Секреты высокой урожайности малины

Опыт выращивания малины приходит не сразу! "Наломав немало дров" начинаешь воспринимать малину как живое существо, со своими капризами и желаниями. Учишься понимать её особенности, применяешь правила агротехники - стараешься получить хорошую отдачу даже с небольшого участка земли. Когда опытные садоводы говорят, что у них нет ни каких особых секретов в выращивании малины - не верьте!))) Секреты есть, и будут! Высокая конкуренция всегда присутствовала среди любителей ягодников. "Быть лучшим, среди лучших" - вот их девиз, который помогает им в работе!
Хочу сегодня вас познакомить с опытным садоводом, у которого за плечами большой стаж работы на малиннике. Он с удовольствием нам расскажет, как он выращивает малину, поделится с нами не секретами, а своим опытом!

Секретов особых нет, кроме пожалуй одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил. Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см.

Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения. Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А. Соболев
источник

Самодельный настенный каскад

Водные сооружения, встроенные в стену, всегда привлекательны, потому, что они рационально используют пространство и идеальны в маленьких садах и дворах загородных домов. В настоящее время в продаже имеются разнообразные по дизайну и устройству настенные фонтаны. Обычно они издают то милое журчанье, которое скорее успокаивает и вызывает ощущение прохлады, чем раздражает. К сожалению, некоторые подобные сооружения требуют больше хлопот по их установке, чем это может показаться на первый взгляд, а другие ненадежны, поэтому следует обратить особое внимание на то, что вам предлагают и насколько сравнимы эти устройства между собой в плане установки и надежности.

Стена для настенного фонтана в саду

Некоторые настенные сооружения должны быть вмонтированы в стену во время ее возведения, либо необходимо убрать часть существующей стены, а затем вновь построить вокруг сооружения. Есть устройства, которые просто вешают на стену. Стена может находиться на солнце или в тени, но чем сильнее она освещается солнцем, тем выше риск, что сооружение позеленеет от водорослей. Большинство настенных фонтанов — маленькие и монтируются изнутри, поэтому стена на расстоянии от внутреннего дворика будет смотреться привлекательнее, чем изолированная стена в дальнем углу сада.

Частые проблемы, возникающие при установке настенных фонтанов «Львиная голова» или маска

Некоторые «львиные головы» или маски сделаны из бетона или камня и поэтому довольно громоздки. Их нужно прикреплять непосредственно к стене, а это может ее разрушить. Иногда уместно специально под водное сооружение построить ложную стену перед существующей либо заменить часть забора секцией стены.

Водные устройства из литого стекловолокна просто прикрепляют к существующей поверхности, однако они выглядит малоубедительно. Труба, которая проходит от тыльной стороны литой «львиной головы» в «пасть», должна быть соединена с насосом, расположенным внизу, в резервуаре или бассейне. Соединительная труба может идти прямо по стене или за ней либо по ее поверхности впереди, но в таком случае ее не всегда легко замаскировать. "Львиные головы" или маски, как правило, не слишком далеко выбрасывают струю воды, но все равно в ветреный день большое количество воды сдувается и теряется, поэтому бассейн внизу должен быть достаточно большим, чтобы принимать это в расчет. Кроме того, необходимо, чтобы бассейн был достаточно глубоким для размещения в нем насоса и во избежание пересыхания из-за испарения.

Другая проблема заключается в том, что вода может брызгами или струйками попадать на стену. Это может произойти в ветреный день или когда частично забитый насос подает струйку, а не поток воды из «пасти» устройства. В последнем случае потери воды довольно велики из-за поглощения ее кирпичной или каменной стеной. Толстый слой прозрачной резины или силикона под фонтаном может эффективно предотвратить такое поглощение, и основная часть воды вернется в бассейн. Очень шероховатые стены, вероятно, не удастся сделать полностью влагонепроницаемыми. Еще одним преимуществом обработки стены силиконом или резиной является то, что водоросли не смогут образовываться на такой поверхности и лишать ее цвета.

Самодельный настенный каскад

Здесь представлен проект, который хотя бы частично поможет решить некоторые из проблем настенных фонтанов. Такой настенный каскад вы в состоянии сделать сами своими руками, либо приспособить к существующей у вас стене. Поднос изготавливается из свинцовой или алюминиевой пластины так, чтобы его можно было просунуть в щель между камнями возле верхнего края стены. Он не должен быть шире чем 15 см, однако глубина его должна составлять 5 см, а длина быть такой, чтобы дотягиваться с передней части стены до задней. Вдоль переднего края подноса имеется устье, которое наклонено вертикально вниз примерно на 1 см. Сзади в поднос входит кусок жесткой трубы и наклоняется, отражая воду на дно. Если трубу не согнуть, вода будет просто выплескиваться. Для того чтобы соединить всас жесткой трубы с насосом в резервуаре, обычно используют отрезок гибкого шланга.

В качестве резервуара или бассейна берется литая емкость заданной формы примерно 75 см шириной и 40 см глубиной, которую располагают внутри каменной кладки, заполненной землей. Если сооружение оставить как есть, оно почти наверняка растеряет воду на главной стене, потому что поток проходит очень близко от нее.

Пластина из прозрачного акрила, закрепленная между устьем подноса и дном бассейна, направит воду вниз, защитив от подобных потерь. Прежде чем окончательно закрепить пластину, очень важно заставить воду стекать в поднос как можно ровнее. Поднос придется установить на слой известкового раствора, чтобы закрепить его строго на одном уровне. Возможно, его даже стоит немного приподнять сзади, чтобы видеть форму потока, который будет изливаться с подноса в бассейн во всю ширину, постепенно сужаясь книзу. Лист из акрила наверху должен быть той же ширины, что и на входе в бассейн, но срезан и заострен, чтобы принимать поток воды. В этом случае вода при стекании полностью закроет акриловую пластину, и она будет невидимой.

Пластину можно купить в большинстве крупных магазинов типа «Сделай сам», а затем разрезать ее ножом для ламината. Вырежете ее так, чтобы она соответствовала потоку воды, прикрепите за сливом прозрачным клеем или мастикой для внешних работ и зафиксируйте в наклонном положении под водой небольшим количеством камней. Пластина должна быть вертикальной и неискривленной. Время от времени ее придется очищать, чтобы она исправно служила. Теперь, когда вода будет направляться вниз, в бассейн, практически нет опасности, что она пропадет, разве что из-за испарения.

Вот почему бассейн  должен представлять собой простой, определенной формы резервуар, который почти не соприкасается со стеной своей задней стороной. Приподнятое основание вокруг резервуара создает хорошие возможности для выращивания растений, которые помогут спрятать края бассейна, кабель и трубы вместе с оборудованием. Наиболее подходят для такой посадки многолетние травы и маленькие бамбуковые деревца в сочетании с ползучими или стелющимися растениями, а несколько примул и цветов аюги (живучки) создадут красочную летнюю картину.

Пример устройства настенного фонтана своими руками

Существует множество автономных сооружений, похожих на фонтанирующего херувима, которые легко устанавливать. Большинство таких настенных фонтанов поставляется с собственным маленьким насосом и встроенными трубами. Многие из них можно просто повесить на стену, однако все равно понадобится прятать электрический шнур. Такой настенный фонтан лучше повесть пониже, чтобы он стал более заметной черточкой вашего сада, наряду с несколькими терракотовыми или каменными емкостями, в которых будут расти в основном сезонные цветы. На патио оно может находиться на уровне глаз, чтобы можно было любоваться фонтанчиком, сидя в шезлонге.

Здесь показана «ваза», стоящая на полке, из которой вода вытекает в половину бочки. Это сооружение не полностью автономно, однако его можно установить, не просверливая стену, если не считать отверстий для прикрепления скоб-держателей. Но кабель и, в данном случае, трубу необходимо замаскировать, используя возможности посадки. Этот настенный фонтан можно сделать своими руками даже в том случае, если стена не ваша, а соседская. К тому же вода будет четко попадать в резервуар, а значит, не возникнет никакой сырости.

Фонтан своими руками

В данной заметке рассказывается, как грамотно соорудить фонтан собственными руками на участке любого масштаба.Устроить из дачи увлекательный и эстетичный участок, который завоюет сердца абсолютно всех соседей можно и без поддержки дизайнеров, да и денег огромных на устройство сказки не уйдет. В короче, поголовные плюсы. Но обыкновенными клумбами и газонами в данный момент никого не поразишь. Так что для организации истиной сказки, какая унесет Вас в мир воображений потребоваться сотворить, а для начала придумать изюминку. Я советую соорудить фонтан.Фонтаны бывают различные! А конкретно элегантные и не очень. Для того чтоб сотворить шедевр необходимо сделать свой выбор со стилем. Т.к, фонтаны возможны разной формы и объемов ограничений в этом плане нет. Основа основ верно обдумать силы и не посягать на неосуществимое.


Повторяюсь, на изначальном проекте нужно подобрать стиль. Скажем, работа в сельском стиле может быть в облике мельницы, а в естественном и натуральном стиле поток сможет бить из самого камня.По прошествии этого важного момента надлежит поразмыслить, где конкретно будет находиться фонтан, все-таки для этого нужен бассейн как бы пруд. Масштабы водоема  зависят только от Вас, но хочу предостеречь, что если раскопать небольшой резервуар, то потребуется часто заменять воду и фонтан будет слабый. Так что в Ваших интересах выкопать водоем больших объемов и выровнять стены ямы, после чего прикрыть специальной пленкой и наполнить водой.Насос - это сердце фонтана, так что последующим шагом занимаемся конкретно этим подбором. От силы творения зависит и позиция «сердца» к примеру для немощного сгодится насос, погруженный в воду, а вот для мощного и напористого шедевра насос обязан быть на поверхности.