игрушки, гирлянда

гирлянда

Жизнерадостная бумажная гирлянда на ниточке от редактора блога Mini-eco. Все что нужно для дела: разноцветная бумага, нить, канцелярский нож, рабочая поверхность, линейка, карандаш и швейная машинка :)

Читать далее...

Идеи

Сшейте духовку

для маленьких поварят

 

Всем всем привет и большое спасибо за добрые отзывы!!!

 

 А также хотелось бы поздравить читателей нашей странички с Рождеством!!!!

 

В последние дни у нас случилась перепланировка. В связи в нехваткой места в комнате… в шкафу.. у нас новообразовалась КУХНЯ!!!! И теперь все игры так или иначе связаны с этим событием.

Вот наша любимая ролевая игра для маленьких поварят

 

 

Так как случилась кухня, пришлось по срочному запасаться продуктами.

Начали и простой деревенской еды.

Огурцы. Вырезала заготовки и разного фетра (темного и светло-зеленого) наклеила.

 

 

После того, как заготовки высохли я нарисовала огурченые семечки фломастерами по ткани

 

 

Морковка. Вырезала кружки разного диаметра из фетра подходящего цвета

 

 

Далее нарисовала сердцевинки морковки

 

 

Колечки репчатого лука. Это уже длинные узенькие полосочки из поделочной резины (продается резина в детских магазинах). Склеила моментом, вот колечки и готовы

 

 

Роль  куриных яиц у нас выполняют пингпонговские мячики

 

 

Салфетки тоже из поделочной резины (это уже вечные салфетки), так как настоящие салфетки были бы тут же разорваны на клочки Никиткой и съедены ДашенькойJ

 

 

Хлебушек разрезан вот из такой автомобильной губки

 

 

Корочку подкрасила фломастером

 

 

Сыр тоже их резины. Кусочки получились очень аппетитные

 

 

Колбаска вырезаны опять из фетра. Кусочки жира наклеены. Чтобы колбаска получилась совсем натуральной, ободок по периметру  тоже закрасила фломастером потемнее.

 

 

Вот моя доченька готовит бутерброд

 

 

Кстати, отсек для плиты и для духовки – единый. Когда готовим на конфорках, следим, чтобы духовка была выключена и наоборот, если используем духовку, обязательно выключаем все переключатели плиты. Деления я нарисовала на кусочках бумаги и приклеила кусочками скотча.

 

С яичницей все понятно. Вырезала ровно по размеру сковородки

 

 

Пельмешки тоже простые, но получаются очень натурально. Главное, подобрать ткань по цвету

 

 

Вот наш отдел специй (висит на дверце шкафа)

 

 

Когда-то в хозяйственном купила такие мензурки с какими-то дурнопахнущими солями для ванной. Соли конечно были выброшены, а мензурки пошли в игру.

 

Для наглядности и натуральности насыпала как иполагается: соль, перец горошком, гвоздику, приправу к мясу.

 

Очень удачно подошли по размеру пробки от вина. Внутрь пробку вогнать удалось очень плотно так, что обратно вытащить абсолютно не возможно. Зато сам процесс игры будет сохранен. Откручиваем розовую крышечку, наклоняем над блюдом, трясем, наслаждаемся

 

 

Ну и наконец, коронное (на сегодняшний момент) блюдо – рождественская индейка с апельсинами.

Так как сегодня Рождество, вчера экстренно сшилась некая тушка птицы, долгоиграющая, так как из нее можно сделать и куру, начиненную чем угодно и утку, фаршированную яблоками и даже гуся, ну и индейку естественно.

 

 

 

Сынуля ставит в духовку блюдо (даже перчатки одел!)

 

 

тушка сшита из рукава свитера. Внутрь вставлена ( как будто каркас реберный) заготовка из термосалфетки. Держит форму отлично!!. То место, в которой птицу фаршируют присборила на нитках.

 

 

Чтобы можно было всех угостить по кусочку, окорочка и крылышки на липучках

 

 

Апельсин разрезала из подходящей губки-мочалки. Цвет и размер идеально подошли

 

 

Далее конечно дорисовала все дольки фломастерами по ткани. Получилась вкуснятина!!

 

 

Приятного аппетита и счастливого Рождества!!

 

смешные птички

деткам понравится!!!

игры для детей от 3 лет

"Кто кем (чем) будет?"

Кем будет яйцо? (может быть птенцом, крокодилом, черепахой, змеей.)
- цыпленок - петухом;
- мальчик - мужчиной;
- теленок - коровой или быком - бумага - книгой
- снег -водой
- вода - льдом
- семечко - цветком
- мука - блинчиками
и т. д.

Читать далее...

на развитие внимания

Птица - не птица.
Веселая игра на внимание и знание птиц.
Взрослый читает стишки. Задача детей внимательно слушать и, если прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или хлопать. Обязательно спросите ребенка, что неправильно. Уточните:
"А муха - это кто?"

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи...

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.,

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
лебеди, куницы,
Галки и стрижи,
Чайки и моржи

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Сойки и ужи.

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чайки, пеликаны,
Майки и орланы.
Голуби, синицы,
Цапли, соловьи,
Окуни и воробьи.

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Утки, гуси, совы,
Ласточки, коровы.

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Палки и стрижи,
Бабочки, чижи,
Аисты, кукушки,
даже совы-сплюшки,
лебеди и утки -
и спасибо шутке!

Картинки "Найди отличие".
Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать полезное с приятным. Предложите малышу взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома (или два котенка, или две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается обнаружить различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием и попросить ребенка найти несоответствия.

Упражнение "Раскрась вторую половинку".
Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.).

Соединялки

Дальше...

бусины из горячего клея. МК.

.

Что нам для этого потребуется: пистолет с горячим клеем и жемчужная или любая другая пудра-блестки.

Читать далее...

Шторы на кухню.

 

 

Крэш. Мастер-класс.

Для изготовления деталей с использованием крэш-технологии необходимо учитывать расход ткани в 1,5 - 2 раза больше чем будет деталь в готовом виде

От ширины и направления строчек зависит размер жатки.
Строчки можно выполнять не только строго по прямой, но и в произвольном направлении.

Обрабатываем подготовленную таким образом деталь паровым утюгом с паром на расстоянии 1,5-2см не касаясь ткани.

 

 

Все используемые в Мастер-классе клеевые материалы можно приобрести вот здесь.
Артикул-номера указаны на фото.

Таким образом можно сделать массу интересностей. Не только шторы, но и всевозможные коробочки, открытки, сумочки, галстуки и многое другое. Это зависит от полёта вашей фантазии. Удачи!
Будут вопросы - обращайтесь, постараюсь ответить.

строительные материалы и калькуляторы

http://blogs.mail.ru/mail/ujcnfuf/53B0F96BF28FC175.html

Мк: уложить керамическую плитку



Современные материалы значительно упростили процесс, и теперь с укладкой плитки можно справиться самостоятельно. Главное – терпение! Об основных этапах укладки и важных нюансах рассказывает Сергей Меркушин, прораб.

Плиточные места

Это не только санузел, где плитка показывает себя как отделочный материал с наилучшей стороны. Сейчас плитку активно используют для отделки пола в прихожей (там же она может сгодиться и на стены), и на кухне.

Почему? Да ведь за плиткой так легко ухаживать! Достаточно протереть ее тряпкой – и вот она, вожделенная чистота! Линолеум тоже легко приводится в порядок, но как можно сравнивать его долговечность и плитки? Последняя с легкостью выигрывает.

Можно укладывать плитку не на всю поверхность пола в прихожей, а только на ту, которая у двери, там больше всего грязи, попадающей с улицы. Но в этом случае вам придется позаботиться о том, чтобы стык плитки и другого материала, например, ламината, был правильно оформлен.

Во-первых, надо свести к минимуму разницу в высоте покрытий, или добиться, чтобы ее вообще не было. Во-вторых, закрыть границу между покрытиями специальной прокладкой-уголком. Их продают в строительных магазинах, ищите в тех же отделах, где и плинтуса.



Идеально ровный пол - секрет успеха в укладке плитки Укладка плитки


А на каком основании?


Это вопрос, с которого все должно начинаться. Хороший результат возможен только в том случае, если плитка ляжет на идеально ровную поверхность. В противном случае жизнь ее будет недолгой.

Неровная поверхность приводит к возникновению пустот под плиткой, а затем либо к растрескиванию плитки, либо к ее отслоению. Добиться «ровных отношений» с полом вам помогут сухие смеси. В строительных магазинах вы найдете огромный выбор вариантов.

Обращайте внимание на следующие характеристики:
– на возможную толщину заливки. Есть смеси, которые обеспечивают малую толщину – от 1 до 5 мм, а есть такие, которые создают ровную поверхность при толщине заливки до 50-60 мм (это актуально, если поверхность уж совсем неровная). Важно выбрать соответствующую смесь, чтобы избежать появления пустот и трещин в полу и долгого высыхания.

- на скорость отвердения. Есть высокотехнологичные сухие смеси, создающие поверхность, по которой можно ходить, уже через 6 часов! И цена у них достаточно приемлемая – от 370 рублей за мешок 25 кг. Менее «продвинутые» смеси стоят в среднем 250-280 рублей за мешок. Не стоит гнаться за импортными смесями. Сегодня высокое качество предлагает и большинство отечественных производителей.

Количество раствора для заливки необходимой площади и получения соответствующей высоты следует рассчитывать в индивидуальном порядке, пользуясь данными от производителей, которые указываются на пакете со смесью.

Стандартная формула расчета - на один миллиметр толщины слоя и квадратный метр площади требуется 1,8-2 кг уже готовой смеси (не сухой!). Выравнивать пол проще, чем стены. Возможно, на выравнивание стен вам все-таки придется позвать специалиста, если вы не уверены в своей квалификации.

В случае и с полом, и со стенами предварительно необходимо с большим тщанием провести очистку поверхности от легко отстающих слоев штукатурки, старых отделочных материалов, наконец, от пыли.




"Расчесываем" клей зубчатым шпателем Клей для плитки наносим постепенно


Важен расчет!


После того, как вы подготовили идеально ровное основание, следует приступить к расчетам. Определитесь, сколько плиток уляжется от стены до стены. Крайне редко бывает так, чтобы границы плитки и помещения совпадали.

Хорошо, если есть возможность замаскировать неполный ряд плиток, спрятав его под ванной. Если речь идет о хорошо просматриваемом пространстве, например, о коридоре, то там, если плитка не входит по ширине, ее лучше всего отцентровать. Целые плитки в этом случае окажутся в середине, а по краям расположатся одинаково уменьшенные, например, уменьшенные на одну треть.

Для надежности можете предварительно нарисовать схему расположения плиток на вашем полу. Только не забывайте оставлять место для швов между плитками, иначе все расчеты «полетят» при укладке вживую.

Оставьте по 6-8 мм на деформационные швы между плиткой и стенами. Если вы хотите положить плитку как-нибудь креативно, особым узором, тоже предварительно потренируйтесь, вначале на бумаге, а потом и на полу, с реальными плитками, но без раствора. Выдержать расстояние, которое уйдет под швы, вам помогут специальные шовные крестики, которые продаются в строительных магазинах в отделах керамики.

Позже они вам пригодятся и в основной работе, чтобы плитки находились друг от друга на одинаковом расстоянии. Обратите внимание: на пол ни в коем случае нельзя укладывать плитку, предназначенную для стен!




После укладки надо очистить швы между плитками


«Расчесываем» клей


Клеев для плитки в строительных магазинах множество. Подберите тот вариант, который подходит именно для ваших условий. Для улицы используется один тип клея, для внутренних работ – другой, для влажных помещений – третий. О том, как приготовить клей, вы узнаете из напечатанных на упаковке указаний производителя. Придерживайтесь их тщательно.

Как правило, вначале надо налить необходимое количество воды в пластиковую емкость (лучше всего ведро), затем добавить клеевой порошок. Затем смесь интенсивно перемешивают (хорошо, если у вас есть дрель со специальными перемешивающими насадками – это будет настоящий строительный миксер, очень эффективный), а потом она примерно в течение пяти минут созревает. Потом ее еще раз перемешивают. Все, клей готов!

Теперь – к работе! Только выучите на зубок время открытого клея для вашего варианта. Его всегда указывают на упаковке. По истечении этого времени клей начинает твердеть и становится непригодным для использования. Обычно это время составляет 20-40 минут. Поэтому не надо сразу замешивать большое количество клея, особенно если вы только начали работу и не уверены в своих силах. Не думайте, что сможете улучшить уже затвердевший клей, добавив к нему еще воды.

Клей можно наносить и на саму плитку, и на стену и пол. Последний вариант предпочтительнее, он дает более качественный результат. Итак, вы наносите клей на стену и распределяете его зубчатой кельмой, как бы расчесываете. Следите, чтобы кельма постоянно шла под одним и тем же углом. Учтите: чем больше формат плитки и чем она рельефнее, тем больше должна быть глубина образуемого клеем зуба (до 8 мм).




Готовый результат "Расчесываем клей" зубчатым шпателем


Даешь горизонталь!


Когда вы установили первую плитку, обязательно проверьте с помощью ватерпаса горизонтальность ее посадки. Корректировать посадку можно с помощью специального резинового молотка. Вначале выстилают поверхность целыми плитками. Углами и неполными плитками вы займетесь чуть позже. Настил плитки традиционно начинают с внешнего угла, который просматривается лучше всего.

Кроим и режем

Резка плитки понадобится во многих случаях. Чаще всего плитки не укладываются целиком, а еще наши полы и стены не отличаются прямизной линий. В этом случае требуется как-то декорировать искривления. Для таких работ стоит купить в строительных магазинах простейший плиткорез. Он стоит от 350 рублей, и он гораздо удобнее стеклореза. Плиткорез позволяет нарезать плитку на куда более тонкие полоски. Если вам надо сделать в плитке отверстие под трубу или розетку, то обзаведитесь специальными клещами для плитки, их часто называют «клювом попугая». Важно, чтобы у вас был предусмотрен определенный процент плитки на брак. С первого раза едва ли все получится идеально.

Если плитка запачкалась клеем, то клей лучше убрать тут же, с помощью влажной губки, пока он не засох. Это гораздо проще, чем впоследствии соскабливать его.


Следует помнить о времени, в течение которого клей затвердевает и становится непригодным для работы Укладка плитки на стены проводится сверху вниз


Расшивка швов


Прежде чем вы приступите к этой части работ, выждите время, необходимое для того, чтобы затвердел клей. Посмотрите, какие сроки устанавливает производитель (обычно 10-15 часов, но лучше выдержать сутки). Подготовьте раствор для заделки швов и вводите его в швы с помощью резинового шпателя. Следует вести резину по диагонали относительно шва, периодически изменяя направление – то справа налево, то наоборот. Так вы хорошо заполните швы.

В завершение надо приступить к очистке швов слегка увлажненной губкой. Контролируйте, чтобы при смывании удалялся выступ на шве, но не смывался сам шов. Деформационные швы уплотняйте с помощью силиконовых герметиков.

Все! Теперь наводим окончательную чистоту и радуемся красиво уложенной плитке!

Мария Крылосова E1 > Дом > Домашний мастер

Серия сообщений "Строительство и ремонт дома, бани":

Часть 1 - Строительство
Часть 2 - Способы распила древесины
...
Часть 29 - печь для обогрева теплиц
Часть 30 - Бесплатный проект двухэтажного дома с гаражом
Часть 31 - Мастер-класс: как самостоятельно уложить керамическую плитку
Часть 32 - Ремонт квартиры":
Часть 33 - Камни для бани и сауны
Часть 34 - Вы делаете ремонт квартиры? Тогда для Вас несколько красивых и стильных идей.

Ящик для белья

http://ghand.ru/publ/praktikum/mebel_v_vannuju/jashhik_dlja_belja/34-1-0-72

урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

много малины не бывает

Чтобы малины было много

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

вредители черной смородины

 http://www.floraprice.ru/2003/06/

Самые распространенные вредители черной смородины

   Почковый клещ, самка которого внедряется в почки. Это вызывает их вздутие. Эти круглые, толстые, крупные почки хорошо видны на голых ветвях осенью после опадания листвы и весной до ее распускания. Вот и соберите их с веток и обязательно сожгите. Это самый простой и эффективный метод. Если почек на ветке много, то ее следует вырезать целиком и сжечь.

   Если заражена большая часть куста, то его надо срезать весь под корень и также сжечь. Выросший из побегов замещения на этом месте новый куст обычно бывает без почкового клеща. Если вы прозеваете момент, когда почки на смородине раскроются, то из них выйдут бродяжки, которые переберутся в новые почки. Следует сказать, что в одной почке может находиться до 5-10 тысяч личинок клеща!

   Можно каждый куст накрыть пленкой, завязав ее вокруг основания кустов, а внутри поджечь серную шашку. Можно опрыскать куст одним из химических всасывающихся препаратов против клещей: Апполо, Неорон, Данитол, Маврик, что, конечно же, крайне нежелательно на маленьком участке в шесть соток. Можно использовать один из биопрепаратов: Фитоверм или Агравертин. И уж, конечно, на клещей совершенно не действуют наружные смачивающие листья препараты против грызущих насекомых: Интавир, Кинмикс, Каратэ, Децис, Суми-альфа, Фьюри и даже более сильные: Шерпа, Цимбуш и так далее. Так что не травите окружающий вас мир и самих себя. Это все будет совершенно напрасно.

   Из других вредителей чаще всего на смородину нападает черносмородинный пилильщик. Появляется вредитель в момент образования крупных завязей и откладывает на них яйца. Личинки развиваются внутри растущих завязей, выедая в них семена. Ягоды преждевременно созревают, они хорошо в этот момент видны. Надо их собрать и уничтожить.

   Если этого не сделать, то гусеница прогрызет кожуру, выйдет наружу, спустится на паутинке на почву и уйдет в нее на зимовку. Поскольку личинка развивается в тот момент, когда уже есть зеленые ягоды, то нельзя применять никаких ядохимикатов, но можно применить Фитоверм или Агравертин, если вам недосуг собирать преждевременно созревшие крупные ребристые ягоды.

   Другой распространенный вредитель – крыжовниковая огневка. Куколки огневки зимуют в верхнем слое почвы прямо под кустами черной смородины или крыжовника. Перед самым цветением из них отрождаются бабочки, которые выходят на поверхность и откладывают яйца на цветки. Личинки вгрызаются в завязи и поедают их, затем переходят в следующие ягоды. Каждая из них может повредить до 6-8 ягод крыжовника или до 10-15 ягод черной смородины.

   Ягоды эти, оплетенные паутиной, хорошо видны, главное – это собрать из вовремя. Если в предыдущее лето огневкой был нанесен существенный урон, то весной перед самым цветением кусты можно обработать карбофосом. Либо накрыть почву под кустами газетами, пленкой, чтобы не дать бабочкам выйти на поверхность, но сразу после начала цветения укрытия следует снять, чтобы выпустить полезных насекомых. Можно воспользоваться биопрепаратами Фитоверм или Агравертин.

   Есть еще один дедовский способ. Поздней осенью надо кусты окучить или замульчировать торфом на высоту 8-10 см, а весной сразу после цветения их разокучить.

   Есть еще один довольно распространенный общий вредитель у крыжовника и черной смородины –крыжовниковая пяденица. Нарядная белая дневная бабочка с россыпью черных и желтых пятнышек на крыльях. Появляется она в июне-июле, яйца откладывает на нижней стороне листьев. Отрождающиеся гусеницы объедают листья, в основном на крыжовнике, но не брезгуют листьями черной и красной смородины. Гусеницы сероватые с желтым брюшком и характерными черными четырехугольными пятнами на спинке.

   Окукливаются в середине лета в паутинных коконах, которые висят на кустах. Самое простое дело – снять коконы и уничтожить. Хороший метод борьбы с пяденицей – осеннее опрыскивание сада мочевиной. Конечно, можно профилактически опрыскать смородину и крыжовник Фитовермом, как только замелькала приметная бабочка или вы обнаружили ее гусениц.

   Очень опасный вредитель черной смородины – стеклянница, рассадником которой является обыкновенная черемуха. Поэтому нельзя ее держать на участке или вблизи него. Однако можно выращивать на участке гибридные черемухи, виргинскую и красную китайскую. Массовый лет этой неприметной небольшой бабочки идет во время цветения малины. В этот момент и следует предпринимать защитные меры.

   Для этого достаточно опрыскать кусты черной смородины любым отваром или настоем с сильным запахом. Например, хвои, пижмы, луковой шелухи, полыни, пасынков томатов. Можно разложить среди кустов черной смородины пасынки томатов или положить хвойные ветки. (Их можно сохранить до этого времени в тени с северной стороны дома после того, как вы их сняли с роз, клематисов и других укрывных культур.) Чужой запах, примешивающийся к знакомому запаху растения-хозяина, кормильца, дезориентирует вредителя, и он пролетает мимо ваших кустов.

   Вредитель тоже любит свое потомство и не хочет обрекать его на голодную смерть, отложив яйца на растение с сомнительным запахом. А вдруг оно не подходит для его любимых деток? Поэтому лучше поискать надежного кормильца для потомства. Самки откладывают до 60 яиц каждая – обычно около трещинок или повреждений на коре веток. Отрождающаяся гусеница прогрызает древесину и дальше выедает сердцевину ветки, постепенно спускаясь в самый низ.

   Первую зиму она обычно зимует внутри ветки. Весной поврежденная ветка сразу видна, поскольку цветки или ягоды на ней усыхают, а затем начинает увядать и засыхать она сама. Если секатором начать постепенно срезать такую ветку, то видна черная сердцевина. Надо постепенно резать ветку, пока не дойдете до чистой древесины, до которой гусеница еще не добралась. Где-то среди отрезанных кусочков она и находится. Все куски веток надо сжечь, при желании гусеницу можно обнаружить внутри срезанных стеблей. Она довольно большая, около 2-2,5 см, белая с бежевой головкой.

   Если вы срезали стебель до земли, и все время в нем была лишь черная сердцевина, то, значит, гусеница уже покинула стебель и вышла наружу, чтобы окуклиться. Опрыскивание Фитовермом после цветения черной смородины отлично помогает против этого вредителя. Так что, если вы заметили усыхающие цветки или ягоды и обнаружили черную сердцевину на срезе стебля, то просто опрыскайте куст и особенно усыхающую ветвь Фитовермом.

   Галлица – это маленький комарик, взрослые личинки которой зимуют прямо под кустом в почве. Цветочная галлица вылетает в период бутонизации. Листовая – в начале цветения, а побеговая – во время массового цветения черной смородины. Все виды галлиц при сильном заселении очень угнетают куст, вызывают прекращение роста и развития побегов, а затем усыхание ветвей. Цветки обычно приобретают красноватый окрас и опадают, не давая завязей. Перед цветением кусты можно опрыскать Карбофосом, а во время вегетации использовать Фитоферм.

   Побеговая тля также может напасть на смородину. Не следует использовать против тли сильные химические яды. Тля – сосущее насекомое, поэтому против нее следует использовать всасывающиеся препараты. И лучше всего для этого подходит Фитоверм. Но можно обойтись и простыми средствами. Поскольку у тли очень нежные покровы, достаточно их обжечь, чтобы ее погубить. Можно использовать для этой цели настой хвои или взять 3 столовые ложки без верха мочевины, добавить марганцовки до ярко-розового цвета и опрыскать, а еще лучше просто промыть все концы веток, поскольку тля всегда высасывает соки из самых молодых листочков и побегов, а они находятся на концах.

   Тлю невозможно уничтожить за один раз. Летучая самка прилетит откуда-нибудь и сразу отложит сотни яиц, из которых за неделю вырастут взрослые особи и тоже отложат сотни яиц, так что бороться с тлей надо еженедельно, кроме того случая, когда применяется Фитоверм. Этот препарат всасывается и держит оборону против всех сосущих и грызущих вредителей около трех недель. У тли есть естественные вредители: хищные галлицы, а также божьи коровки и их личинки. Как только тли становится слишком много, сейчас же появляются личинки божьей коровки.

   Часто садоводы принимают их за вредителей и уничтожают. Личинки около 7-8 мм длиной, черные или темно-серые с оранжевыми крапинками по бокам. Они, как и сами божьи коровки, поедают тлю и ее яйца. Это самые большие наши помощники. Если кусты опрысканы Фитовермом, то вредители, отведавшие листьев или сока, уже через два часа после опрыскивания перестают питаться, поскольку фитоверм вызывает у них паралич желудочно-кишечного тракта, и через двое суток погибают от голода.

   Если божьи коровки, другие полезные насекомые или птицы съедят таких насекомых, с ними ничего не случится, а вот если применять в саду ядохимикаты для борьбы с любыми вредителями, в том числе и с тлей, то это обязательно приведет к массовой гибели наших помощников. Популяции вредителей, а особенно тли, восстановятся гораздо быстрее, нежели популяции полезных насекомых, а тем более птиц. Так что, пытаясь отравить врагов, вы травите друзей!

   Среди вредителей черной смородины есть ложнощитовка, которая высасывает соки из коры. Она хорошо видна на ветках в виде выпуклых запятых более светлого цвета, нежели кора. Если вы будете ее соскабливать ножом, то не забудьте подстелить под куст кусок пленки в форме детского слюнявчика, чтобы опавших щитовок потом собрать и сжечь. Если этого не сделать, то они снова переползут с почвы на концы веток. У щитовок прочный панцирь – хитиновый покров, защищающий от врагов и ядохимикатов, но от Фитоверма он их не спасает. Не спасает он и от опрыскивания концентрированным раствором мочевины поздней осенью.

Урожайная обрезка малины по Соболеву

Источник: Статьи » Сад » Малина » Урожайная обрезка малины по Соболеву  

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. 

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных. 

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.
 

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Подготовка к посадке

Еще о малине можно почитать здесь.

 

смородина.



смородина
Смородина чёрная
красная смородина
красная смородина 2
Пересадка крыжовника
Штамбовый крыжовник
Обрезать черную смородину
обрезать куст красной смородины
ОБРЕЗАТЬ КУСТЫ СМОРОДИНЫ
Жимолость.
Копалочка.

Облепиха, уход. отвар плодов и веток при выпадении волос и облысении, а масло для борьбы с морщинами и сухостью кожи.

1.Особенности опыления облепихи

"Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры облепихи, размещая их достаточно близко друг от друга.
Если мужское растение находится в пределах 5- 10 м от женских, то этого вполне достаточно для хорошего опыления. Читать далее...

ЯблокИ на зиму

Как хранить яблоки. Способы хранения яблок на зиму

Источник

Читать далее...

Урожайная вишня


Урожайные сорта вишни

В этой статье представлены урожайные сорта вишни как древовидных, так и кустовых видов.

1. Сорт «Ширпотреб» - данный сорт был выведен Мичуриным. Начинает давать плоды на 4 – 5 год. Плоды темные с красноватым отливом, мякоть очень сочная. Вкус освежает своей легкой кислинкой.
2. Сорт «Плодородная Мичурина» - плодоносить начинает на 2 – 4 год. Деревья невысокие с плакучей, раскидистой кроной. Плоды довольно крупные и очень хорошо держатся на дереве. Этому сорту для переопыления хорошо подходит сорт «Любская».
3. Сорт «Любская» - приносит обильный урожай каждый год. Дерево небольшого размера, но отличается своей прочностью и долговечностью. Плоды отлично держаться на плодоножке. Плоды дает на 3-й, а бывает и на 2-й год. Плоды достаточно крупные, с приятным сладковато-кислым вкусом, сочные.
4. Сорт «Владимирская» - пожалуй это лучший из русских сортов вишни по своим технологическим и вкусовым качествам. Деревца зимостойкие, низкорослые. На 4 – 5 год начинают плодоносить.
5. Сорт «Полевка» - высота кустов 1 – 2 метра. Плоды по размеру – средние, красного цвета, кислые, сочные. Для переработки – отличный сорт.
6. Сорт «Жуковская» - довольно новый сорт. Имеет рослые, сильные деревья и крупные плоды. Окраска темная. Вкус очень приятный, кисло-сладкий. Плоды созревают в июле.
7. Благодаря стараниям многих селекционеров, их многолетней работы, было выведено много легко размножаемых сортов вишни, которые пригодны для возделывания в регионах с различными климатическими условиями, с вкусными плодами. Этот список очень большой. Выделю некоторые урожайные сорта вишни, многие из которых уже знакомы садоводам, а про другие еще мало кто знает. Это сорта «Заря Поволжья», «Черноокая», «Гриот Московский», «Жагарская», «Ерли», «Облачинская», «Быстринка» и многие другие.

Желаю Вам выбрать самые лучшие сорта вишни для Вашего сада! До встречи!

Советы по посадке фруктовых деревьев

 

Закладка сада. Советы по посадке саженцев фруктовых деревьев

 

Плодоводство, закладка сада, посадка саженцев, советы по посадке саженцев деревьев, корневая система
  
     Часто начинающие садоводы жалуются, что посаженные плодовые деревья, а иногда и кустарники, погибают. Сажали вроде бы правильно, старались и саженцы купили хорошие.
  
     Но одни из них погибают сразу, не раскрывая почек, другие раскрывают листочки, а некоторые даже дают небольшие побеги, но к осени первого года или к весне следующего все равно погибают.
  
     Опыт, вначале зачастую и горький, показывает, что гибнут саженцы, как правило, по вине самих садоводов. Поэтому расскажем об ошибках, которые они допускают при посадке саженцев.
  
     Возможности корней не безграничны!
  
     Самая первая и грубая ошибка заключается в следующем: после посадки не обрезают ветки саженцев пропорционально потерям корней, которые являются основным органом жизнеобеспечения растений. Выкапывая саженец, их сильно повреждают и обрезают, а крону, которую они обязаны питать после посадки, обычно не трогают - обрезать жалко! Вот в результате и погибает саженец.
  
     Поэтому крону лучше "перерезать", чем "недорезать", так как она восстановится корневой системой саженца в первый же год после посадки. Причем в полном соответствии с объемом и жизнеспособностью оставшихся корней. А вот восстановить за счет сильно поврежденных корней большую часть обрубленной корневой системы, одновременно обеспечивая питанием прежний объем кроны, - такая задача для саженца оказывается непростой.
  
     Все хорошо, что в меру    

Читать далее...

саженцы вишни

 О том, когда лучше сажать вишню, рассказал нам Александр Федоров из Орловской области.

«Обычно советуют вишню сажать весной, но я лучшим временем для этого считаю осень. 

Во-первых, осенью срок для высадки саженцев вишни более растянут, чем весной. Саженцы находятся в покое, так как вегетация закончилась и они приготовились к зиме. Во-вторых, влаги в почве осенью бывает достаточно – нет риска гибели саженцев от засухи или несвоевременного полива. В-третьих, за зиму саженец вишни успевает укорениться на новом месте, поскольку ему не надо тратить силы на рост наземной части. Поэтому весной он не перебаливает, а начинает нормально расти и развиваться.

Если сажать саженцы вишни весной, особенно упустив срок посадки, то у них может задержаться начало роста, собьется ритм вегетации, растение будет долго перебаливать, так как все силы у него уйдут на укоренение, а не на развитие.

Поэтому на вопрос, когда высаживать саженцы вишни, я всегда отвечаю – осенью.

Как правильно посадить саженцы вишни осенью?

Сажать саженцы вишни надо в так называемую болтушку (делаю ее из плодородной почвы и перегноя – 1:1), прямо в посадочной яме (50х50х50 см). В болтушку добавляю 15-20 г минеральных удобрений, заливаю водой, доводя смесь до состояния густой сметаны. 

Затем в эту болтушку тщательно обмакиваю корни саженца и, не вынимая его из ямы, засыпаю приствольный круг толстым слоем перегноя (2-3 ведра). Вместо перегноя можно использовать солому или опавшие листья. Этот слой, помимо удержания влаги, не дает промерзнуть корневой системе саженца при наступлении заморозков, до выпадения снега и образования нормального снежного покрова.

Как правильно сажать вишню я вам рассказал. Теперь несколько слов о результатах осенней посадки. Приживаемость саженцев вишни составляет 100%. У них образуются к весне дополнительные корни, а сами саженцы вырастают более низкорослыми и компактными. 

Запланировав обновление вишневых деревьев в саду, не забудьте мой рассказ о том, как правильно посадить саженец вишни».

ВишнЯ да ЧерешнЯ.

Весна вступила в свои права уже не только в южных странах и регионах, и многие садоводы уже преисполнены решимостью (или просто желанием) посадить новый сад, обновить старый или добавить еще на свои участки пару-тройку сортов плодовых деревьев и кустарников. И я их очень понимаю. Сама купила еще одну вишню (сорт - опылитель) для уже имеющихся и саженец черешни (тоже, как опылитель к ДЮКу Чудо-вишня).

О вишнях и черешнях в вашем саду >>>

ВИШНЯ.



http://mir-yagod.ru/vyrashhivanie-vishni/

Вишня обыкновенная, которая известна каждому из нас, в диком виде не встречается. Существует три диких «родственницы» садовой красавицы – войлочная, степная и песчаная вишни (все три вида являются кустарниками).
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Шиповник


ИСТОЧНИК http://mir-yagod.ru/vyrashhivanie-vishni/
Шиповник – невысокий колючий кустарник, давший начало культурным сортам розы. Это растение широко распространено по всему миру, поэтому сложно установить, откуда именно оно ведет свой род. Существует мнение, что «точкой отправления» служат Гималаи и горные склоны Ирана, ДАЛЕЕ.