Виноград – универсальная садовая культура, которая совмещает в себе возможность украшения приусадебного участка с получением полезного и вкусного урожая. Выбирая сорт на посадку, садоводы часто теряются в поисках оптимального – неприхотливого и простого в уходе, но при этом обладающего хорошими агротехническими характеристиками. Если вы также ищете подобный, предлагаем обратить внимание на виноград «Августин», выведенный кропотливыми болгарскими селекционерами.

Виноград «Августин» - описание сорта

Сорт винограда «Августин» относят к наиболее ценным благодаря высокой устойчивости и отменным пищевым характеристикам. Пышные грозди белого цвета, светящиеся на солнце, имеют форму перевернутого конуса, характеризуются средней плотностью и достигают массы от 400 г до килограмма. Каждая ягода имеет средний вес около 6 грамм, но при благоприятных условиях возможно достижение лучших результатов. Листья цельные, имеют слегка округлую форму, центральная лопасть выделена. Цветок двуполый.

Вкус ягод столового винограда «Августин» незатейлив, многими даже оценивается как простоватый, но чрезвычайно приятен – освежающе-сладкий, мякоть плотная, упругая и хрустящая. Его высокая сахаристость дает возможность использования в виноделии – ему не нужны посторонние добавки, поскольку содержание сахара при естественном брожении составляет 20%.

Не менее важным качеством урожая «Августина» является и его хорошая лежкость. Виноград хорошо храниться, без проблем переносит транспортировку, а если часть гроздей созрела раньше других, их без риска повреждения можно оставить на лозе «дожидаться товарищей».

Агротехническая характеристика винограда «Августин»

«Августин» - сорт, получившийся в результате скрещивания популярных и проверенных временем видов «Плевен» и «Виллар блан», вобрал в себя лучшие характеристики «родительских» сортов. Его высокая устойчивость известна всем, кто занимается виноградарством, благодаря этим особенностям его еще часто называют «Плевеном устойчивым» или «Феноменом». А в чем же состоит феноменальность сорта? Давайте разберемся:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

морозостойкость. Посадки плодового винограда «Августин» выдерживают снижение температуры до -26⁰С – когда подавляющее большинство других гибнет, потому выращивание сорта возможно не только в традиционно теплых регионах;

устойчивость к болезням. Общеизвестно, что виноградные посадки часто повреждаются вредителями и болезнями. «Августин» же обладает высоким природным иммунитетом и сопротивляется даже грибковым поражениям;

высокая урожайность. При обеспечении благоприятных условий возможно получения до 140ц ягод с гектара площади. Сбор урожая производится примерно в середине августа, то есть сорт можно отнести к ранним. Период его вегетации длиться в общей сложности около 117 дней;

декоративные свойства. Кусты «Августина» вырастают примерно до одного уровня и достигают нескольких метров высоту и радуют глаз насыщенной пышной зеленью, что с успехом используется для оформления тенистых беседок.

Уход за виноградом «Августин»

Виноград этого сорта прост в уходе, потому рекомендован для выращивания начинающим виноградарям, наряду со своим популярным «земляком» виноградом «Молдова». Его часто выбирают владельцы загородных домов для оформления участка. Предпочитает питательные плодородные почвы и регулярный полив. На зиму нуждается в укрытии. Практически не требует дополнительной обработки. Оптимальная схема посадки – 3 на 1,5 м, формовка веерная и многорукавная

 

По прошествии длительного зимнего «сна» виноградной лозе необходим особый уход. Правильный уход за виноградом ранней весной позволит избежать в будущем множества неприятностей. Виноградари к таковым относят атаки паутинных клещей, а также грибковые и бактериальные заболевания. И та, и другая напасть может нанести существенный ущерб будущему урожаю. Из этой статьи садоводы смогут узнать немало полезного по теме ухода за виноградом после зимы.

Первым делом

Первым делом следует правильно выбрать время, когда нужно раскрыть прикопанный в землю виноград после зимы. В зависимости от широты, где высажен кустарник, температура воздуха в одно и тоже время года может существенно отличаться. По этой причине лучше всего ориентироваться по температуре воздуха, делая поправку на ее падение в ночное время суток. Для набухших почек и побегов губителен мороз ниже -2 градусов, а в период вегетации растение теряет в устойчивости к холодам еще один градус. Если плюсовая температура в вашем регионе наступает поздней весной, то имеет смысл сооружать над раскрытым виноградом незамысловатую теплицу. Самый простой вариант – это вбить два колышка, натянуть между ними шпагат, а через него перекинуть рукав тонкой прозрачной пленки. Если воспользоваться данной рекомендацией, то можно ускорить срок сбора урожая на 15-21 день. В погожие дни рекомендуется временно откидывать пленку, чтобы растение могло «подышать полной грудью» и принять солнечные ванны, которые, кстати, препятствуют развитию бактериальных болезней.

Как можно понять из данного раздела, ориентироваться со временем, когда можно безопасно раскрыть виноград после зимы, необходимо исходя из особенностей местного климата.

Ранняя весенняя обрезка и обработка

После того, как виноградные кусты будут раскрыты, следует произвестиобрезку. Температура в это время не должна превышать отметку в пять градусов тепла. Сам тип обрезки (в зависимости от сорта и возраста растения) может существенно отличаться, но процесс, что проводится после нее, един для всех видов. Речь идет о фунгицидной, а также инсектицидной обработке кустов винограда после зимы. В зависимости от отношения к садовой химии садовода, для этих целей можно применять как биопрепараты, так и препараты на основе малых доз безопасных для человека токсинов. Чем из перечисленных видов препаратов обработать виноград после зимы, как уже говорилось, выбирать вам, но практике химические обработки показали себя куда более эффективными.

Из биопрепаратов для этих целей можно применять «Байкал-ЭМ-1», «Биоспорин», «Гуапсин». Нельзя сказать, что эффекта от их применения нет, но даже производители в инструкции к препаратам указывают, что для достижения должного эффекта обработки следует производить в разы чаще, чем химией.

Сразу нужно отметить, что вред от применения садовой химии в значительной мере преувеличен. Особенно приукрашены доводы, что можно отравиться обработанными плодами. Надышаться, если работать с нарушением ТБ, – да, а вот плодами при соблюдении данных производителем рекомендаций, вряд ли. Для этих целей можно применять как простейшие препараты, как «Нитрофен» (до распускания почек), так совместное применение препаратов «Актеллик» и «Квадрис» или их аналогов.

Кроме того, ранняя весна – это отличное время для сортовых прививок винограда. Именно в этот период существует наивысшая вероятность того, что прививаемый черенок приживется.

Проведя перечисленные процедуры, вы предотвратите возможную мороку с лечением растений или отбитием атак клещей и прочих паразитов. Уделяя растениям время ранней весной, вы тем самым обеспечиваете себе отменный урожай ароматных ягод!

Посадка винограда весной

Весной с установлением теплой погоды наступает пора работ по посадке саженцев и черенков винограда на приусадебных участках и в садах. В статье мы расскажем, как правильно посадить виноград весной, чтобы в дальнейшем получать регулярный хороший урожай.

Весной посадка винограда осуществляется двухлетними саженцами или черенками. Ее осуществляют, как только у виноградного куста начнется сокодвижение, этот процесс совпадает по времени, с тем, что почва прогреется до 8-10°С на глубине 30 см, то есть где-то в мае.

Как сажать виноград весной?

Общая последовательность действий:

1. Подготовка посадочных ям.
2. Проверка посадочного материала на пригодность.
3. Подготовка материала к посадке.
4. Посадка.
5. Уход.

Для проверки посадочного материала необходимо сделать срез на саженце или чубуке. Для посадки подходят саженцы и чубуки, у которых:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

на разрезе лоза имеет зеленую древесину;

кора не изменила свой цвет;

при нажатии пальцем на глазки, они не отпадают;

в разрезанном вдоль глазке видны зачатки листьев.

Если лоза на разрезе имеет бледно-зеленый или беловатый цвет и не влажная, это значит она мертвая. Если на разрезе глазка, внутренняя часть побурела, и нет почки, то такой глазок погиб. Чубуки с погибшими глазками непригодны для посадки.

На солнечном участке земли подготавливаем посадочные канавы глубиной 60-100 см и шириной 100 см или ямы (размером 100х70 см). Это лучше всего делать осенью, но, если вы не успели, то сделайте их в феврале - марте. Стенки и дно канав или ям разрыхляем, после этого плодородный слой почвы, смешанный с органическим удобрением и песком, перемещаем на дно, а сверху засыпаем нижним слоем. Компост можно заменить поливом настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды). На местах посадки винограда устанавливаем колышки.

Посадка саженцев винограда весной

Перед посадкой саженцы винограда нужно обрезать определенным образом:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

у однолетних оставляем два глазка на побеге, если два побега, то по одному глазку;

у двухлетних оставляем на нескольких побегах 3-4 глазка;

полностью удаляем все поврежденные части;

корни укорачиваем до 10-12 см.

Саженец ставим в яму на холмик из земли высотой 15-20 см, вокруг которого расправляем виноградные корни, далее присыпаем землей, опять расправляем и присыпаем землей верхние корни. Почву вокруг саженца уплотняем и поливаем двумя ведрами воды, а сверху засыпаем оставшейся землей. Проследите, чтобы головка саженца находилась на уровне с поверхностью земли.

Посадка чубуков винограда весной

Осенью во время обрезки винограда проводят черенкование однолетних побегов (выбираются только хорошо вызревшие лозы). А весной полученный материал высаживается для дальнейшего роста.

Перед посадкой проверенные чубуки вымачиваем в проточной воде на протяжении 48 часов. Обязательно черенки подрезаем: над верхней почкой – на расстоянии 2-3 см косым срезом, обращенным в противоположную от нее сторону, а под нижней почкой – гладким срезом близко к ней.

В намеченном месте заглубляем в землю на длину чубука острый конец кола или лома диаметром 4-5 см. Осторожно его вынимаем, а на его место вставляем чубук так, чтобы верхний глазок смотрел на юг и находился на уровне поверхности земли. В отверстие заливаем теплую воду, даем ей впитаться, а потом уплотняем землю, чтобы не было пустот. Над глазком делаем холмик высотой 5 см из влажной почвы. Этот земляной холм защитит глазок от высыхания, а также задержит развитие побега до появления корней. При наклонной посадке у чубука образуется больше корней. Если при посадке земля будет недостаточно влажная, то потом сверху хорошо полейте виноград теплой водой.

Сажать чубуки можно и с помощью лопаты. Для этого заполняем яму до половины, ставим чубук в нужном направлении, а потом засыпаем на ¾ глубины, аккуратно притоптываем землю и заливаем ведром воды. Когда вода впитается, засыпаем землей, оставив верхний глазок на одном уровне с поверхностью.

Дальнейший уход за посаженным виноградом состоит в борьбе с сорняками, своевременном поливе и правильном формировании куста

 

К осени виноградная лоза ослабевает из-за того, что много сил тратит на созревание ягод. В это время и надо начинать подготовку лозы к зимовке. Кроме того, осенью на винограде закладываются почки возобновления, поэтому необходимо создать для этого оптимальные условия.

После того, как урожай собран, полейте кусты, разрыхлите под ними землю и подкормите удобрениями. В целях защиты винограда от болезней осенью необходимо обработать лозу химическими препаратами. Давайте выясним, чем же можно обрабатывать виноград от болезней.

Борьба с болезнями винограда

Виноград может повреждаться различными грибными, вирусными и бактериальными заболеваниями. Также болезни винограда бывают инфекционными: оидиум, антракноз, милдью, белая и серая гниль, и неинфекционными: хлороз. Чтобы борьба с болезнями винограда была успешной, надо знать, какие признаки имеет то или иное заболевание.

Одна из самых распространенных болезней виноградной лозы — это милдью, или мучнистая ложная роса. При этом заболевании поражаются все зеленые части растения: листья, молодые побеги и даже ягоды. Особенно часто заболевание проявляется при сырой погоде и высокой влажности. Сначала на листьях появляются пятна, с нижней стороны которых во влажный период образуется мучнистый налет белого цвета. Постепенно пораженные части листа отмирают и засыхают. Если мы никак не лечим эту болезнь винограда, то она переходит с листьев на соцветия или плоды, что чревато потерей урожая. Поэтому следует обязательно обрабатывать виноградную лозу системными или контактными фунгицидами, например, бордосской жидкостью, антраколом, купроксатом и другими.

Большую опасность для винограда представляет настоящая мучнистая роса или, как ее еще называют, оидиум, которая, также как и милдью, является грибным заболеванием. Поражает оидиум в первую очередь молодые побеги, листья которых становятся курчавыми и покрываются бело-серой пылью. Соцветия, а затем и ягоды выглядят как обсыпанные мукой или золой. Гроздья винограда погибают, урожай пропадает. Чтобы защитить виноград от этой болезни, осенью надо провести обработку такими препаратами, как Строби, Топаз, Танос и т.п.

Еще одна грибная болезнь, наносящая огромный урон виноградарству — это антракноз. Она поражает и листья винограда, и его побеги, и ягоды. Особенно быстро развивается болезнь в дождливую погоду. Меры борьбы с антракнозом те же, что и с другими грибными болезнями: весной, летом и осенью обработка химическими препаратами бордосская смесь, антракол, ридомил и другими.

Черная пятнистость или отмирание побегов наблюдается в зонах с повышенной влажностью. Болезнь поражает все части растения. Грибной мицелий проникает глубоко в древесину и быстро размножается под прикрытием виноградных тканей. Толстый слой клеток защищает грибные споры от воздействия химических средств. Поэтому борьба с черной пятнистостью — дело довольно сложное. Усыхающие части растения необходимо удалять. Осенью, после обрезки лозы, следует тщательно опрыскать кусты винограда препаратами меди.

Профилактика болезней винограда

Профилактикой болезней винограда является выращивание устойчивых к заболеваниям сортов, регулярное внесение фосфорно-калийных удобрений, мульчирование почвы под кустами винограда, удаление пасынков. Также в целях профилактики осенью, после того каклоза винограда обрезана, следует провести искореняющее опрыскивание 1,3% раствором нитрафена или же 2,2% раствора ДНОКа. Такая обработка винограда осенью будет способствовать защите растения от болезней на следующий год.

Еще одним из способов профилактики и борьбы с болезнями винограда является своевременная подвязка виноградных лоз, а также удаление пасынков, загущающих куст, которые в дальнейшем использоваться не будут. Это будет способствовать лучшему проветриванию кустов. Для уменьшения инфицирования в течение лета собирайте больные листья и побеги и обязательно сжигайте их. То же самое надо делать после осенней обрезки винограда.

 

На свете найдется не так много людей, которые не любили бы виноград. О пользе и прекрасных вкусовых качествах винограда известно очень давно. Тысячи лет назад человек научился культивировать виноград, и с тех пор выращивает его в различных климатических условиях, добиваясь в этом деле небывалых успехов. Сегодня поговорим о том, как правильно сажать виноград в условиях российского климата.

Где сажать виноград?

1. Прежде всего, необходимо правильно выбрать место под посадку винограда. Где сажать виноград зависит, прежде всего, от природных условий. Если речь идет о северной или средней зоне виноградарства, то в виноградниках придется бороться за увеличение тепла. Сделать это можно, разместив виноградники на свободном месте и оградив высаженный участок деревьями и кустарниками. В условиях же влажного климата необходимо рассаживать виноградные кусты на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проветривание и прогрев кустов. При этом лучшим местом для винограда станет склон холма или насыпная гряда. Отсутствие возможности полива тоже не может стать преградой для посадки винограда. В этом случае виноград сажают в местах наиболее близким залеганием грунтовых вод.
2. На ровном участке виноградные кусты высаживают с севера на юг, а на наклонных участках посадку осуществляют поперек склона, чтобы предотвратить возможное сползание верхнего плодородного слоя почвы.
3. Многие при посадке винограда решают посадить его рядом с домом. Но не стоит забывать, что расстояние от дома при этом должно быть не менее 2 метров. Более близкая посадка рискует оказаться губительной для фундамента дома – он может треснуть или дать осадку в период глубокого полива. Не стоит сажать виноград с северной стороны дома – там он разовьет много листьев, но хорошим урожаем порадует вряд ли.

Схема посадки винограда

Планировать посадку виноградных кустов необходимо, учитывая сильнорослый или слаборослый черенок будет посажен на этом месте: между слаборослыми саженцами нужно оставлять промежуток в 2,5 метра, а между сильнорослыми – в 3-4 метра. Важно учитывать также и плодородие почвы, и объемы полива. Чем беднее почва и меньше она поливается, тем гуще нужно сажать виноград. Промежутки между рядами винограда необходимо оставлять как можно шире, чтобы его удобно было поливать и обрабатывать химикатами.

Посадка саженцев винограда

В литературе даются рекомендации, что сажать виноград необходимо на глубину 40-45 см. Но так заглублять его стоит лишь в районах, где существует опасность вымерзания во время бесснежных морозов – восток Украины, Волгоград. Для посадки саженца винограда нужно выкопать ямку размерами 50*50*50 см и насыпать на ее дно ведро перегноя, стакан золы, несколько ведер плодородной земли и тщательно перемешать. Саженец устанавливается в ямку таким образом, чтобы его нижняя точка («пятка») оказалась на глубине 35 см и засыпается землей до половины. После этого саженец необходимо обильно полить (2-3 ведра воды) и после того, как осядет земля, засыпать остальную землю. При посадке винограда черенками осенью, их укрывают от возможных заморозков, засыпая землей полностью. При посадке винограда весной укрывать их нет необходимости, поэтому посадочная ямка окончательно засыпается лишь осенью, после обрезки. Если планируется посадка винограда осенью, то с весны стоит озаботиться подготовкой и обогащением почвы на выбранном участке: внести фосфорно-калийные удобрения и засеять его сидератами. Перед началом поры цветения сидераты скашивают и перекапывают на глубину 15-20 см

 

Формирование куста винограда, пожалуй, одна из главных проблем, с которой сталкивается на своем пути выращиванияначинающий виноградарь. И дело не в недостатке информации – этот вопрос достаточно широко освещен в специализированной литературе, но, будучи больше предназначена для промышленных хозяйств, эта информация с трудом применима на практике.

Обрезка и формирование винограда - важные процедуры, определяющие долговечность, продуктивность куста, а также сводят к минимуму трудозатраты, обеспечивая при этом максимальный урожай при условии применения средств механизации.

Как правильно формировать куст винограда?

Для того, чтобы понять технологию формирования виноградного куста, следует представлять себе его строение. Итак, куст винограда состоит из:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

подземного штамба, находящегося в почве;

надземного штамба – непосредственно ствола куста;

«головы» - от которой отходят рукава, то есть многолетние ветви;

одногодичные лозы, на которых каждый раз формируются молодые побеги.

Исходя из этого, все способы формирования винограда классифицируют на две большие группы:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

штамбовые – применяют в тех регионах, где нет необходимости укрывать виноградники на зиму;

бесштамбовые формовки пригодны и более удобны для укрытия.

Виды бесштамбовой формовки:

1. Веерное формирование куста винограда. Характеризуется тем, что на кусте оставляют всего рукава – по 2 с каждой его стороны. А уже на них в последствии формируются плодоносящие побеги – лозы, плети, дуги. Также возможен вариант поэтапной многрукавной веерной формовки, которую выводят в течение нескольких лет.
2. Кордонное формирование куста – отличие этого способа в наличии одного (однорукованый кордон) или же двух рукавов (двусторонний кордон), которые располагаются вертикально, горизонтально или наклонно. Такой способ формирования куста особенно хорош для высокоурожайных сортов, коэффициент плодоношения нижних глазков и побегов у которых достаточно высок.
3. Чашевидное формирование – применяется в основном для густых посадок. Форма выводится также постепенно, как и в случае с веерным формированием. Главное отличие в том, что рукава на штамбе располагаются не в одной, а в разных плоскостях, вследствие чего они принимают чашевидную форму. В процессе роста все плодовые лозы сгибают и привязывают к колу, который заранее вбивают посреди чаши.

Ускоренное формирование лозы винограда

Поскольку виноградные культуры отличаются особенно быстрым и интенсивным ростом, есть смысл использовать формирование и обрезку для стимуляции раннего плодоношения нового растения. Для этого необходимо соблюсти следующие условия:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

позаботиться о выращивании сильных саженцев. На постоянное место желательно высаживать не ранее, чем по достижению ими 2 лет;

обеспечение высокой агротехники выращивания;

количество побегов на каждом новом высаженном кустике должно равняться количеству планируемых рукавов, остальные побеги обрезаются;

в начале лета следует произвести чеканку выбранных побегов, обрезая их так, чтобы на каждом из них оставалось по 5-7 листьев, в зависимости от длины междоузлий;

обрезанные побеги закрепляют в наклонном положении;

по мере появления пасынковых побегов, их обрезают, оставляя только два самых сильных.

Для того, чтобы получать наиболее сильные побеги при ускоренном формирования куста, следует позаботиться о своевременной и регулярной подкормке растений минеральными удобрениями. Если четко следовать вышеуказанной схеме, можно значительно сократить период от посадки винограда до начала плодоношения и в результате получить обильный и качественный урожай.

Винные сорта винограда

Виноград выращивают двух видов: технических сортов и столовых. Из первых изготовляют вина, соки, концентраты, коньяки, безалкогольные напитки, маринады, варенья и производят сушеный виноград (кишмиш, изюм, коринки), а вторые используются для употребления в непереработанном виде. Технические сорта винограда часто называются винными, так как в основном их используют при изготовления именно вин.

В этой статье познакомимся, какие сорта винограда используются для изготовления каких марок вин.

Особенности винных сортов винограда

Отличительными чертами этих сортов являются:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

строение грозди (небольшого размера, но более плотная);

размер ягод (более мелкие);

высокая концентрация сока в ягоде (до 85% от массы).

От цвета, показателей кислотности и содержания сахара используемого материала (ягод винограда) зависит качество и марка получаемого продукта (вина, шампанского и т.д.).

Лучшими винными сортами винограда, получившими распространение по всему миру, являются: Алиготе, Рислинг, Шардоне, Каберне-Совиньон, Мускат белый и розовый, Саперави, Траминер, Ркацители. Из них виноделы получают виноматериал для шампанского, белые и красные столовые, десертные и крепкие вина высокого качества.

Всем известно, что виноград в первую очередь различается по цвету, и поэтому же признаку различаются и получаемый продукт: из белых сортов винограда получают белые вина, из красных сортов – красные.

Основные сорта для изготовления красного вина:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

Бастардо магарачский - марочное вино «Бастардо»;

40 лет Октября;

Саперави и Саперави северный – грузинские вина, требующие долгой выдержки;

Таврида;

Голубок – «Кагор»;

Рубиновый магарача;

Гурзуфский розовый - розовые вина;

Каберне Дорса и Каберне Юра;

Мускат Донской и Мускат Блау;

Медина - сухие вина;

Ливадийский черный;

Каберне-Совиньон - красные столовые, десертные и крепкие вина, например «Оксамит Украины» и «Болградське десертне»;

Каберне-Совиньон высокий – «Каберне Мысхако», «Каберне Тамани», «Южная ночь», «Черные глаза».

Основные сорта винограда для изготовления белого вина:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

Алиготе - шампанское, столовые вина: разные виды «Алиготе», «Перлина степу»;

Мускат Оттонель - полусухие и полусладкие вина, «Мускат янтарный»;

Шардоне - основной сорт для шампанского и делают белые Бургундские вина: «Кот де Бон», «Шабли», «Кот Шалоннез», «Пуйи Фюиссе»;

Рислинг - столовые вина марки «Рислинг»;

Магарач, Цитронный Магарач, Подарок Магарача, Первенец Магарача;

Совиньон Блан – сладкие вина «Сотерна», «Барсака», сухое «Грав», «Сансерра», «Пуйи-фюме»;

Бианко;

Фетяска;

Тербаш;

Мускат устойчивый;

Виорика;

Мускат Голодриги;

Мюскадель или Педро Хименес крымский;

Мускат одесский;

Зигеребе.

Отдельно следует сказать об изготовлении вина из винограда сорта Молдова, который большинство виноградарей относят к столовым сортам. Из него изготавливают прекрасное сухое вино «Молдова Фанагории».

А вот из винограда сорта Изабелла, считающегося винным сортом, изготовление вино на продажу в странах Европы и США запрещено. Это связано с тем, что в процессе приготовления вина из этого винограда, в нем образуется много токсичного вещества – метанола. Но это не относится к получению из Изабеллы пастеризованного сока. Хотя на территории некоторых стран в домашних условиях продолжают изготавливать из этого сорта винограда прекрасное столовое вино.

Зная, из каких сортов винограда изготавливается то или иное вино, вы сможете, используя нехитрые приспособления и вырастив нужный сорт у себя на участке, изготовить вкусное домашнее вино.

 

Это не только красивое эффектное растения для дачи, но и невероятнополезные ягоды. В плодах жимолости огромное количество витаминов и биологически активных элементов.Ухаживать за кустом очень просто, а пользы от него масса. В данной статье мы более подробно остановимся непосредственно на описании сортов жимолости съедобной.

Жимолость съедобная: лучшие сорта

Условно все сорта делят на три группы. Раннеспелые порадуют вас плодами примерно к 15 июня, немного позже начинают созревать среднеспелые и уже в концу месяца дают плоды позднеспелые сорта.

Как правило, на рынках и в специализированных магазинах можно встретить несколько селекционных групп.

1. На основе алтайских урожайных сортов были выведены новые уральские сорта жимолости съедобной. Почти все кусты очень компактны и вырастают не выше полутора метра. Кусты регулярно плодоносят, но не отличаются высокой урожайностью. Плоды полезны высоким содержанием витамина Р, а вкус обладает небольшой терпкой горчинкой.
2. Чаще на участках садоводом можно встретить сорта жимолости съедобной сибирской селекции. Эти сорта лучше всего подходят для переработки и имеют более высокий уровень полезных веществ. Селекция имеет сорта всех сроков созревания.
3. Сорта жимолости съедобной павловской селекции отличаются довольно густой приземистой кроной, более выраженным и сладким вкусом ягод. За счет декоративных качеств кусты хорошо вписывают в разные виды ландшафтного дизайна, а сами ягоды долго не осыпаются.

Какие сорта жимолости самые вкусные?

Теперь более подробно рассмотрим характеристики наиболее популярных сортов. Как правило, садоводы условно делят их на три группы: сладкие, урожайные и крупноплодовые.

Сладкие сорта жимолости съедобной

1. Зимородок. Куст вырастает до двух метров, плоды также довольно крупные. Вкус ягод сладкий, присутствует кислинка, но еле заметная. Относится к среднеранним сортам.
2. Кумиковка. Куст имеет среднюю высоту и раскидистость. Среди самых сладких сортов жимолости у этого ягоды имеют тонкую плотную кожицу, немного удлиненную форму. Вкус очень сладкий, кислинки практически нет.
3. Славянка. Плоды крупные, имеют форму веретена с округлой верхней частью и узкой нижней. Ягоды сладкие, имеют нежный аромат. Этот принято считать одним из лучших сортов жимолость съедобной как по вкусовым качествам, так и по размерам ягод.
4. Жимолость съедобная сорт Земляничная. Среди всех наиболее популярных сладких сортов жимолости съедобной этот рекомендуют начинающим садоводам. Ягоды имеют характерный аромат и сладкий вкус. Сам куст неприхотливый, отлично подойдет для высадки по периметру участка.

Крупноплодные сорта жимолости

1. Бакчарский великан. Куст имеет овальную разреженную крону. Плоды немного удлиненные по форме, размер до 4см. Вкус ягод десертный, кисло-сладкий.
2. Фиалка. Куст довольно компактный, имеет округлую крону. Ягоды продолговатой формы, похожей на кувшин. Имеют плотную кожицу и кисло-сладкий вкус.
3. Шахиня. Куст среднего размера с овальной кроной. Ягоды имеют цилиндрическую форму и плотную кожицу. Этот сорт является одним из лучших среди крупноплодовых. Плоды обладают десертным, кисло-сладким вкусом.

Самые урожайные сорта жимолости съедобной

1. Берель. Высокий и сильнорослый куст с большим количеством ягод. Ягоды имеют грушевидную форму, хорошо держатся на кусте и не осыпаются. К сожалению, плоды обладают кисло-горьким вкусом, покрыты плотной кожицей.
2. Огненный опал. Куст довольно высокий, с густоветвистой кроной. Плоды имеют овальную немного удлиненную форму. Вкус кисло-горький, ягоды покрыты плотной кожицей.

 

Большинство садоводов начинают заниматься обновлением сада и подсаживать новые деревья весной. В данной статье мы рассмотрим преимущества осенней высадки семечковых, в частности груш. Зачастую этим периодом пренебрегают потому, что не знают, как посадить грушу осенью. Но при соблюдении нескольких простых правил ваши старания точно увенчаются успехом.

Преимущества посадки груши осенью

1. Именно в осенний период проще подобрать качественный посадочный материал. Саженцы к этому периоду уже имеют развитую корневую систему, полностью вызревшую древесину.
2. Осенью выбор сортов намного шире, а стоимость их ниже. Вы сможете приобрести надежный посадочный материал и вероятность его приживания намного выше.
3. В осенний период больше шансов найти именно двухлетние или годовалые саженцы, которые лучше всего приживаются. Именно у них корневая и надземная части развиты приблизительно одинаково и центральный корень во время выкапывания сохраняется намного лучше.
4. Осенью земля остается теплой, что дает возможность деревцу прижиться. Весной вы высаживаете деревья в промерзшую и еще не согревшуюся землю, потому и вероятность гибели саженца намного выше.

Как правильно посадить грушу осенью?

Чтобы все ваши усилия были оправданы, следует тщательно соблюдать несколько несложных, но очень важных моментов посадки груши осенью. Первым делом следует подготовить место под посадку. Если вы привыкли высаживать семечковые исключительно в посадочные ямы, их размеры должны быть не менее 60см в глубину, а диаметр порядка метра. Чем больше будет подготовленная яма, тем дольше вашему саженцу будет обеспечен благоприятный период для адаптации.

Есть еще один способ, как посадить грушу осенью. Оказывается, можно обойтись и без посадочной ямы. Достаточно проделать углубление в земле размером с корневую систему деревца. В некоторых случаях обходятся помещением саженца в хорошо разрыхленную почву, затем все это сверху присыпают почвой и немного расширяют холм.

Одним из правил посадки груши с использованием ямы является ее правильная выкопка. Стенки должны быть только отвесными, предварительно туда следует насыпать слой плодородной почвы. Выкапывать следует заблаговременно, так как со временем глубина увеличится за счет проседания почвы, что может привести к гибели корневой системы.

Отдельно стоит остановиться на том, как правильно посадить грушу осенью на суглинистых почвах. Яму выкапываем вдвое глубже и выкладываем на дно куски дерева, картон или щепки слоем не менее 30 см. Затем насыпаем слой дерна и пересыпаем слои опилками с известью. Далее досыпаем огородную землю.

Уход за грушей после посадки

После того, как дело сделано и саженец уже на своем постоянном месте, следует обеспечить правильный уход за ним. Одним из важнейших моментов в этом деле считается обрезка груши после посадки. Особенно важно это для сортов с кривовидной или однобокой кроной. Обрезка заключается в том, чтобы каждый листочек летом получал достаточное количество солнечного тепла. Вообще дерево довольно светолюбиво и нуждается в хорошем освещении. Для этого все ветки, которые растут внутрь кроны, следует обрезать без сожалений. Бытует мнение, что обязательно удалять нижние ветки, так как на них урожая не будет в любом случае. На самом деле, урожая там нет только по той причине, что не хватает солнечного света.

Во время посадки груши внимательно просмотрите все ветки. Если вы заметите такие, которые будут в дальнейшем затенять другие веточки, их и нужно удалять, остальные вполне можно оставить.

После посадки следует обильно полить деревца. После того, как земля немного осядет и образуются пустоты, их следует присыпать новым слоем земли. Обязательно прикройте землю вокруг саженца, чтобы защитить ег

Посадка яблонь осенью

Яблоня – самое распространенное садовое плодовое дерево в умеренном климатическом поясе. Для того чтобы яблоня быстрее прижилась, благополучно росла и давала плоды, необходимо правильно произвести посадку саженца.

Посадку яблонь осуществляют осенью или ранней весной, но, по единогласному мнению агротехников, предпочтительнее осенняя посадка яблонь, поскольку в период покоя корневая система адаптируется и получает возможность подготовиться к вегетации. Данная статья расскажет, как правильно посадить яблоню осенью.

Сроки осенней посадки яблони

Выбирая время, когда сажать яблони осенью, необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Хотя во многих справочниках указывается, как наиболее оптимальное время для посадки, – середина октября, садоводы рекомендуют успеть посадить дерево за две недели донаступления заморозков. Если ожидается холодная засушливая осень, лучше перенести посадку садовой культуры на весенний период.

Выбор посадочного места

Выбирая участок для посадки плодовой культуры, остановите свой выбор на месте, защищенном от холодных северных ветров. Опытные садоводы рекомендуют располагать яблони по периметру садового участка, при этом отступив от границ соседского участка 3 метра. Проводя посадку яблонь, следует выдержать расстояние между деревьями 4 метра.

Если вы являетесь владельцем совсем небольшого земельного надела, можно на расстоянии 1 – 1,5 метра от дерева высадить ягодные кустарники. В полутени, создаваемой кронами яблонь, довольно комфортно себя чувствуют и неплохо плодоносят малина, черная смородина, ирга. К тому же корневая система данных кустарников располагается значительно выше корней дерева, поэтому между растениями не возникает конкуренции из-за влаги и питательных веществ.

Подготовка посадочной ямы

Подготовка ямы для посадки яблони – один из ключевых моментов при выращивании плодового дерева. Посадочная яма должна содержать почву, питающую молодое растение в ближайшие 5 – 7 лет. В соответствии с агротехническими правилами посадки ямы для яблонь должны быть вдвое глубже высоты саженца. Например, для посадки яблони высотой 40 см выкапывается яма глубиной 80 см. Ширина посадочной ямы приблизительно равна ее глубине. Стенки должны быть отвесными. Очень важно при копке отделить верхний плодородный слой грунта от нижнего слоя. Яму рекомендуется выкопать за несколько недель до посадки.

Чтобы развивающееся дерево на ближайшие несколько лет была обеспечена питательными веществами, верхнюю плодородную часть почвы при посадке яблони смешивают с удобрениями. Предпочтение лучше отдать натуральным органическим удобрениям, использовать компост, перегной, навоз. Можно в посадочную яму положить несколько горстей комплексного минерального удобрения, например азофоску. Если на вашем участке тяжелый глинистый грунт, рекомендуется добавить еще и песок в пропорции 1:1. Подготовленная смесь засыпается в яму, в ней делается лунка, размер которой соответствует объему корней саженца. Посадив деревце, лунку засыпают почвенной смесью так, чтобы образовался небольшой холм. Это необходимо сделать, потому что земля будет со временем усаживаться и уплотняться.

Место посадки заливается водой, пока она не впитается, и только после этого почва вокруг высаженной яблоньки слегка уплотняется. Не следует сильно уплотнять землю, так как в плотной почве будет недостаточно для развития корневой системы кислорода. Чтобы растение в будущем не было снесено сильным ветром, его необходимо подвязать к трем колам, воткнутым глубоко в землю «восьмеркой».

Правильно посаженное и обихаживаемое дерево, спустя несколько лет, подарит первые яблоки. И на протяжении нескольких десятков лет яблоня будет приносить обильный урожай вкусных и полезных плодов.

 

Закончился сезон, сочные и крупные ягоды смородины собраны, но это не значит, что настало время расслабиться. Наоборот, если вы хотите получить богатый урожай и в следующем году, то нужно позаботиться о смородиновых кустах и правильно подкормить их. Подкормка смородины после сбора урожая очень важна, поскольку как раз в этот период закладываются почки на следующий год.

Выбор удобрений для смородины после урожая

Вопрос, чем подкормить смородину, актуален для любого дачника, поскольку эта плодоносящая культура всегда заметно откликается на удобрения. Вносить после сбора урожая следует как минеральные, так и органические удобрения. Из минеральных в этот период важно обратить внимание на калийные и фосфорные, которые благоприятно сказываются на вызревании древесины, подготавливая куст к зимнему периоду. В азотных удобрениях смородина уже не нуждается, поскольку их задача способствовать росту ягод и листьев в это время уже не имеет значения. К удачным вариантам минеральных подкормок можно отнести следующие «рецепты»:

1. Ложка мочевины, ложка суперфосфата, стакан древесной золы – все смешать в ведре воды. Полить куст ведром чистой воды, затем ведром воды с разведенными удобрениями, затем снова чистой водой.
2. 3 ложки сульфата калия, 3 ложки суперфосфата, 30 литров воды – полученным раствором подкормить куст.

Из органических удобрений можно выбрать немало способов подкормить смородину после сбора урожая – навоз, птичий помет, торф, коровяк,компост:

1. Птичий помет можно развести в соотношении 1:12 с водой, дать настояться неделю, затем пол литра настоя добавить в ведро с водой и влить его в подготовленные борозды вокруг куста.
2. Коровяк тоже готовят неделю – бочку наполовину наполняют коровяком, наполовину водой, дают перебродить. Затем получившуюся жидкость разбавляют таким же объемом воды и поливают смородину, сверху почву заливают чистой водой.
3. Часто встречающийся вариант – подкормка смородины картофельными очистками, из которых растение получает крахмал. Очистки вкапывают под куст.

Другие сезоны подкормки смородины

Конечно, ожидать, что урожай будет хорошим, рассчитывая только на одну подкормку после сбора, было бы неправильно. Ранней весной смородину обязательно удобряют азотом. Затем проводится вторая подкормка смородины – летом или ранней весной перед цветением. В это время особенно важно насытить растение навозом и сульфатом калия. Подкормка смородины после цветения тоже необходима, можно использовать для нее птичий помет и золу. Следует помнить, что вносить все удобрения для смородины важно не столько под куст, сколько по периметру разрастания ее корней, а они нередко уходят дальше кроны растения. Практикуется и внекорневая подкормка смородины. В ведре воды делают раствор из 10г медного купороса, 5г марганцовки и 2г борной кислоты и опрыскивают им кусты смородины в вечернее время.

Удобрения для смородины – меры предосторожности

Особенно нужно обращать внимание на то, чтобы приобретенные для кустов смородины минеральные удобрения не содержали хлор, этот элемент плохо сказывается на растении. Также нужно соблюдать меру в использовании азотных удобрений. Они хорошо влияют на рост куста, но при этом снижают плодоносность растения и делают его более уязвимым для грибковых заболеваний. Особенно опасны чрезмерные азотные удобрения для смородины после сбора урожая, поскольку они тормозят вызревание веток, а это может привести к замерзанию куста в зимнее время. Впрочем, важно соблюдать дозировку любых удобрений, не только азота, чтобы корни смородины не пострадали.

Обрезка смородины после сбора урожая

Смородину, черную, красную или белую, как и всякое растение, обязательно нужно обрезать, чтобы она не зарастала и лучше плодоносила. Многие не знают, как правильно обрезать смородину, и поэтому не трогают куст, считая, что он сам справится, но это не так. И на самом деле, в процессе обрезки смородины нет совершенно ничего сложного, надо лишь знать несколько правил, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Сроки обрезки смородины

Сразу стоит сказать о том, что проводить обрезку смородины необходимо каждый год. За кустом, чтобы он плодоносил, необходим качественный уход. К тому же, в неухоженных кустах, которые сильно разрастаются, заводится куда больше паразитов, которых вы даже можете не заметить из-за слишком большого количества веток. А если учесть, что старые ветки даже не плодоносят, то большое количество веток вовсе не имеет никаких плюсов.

Обрезать смородину можно в периоды покоя – ранней весной или поздней осенью, когда уже закончился сбор урожая. Ни в коем случае нельзя подрезать смородину поздней весной, так как в этот период из обрезанных веток будет слишком сильно течь сок, а это не есть хорошо.

Оба периода обрезки смородины – и осенний, и весенний - одинаково удобны, но сейчас мы рассмотрим, как обрезать смородину осенью, после того, как урожай уже собран.

Как правильно обрезать смородину осенью?

Итак, основной урожай вашей смородины формируется на приростках, которым не больше двух лет. Те, которые старше, уже совершенно не нужны и только мешают, то есть во время осенней обрезки смородины, их можно устранить. Желательно, чтобы куст смородины имел около 15-20 ветвей, которые были бы не старше двух лет. Это будет залогом хорошего урожая.

Теперь более подробно рассмотрим некоторые нюансы обрезки кустов смородины осенью.

1. Сразу же надо обрезать старые ветви, которым уже больше двух лет. Их очень легко различить потому, что они несколько темнее молодых по окрасу.
2. Также необходимо отрезать ветви, которые имеют прирост менее 20 см.
3. Ветки, которые сломались, поникли, лежат на земле – все их необходимо обрезать.
4. Конечно же, необходимо обрезать больные ветви, которых поразили вредители или болезни.
5. Старые ветки срезаются прямо у земли. Надо оставить лишь небольшой пенек, высотою в 2 см.
6. Срезы на ветках смородины не зарастают, поэтому желательно смазать их садовым варом.
7. Обрезанные ветки, в которых вы увидели вредителей или просто больные ветки, необходимо сжечь.
8. Сильно укорачивать ветки нельзя, но если нет другого выхода, тогда лучше совсем обрезать, чем слишком укоротить.
9. После того, как вы обрезали свою смородину, необходимо прорыхлить землю, чтобы в ней не было никаких паразитов.

Итак, в принципе, как уже говорилось, обрезать кусты смородины, дело достаточно простое, надо лишь знать правила и мелкие нюансы, которые помогут сделать все быстро и правильно. Главное – внимательность. Надо внимательно осмотреть ветки на предмет наличия волчков, новых веточек. Стоит только раз обрезать, а потом вы уже привыкнете и сможете «понять» смородину, а, следовательно, правильно ее подрезать уже без помощи всяких советов. Но мастерство, как говорится, мастерство приходит с годами, так что на первый раз лучше все же следовать рекомендациям, приведенным выше, чтобы совершить всю процедуры обрезки смородины, как положено и в следующем сезоне получить более крупный урожай.

Обрезка смородины после сбора урожая – нечто вроде ежегодного ритуала, который, при правильном проведении, сделает ваш куст смородины более крепким, плодоносящим и, конечно же, красивым

 

Сразу отметим, что период вегетации и вегетационный период – это понятия разные. Последний термин означает биологическое понятие, так как определяет период развития конкретного сорта или вида растения. То есть, срок вегетации от массовых всходов семян до созревания и последующей уборки. Именно время вегетации и определяет категорию культуры – ранняя, среднеспелая или поздняя.

Период вегетации, в свою очередь, подразумевает временной интервал в году, в течение которого возможны развитие и рост растений по климатическим условиям конкретной местности. Очевидно, что период вегетации – метеорологическое понятие, а, значит, относится ко всем растениям, произрастающим в указанной местности.

Урожай большинства растений огородники и садоводы обычно собирают еще до того, как созреют семена. Иногда даже период плодоношения не успевает наступить. Именно поэтому в овощеводстве принято называть время от появления всходов (начала роста) до сбора урожая. У томатов, огурцов и ряда других культур, которые дают в течение года многократные урожаи, важно знать срок первого и последнего урожая, чтобы составить полную характеристику вегетационного периода.

Особенности вегетации

Период вегетации каждой из культур является величиной непостоянной, то есть, он может меняться в зависимости от внешних факторов и особенностей сорта. Это значит, что вегетация, точнее ее сроки, могут варьироваться от нескольких дней до трех месяцев! Так, если растению не хватает питания или тепла, то в сравнении с оптимальными условиями вегетационный период может увеличиться втрое. Понятие вегетации неразрывно связано с ростом и развитием. И в этом случае суть терминов отличается. Ростом называют количественные изменения, которые связаны с образованием клеток, частей или органов. Именно рост является причиной увеличения размеров и массы растений. А вот развитие – это невидимые внешне качественные изменения, происходящие в точках роста. Они приводят к появлению органов, а также к цветению и последующему плодоношению.

И рост, и развитие в организме происходят всегда одновременно. Они связаны, однако интенсивность и темпы данных процессов иногда могут заметно отличаться. Конечно, влияет на это и наследственность, и среда. Если вы будете умело создавать благоприятные условия, то сможете контролировать стадии вегетации, то есть, способствовать росту растений или замедлять его в случае необходимости.

Вегетация под контролем

Однолетним овощным и плодовым культурам важно создавать такие условия, чтобы развитие и рост шли параллельно и максимально быстро. Так вы обеспечите нарастание ассимиляционного аппарата, раннее и обильное плодоношение, хороший рост плодов. Затормозив, к примеру, начало вегетации у томатов или огурцов, в конечном счете, вы получите отличный урожай. Стоит отметить, что сокращенный период вегетации отразится на плодоношении – все плоды созреть не успеют.

Если цель – урожай листьев, стеблей или корнеплодов, то следует ускорить рост и замедлить плодоношение, так как после появления цветоносов эти части растений начинают грубеть и терять пищевые качества. По этой же причине маточники двухлетних культур следует в межсезонье хранить в прохладном помещении. В таких условиях процессы перехода к цветению активизируются, а рост подавляется. Овощи будут лучше и дольше храниться, если в помещении созданы затормаживающие развитие и рост условия.

Овладев этими секретами овощеводства, вы сможете самостоятельно регулировать период вегетации, что позволит получать хорошие урожаи.

 

Лето – это период, когда дачникам не позавидуешь. И работу всю на участке надо провести в сжатые сроки, чтобы урожай был хорошим, и полив не пропустить, и проредить растения не забыть. А тут еще и вредители различные досаждают. Среди них и тля, которая летом атакует и кусты смородины. Если растение еще не отцвело, то помогут химические средства. Однако чаще всего этот вредитель дает знать о себе в период появления первых зеленых ягодок. Как быть и какие средства можно применять для спасения урожая таких вкусных, ароматных и полезных ягод?

Превентивные меры

Лучше, конечно, приступать к основной обработке кустов смородины в тот период, когда на них весной появляются первые зеленые кончики. Различные препараты от тли на смородине («Фитоверм», «Командор», «Актелик» и др.) найти сегодня не проблема. В широком ассортименте их предлагают в любых специализированных магазинах. Но не думайте, что одна обработка смородины от тли будет эффективной. Опрыскивание надо будет повторить, когда появятся первые бутоны. Еще две обработки следует произвести непосредственно перед цветением и сразу же после него. Стоит отметить, что после двух первых опрыскиваний зеленая тля на смородине практически исчезнет, а третья обработка отпугнет огневку, гусеницы которой ягоды окутывают густой паутиной. Четвертое опрыскивание – профилактическая мера борьбы с тлей и другими вредителями на смородине.

Стоит отметить, что галловая тля на смородине – следствие появления на смородине муравьев. Появление этих насекомых сразу же должно вас насторожить, ведь муравьи используют тлю в качестве так называемых коров. Помогая вредителям разместиться на растении, они питаются падью – сладковатой жидкостью, которую выделяет тля после того, как высасывает из смородиновых листьев сок. Если вы уничтожите муравьев, то и тля оставит в покое смородиновые кусты. Залейте все муравьиные тропки зольным раствором или настоем воды со жгучим перцем.

Народные средства

А чем же опрыскать смородину от тли, если время упущено, и листья на макушках кустов уже скручены? Дачники уже давно знакомы с народными средствами, которые помогают избавиться от вредителей. Итак, как уничтожить тлю на смородине и спасти урожай. Ниже приведены методы, которые помогут решить проблему.

1. Полоскание макушек кустов крепким раствором воды и дегтярного мыла (обязательно раскручивайте все свернутые листочки!).
2. Опрыскивание кустов настоем табака и пепла (по 0,2 кг на 10 литров воды, настоять сутки).
3. Опрыскивание настоем 1 кг лука на 10 литров воды (залить лук кипятком на 6 часов, настой процедить).
4. Полоскание пораженных тлей веток настоем жгучего перца (50 г перца прокипятить в одном литре воды, развести концентрат в пропорции 1:7 с водой).
5. Опрыскивание настоянным в течение суток раствором 0,5 кг чеснока на 5 литрах кипятка.
6. Полоскание пораженных веток смородины настоем полыни, мыла и золы (на 5 литров воды требуется 0,5 кг полыни, 50 г мыла, стакан золы, настаивать 5 часов, развести водой 1:2).

Кусты смородины, которые атакует тля, лучше обрабатывать в послеобеденное время трижды в неделю. Народные методы не дают такого результата, как химические препараты, но и вредных веществ в ягодах не будет. Если после обработки тля не исчезла, не переставайте с ней бороться – результат будет, но позже.

Также стоит посадить под смородиновыми кустами пряные растения. Ароматы петрушки, кориандра, укропа, сельдерея, пастернака, шалфея ирозмарина этих вредителей отпугивают. А вот соседство с грядками кукурузы для смородины опасно, так как тля ее очень любит.

 

Летом, присмотревшись повнимательнее к листьям смородины, можно увидеть на нижней их стороне красные и бурые пятна, вздутия. У начинающего садовода сразу возникает вопрос: почему же у красной и у черной смородины краснеют листья? А происходит это потому, что на кустарнике поселилась листовая галловая тля — известный вредитель сада. Её стремительному распространению способствует теплая зима и жаркое засушливое лето.

Зимуют черные продолговатые яйца тли на ветках смородины. Весной, с началом распускания почек, личинки вредителя выходят из яиц и, переселяясь на нижнюю часть молодого листочка, высасывают из него сок. После этого и появляются красные, бордовые пятна и вздутия на листьях смородины. Эти утолщения выдуты наружу и заметны издалека. Да и сам лист становится скрученным и уродливым.

В начале лета рост побегов приостанавливается, молодые листья смородины грубеют и уже не так привлекательны для тли. Когда самки тли становятся крылатыми, они перелетают на другие растения в саду. На них насекомые и живут до конца лета, плодятся и дают начало колониям тлей. А затем снова перелетают на смородину и откладывают на ней яйца, чтобы весной вновь начать уничтожать кустарник.

Методы борьбы с тлей на смородине

Если вы заметили тлю на смородине до созревания ягод, то лучше не использовать для борьбы с вредителем химические препараты. Воспользуйтесь отварами и настоями из растительных средств: ромашки лекарственной, тысячелистника, табака или махорки, чеснока и других. Для лучшего прилипания настоев к листьям обязательно надо добавить на 10 литров воды 40 граммов хозяйственного или дегтярного мыла. Приготовленный раствор следует распылить над кустами смородины. Обратите больше внимания на нижнюю сторону листа и молодые побеги, где находится больше всего вредителей.

В целях профилактики можно использовать весной еще до распускания почек опрыскивание нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Это поможет уничтожить зимующие яйца тли и предотвратить другие болезни смородины.

Кроме этих методов, бороться с тлей на смородине можно путем срезания всех поврежденных красных листьев и побегов на красной смородине.

Уничтожать тлю могут и другие насекомые: божьи коровки, златоглазки, двухвостки и т.д. Чтобы привлечь этих полезных хищных насекомых в ваш сад, посейте для них нектароносные растения, и они будут помогать вам бороться с тлей.

Антракноз

Помимо поражения тлей, краснеют листья на смородине и вследствие вреда, наносимого антракнозом — грибковым заболеванием растений. Болезнь эта вызывает уменьшение прироста побегов на кустарнике, а также значительное снижение урожайности и вкусовых качеств ягод. В начале заболевания появляются небольшие красные пятна или налет с блестящими бугорками на листьях красной или черной смородины. Потом эти пятна сливаются и становятся бурыми, а листья на кустарнике сохнут и преждевременно опадают. Болезнь распространяется даже на плоды.

Лечение смородины от покраснения листьев

Если у вас в саду в предыдущий сезон были красные пятна на листьях смородины, то весной до распускания почек обязательно надо обильно опрыскать кусты и почву под ними раствором медного купороса. До начала цветения и сразу после него можно провести опрыскивание кустов смородины однопроцентным растворомбордосской жидкости. Повторное опрыскивание можно проводить через две недели после снятия урожая.

Осенью лучше уничтожить все остатки растений и перекопать почву под кустами. Если же у смородины покраснели листья и на следующий год, то лечение грибковых заболеваний смородины нужно провести повторно.

 

Листовертка – это невзрачная бабочка размером 2 – 2,5 см. Но ее личинки ежегодно наносят огромный урон садовым насаждениям. От нее страдают деревья и кустарники, значительно снижается урожайность. Давайте же узнаем, как бороться с листоверткой.

Как распознать листовертку?

Гусеницы листовертки имеют разнообразную окраску от бурого до оливкового цвета. Они поедают листья растений, почки цветов, а при значительном нашествии даже плоды. При заселении на растение, они опутывают паутиной лист и сворачивают его в комок неправильной формы. Такие листья сразу видны на дереве или кусте, поэтому необходимо регулярно осматривать садовые насаждения. Гусеницы часто меняют местоположение, причиняя все больший и больший вред саду.

Борьба с листоверткой

Борьба с листоверткой должна быть повсеместной. Ее личинки способны перебраться с одного растения на другое, просто выскальзывая из образованных ими кульков в случае опасности. А как избавиться от листовертки должен знать каждый садовод, который заботится о своих насаждениях.

Борьбу с листоверткой необходимо проводить регулярно, как в качестве защиты растений от вредителя, так и в качестве профилактики. В целях экономии времени или в запущенном случае поражения деревьев и кустов листоверткой пользуются специальными инсектицидами, разработанными для борьбы с сосущими вредителями. Начинать обработку необходимо до цветения растений. Применяя раствор таких средств, как Атом, Тод, Десант и другие, выбирайте день, когда температура воздуха выше + 10 градусов. Если температура будет ниже, то личинки спрячутся под корой деревьев, а инсектицид не достигнет цели. Необходимо применять раствор в концентрации 10 мл на 10 литров воды. В зависимости от размера растения и от степени поражения необходимо от 2 до 5 литров на одно дерево.

Если гусеницы все же появились, то самым простым народным средством от листовертки будет обрывание пораженных листьев. Делать это нужно предварительно зажав лист, чтобы избежать бегства гусеницы. Она способна ускользнуть от вас спустившись на паутине. Этот метод не подойдет при значительном поражении растения. Из химикатов в этом случае помогут растворы Айвенго, Аккорд, Фатрин. Такое средство от листовертки действует на личинок, прячущихся в листе. Это препараты - пиретроиды, применяются они при температуре не выше 23 градусов. Если на улице теплее, они просто не подействуют. Применяют их лишь в случае, когда поражение очень велико.

Народные средства

А чем опрыскивать деревья от листовертки, если не хочется применять токсичные средства в своем саду. В этом случае весной до цветения необходимо опрыскать садовые насаждения настоем табака, отваром полыни, настоем ботвы картофеля или томата. Такую обработку необходимо повторить после цветения растений. Известны меры борьбы и с бабочкой листовертки. Для этого в кроны деревьев на высоте 1,5 метра вывешивают банки объемом не менее 1 литра, на одну треть наполненные бродящими настоями. Это может быть компот из сухофруктов, растворпатоки, хлебный квас. Ловушки нужно вешать на ночь, когда бабочки вредителя наиболее активны. Попавших взападню насекомых утром вылавливают, а банки убирают, чтобы избежать попадания в них полезных насекомых. Бабочки листовертки активны только в ночное время, днем они располагаются на стволах деревьев. Поэтому в течение дня их можно просто собирать руками.

Как средство борьбы против этого вредителя применяют специальные пояса-ловушки из мешковины. Их навешивают на ствол дерева в июле и снимают после сбора урожая и сжигают.

Эти несложные меры борьбы с листоверткой помогут вам не только сохранить растение здоровым, но и уберечь от вредителей урожай.

Подкормка малины весной

Широкая популярность малины на садовых участках объясняется в ее кажущейся неприхотливости в уходе. Большинство любителей, не выращивающих ее специально, считают, что за ней не нужно ухаживать, только посадил, полил и собрал урожай. Но на самом деле, чтобы получать большое количество красивых, хорошего качества крупных ягод, ей необходим специальный уход в соответствии с сортом, а особенно удобрение.

В статье вы узнаете, чем, как и в какие сроки нужно удобрять малину весной.

Подкормка – это один из важных этапов ухода за малиной, которая на одном месте в саду растет несколько лет, но очень важно при этом соблюдать сроки и количество используемых удобрений.

Удобрения для малины

Лучшей системой подкормки малинников является сочетание органических и минеральных удобрений, которые вносятся ежегодно. Их количество нужно регулировать исходя из состояния кустов и прошлогодней урожайности.

Для этого активно используют минеральные удобрения: суперфосфат, калийные и азотные. Аналогом калийных удобрений является древесная зола, в которой отсутствует хлор и присутствуют все нужные для растений полезные микроэлементы. Удобрять малину нельзя только хлористым калием.

Удобрения для подкормки растений используют в таком количестве:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

зола - 150 г/м²;

мочевина – в сухом виде 10-20г/м², в растворе на 10 л - 50 г;

аммиачная селитра – 15-25 г/м², но ее нельзя смешивать с органикой;

комплекс: на 1 ведро воды берут 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.

На легких почвах нормы калийных удобрений необходимо увеличивать на 30%, так как они вымываются уже на второй год после внесения.

Органические удобрения (компост, перепревший навоз и торф) содержат много микроэлементов, которые способствуют развитию и росту растений: Ca, К, Р, N. В такой форме они легче усваиваются и повышают урожайность.

Органику используют на 1 м² в таких дозировках:

перепревший навоз – 6 кг;

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

перепревший компост – 10 кг.

Так как торф содержит малое количество питательных веществ, но хорошо улучшает структуру земли, то его можно вносить в любое время.

Очень полезно для малины скомбинировать эти два вида удобрений, для 1 м² нужно смешать: 1,5 кг навоза, 3 г азота, 3 г калия, 2 г фосфора.

Весенняя подкормка малины

Весной прежде, чем подкормить малину, необходимо сделать обрезку побегов, прополку сорняков и осторожное рыхление почвы до 10 см, чтобы не повредить корни.

Минеральные удобрения вносятся за два раза: 2/3 часть весной, остальное – в первые две недели июня.

В первые три года после посадки, при достаточном внесении удобрений при посадке, весной, когда только сойдет снег, для подкормки малины применяют только азотные. Их вносят 2-3 частями в течение всего периода роста, перемешивая с почвой и прикрывая сверху землей. Начиная с 4-го года, ежегодно в разное время в почву вносятся и остальные, но весной в основном только навоз и азотные удобрения. Для этого в мае под каждый куст малины высыпают 0,5 ведра перепревшего коровяка, равномерно его распределяя близко к стеблям, но так, чтобы не закрыть молодые побеги, и присыпают слоем почвы или торфом. В этом случае навоз будет выступать еще и мульчирующим материалом. Так нужно делать через каждые два года.

Особенно важна подкормка весной для малины ремонтантных сортов, которая дает два урожая.

Что расскажет внешний вид растения?

Часто по виду кустов малины можно выявить, каких элементов её не хватает или каких чересчур много:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

недостаток азота - листья растения поблекли, прекращают свой рост или мелкие;

избыток азота – слишком активный рост побегов и листьев, которые имеют темную окраску. Это приводит к осыпанию недозревших ягод и снижению урожая;

нехватка калия - листья бурого цвета, они словно обожжены по краям. Снижается зимостойкость растений;

недостаток фосфора - у растения тонкие и слабые побеги;

нехватка магния - плохой рост, пожелтение листьев от центра к краю;

нехватка железа - листья желтоватые с зеленой прожилкой.

Обеспечив весной и в течение остального года почву нужным количеством важных элементов, можно улучшить развитие кустов малины и получить более высокий урожай ягод, которые будут более крупными, сладкими и ароматными.

Размножение крыжовника

Крыжовник любим дачниками и огородниками за то, что этот куст крайне неприхотлив, а его ягоды содержат много полезного и вкусны в свежем виде, в компотах и варенье. Желая получать более обильный урожай, многие задаются вопросом о правильном размножении крыжовника. Этот вопрос является, пожалуй, самым каверзным в деле выращивания мохнатых ягод, и требует подробного рассмотрения.

Как размножить крыжовник?

Если целью размножения куста является сохранение качеств сорта, то семена для этих целей не подходят, поскольку такой метод ненадежен и абсолютно не способствует сохранению ценных признаков растения. Данная особенность широко используется в селекции, когда выводятся новые сорта и гибриды с использованием как целенаправленного скрещивания, так и свободного опыления.

Но поскольку в условиях простых обывательских садовых участков и огородов часто важно сохранение понравившегося сорта, в подавляющем большинстве случаев прибегают к вегетативному размножению крыжовника.

Выделяют следующие способы вегетативного размножения крыжовника:

1. Деление куста. Метод подходит для растений старше 2-х лет. Для этого материнский куст выкапывают осенью задолго до наступления морозов или весной ориентировочно за месяц до того, как набухнут почки. Старые ветви максимально удаляют, молодые – укорачивают, растения топором разделяют на части, каждой из которых достаются развитые корни и побеги.

2. Размножение крыжовника отводками – чаще всего используется садоводами-любителями, как наиболее простой и действенный метод:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

горизонтальные отводки – подходит для кустов в возрасте 3-4 лет, хорош тем, что из одного куста можно получить до 10 полноценных отводков. Для этого с обеих сторон куста выбираются однолетние побеги и укладываются в бороздки земли так, чтобы они с ней соприкасались, присыпать грунтов их при этом не нужно. Верхушки побегов следует прищипнуть на 3-4 см и зафиксировать деревянными шпильками. Летом молодые побеги окучивают и удобряют, а осенью отводки с самостоятельной корневой системой можно отрезать от куста, делить и рассаживать отдельно;

дуговидные отводки выращиваются аналогичным образом, с той лишь разницей, что посередине их фиксируют одной деревянной шпилькой, а конец поднимают вверх и привязывают к заблаговременно вбитому колышку. От дуговидных отводков получается меньше саженцев, но они значительно сильнее и быстрее начинают плодоносить;

вертикальные отводки – для их получения материнский куст ранней весной обрезают, оставляя «пеньки» высотой 15-20 см. Летом их следует поливать и окучивать, а когда молодые побеги вырастут до 10-15 см, середину куста следует присыпать землей, для того, чтобы не допустить сближения ветвей. Обрезать вертикальные отводки для посадки можно поздней осенью или следующей весной.

3. Размножение крыжовника черенками – эффективно и целесообразно только для американских сортов или их гибридов с европейскими. Выделяют следующие виды черенков:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

одревесневшие – готовят весной и осенью, используя однолетние побеги, взятые у основания куста. Лучше всего укореняются верхние их части длиной 20-25 см;

зеленые черенки – заготавливаются летом, когда рост побегов приостанавливается. Для этого срезаются зеленые верхушки со всех ответвлений взрослого куста 5-6 лет и укореняются в парниках. Для надежности можно обработать места срезов стимуляторами роста;

комбинированные черенки – зеленые однолетние побеги с участком двухлетней древесины у основания. Хорошо укореняются и относительно не требовательны к условиям – качеству грунта и влажности воздуха.

Обрезка смородины весной

Смородина – многолетний листопадный кустарник с плодами, обладающими приятными вкусовыми качествами и полезными свойствами. Вряд ли имеется дачник, который не желал бы растить на своем участке это культурное растение. Однако выращивание смородины не так уж и просто. Чтобы кустарник стабильно давал хороший урожай, за ним следует ухаживать. Так, например, достаточно важна обрезка смородины весной. Это обязательное условие ухода. Итак, мы расскажем, зачем нужна обрезка и как ее производить.

Зачем делают весеннюю обрезку смородины?

Ежегодная весенняя обрезка ветвей смородина необходима не только для формирования куста. Процедура – это гарантия того, что у вас будет урожай. Дело в том, что у кустарника имеется особенность: урожай, в основном, формируется на ветках трех-четырехлетнего возраста. После этого, их плодоношение резко снижается. Поэтому обрезка ветвей - это обеспечение в смородине прироста плодоносящей древесины – появления новых прикорневых побегов.

Помимо этого, обрезка смородины весной – это санитарная мера. Если должный уход не будет осуществляться, приросты у кустарника будут слабыми и больными, а значит, возможно накопление насекомых-вредителей, приводящих в последствии к гибели растения.

Как правильно обрезать смородину весной?

Первое правило, которому нужно следовать – это обрезка смородины ранней весной, когда почки на ветках еще не распустились и не началось сокодвижение.

Если вы только-только посадили саженец смородины, его побеги также нужно укоротить, чтобы тем самым способствовать кустистости. Обрезку производят таким образом, чтобы на каждом побеге саженца оставалось по две-три почки. И тогда к осени у вашей смородины появятся до четырех новых побегов.

Затем через год при весенней обрезке в первую очередь следует удалить молодые и так называемые нулевые побеги. В результате действий на растении должно остаться около четырех-пяти самых крепких веток, которые и будут образовывать основу куста. Кроме того, обрезать необходимо и верхушки молодых побегов на ветках, оставляя на них около двух-трех почек. Благодаря такой прищипке будут формироваться так называемые плодушки - плодовые веточки, выросшие на старых побегах.

Если говорить о том, как обрезать смородину весной, когда кустарнику будет три или четыре года, то действия садовода должны быть аналогичны. Снова удаляются лишние нулевые побеги, оставлять нужно только пять-шесть самых крепких и мощных веток. Помимо этого в местах загущения куста следует обрезать больные и тонкие ветки. Если этого не сделать, новые ветки будут вырастать слабыми, что не может не сказаться на качестве и количестве будущего урожая. Также необходимо прищепить верхушки однолетних побегов. Что касается побегов двух и трех лет, то их следует обрезать, оставляя по две-три почки. Это будет стимулировать у них появление плодоносящих боковых побегов. В целом, правильность ежегодной весенней обрезки смородины проверяется следующим образом: на каждом кусте в возрасте от одного года до шести лет должно оставаться около 15-20 здоровых ветвей.

Описанные выше правила в большей степени подходят для обрезки черной смородины весной. Ну, а если говорить об обрезке весной красной смородины, то тут в целом практически вся технология совпадает. Единственное, но важное отличие состоит в том, что проводить прищипывание верхушек веток не нужно. Это же касается и белой смородины. Дело в том, что у кустарников этих сортов плодоносящие почки располагаются как раз на верхушечных частях двух-и трехгодичных ветках.

Итак, вовремя и правильно проведенная весенняя обрезка смородины – залог высокой урожайности смородины.

Прививка яблони весной

Иногда бывает так, что посаженное и выращенное дерево оказывается не того сорта или его плоды низкого качества. Что же делать в таком случае, ведь уже потрачено много сил и времени на его выращивание? Необходимо воспользоваться технологией прививки, которая позволит вырастить на ветках дерева плоды других сортов.

В статье вы узнаете, когда и как лучше прививать яблоню, а также как правильно это делать весной.

В какое время прививают яблони?

В зависимости от способа прививки делать это можно в разное время. Прививку яблони в основном проводят весной черенком или летом почкой. Начинающим садоводам лучше учиться этому, работая с черенками, так как вначале нужно потренироваться в быстроте и точности движений.

Прививать яблони весной можно начинать, когда пройдут заморозки, где-то с середины апреля до конца мая. Саму процедуру желательно делать или ранним утром, или вечером.

Как сделать прививку на яблоне весной?

Для проведения весенней прививки яблонь необходимо будет подготовить такие материалы и инструменты:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

черенки;

острая небольшая садовая пила (секатор);

острый прививочный нож;

садовый вар;

пленка и веревка для обвязки.

Вначале, после первых морозов или ранней весной заготавливаем черенки, срезав растущие вверх однолетние веточки длиной 30-35 см со здоровых яблонь нужных сортов. Укорачиваем верх над почкой, а низ срезаем под острым углом, чтобы поверхность среза была в три раза больше диаметра черенка. Храним их до весны в подвале, поставив в мокрый песок, опилки, или, завернув в мокрую ткань, в холодильнике. Черенок далее будем называть привой, а ветка дерева, на которой будем делать прививку – подвоем. Инструмент и руки необходимо вымыть с мылом. При проведении процедуры необходимо избегать прикасаться к срезам подвоя и привоя руками.

Есть разные способы прививки черенком, из них садоводы чаще всего используют следующие:

1. Копулировка. Делается, когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. Так прививают ветки 1-2-летнего возраста. Различают простую и улучшенную, т.е. с «язычком». Последняя позволяет скрепить элементы более прочно. На подвое и нижнем конце привоя делаются косые срезы длиной 3-4 см, на них продольным разрезом древесины вырезают «язычки». Соединять срезы нужно очень быстро, за 1 минуту.
2. Прививка в боковой зарез. Подходит для веток разного диаметра. Внизу черенка делается короткий и косой клин, которым его вставляют в зарез, сделанный в боку подвоя.
3. Прививка в расщеп. Снизу у черенков делаются длиной 3 см косые срезы на клин. Специальным клином расщепляется срез подвоя поперек, в щель вставляются пару привоев с краев так, чтобы у них с привоем совпадали камбиальные слои. Потом клин убирается, а подвой с привоем обвязывается шпагатом.
4. Прививка за кору. Используется для веток среднего и крупного диаметров. Эта прививка выполняется, когда начинается сокодвижение. Аккуратно спиливается ветвь яблони, оставляя пенек. Срез гладко зачищается ножом. На привое с 2-3 почками в нижней части делается косой срез длиной 3-4 см. Разрезается вдоль коры на подвое и, отодвигая ножом, вставляется за нее черенок косым срезом к древесине. Если ветка толще 5 см в диаметре, то можно сделать 2-5 прививок, равномерно разместив их по окружности ствола. В дальнейшем, когда они приживутся, оставляем один самый сильный побег, а остальные укорачиваем и через 3 года полностью обрезаем.

Таким образом, прививку яблони весной делаем по такому алгоритму, затрачивая как можно меньше времени (1-1.5 минуты):

1. У черенка снизу делаем срезы острым ножом.
2. Отрезаем часть подвоя, оставив 5 см длины, а срез зачищаем ровно.
3. Выполняем выбранный способ прививки.
4. Обматываем пленкой (мочалом) и обвязываем плотно веревкой.
5. Наносим сверху садовый вар, который предотвратит высыхание и защитит от попадания внутрь вредителей.
6. К пеньку аккуратно привязываем защитную палочку или яркую ленточку, которая будет отпугивать птиц.

Через 3 недели, когда набухнут почки, обвязку необходимо ослабить, а весной второго года убрать совсем. Дальнейший уход за прививкой заключается в защите от обламывания и формировании ветки.

Зная, как правильно привить яблоню весной, садоводы-любители на одной дереве могут на каждой ветке выращивать разные сорта яблок.