1.



Вырезают все больные, поломанные, трущиеся внутри кроны ветки и пень­ки, срезы замазывают мас­ляной краской.
Грибы-трутовики выре­зают с захватом живой ткани (0,5-1 см). Места срезов об­рабатывают раствором же­лезного купороса (300-400 г на 10 л воды) или медного купороса (100-150 г на 10 л воды). Промывку срезов проводят дважды.
Участки коры, повреж­денные черным раком и ци- тоспорозом, тщательно вы­резают с захватом здоровой коры, обрабатывают раство­ром медного купороса и за­мазывают коровяком (1 часть свежего коровьего навоза и 1 часть глины) и оборачива­ют тканью. В течение 10-12 дней тканевую повязку нуж­но держать влажной.
Проводят перекопку почвы под деревьями че­решни и вишни с целью вы­вернуть на поверхность ку­колки вишневой мухи, кото­рые съедят птицы.
Спустя 7-10 дней всю по­верхность почвы под череш­нями и вишнями укрывают пленкой или другим плот­ным материалом. Земля под пленкой быстро нагревает­ся, что спровоцирует отрож- дение вишневой мухи из ку­колок, часть мух погибнет от бескормицы, другая часть просто не сможет выйти из- под пленки и погибнет.
С мест, где были высея­ны семена, косточки, орехи, снимают утепляющий мате­риал.
При угрозе весенних за­морозков деревья желатель­но опрыскать водой, мелко распыляя ее. Ледовая ко­рочка предохранит цветоч­ные почки от вымерзания.
Проводится тщатель­ный осмотр всех деревьев и кустарников с целью обна­ружения кладок яиц вреди­телей. Для этого нужно иметь 4-8 кратную лупу, но­жовку, скребок, палку с крючком, баночку с кероси­ном или соляркой.
Обнаруженные кладки соскребают с веток или сма­чивают керосином или со­ляркой.
На черешнях, сливах, алыче, персике, абрикосе места, пораженные гоммо­зом (кора лопнула и высту­пила масса янтарного цве­та), вырезают острым но­жом до здоровой ткани и дважды натирают пучком щавеля с интервалом 25- 30 мин, после чего замазы­вают коровяком. Коровий навоз содержит ауксины, способствующие быстрому заживлению ран.
Отгребают от корневых шеек деревьев утепляющий (мульчирующий) материал. Иначе шейки подопревают и на них охотно поселяется кровяная тля, которая спо­собна за 2-3 года погубить взрослое дерево.
Жуков-цветоедов с мо­мента их появления надо ре­гулярно стряхивать на подс­тилку в утренние часы при температуре не выше 5-8 градусов. При температуре 10 градусов жуки разлета­ются.
Снимают с деревьев ловчие пояса, уничтожая зи­мовавших в них вредителей, обрабатывают ядохимика­тами и вновь накладывают.
В школке сеянцев про­водят рыхление почвы, что­бы она лучше впитывала во­ду весенних осадков. Рыхле­ние проводят без оборота пласта. Это предохранит землю от лишнего испаре­ния.
Согласно плану вносят удобрения. Лучше одновре­менно внести по 50% мине­ральных и органических.
Как только земля прог­реется до 10-12 градусов, проводят посев стратифи­цированных семян, косто­чек, орехов с учетом осо­бенностей пород и сортов. Обязательно защищают по­севы от капустянки и сверч­ков.
Обрезку персиков де­лают, когда на них четко обозначатся плодовые (цве­точные) почки. На каждой плодовой веточке нужно ос­тавить не более 6-8 групп плодовых почек. Обязатель­но нужно учитывать сорто­вые особенности (размер плодов ит. п.).
Для карликовых де­ревьев устраивают опорные шпалеры с 2-3 проволока­ми, к которым подвязывают скелетные ветки.
При посадке большого количества деревьев между рядами выдерживают рас­стояние, на 20-30% больше предполагаемой их высоты.
Деревья, склонные к заболеванию паршой, кок- комикозом, бактериальнымраком и другими грибными болезнями, до цветения на­до обязательно 1 -2 раза об­работать фунгицидами, что­бы подавить споры и очаги заболеваний.
Если на деревьях есть калифорнийская щитовка, то их надо промыть раство­ром конфидора или конфи­дора макси согласно инструкции.
Лучшее время обработ­ки - стадия розового бутона. В это время все 26 разно­видностей весенних вреди­телей вышли из диапаузы и открыто питаются на расте­ниях. Повторную обработку проводят через 12-14 дней другими ядохимикатами.
После всего вышеска­занного при среднесуточ­ной температуре выше 5 градусов проводят промыв­ку плодовых насаждений против открыто зимующих вредителей раствором од­ного из ядохимикатов: деци- са (2-5 г), фастака (2-3 г), арриво (1,5-2 г), инта-вира (1 таблетка) или актары (1,5 г) на 10 л воды.
НА СМОРОДИНЕ

В начале апреля надо вырезать все поврежденные стеклянницей побеги до са­мого основания, не остав­ляя пеньков, и немедленно сжечь.
Бабочка смородинной стеклянницы вылетает в конце цветения смородины, но гусеницы выедают серд­цевину побегов в течение 2 лет. Если кусты не защи­щать, они погибают в тече­ние 3-4 лет.
При первых же признаках поражения стеклянницей (листья теряют окраску, ста­новятся желто-зелеными, ягоды преждевременнокраснеют, побег имеет боль­ной вид) побеги немедленно вырезают, а куст тщательно обрабатывают одним из ин­сектицидов.
В целях предупреждения поражения стеклянницей надо все кусты после цвете­ния обязательно осмотреть и, вырезав больные ветки, обработать одним из инсек­тицидов.
Все пеньки от срезанных веток надо замазать садо­вым варом или обработать раствором медного купоро­са (100 г на 10 л воды). Ина­че в течение 7-10 дней они будут заселены стеклянни­цей.
Если верхушки побегов смородины и крыжовника искривлены, покрыты плот­ным грязно-белым войлоч­ным налетом с черными точ­ками, значит, они были пора­жены мучнистой росой. Та­кие побеги немедленно вы­резают и сжигают, а кусты обрабатывают раствором топаза, импакта, вектры или татту - одним из препаратов по действующим нормам.
Высаживают новые комплексноустойчивые сор­та с крупными ягодами и вы­сокой урожайностью.
Сразу после цветения кусты обрабатывают раство­ром дециса (2-3 г) или фас- така (2 г) - на 10 л воды - от огневки, плодовых и листо­вых пилильщиков.
Обрывают вздувшиеся, пораженные клещом почки, а кусты обрабатывают раст­вором кельтана (20 г), кол­лоидной серы (80-100 г) или фастака (2-3 г) - на 10 л во­ды.
Обязательно дают под­кормку из расчета 10 г азот­ных, 30-40 г фосфорных, 15 г калийных удобрений на куст. Наиболее эффективны жид­кие подкормки.
Во время цветения смородины можно легко вы­явить кусты, пораженные махровостью. У больных растений цветы становятся уродливыми, чашечки, вен­чик и тычинки превращают­ся в узкие лепестки фиоле­тового цвета. Больные кусты немедленно уничтожают.
В период цветения оп­ределяют самоплодность выращиваемых кустов. Для этого, когда набухнут цве­точные почки, выбирают среднюю (по количеству цветков) 2-летнюю ветку. На ней подсчитывают количест­во цветков. Для изоляции на нее надевают марлевый ме­шок. После цветения и опло­дотворения цветков марле­вый мешок снимают и подс­читывают завязь.
Если завязалось более 50% плодов от наличия цветков, то сорт признается высокосамоплодным; от 30 до 50% - с хорошей самоплодностью; от 20 до 30% - со средней; ниже 20% - с пло­хой самоплодностью.
В период бутонизации из зимовавших яиц отрождаются гусеницы смородин­ной и полосатой ночной пя­деницы, листовертки, выле­тают имаго (взрослые насе­комые) галлиц, пилильщи­ков, крыжовниковой огнев­ки, выходят малинный жук и долгоносик и повреждают молодые листья и бутоны. Проводят две обработки че­рез 10-12 дней. После дож­дя обработку надо повто­рить.При опрыскивании надо работать в очках, ватно-марлевой повязке, в плотной одежде и резиновых перчат­ках.
НА МАЛИНЕ

Малиновая муха весной поражает верхушки моло­дых побегов, а малиновая стеблевая гаплица - стебли, образуя вздутия в нижней или средней части. Стебли чаще всего ломаются или усыхают, или то и другое. Для борьбы с этими вре­дителями применяют те же ядохимикаты, что и на смо­родине. Хороший результат дает обработка малинника раствором БИ-58 (30 г на 10 л воды).
Малина нуждается, главным образом, в азотных и калийных удобрениях, но нужно вносить и фосфор­ные, т. к. без них растения не будут в полной мере усваи­вать азотные и калийные. Фосфорные вносят в разме­ре 1/3 от количества азот­ных и калийных.
Очень важно в год по­садки подкормить кусты. При распускании почек дают первую подкормку, через 10-12 дней - вторую, спустя 15 дней - третью. Лучше подкормить навозной жи­жей.
Высаживают крупноп­лодные и урожайные сорта малины.
Если почва в малиннике кислая, то вносят известь- пушонку под мелкую пере­копку из расчета 200-300 г на 1 кв. м площади малинни­ка. Известь можно заменить золой из древесины лист­венных пород.
Чтобы получить ягоды в более поздние сроки, край­ние в ряду перезимовавшие побеги обрезают на высоте 20-30 см. Вырастающие из почек на пеньках боковые побеги будут цвести и пло­доносить в том же году,* но позднее на 18-20 суток. Обычно вырастает 1 -2 мощ­ных побега, которые дают очень крупные ягоды, но их меньше по количеству.
Очень полезно все листья, использованные для зимнего укрытия различных культур (если они не пора­жены грибными болезнями), перенести в малинник и мульчировать почву.
Вырезают все больные, поломанные, пораженные галлицей побеги. Для по­давления вредителей и бо­лезней малинник два-три раза обрабатывают комби­нированным раствором в составе инсектицида и фун­гицида с интервалом 10-12 суток.
Перед цветением мали­ны по утрам можно стряхи­вать на пленку и уничтожать малинного жука (величиной 4 мм, покрыт рыжеватыми волосками). Из яиц, отло­женных самкой в цветок, вы­ходят червеобразные жел­товатые личинки, которые питаются внутри ягод во время их созревания.
НА ЗЕМЛЯНИКЕ

Если планируется ис­пользование насаждений только в течение двух лет (с целью получения наиболее крупных, товарных плодов), то можно применить уплот­ненную посадку саженцев: куст от куста - через 20- 25 см, ряд от ряда - 50 см. Все вырастающие усы с ро­зетками вырезают.
Проводят посадку круп­ноплодных, урожайных сор­тов.
В районах, где в апреле возможны возвратные замо­розки, держат наготове плотную пленку для укрытия насаждений. Укрывают, что­бы под пленкой не было сквозняков.
В начале апреля высе­вают стратифицированные семена в посевные ящики высотой 6-7 см, наполнен­ные просеянной листовой землей. Почву уплотняют (чтобы семена не провали­вались), поливают, ребром дощечки намечают канавки глубиной 3-4 мм и в них вы­севают семена, слегка вдав­ливая их во влажную почву. Осторожно засыпают мел­ким песком и поливают. Ящики держат в помещении при температуре 18-22 гра­дуса.
НА КРЫЖОВНИКЕ

На кустах, поражаемых мучнистой росой, первую обработку (до начала веге­тации) делают ранней вес­ной, промывая их горячей водой, через две недели об­рабатывают раствором ка­лийных удобрений (100 г на 10 л воды). Сразу после цве­тения - раствором скора (2 г), эупарена (10 г), байле- тона (Юг) или топаза (1 -2 г)на 10 л воды.
Против тлей, пяденицы, пилильщика можно приме­нить зольно-мыльный раст­вор: 300-400 г просеянной золы настоять сутки в теп­лой воде и добавить 50 г хо­зяйственного мыла - все на 10 л воды.
Для борьбы с огневкой почву под кустами рыхлят, вносят удобрения и закры­вают плотным материалом (толем, рубероидом, плен­кой, клеенкой и др.). Зимую­щие в земле особи огневки не смогут выйти из-под ук­рытия и погибнут.
Подбирают и высажи­вают крупноплодные сорта, устойчивые к мучнистой ро­се.
Если нужны саженцы, то землю под кустами взрыхляют, вносят удобре­ния, делают мелкие канавки, проливают их водой, укла­дывают в них 1 -2-летние по­беги, вдавливая во влажный грунт до половины их тол­щины и пришпиливая к зем­ле крючками. Выросшие из почвы побеги окучивают землей. Осенью отводок вы­капывают и разделяют на саженцы.
Последние сроки при­менения ядохимикатов на ягодниках: для земляники фаза бутонизации, на малине - сразу же после цветения; на смородине и крыжовнике - через 10 дней после цветения.

Источник: Геннадий Бреус

1.

Можно ли и нужно ли выращивать виноград в Подмосковье? Сразу заявлю прямо и честно: виноград проще купить на рынке — и слаще будет, и трудозатрат меньше. Но так порой хочется почувствовать себя южным жителем, сорвав с лозы тёплую спелую гроздь… И Вам тоже? Тогда, давайте вырастим виноград Подмосковье!

Выращивание винограда в Подмосковье

Где посадить виноград?
Виноград — растение южное, любит тепло и солнце — этого пока никто не отменял. Значит, нужно найти для него теплое и солнечное место. Например — вдоль южной стены дома или сарая. Как известно, под южными стенами всё поспевает раньше. И виноград — не исключение. Но, если урожай смородины имеет право чуть обождать, виноград в другом месте может и не успеть вызреть до холодов — коротковато подмосковное лето.

Почвы
Виноград не растёт на болоте, а в остальном к почве он не особо требователен. Если Вы добавите в посадочную яму садового компоста, виноград, несомненно, обрадуется, тем более, что растение это многолетнее — живёт лет 20-25, запасов питательных веществ ему нужно много.

Схема посадки
При посадке винограда вдоль южной стены, кусты располагают на расстоянии от полуметра до полутора метров от дома. Расстояние между кустами 2 метра.

Если стены не хватает, устраиваем шпалеры в несколько рядов. Расстояние между растениями в ряду — 2 метра, между рядами — 3. Загущать посадки нельзя, иначе кусты винограда будут плохо освещены солнцем. Ряды располагаются с юга на север для лучшего освещения. Шпалеры рекомендуют устанавливать с запада от растений на расстоянии 25-30 см.

Какие сорта винограда можно выращивать в Подмосковье

Выращивать в наших климатических условиях имеет смысл только ранние и сверхранние сорта. Это значит, что время созревания, то есть, отрезок времени между распусканием глазков и готовым урожаем, должно быть не более 110 дней.

Когда сажать виноград
Саженцы винограда с закрытой корневой системой можно сажать с весны, когда миновала угроза заморозков, и до конца лета, но лучше всё же это сделать в июне.

Саженцы с открытой корневой системы высаживают ранней весной или осенью, до конца октября.

Как сажать виноград в Подмосковье
В Подмосковье, даже летом, почвы прогреваются неглубоко — до 40 см. Значит, заглублять виноград не стоит, высаживаем его на глубину 25 см. Однако, если Вы уже посадили глубже — не волнуйтесь, виноград — растение умное, его корни сами найдут оптимальный почвенный горизонт.

ДАЛЕЕ...