Бругмансия

Замечательно красивое растение – бругмансия всё активнее входит в моду у цветоводов. Не слишком сложная в уходе бругмансия подходит для выращивания, как в открытом грунте, так и в помещении, а также для озеленения балконов. Главное украшение бругмансии – элегантные и изящные цветки с изысканным ароматом превосходно украсят и сад, и комнату.

Конечно, надо сделать оговорку, что в открытом грунте это растение можно выращивать только в районах с тёплым климатом, ведь бругмансия родом из тропиков Центральной и Южной Америки.

В настоящее время выведено множество новых сортов и гибридов бругмансии, отличающиеся цветом, формой, размером цветков и лепестков. Выбор найдётся на любой вкус! Многие виды этого растения при правильном уходе цветут круглогодично. Цветки обладают приятным, но сильным, пьянящим запахом, недаром бругмансия и такое растение, как дурман – родственники!

Уход за бругмансией

Бругмансия очень любит свет. В открытом грунте хорошо растёт на ярком солнце, может расти и в полутени, но в таких условиях несколько хуже цветёт. В комнате желательно обеспечить растению светлое место, но без прямых солнечных лучей, а летом, если есть возможность, нужно выносить горшок с бругмансией на свежий воздух.

Если вы хотите выращивать бругмансию в саду в районе с тёплым летом, но холодной зимой, можно посоветовать выращивать её в кадке, которая на зиму заносится в помещение.

Очень важно обеспечить бругмансии правильную зимовку. Во-первых, зимой её так же, как и летом, нужно много света, для этого желательна подсветка специальными лампами. Если растению мало света, оно может частично сбрасывать на листья. А во-вторых, нужна пониженная температура содержания, 10-15 градусов тепла. Поставьте бругмансию на холодный подоконник или в отапливаемую лоджию.

Бругмансия нуждается в обильном поливе в период активного роста и умеренном в зимний период. Но даже зимой почва должна быть слегка влажной, нельзя допускать пересыхания земляного кома. А также необходимо частое опрыскивание растения тёплой мягкой водой.

На зиму сильно разросшиеся кустики бругмансии рекомендуют обрезать. Весной наоборот, производить обрезку нежелательно, цветение будет не столь обильным.

Не очень крупное растение можно пересадить осенью или в конце зимы, пока не тронулись в рост подбеги. У крупного растения достаточно заменить верхний слой почвы. Почвы бругмансия предпочитает умеренно плотные, слабокислые, необходимо обеспечить дренаж, при содержании в горшке, воду, оставшуюся после полива, обязательно сливать, чтобы не загнивали корни.

Для обильного цветения в весенне-летний период бругмансию нужно удобрять один раз в неделю. Желательно использовать специальные минеральные подкормки для цветущих растений. Можно использовать и органические удобрения.

Размножается бругмансия черенками и семенами. Семена для более быстрого прорастания необходимо вымачивать в стимуляторах, таких, как корневин. Время прорастания может составить около полутора месяцев и более. Черенками размножать бругмансию проще. Черенки с 2-4 листиками довольно быстро укореняются в воде или лёгкой земляной смеси под пакетом.

Бругмансия относится к семейству паслёновых и как многие паслёновые ядовита! Это надо учитывать, если в доме есть маленькие дети. А из-за дурманящего запаха не рекомендуется ставить растение в спальню.

 

Ирисы : посадка

Ирисы : посадка

Лучшее время для посадки ирисов июль, август или сентябрь в зависимости от ваших природно-климатических условий.

Шаг 1. Покупка ирисов

Ирис - это многолетнее растение, дающее изобилие красоты при минимальной заботе. Ирисы имеют густой мясистый корень называемый "корневищем". При покупке посадочного материала вероятнее всего вам предложат корневище с подрезанными корнями и листьями. В таком состоянии ирисы могут храниться в течение недели или двух без серьезного вреда, если конечно вы не положите их в целлофановый пакет (результат будет плачевным). Также нельзя хранить посадочный материал ирисов во влажном материале. Покупая посадочный материал ирисов обратите внимание на размер корневища т.к. оно содержит запас необходимых для развития растения питательных веществ и, следовательно, чем крупнее корневище тем лучше приживется растение, раньше начнет радовать вас своими великолепными цветками. При наличии 7 и более листьев растение зацветает уже весной следующего года. Качественный посадочный материал - залог успешного развития цветочной культуры и отчасти экономии ваших средств и сил, несмотря на возможные в этом случае большие первоначальные расходы.

Шаг 2. Выбор места   

Ваши ирисы будут хорошо себя чувствовать на участке открытом для солнца. В тоже время слабая притенка от редко стоящих деревьев вполне приемлема, а в южных районах может быть даже полезна. Потребность ирисов в солнце - по крайней мере первая половина дня. При несоблюдении данных условий касатики скорее всего не будут вас радовать обильным цветением, не смотря на обильную листву.

Шаг 3. Подготовка почвы 

Ирисы хорошо растут на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Идеал - pH 6.8 (слегка кислый), но ирисы терпимы в этом отношении. При повышенной кислотности почвы ирисы хорошо разрастаются но не цветут. Для корректировки pH вашей почвы можно использовать известь, древесную золу, мел, доломитовую муку (нейтрализуют кислые почвы). В тяжелые почвы обычно добавляют песок и торф. Бородачи не относятся к водолюбивым растениям и будут лучше себя чувствовать в высушенных почвах сада, следовательно при необходимости предусмотрите дренаж..

Перед посадкой выделенный участок перекапывается на глубину штыка лопаты, удаляются имеющиеся сорняки. Внесение навоза не рекомендуется так как может вызвать гниение вновь высаженных корневищ.

Шаг 4. Собственно посадка 

Очень важно соблюсти правила посадки. Так, при глубокой посадке корневища задерживаются в росте, развитии, принимают гипертрофированную форму и т.п.. При посадке ирисов корни касатиков должны располагаться так, чтобы могли держать растение на месте, в тоже время корневище должно находиться около поверхности. Простейший способ достижения данного результата состоит в прорывании двух траншей с холмом между ними, на котором затем размещают само корневище. Корни необходимо расправить в траншеях. После этой операции заполняем траншеи почвой, оставляя на поверхности само корневище. Расстояние между высаженными ирисами должно быть примерно1,5-2 стопы друг от друга(до 40-50 см.), что должно способствовать их нормальному росту и развитию.

рис.1 Неправильно. рис.2 Правильно, но нет дренажа. рис.3 Правильно.

Шаг 5. Полив  

После посадки высаженным саженцам необходима влага. Полив растений определяется вашими климатическими условиями и почвой. В тоже время необходимо помнить: - "глубокий" полив на протяжении продолжительных интервалов времени между самими поливами более благоприятен частому поверхностному поливу.

Как начеренковать розы из подаренного букета?

Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок – действительно королевский, и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым.

Читать далее...

Лобелия. Посев и выращивание.


Среди огромного числа однолетников особое место занимает нежная воздушная лобелия (Lobelia), которая великолепна как в цветнике в качестве почвопокровного растения, так и в подвесных кашпо, украшающих террасу или окна. Я очень люблю этот меленький цветочек, может из-за того, что с ним надо повозиться при выращивании рассады. Но какая радость будет при его цветении. Облако голубых, белых, розовых цветочков!
Читать далее...

Когда и как сажать тюльпаны?


Серия Садовые цветы: уход и размножение

Лилии

Пионы

Дельфиниум

Ирисы

Гладиолусы



Ирина Лукьянчик

Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.

Читать далее...

Нарциссы: посадка и пересадка


автор Зеленская Л.М., фото автора
Нарциссы, на мой взгляд, - одни из самых неприхотливых луковичных растений.
Менее требовательны нарциссы к условиям произрастания - к почве и освещению - по сравнению с тюльпанами.

Для посадки луковиц нарциссов можно использовать даже пониженные места в саду, но не с застойными водами. В нынешнюю не очень благоприятную весну, когда многие луковичные (особенно тюльпаны и лилии) не вынесли сильного паводка из-за снежной зимы, мои нарциссы радовали меня бурным цветением. И это несмотря на то, что около недели вода на садовом участке стояла выше уровня земли на 30 см ...
Читать далее...

Зацвела толстянка (денежное дерево).

Всё лето и осень горшочек с толстянкой стоялу меня за окном, солнышко её пекло, дождик поливал, но вот стало холодно по ночам и занесла я горшочек в дом. И так толстянке хорошо стало, что, видимо, от счастья она зацвела! Честно скажу, не припомню я такого явления... Девушка я любознательная, благо интернет безлимитный, так что, полезла я искать про это чудо... Сама узнала и вам расскажу.


Читать далее...

Петуния – маленькое чудо для любого сада

Почему чудо? Просто вряд ли Вы сможете найти хотя бы еще один цветок, обладающий таким разнообразием форм и оттенков в сочетании с таким же широким спектром мест в саду, пригодных для его выращивания.

Когда у меня шесть лет назад появились долгожданные шесть соток, естественно я сразу принялась за разметку грядок под овощи, установку теплиц и так далее, но уже буквально через пару лет захотелось не только картошки с помидорами, но и хоть каких-то цветов для радости глаз. Прошлась я по своему наделу, а места-то и нет. Все под овощи ушло, да под плодовые… Всю зиму думала, и пришла к выводу, что есть только два варианта – «подрезать» огород, что очень бы не хотелось, так как ну не могу я отказаться от своих овощей, зелени, ягод… или оформлять цветники в виде миксбордеров и подвесных корзин, вазонов, кашпо, передвижных бочек, кадок и прочей утвари, которую можно просто поставить на границе с той же картошкой и будет красиво. Так я и начала выращивать петунию…

Пришел к нам этот цветок из Южной Америки, где растет, естественно, в виде многолетника. В нашем же регионе, как правило, петунии выращивают только один сезон. Хотя при большом желании, и у нас можно сохранить петунию зимой.
Что касается гибридов петунии, то их великое множество, даже в нашем регионе. Вне зависимости от цвета и формы цветка все они делятся на три большие группы – Grandiflora, Multiflora и Milliflora. Соответственно, растения первой группы характеризуются большими, около 10 см в диаметре цветками, но совершенно не выносят дождь. После первого же серьезного дождя их прекрасные цветы превращаются в грязные тряпочки. Растения же второй группы намного более устойчивы к непогоде, хоть и уступают по размеру венчика грандифлорам. Цветение, как правило, обильное и долгое. Группа Milliflora пока не так хорошо представлена на нашем рынке. Лично мне известна только серия Fantasy у Биотехники. Кроме деления по размеру цветка, петунии делятся еще и по форме куста. Существуют, собственно, кустовые формы – довольно компактные растения для миксбордеров и небольших кашпо и каскадные формы – для подвесных корзин и вазонов большого размера.
Какие же именно сортосмеси могу посоветовать лично я на данный момент? Из каскадных петуний, это серии Ramblin F1 и Typhoon F1 у Санкт-Петербургской фирмы «Биотехника» и серия Эксплорер у японской фирмы Саката. Фото_1 . Что касается кустовых форм, то практически любые петунии из группы Multiflora идеально подходят к нашему климату и отлично смотрятся, как в кашпо, так и в качестве бордюрной культуры.

В этой табличке я постаралась свести наиболее интересные гибриды петуний, которые когда-либо выращивала на своем участке.

Группа	Название	Фирма	Фотография цветка
Кустовые петунии Multiflora	Нора F1	Седек
	Усмев F1	Седек
	Celebrity F1    Plum Ice	Биотехника
	Choir of Angels F1	Биотехника
Кустовые петунии Grandiflora	Ultra F1 Red	Биотехника
	Hit Parade F1    Blue Star	Биотехника
	Снени F1	Седек
Махровые петунии Grandiflora	Соната F1	Аэлита
Каскадные петунии	Лель F1	Седек
	Звездочет F1	Седек
	Ramblin F1    Neon Rose	Биотехника
	Ramblin F1    Nu Blu	Биотехника
	Ramblin F1    Peach Glo	Биотехника
	Ramblin F1    Lilac Glo	Биотехника
	Эксплорер    Розовая F1	Саката
	Typhoon F1    Silver	Биотехника

Семена купили, цветники нарисовали, пора подумать и о посевах. Еще месяц-полтора и можно будет приступать. А за это время нужно подготовить грунт для посевной.

Фирма Биотехника рекомендует для выращивания петуний грунты Гринволд EPS-1 и EPS-2, на нашем рынке также встречается неплохие грунты Biagro и Вермион. Но, увы, как и любая магазинная продукция, эта земля не застрахована от подделок. Однажды мне попался пакетик одной очень известной марки, начиненный смесью рыжего торфа и мусора «второго подметания». Чего там только не было – палки, стекла, даже пуговица… Поэтому в последнее время я предпочитаю землю готовить сама. Естественно, часть привожу с осени с участка – смесь перепревшего компоста с перегноем. Оттуда же захватываю небольшой мешочек песка. Кроме того, с октября месяца у меня уже второй сезон под раковиной в ванной во всю силу работает червячная фабрика, снабжая меня бесперебойно самым ценным компонентом любого грунта – биогумусом. Но, увы, не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать любую землю в микроволновке или проливать марганцовкой, как часто советуют наши бабушки, да и не только они. Обработав, таким образом, землю, Вы убиваете все живое в ней без разбору, то есть и хороших и плохих, тем самым, создавая идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе всем, что витает в воздухе. В нормальной, живой земле, эти случайно упавшие с воздуха споры грибов или цисты бактерий были бы задавлены конкурентами. В этом же случае «упавшая» популяция становится лидирующей, и какое она влияние окажет на молодые растения – неизвестно.

Даже бактериальные препараты не смогут в полной мере восстановить ту структуру и население почвы, какая получается, например, при переработке органики червями. Я, кстати, совсем не гнушаюсь в рассадник запустить пару-тройку червячков из домашнего червятника. Представляете, что с ними будет, если их пропарить в микроволновке! Поэтому для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом Сияние 2. Конечно, это далеко не полный спектр микромира, обитающего в почве в природных условиях, но все-таки лучше, чем стерильный субстрат. Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. В качестве более быстрой альтернативы можно пролить грунт биопрепаратом Экстрасол (штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13) или недавно появившейся новинкой в линейке препаратов Сияние – раствором Сияния 7, предназначенном специально для рассады. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза или даже вообще проращиваю семена в чистом кокосе. Это просто незаменимый материал для любых посевных работ. Из маленького кирпичика, весом 400-500г, добавив 3 литра теплой воды, вы получаете полведра готового, нейтрального грунта.

Немного о «посуде» для посевов. Не берите сразу большие емкости – это никому не нужный расход, как земли, так и Вашего времени. Все равно практически сразу после появления семядолек, молодые растения нужно будет пикировать. Поэтому увеличивайте размер рассадных плошек постепенно. Соотношение очень простое – чем больше растение, тем больше плошка, тем богаче смесь. Лично я сею абсолютно любые семена петуний в обыкновенные чашки Петри, которые заполняю кокосом, прикрытым кусочком туалетной бумаги. Фото_2 . Семена у петунии очень мелкие, поэтому большинство фирм выпускают их в гранулированной форме. Присыпать семена не надо – они прорастают на свету, а вот дополнительная подсветка им, скорее всего, потребуется. Петуния – довольно светолюбивое растение, а если мы хотим увидеть цветение, начиная с июня месяца, то и о рассаде придется позаботиться заранее. Но не переборщите. Оптимальными сроками посева для нашего региона я считаю начало марта – для каскадов и середина марта – для кустовых петуний. Пробовала сеять и раньше и позже. Если посеять раньше – слишком длинные плети начинают переплетаться между собой на подоконнике, и потом неимоверных усилий стоит их разделить, ничего не обломив. Если же позже посеешь, ничего страшного, но и цветение начнется позже, и петуния может не успеть показать себя в полной красе. Плошку с чашками Петри ставлю на щель между стойкой для рассады и батареей. Трудно объяснить на пальцах, куда именно, но снизу там тепленько.

Буквально через день после посевов гранула, находясь во влажной камере, растрескивается, фото_3 . Важно, сразу после появления первого «клювика» снизить влажность в рассадной камере во избежание появления серой гнили. Я для этого подставляю под крышку от чашки Петри маленький кусочек зубочистки. Через неделю после посева из разноцветных гранул появляются крепкие, веселые семядольки. Фото_4. Это, конечно, в идеале. На самом деле, нужно помнить, что гранулированные семена всходят всегда дольше, чем негранулированные. И, скорее всего, вообще не взойдут, если хоть раз допустит пересыхание гранулы. Махровые формы, как правило, более капризны и имеют более низкий процент всхожести. Что же делать, если семена ну совсем не хотят всходить? Выкинуть их еще успеете, а пока что попробуйте «старый дедовский способ», подсказанный мне одним из давних почитателей этого цветка. Возьмите пакет с зиппером (застежкой), поместите в него рассадную плошку с упрямыми семенами и подышите в него. То есть, надуйте, как шарик и закройте. Повторяйте эту процедуру каждый день утром в течение двух-трех дней. Дело в том, что углекислый газ, содержащийся в нашем выдохе, действует в качестве стимулятора прорастания, и если семечко живое, и Вы его не пересушили при проращивании, оно взойдет.

В фазе семядолей я провожу первую пикировку сеянцев. Квартирой №2 из множества разнообразных вариантов были выбраны специальные немецкие таблетки для рассады.

Торфоперегнойные таблетки JIFFY 7 изготавливают из торфяных пород с добавлением питательных веществ и микроэлементов. Способ подготовки к использованию очень прост – таблетки помещают в поддон, затем заливают теплой (20-250С) водой, из расчета 50 мл на одну таблетку. При этом она увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр. Через 5-7 минут таблетка готова к применению. Излишек воды необходимо слить. Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку во избежание просыпания грунта. Я в качестве поддона использую обычный мини парничок. Фото_5. Таблетки впитывают воду прямо на глазах, и уже через пять минут малышей можно в них переселять. Для переноса таких мальков я использую обыкновенную зубочистку, с раздвоенным концом. С ее помощью малыши беспроблемно вынимаются из чашки Петри или любой другой стартовой рассадницы и переносятся на новое место жительства. Фото_6, Фото_7. В каждую таблетку втыкаю по половинке зубочистки с наклейкой, на которой написано название гибрида. Как только рассада немножко подрастет, беру другой мини парничок. Дно закрываю влажным кокосом и выставляю в него те же таблетки, но уже с небольшим промежутком, который заполняю смесью перегноя, компоста, песка и кокоса. Поверхность мульчирую последним. Фото_8, Фото_9 . В таком виде рассадник отправляется на рассадную стойку под лампы. Я использую уже который год комбинированное освещение – обычная люминесцентная лампа Osram и лампа для рассады Osram Fluora на каждом двухламповом светильнике. Лампы подвешиваю на цепочках таким образом, чтобы до рассады было не больше 10 сантиметров. Растения подрастают – цепочку подтягиваю, цепляя звеньями за специальные крючки. Кроме того – еще один рецепт из дедовского шаманства – каждое утро я подхожу к рассаде, разговариваю с ней и провожу рукой по верхушкам листиков. Уже подзабыла, какое вещество при этом выделяется, но даже полу заснувшая рассада после этого просыпается!

Что касается питания, то здесь все зависит от Вас и Ваших возможностей. Если Вы изначально подготовили сбалансированный грунт для каждого этапа, то в принципе, дополнительно петунии можно и не кормить. Но я кормлю. Точнее слегка подкармливаю легким раствором удобрений Унифлор Рост и Унифлор Микро в дозировке в два раза меньшей, чем приведена в инструкции.
Унифлор – серия жидких высококонцентрированных удобрений с уникальным набором из 18 микроэлементов в виде хелатов. В настоящее время существует много полных и микроудобрений, в состав которых входит от 5 до 9 микроэлементов. Как правило, это железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, йод и хром. Научные исследования двух последних десятилетий показали, что такой микроэлементный набор недостаточен для получения высокой урожайности и качественного цветения. Установлена чрезвычайная важность для растительных организмов таких элементов как никель, ванадий, литий, вольфрам, бром, селен, рубидий и др., которые не встречаются в составах существующих удобрений. Кроме того, даже те 5-9 микроэлементов, которые входят в состав обычных удобрений, плохо усваиваются растениями, так как их вводят простыми солями. При этом в почве начинаются перекрестные химические реакции, приводящие к образованию нерастворимых соединений, и микроэлементы быстро становятся недоступными растениям. Современным решением этой проблемы стало, использование микроэлементов в виде комплексных соединений или хелатов. Это сложные соединения, которые не допускают перекрестных реакций и, одновременно, приходятся «по вкусу» растениям. Унифлор Рост от Микро отличается тем, что Рост – это полное удобрение с преобладанием азотной составляющей. Дает максимальный рост зеленой массы. Предназначено для декоративно-лиственных растений, а также для всех других видов садовых растений и рассады на начальной стадии выращивания.

Я обычно заранее готовлю смешенный раствор Унифлоров Рост и Микро в 6-литровой канистре и использую его по мере надобности, так как эти удобрения разрешается хранить в готовом виде. Начинаю кормить приблизительно через неделю после первой пикировки. Что касается интенсивности подкормок, то все зависит от того, какие условия существования Вы сможете обеспечить растениям на их постоянном месте жительства. Одно дело, когда Вы все лето живете на даче и имеете возможность через каждые два-три дня поливать и подкармливать Ваши растения – тогда совершенно спокойно Вы можете и дома кормить их в таком же режиме. Если же Вы появляетесь на даче только на выходные, то ни в коем случае не перекармливайте Вашу рассаду. Опрыскивайте ее Унифлором максимум раз в неделю, кроме условий явно недостаточного питания. В противном случае, жирная, раскормленная рассада, попав в спартанские условия Вашего участка, испытает настоящий шок и долго будет перебаливать, привыкая к новой среде обитания. Ваша задача – сделать разницу между квартирным подоконником и садовым кашпо как можно менее чувствительной для растения.
Как только листочки одного растения стали касаться соседа, фото 10 , пора пересаживать рассаду в индивидуальные горшочки. Если рассада перерастет, фото_11 , то растения начнут вытягиваться из-за недостатка освещенности, приобретут неправильную, кособокую форму, которую в случае каскадных форм Вы даже не сможете подправить, так как у всех каскадов генетически детерминирован рост, и прищипыванием Вы не добьетесь дополнительного ветвления, а только остановите растение в развитии. Кустовые формы можно и нужно прищипывать для получения компактного кустика и обильного цветения, но все равно лучше пересаживать растения вовремя. Для пересадки на этом этапе я использую обычные пластиковые горшочки, диаметром 10 см (Гринтек). Они экономичны и удобны в использовании. Горшочек наполняю уже чистым грунтом, кокосом только мульчирую поверхность от пересыхания. Вот так выглядит рассада каскадной петунии в начале мая, фото 12. Кустовую петунию, если нет возможности размещать по отдельным горшкам, можно оставлять в одном рассаднике, только расположите ее заведомо с таким интервалом, чтобы растения до высадки в открытый грунт не мешали друг другу, фото 13 .

А дальше начинается самое сложное – додержать петунию до высадки на постоянное место жительства. Погода в нашем регионе очень капризная, на майские праздники то +25, как было в прошлом году, то снег идет, как было этой весной. Через неделю все может поменяться с точностью до наоборот. Петуния – растение южное, и как следствие, она довольно чувствительна к заморозкам. Поэтому, еще раз призываю – не сейте ее на рассаду слишком рано, по крайней мере, в том случае, если Вы не являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, или теплицы с подогревом, или хотя бы бабушки-дедушки, живущих постоянно на даче, которые в случае чего хоть мешковинкой прикроют Ваших питомцев. В прошлом сезоне я не удержалась, посеяла на рассаду гигантские каскады из серии Тайфун в середине февраля. Место на подоконнике кончилось очень быстро. Подросшие петунии выставляла не только под подсветку, но и на нее, фото 14 . А вот, как выглядел нижний ярус подоконника в начале мая: фото 15 . Ну, я и намучалась их вывозить…

Кроме того, рано или поздно рассада перестает наращивать только зеленую массу. Приходит время, и растение начинает цвести. А цвести в маленьких рассадных горшках петуниям не то, чтобы нельзя, но очень нежелательно, т.к. цветение в таких условиях идет в ущерб развитию самого растения. Приходится выщипывать бутоны. Хорошо, если их два-три на каждом растении… А если два-три десятка? Оптимально переводить растения на постоянное место жительства, когда у них появился первый цветок. Фото_16 . Увы, у меня лично такого счастья никогда не случалось. Обычно происходит так: жду появления первого цветочка, чтобы проверить на соответствие сорту. Потом около недели честно выщипываю все бутоны, а потом отпускаю на вольные хлеба – где-то еще на неделю. Перевожу все петуниевое богатство я в обычных коробках с поднятыми бортами. Фото 17 .

Ну вот – самое страшное (уговоры мужа перевести этих «малюток» на дачу) позади, пора приступать к высадке на ПМЖ. Что нам для этого понадобится? Во-первых, собственно – кашпо, корзинка и пр. либо соответствующее место на клумбе. Во-вторых, нужно помнить, что петуния, особенно каскадная – это растение с очень мощной корневой системой, поэтому для кустовых петуний кашпо должно быть не менее 4-5 литров в объеме, а для каскадов – чем больше, тем лучше. Например, гигантский каскад Typhoon Silver F1 показывает свои настоящие размеры в кашпо не менее 50, а лучше более, литров. Вот наглядный пример неправильной посадки рассады: фото 18 , фото 19 . Здесь в каждое относительно небольшое кашпо мной, по неопытности, было посажено по три каскадных растения. Сказать, что им было впоследствии там очень тесно – это ничего не сказать. Поливать и кормить петунии в таких условиях приходилось каждый день. В-третьих, как уже было отмечено – корневая система у петуний очень серьезная, поэтому пьет и кушает это растение тоже очень много, особенно в условиях контейнерного выращивания. А если мы на дачу можем приезжать только на выходные? А лето жаркое и засушливое? Придется обратиться к новинкам садоводческих разработок, а именно, воспользоваться гидрогелем, который имеет свойство накапливать и удерживать жидкость, отдавая ее постепенно по мере надобности. Я использовала для контейнерных петуний немецкий гель Штокосорб, фото 20. Способ приготовления очень простой. Берете 10-литровое ведро (3-х, 5-ти, 7-ми – в зависимости от потребностей) высыпаете туда сухой гель и заливаете его водой в пропорциях, оговоренных в инструкции. Оставляете на ночь. Утром лишнюю воду сливаете и смешиваете готовый гель с землей в соотношении 1:4. Кроме этого, чтобы влага не так сильно испарялась с поверхности кашпо, выбирайте светлые цвета самих вазонов и, по возможности, декорируйте южную сторону кашпо плетнями, валунами, низкорослыми растениями и т.д. Я в прошлом году тоже соблазнилась на квадратное кашпо цвета мокрого асфальта. В результате корневая система стала настолько в нем перегреваться, что пришлось все кашпо обклеивать фольгой.

Так как петуния у нас любительница покушать, то, особенно контейнерные петунии, придется кормить в течение всего сезона. Здесь формула такая же, как и в рассадном периоде, только Унифлор Рост я заменяю на Унифлор Бутон. Подкармливаю взрослые растения Унифлором не чаще, чем два раза в неделю. Подкормки минералкой чередую с подкормками хлебной болтушкой с добавлением золы. Кроме того, перед посадкой в грунт добавляю несколько палочек удобрения AVA. Сейчас появилась новая форма этого удобрения – специально для контейнерных растений, в котором есть азотная составляющая.

Следующий – извечный вопрос – куда сажать? И этот вопрос относится не только к выбору подвесной корзины или вазона, но и к тому, как грамотно вписать их в садовый дизайн. Соответственно, мы должны думать еще и о том, с какими цветами петунии будут неплохо смотреться вместе. Для создания композиций у меня в ход идет абсолютно все, что есть под руками. Фото_21 . В данном случае – это коробка от большого торта, разместившаяся между двумя валунами – с востока и запада, а с севера и юга задекорированная маленьким плетнем. Вертикаль в этой композиции создают ярко-зеленые стрелки бородатых ирисов. Я для этого цветника обычно выбираю петунии красных или розовых оттенков. Фото_22 , фото 23 .
Второй вариант родился случайно, когда по дороге на дачу я наткнулась на неосмотрительно кем-то выкинутую старую раковину. Несмотря на мамины ухмылки, притащила ее к себе на участок. Но одной раковины для моей задумки оказалось маловато. Отправилась на поиски второй – не буду говорить, куда. Естественно, нашла. Мама сколотила деревянные ящики-подставки, чтобы задекорировать старые и ржавые раковины, и мы высадили в них петунии – Typhoon F1 Silver, фото 24 и микс из Звездочета F1 и Леля F1, фото_25 по обе стороны от дорожки, ведущей в зону отдыха. Цветение Тайфуна было замечательным, но намного менее обильным, чем я ожидала от этого каскада. А когда я осенью я убирала отцветшие растения, я обратила внимание, что весь земляной ком был насквозь пронизан корнями. Из чего был сделан вывод, что объем раковины недостаточен для полноценного развития такого каскада, как Typhoon F1 Silver. Звездочет F1и Лель F1, наоборот, чувствовали себя отлично в объеме раковины и ничуть меня не разочаровали.

На следующий сезон, естественно, захотелось посмотреть, а что будет, если раковины из ящиков убрать, а ящики целиком наполнить землей и высадить в них Тайфуны? Так и было сделано. Естественно, в этих условиях Тайфуны показали все, на что способны. Я просто восхищена этой петунией. Без лишней скромности можно сказать, что у нее на данный момент нет конкурентов. Ни одна серия по своим характеристикам пока не превосходит Тайфуны по размеру плетей, обильности цветения, полной невосприимчивости к дождю и простоте выращивания. Нужно отдельно отметить, что Typhoon F1 Silver – универсальная петуния. Она смотрится ярким акцентом как на фоне картофельного поля, фото_26 , или в зарослях тыквы Пастила Шампань, фото_27 , так и просто в высоком вазоне на фоне забора, фото_28 . А если посмотреть со стороны забора, то всего два растения Тайфунов создают сплошную волну цветения, фото_29 . Ни одно цветущее растение из мне известных, не способно за один сезон из маленького семечка создать такое чудо, кроме петунии. Не удивляйтесь, что цвет у этого каскада на одной фотографии сиреневый, а на других – белый. Это не пересорт, а расщепление по окраске. В прошлом году у меня из пяти семян четыре растения были с сиреневыми цветками, в этом же сезоне – сиреневых не было вообще. Эта изменчивость оговорена производителем. Кстати, сами ящики тоже оказались универсальными. После уборки отцветших растений ящики просушиваются и служат для укрытия наиболее капризных роз в моем саду. Фото_30 .

А что же раковины? Думаете, я их выкинула? Ни за что! Вдвоем с мамой (у нее всегда в запасе имеется пара-тройка идей, как из абсолютно ненужного сделать очень нужное) соорудили очередные подставки для раковин, состоящие из деревянных рам и прибитых к ним ножек. Фото_31 . В обе раковины были высажены петунии серии Эксплорер, Розовая F1, а между ними поставлен вазон с уже упомянутым выше Тайфуном. Вот такая симпатичная композиция получилась к середине лета. Фото_32 . К сожалению, Эксплореру не хватило времени, чтобы показать себя во всей красе, так как у меня его семена вообще не взошли, а те растения, что были подарены мне знакомой, к маю имели всего шесть настоящих листьев. Но я не расстраиваюсь – новый сезон не за горами с его новыми идеями и сюрпризами.

Какие каскадные гибриды еще стоят того, чтобы их выращивать? Год назад, польстившись на густо-синий, почти чернильный оттенок цветка, купила пакетик семян петунии Ramblin F1 Nu Blu. Да, безусловно, цвет потрясающий, но сам куст очень неопрятный, как будто его забыли причесать, цветение слабое, и в целом кашпо с этой петунией проигрывало своим собратьям по группе. Фото_33 . Например, петуния Ramblin F1 Lilac Glo из той же группы цвела очень обильно и продолжительно, фото_34.

До этого момента мы, так или иначе, говорили только о кашпо, установленных непосредственно на землю. Но, если мы говорим о каскадной петунии, то намного эффектнее она будет смотреться в подвесных кашпо и корзинках. Какие тут могут быть варианты? Не так много, на самом деле. Это могут быть пластиковые кашпо и корзинки из кокосового волокна, папоротника или ивы. Изнутри все корзинки, изготовленные из натурального материала, обязательно должны быть выстланы полиэтиленовой пленкой, иначе вся вода у Вас будет протекать насквозь. Кроме того, позаботьтесь о грамотном креплении корзины к перголе, кронштейну и т.д. Не покупайте кашпо с пластиковым креплением. Они недолговечны, и уже на второй год под тяжестью растения и действием ультрафиолета могут оборваться, сведя все Ваши труды «на нет». Я выбираю подвесы только с металлическими цепочками в качестве крепления. Плюс к этому еще и страхую подвесной крючок дополнительной цепочкой с кронштейном, продевая ее через крепление подвеса и фиксируя на перголе кронштейном. Делать все это очень тяжело, так как маленькие корзинки для каскадных петуний не подходят, а большие настолько тяжелые, что повесить их в одиночку практически невозможно. К тому же и о поливе подвесов приходится заботиться намного чаще, чем для объемных конструкций на земле, так как все-таки объемы несравнимы, и подвесы пересыхают намного быстрее наземных собратьев. Но ты забываешь обо всех невзгодах, когда подвесные корзины начинают цвести. Например, вот так выглядит каскад Ramblin F1 Peach Glo в пластиковом подвесе и в корзинке из ивняка в середине лета. Фото_35 , фото 36 , фото 37 . Ампельная петуния Звездочет F1 от Седека очень выигрышно смотрится в любом подвесе, фото_38. В зависимости от освещения, у него варьирует окраска от почти белой до полосатой. Фото_39 . Справедливости ради следует отметить, что эта петуния отлично смотрится не только в подвесе, но и на клумбе, например, совместно с Лелем в окружении виолок, овсяницы сизой и цимбаллярии постенной. Фото_40 .

Вот мы и подобрались вплотную к петуниям в «открытом» грунте – на клумбах и в миксбордерах. Здесь уже этот цветок перестает быть солитером, и нужно задуматься о компаньонах, которые будут подчеркивать его природную красоту.

Очень эффектно, на мой взгляд, петунии смотрятся с лилиями. Фото_41. Они не конкурируют (как, например, те же лилии с розами), а дополняют друг друга. А если фоном для этого дуэта выбрать кохию, фото_42 , фото 43 , то получится весьма неплохой миксбордер, полностью закрывающий собой капустные грядки. В этой композиции представлена кустовая петуния Choir of Angels F1 от Биотехники, о своеобразной окраске цветков которой мы поговорим чуть позже.

С какими цветами еще неплохо сочетается петуния? Можно сделать довольно интересную рабатку, высадив по периметру кустовую лобелию (Cambridge Blue от Suttons, например), следующий ряд – примулы (в данном случае – полиантовая и бесстебельная от Сакаты), следующий – кустовые петунии. Фото_44 . Королевой этой грядки стала махровая кустовая петуния Соната от Сакаты. Она необычайно декоративна. Цветок имеет удивительный зеленоватый оттенок в полуроспуске, фото_45 , а когда распускается полностью – это ни с чем несравнимое, нежное, гофрированное облако. Фото_46 .
Этот уголок декоративен весь год. По весне своим цветением радуют глаз тюльпаны в окружении яркого примульного кольца, а на смену им приходят петунии в нежной дымке лобелий. Но, увы, даже эта японская петуния, наиболее устойчивая к непогоде из прочих махровых петуний, после сильного дождя обвисает грязной тряпочкой. То же самое относится и к кустовым петуниям группы Grandiflora. Например, петуния Ultra F1 Red от Биотехники имеет очень эффектные, огромного размера цветы. Фото_47. Но венчик очень нежный, абсолютно неустойчивый к дождю. Поэтому в данный момент я очень жду окончания строительства дома, где будет крытая терраса для махровых и крупноцветковых неженок. Я считаю, что только в таких условиях они смогут показать все, на что способны.

Как уже было сказано выше, каскадные петунии нуждаются в очень приличном объеме земли. Но что делать, если нет больших кашпо или места для их размещения, зато есть сколько угодно небольших, 4-5 литровых, горшочков? Добавьте к ним вертикальную стойку для цветов, которая продается в любом цветочном магазине, немного фантазии, и высадите в эти горшочки обычную кустовую петунию. Ей не нужно настолько много площади для питания, как каскадам, и она отлично будет себя чувствовать в относительно небольшом объеме. Главное – не забывать поливать.

Какие гибриды я выбрала для этого маленького цветника? Во-первых, уже упомянутый выше гибрид Choir of Angels F1 от Биотехники. Это самый любопытный гибрид, какой я встречала на своем веку. Цветки у этого гибрида оказались трех различных окрасок. Фото_48 . В каталоге была заявлена бело-розовая окраска цветков для этого гибрида. На самом деле, это либо чистой воды пересорт, либо вырождение самого гибрида. Я не сильно обиделась на такой «сюрприз», так как, в целом, цвета неплохо сочетались друг с другом. Фото_49 . Во-вторых, это крупноцветковый гибрид Hit Parade F1 Blue Star от Биотехники. Фото_50 . Опять же, возвращаясь к проблеме крупноцветковых гибридов – куст постоянно страдал от дождя, которого в нашем регионе, а особенно этим летом – более чем достаточно, и поэтому выглядел довольно неопрятно, несмотря на оригинальную окраску венчика. К осени этот гибрид, правда, сильно удивил меня, изменив окраску цветка – на белом фоне стали появляться сиреневые полоски. Фото_51 . Выглядит, безусловно, очень эффектно, но сам гибрид, получается, тоже неустойчивый – неизвестно, в какую сторону в следующий раз изменится окраска его цветков. Третьим гибридом, венчающим композицию, стал Celebrity F1 Plum Ice от Биотехники. Фото_52 . Очень эффектная многоцветковая петуния, обильно цветущая в течение всего сезона. Безусловный фаворит сумерек, когда Plum Ice становится цвета тяжелого бархата. Невольно хочется подойти и погладить каждый лепесток.

Фоном для всей этой композиции были выбраны папоротники, примулы, карликовые астры и карликовая гортензия из группы Hydrangea macrophylla. Обрамление композиции – крупный известняк. Вот, как этот маленький уголок выглядит в целом. Фото_53, фото 54 , фото 55 , фото 56 , фото 57 . Место, на мой взгляд, выбрано для него очень удачно – он, с одной стороны, находится в исходе дорожки, ведущей к дому, а с другой стороны – загораживает собой вид с крыльца времянки на ведущееся строительство дома. Ничего большого и основательного в это место пока что не посадить – за зиму могут сломать строители, а вот такой небольшой элемент вертикального озеленения, если этот термин применим в данном случае – создает необходимый уют и обособленность крылечка для отдыха.
Много всего прекрасного скрывает в себе мир петуний, но кроме всех вышеперечисленных достоинств этого цветка, в этом году я открыла для себя еще одно непривычное для многих качество петуний. Оказывается, петунии – это отличный цветок для срезки! Просто в середине сентября мы с мамой были приглашены на день рождения соседки по даче. Я, естественно, стала бегать по саду в поисках того, из чего бы сделать букет, да чтоб необычный и с изюминкой. Розы срезать в это время уже не рекомендуется, лилии и в соседском саду цветут неплохо. Взгляд остановился на петуниях. Для букета были подобраны цвета в бело-розовой гамме. Плюс пара веточек многолетней гипсофилы и получилось вот такое маленькое чудо: фото 58 , Фото 59 .

Очень надеюсь, что заразила Вас своей любовью к этим маленьким и большим, махровым и простым садовым звездочкам. Этот цветок настолько прост в выращивании, что в последнее время стал одним из самых любимых у городских ландшафтных дизайнеров. Вы его можете увидеть на улицах нашего города в самых разнообразных местах – от маленьких крылечек фирм и офисов до разделительных полос на крупных магистралях. Так что – выбирайте, выращивайте. Удачи Вам и Вашему саду!

КЛЕМАТИСЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ!!!!! КРАСОТИЩА!!!!!!!!!!

КЛЕМАТИСЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ!!!!!

Садовая классификация клематисов

Размножение клематисов

Уход за клематисами

Клематис

Вредители клематиса: профилактика и меры борьбы

Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.


автор Струлева Е., фото Зиборова Е.Ю.




Однажды при покупке семян цветов я посетовала, что петуния у меня обычно очень плохо всходит. Да и ухаживать за её маленькими сеянцами проблематично...

Тогда продавец рассказала, как лучше выращивать рассаду петунии (да и других видов растений с мелкими семенами) при поверхностном посеве.
А теперь я хочу поделиться этим проверенным мною способом с читателями Gardenia.ru

Итак, 5-литровую пластиковую прямоугольную бутыль из-под воды с закрытой пробкой нужно положить на бок.
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон - сделать таким образом открывающуюся крышку контейнера.


В полученный контейнер положить субстрат (больше половины объёма бутылки), выровнять и слегка утрамбовать его.
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см. Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена.
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её скотчем.
Поместить бутыль-тепличку с посевами в тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.

Заклеенную крышку теплички я открываю только тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я успешно сею петунию и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева.
Так же я сеяла землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли. Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы. Уже осенью эта земляника порадовала нас первыми ягодами :)

Желаю вам успешных посевов и выращивания хорошей рассады!


Всё о петунии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_petunia.htm

Розы: выбор цветов для сада и весенний уход

Любимые цветы

 

Не одно тысячелетие роза слывет непревзойденным по красоте творением в мире растений. Но ее неземная красота требует от садовода постоянного ухода и внимательной заботы, особенно весной.

Весенний уход за розами

Как только сойдет снег, с роз снимают зимнее укрытие и осторожно рыхлят землю вокруг кустов. Затем, если необходимо, растения обрезают.

Новые кусты сажают и весной, и осенью. Для посадки выбирают сорта, зимостойкие в данной местности, устойчивые к болезням и поражению вредителями.

Место для роз должно быть солнечным и открытым, так как избыточная влажность воздуха в замкнутом пространстве вызывает грибные заболевания.

 

В первый год растению не нужна обильная подкормка, гораздо важнее для него в этот период равномерная увлажненность почвы. Чтобы земля под кустами не высыхала, ее посыпают слоем мульчи. Толстый слой мульчи из измельченной древесной коры или перепревшего компоста сохраняет влагу в почве и защищает розу от сорняков, отбирающих у нее питательные вещества.

Против грибных болезней рекомендуется проводить весной профилактическое опрыскивание роз настоем из крапивы и пижмы.

Если ранее в саду уже были заболевания растений мучнистой росой или ржавчиной, лучше применять для опрыскивания готовые химические препараты.

Покупка и посадка роз: советы для начинающих

Читать далее...

Мое цветочное настроение.

Сегодня утром я вдруг поняла, что в самом деле зима заканчивается и уже пора идти в мой любимый садовый магазин, посмотреть, что там есть, полюбоваться яркими конвертиками с цветами и что нибудь купить.
Несмотря на утро, в садовом центре было уже много народу, приятно было потолкаться с садоводами, которые уже начали дружно обсуждать – сажать или нет рассаду, покупать или нет посадочный материал. Конец февраля у меня всегда был временем покупок . И я отправилась в секции магазина
Первое, что я сделала, это купила удобрения.



КЕМЕРА-плюс – комплексное концентрированное удобрение, которое содержит все основные питательные вещества и микроэлементы. Раньше я всегда покупала это удобрение в гранулах, а в этом году решила купить водорастворимый порошок для полива – 1 столовая ложка на лейку. Буду одновременно поливать и удобрять цветы.
Еще я купила новое удобрение ГУМИСТАР - жидкость из биогумуса , произведенного дождевыми червями. Это органическая подкормка для цветов, содержит все аминокислоты и витамины. Повышает всхожесть семян, стимулирует рост и развитие растений, устойчивость их к заболеваниям. Применяется для корневой и вне корневой подкормки. 1-2 крышечки на литр воды. В этой жидкости я буду замачивать черенки растений перед посадкой.
Мое старое любимое комплексное фосфорно – калийное минеральное удобрение , стекловидное, длительного действия – AVA, предназначенное специально для многолетних садовых цветов , декоративных кустарников, плодово –ягодных культур на всех типах почв.
В соседнем зале купила ИНТАВИР – водорастворимые таблетки, уничтожают 52 вида насекомых – плодожорку, белянку, морковную муху, долгоносика, тлю, трипсы, гусениц. Растворяем 1 таблетку в ведре воды и поливаем растения. Когда на мои розы нападает тля, я просто мою в растворе интавира листики. Очень действенное лечение.
А еще я заглянула в раздел рассады, купила корешок декоративного кустарника Будлеи ,



до марта он у меня будет лежать в холодильнике, а потом я его посажу в горшок. Начали продавать рассаду роз, но цены запредельные.



С розами мы подождем до апреля. Потом розы надо очень тщательно отбирать, а здесь просто торчат хвостики с листиками. О розах мы поговорим попозже.
В отделе семян огромный выбор, глаза разбежались от обилия роскошных рисунков цветов , есть практически все – от календулы до экзотической гинго – билобы .



Я купила пакетики с семенами многолетнего льна - голубого и красного цвета, посажу среди роз, в настоящее время очень модно сажать вместе с розами многолетники с мелкими цветками. Попробую.

Ампельные растения для сада

Ампельные растения для сада

Если до сей поры на вашем участке еще не поселились ампельные цветы, возможно, именно сейчас пришло время обратить на них внимание. Украсить свой небольшой дворик яркими красками и изумрудной зеленью, подобрать растения для цветочной композиции и с нетерпением ждать, что же из этого получится — чрезвычайно увлекательно.


Читать далее...

Размещение цветов в квартире

Размещение цветов в квартире Для каждого цветовода рано или поздно становится знакомой такая ситуация: цветов становится все больше и больше. Уже заставлены все подоконники, причем так плотно, что для этого даже придуман специальный термин - напихация. Как можно разместить горшочки в квартире, особенно учитывая наличие маленького, шустрого ребеночка или непоседливого и любопытного кота? Первый вариант от Leto. В центре окна стоит стойка-распорка на 11 посадочных мест. У деревянного окна снята средняя рама, на внешнюю раму прибили крючки и повесили кашпо с цветами. А снизу в межрамное пространство еще дополнительно вошло 4 горшка. Также крючки для кашпо вбиты в стену над окном. Это окно в квартире единственное, т.к. квартира - гостинка, и все растения умещаются на площади 12 кв. метров. Теперь Leto шторы на окно больше не вешает, ей больше нравится зеленая завеса. А тюль только мешала ее наполеоновским планам. И вторая половина комнаты. Справа над драценой под полкой с циссусом тоже крючки вкручены в стену. Это место занимается растениями в зимний период, когда окна полностью замерзают. В углу над монитором - маленькая трубка распорка. На стенах вертикальные полки, которые покупала в разных магазинах - собирала комплект. А по центру на стоечках под диски сделана импровизированная полочка для самой малышни, там сейчас хоюковые черенки укореняются. Полочки от Клифф. Главное достоинство этих полок - отсутствие лишнего места, которые бы позволило кошкам добраться до цветов. Одна площадка полки где-то 20х20 см, а горшки 6-18 см. Кошкам просто некуда лапы уместить. Позже к этим полочкам была добавлена подсветка компактными люминесцентными лампами. А вот такая полочка есть у Лилии. Этот круг был найден в закромах родины, очищен, покрашен и возвращен к новой жизни. Думаю, отличное решение для размещения растений на лоджии. Цветочный уголок от Таня-Sun. Практически все здесь сделано своими руками. Камешки привезены с реки, отмыты и покрыты лаком, на обои наклеены с помощью клея "жидкие гвозди". Старалась подобрать рисунок хотя бы напоминающий искусственный камень. Сначала прикрепили к стене лист ГВЛ, а уже на него наклеены новые обои и все остальные украшения. Лампы самые обычные люминесцентные длиной 1 м. Крепили просто на саморезы. Над лампами прикреплены полочки, тоже самодельные: нижняя часть зеркало, а верхняя - декоративное стекло. А чтобы яркий свет не бил в глаза, закрыла их полосками из тех же обоев, что наклеены на стену. Особенно хорошо работают зеркальные полочки-отражатели над люминесцентными светильниками. А чтобы сухой зимний воздух не навредил зеленым питомцам, в гуще запрятался увлажнитель воздуха. Стойка от JinJer, сделанная ее мужем собственноручно. Все делалось из остатков (делали шкаф, полки и детский диванчик для знакомого карапуза, а из того, что осталось, получилась отличная полка). Стойка на колесах, очень удобно, потому что она тяжелая. С обратной стороны в центральном столбе - три полки, а справа снизу - полка боковая. Пока было тепло, она выносилась на балкон. Все цветы были в восторге! Обустройство балкона от zala. Прошлой осенью застеклили и утеплили лоджию (к сожалению, всего около 4 кв. м, выходит на север), и наконец-то нашлось где развернуться с цветами. Балкон несколько лет стоял практически закрытым, туда никто даже и не выходил (он как аппендикс квартиры идет - не перед окнами, а вбок). Прошлой весной решила разводить цветы, ну и к осени назрел вопрос с зимовкой и с расположением цветов (раньше всю кухню занимали). Enfanta тоже делится с нами своей радостью. Т. к. огорода у нее нет (есть только большой балкон, но бестолковый - не нем все горит), на северное окно муж повесил полку. Стоит она совсем недорого - 200 с чем-то рублей, крепится на 4 самореза. Можно смело поставить и что-нибудь погабаритнее, чем цикламены. Кусок ламината, на котором стоят горшки, не штатный. Дно полки простое из железных прутьев, т.к. полка, наверное, все же под контейнер предназначена. Если кто-то собирается что-нибудь высокое выставлять, то горшок лучше закрепить, чтобы решить проблему ветра. Подставка-распорка. Подобные подставки-распорки знакомы многим, однако мало кто знает, что их вовсе необязательно устанавливать около окна. Внутри пропускаются несколько люминесцентных ламп, соединенных последовательно специальным шнуром, и вот, вы можете поставить такую стойку хоть в самый темный угол квартиры. Периодически цветы на стойке нужно поворачивать, чтобы растение формировалось равномерно. Очень хорошо растут на такой стойке ампельные растения, папоротники или любые другие с раскидистыми листьями, которым нужно много свободного пространства. Цветочный уголок bh. На противоположной от застекленной лоджии стене, в 5 метрах от окна, под самым потолком растут цветы. Полки сделаны из гипсокартона, в которые вмонтированы обычные точечные светильники, только лампочки вкручены КЛЛ. Есть задумка сделать зеркальную стенку, как на нижних полках, чтобы было в 2 раза больше света... и цветов! А скоро, наверное, придется выселить с нижних полок книги и заставить цветами! Идея сооружения bh, а сделано руками ее мужа. источник http://leto.tomsk.ru/interior8.php

Хосты - моя нежная любовь



Впервые я посадила хосты на своем участке 7 лет назад. Увидела в каком то садовом журнале картинку этих великолепных растений и буквально заболела ими. В садовом центре я покупала маленькие растения из двух листиков, но шло время и эти два листика превращались в роскошные растения, занимающие много места в цветниках . Я перестала покупать новые сорта, стала пересаживать и рассаживать старые растения. Но люблю их по-прежнему глубоко и нежно.



Хоста – уникальное растение и может играть разные роли в садовом дизайне. В первую очередь – это почвопокровник для полутенистых или тенистых уголков сада. Хосты отлично смотрятся по краям садовой дорожки, по берегу садового водоема, перед кустарниками или у границы лужайки



Свое название растение получило в честь австрийского врача и ботаника Н.Хоста.
Родина хост – Япония, Корея и Китай. В европейской садовой культуре хосты известны с конца 18 века. В результате непрекращающейся селекционной работы и легкости скрещивания хост, сегодня садоводам доступны сотни высокодекоративных гибридов (только в торговой сети Великобритании зарегистрирована 741 разновидность!). Иногда хосту можно встретить под старым названием функия (Funkia). Свое второе название растение получило по имени немецкого фармацевта Х.Г.Функа.



Хосты предпочитают полутеневое расположение с защитой от ветра. Именно в таких идеальных условиях окрас и рисунок на листьях хост проявляются в своем лучшем виде. . Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым растением. Хосты еще и весьма холодостойки ,однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков.



Хосты не очень любят беспокойство и будут охотно расти на одном месте десятки лет. Однако деление плантаций рекомендуется проводить каждые 5 лет, так как хосты сильно разрастаются, плотно заполняя отведенное им пространство. Делятся растения в конце лета или ранней весной.



Благодаря контрасту, который создают простые крупные листья хост с изрезанными, перистыми или пальцевидными листьями других растений, у садоводов есть замечательная возможность создать изысканные оригинальные сочетания. Традиционно хосты высаживают с гейхерами, папоротниками , купенами, морозниками, горянками, пролесками, , примулами, , садовыми геранями, астильбами, аквилегиями, и многими другими растениями.

Подкормка петунии от А до Я !

 

Этот материал подготовлен с учетом моего опыта, а также опыта моих коллег по выращиванию петунии/сурфинии,  - по сути коллег, которые живут рядом. А также было собрано очень много ценных советов с различных форумов, статей. Я старался собрать максимум информации, обработать ее и систематизировать в последовательности роста петунии...Если вы сеете петунию в зимний период, то вам нужно учитывать то, что в это время растения больше подвержены различным заболеваниям (черная ножка, хлороз, ). Большинство из этих болезней развиваются по причине того, что растению не хватает тепла, света, воздуха. Поэтому, думая о зимней посевной,  заранее не забудьте восполнить эти недостатки для растений. Итак,  вы все-таки решили сеять. Хороший выбор! В этой статье, я хочу выделить несколько важных деталей. Для получения прекрасной рассады и обильного цветения,  нужно:  качественные семена петунии, специальный субстрат для петунии, хорошая вода и правильные удобрения в правильное время. Читать далее...

Розы в саду


Посадить в своем саду розовый куст – значит сделать определенную эстетическую заявку. Роза обязывает.

На ее фоне нестриженый газон, крапива и лебеда, непонятно откуда вымахавшие, будут выглядеть вызывающе безобразно. Хотя, конечно, стилистика старого заросшего парка или деревенского домика, увитого плетистыми или видовыми розами, – совсем другое дело.

Роза – стилеобразующее растение, и посадив ее сгоряча, вы будете вынуждены в дальнейшем невольно подстраиваться под нее. Правда, и ее видовое разнообразие предоставляет садовнику огромное количество декоративных возможностей.

Чайно-гибридные и штамбовые розы, особенно с привитыми к ним плакучими или плетистыми формами, великолепны на фоне строгого газона. Как и бордюры из низкорослых полиантовых и миниатюрных роз или роз группы патио. Очень красивы беседки и стены, увитые плетистыми розами.

Розы выращивают и на клумбах, рабатках, бордюрах; драпируют ими стены, беседки, арки, решетки. Уместны они и на альпийских горках, в контейнерах или горшках; а еще из них делают живые изгороди – смотрится замечательно.

Если вы хотите создать очаровательный уголок в своем саду, посадите по 3–5 кустов роз одного сорта, – тогда он будет радовать вас своей совершенной гармонией в течение всего лета. Розы разных сортов и разного цвета будут соперничать между собой в красоте, и получится излишняя пестрота. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет…

Ну а если нужна красивая живая изгородь, возьмите розу морщинистую: у нее настолько колючие стебли, что через них не продерутся ни животные, ни тем более люди. Кроме того, ее листья очень красивы и не поражаются мучнистой росой, а многие сорта осенью дают еще и яркие плоды. Чтобы куст не вытягивался и не оголялся снизу, побеги нужно подрезать на разной высоте.

Почвопокровные розы не только украсят сад, но и выровняют все бугорки и впадины на участке, закроют люки. Особенно эффектно они смотрятся на склонах. А еще эти изящные растения подавляют рост сорняков.

Глоксиния

 

Сегодня я буду рассказывать о глоксинии.

 Трудно найти цветовода, который не держал бы у себя дома этот прекрасный цветок. Тем более, что сейчас в результате интенсивной селекции выведено такое множество сортов с изумительно красивой расцветкой.  

 

Буду считать, что мой рассказ для новичков и для тех, кто пока что терпит  неудачу с выращиванием глоксинии.   

ГЛОКСИНИЯ  

 

 

       Начнем с того, что этот цветок  имеет зимний период покоя.

Читать далее

 

 

Клематис - ключи к успеху.

 

Клематис - ключи к успеху.

Читать далее...

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.