«Редис на моей экспериментальной грядке.» Фото Р. Назарова.

Наблюдая за тем, сколько усилий прилагают родители, чтобы получить нормальный урожай на нашей засушливой земле, я решил, что нужно что-то сделать, чтобы повысить урожайность. Хотелось, чтобы это не отнимало много времени и сил, ведь на участок выберешься не каждый день, только в выходные.

Тля на огурцах

"На огурцах появилась черная тля. Листья начали желтеть и увядать. Химию применять не хотелось бы. Как бороться с тлей?"

Растения можно обработать слабым раствором нашатырного спирта: 2 ст. ложки на 10 л воды. Опрыскивать листья снизу. При этом надо обязательно подкормить огурцы калийными удобрениями: 30-40 г на 10 л воды сернокислого калия или золой - 1 стакан на кв.м.

Можно использовать также различные настои.

Чистотел: 200 г сухих листьев и побегов измельчить, настаивать 2 дня в 10 л воды. Перед употреблением добавить 40 г мыла.

Чеснок: 0,5 кг луковиц измельчить, залить 3 л воды комнатной температуры, настаивать 5 дней в темном теплом месте, процедить. Для опрыскивания развести 60 мл в 10 л воды, добавить 50 г мыла.

Можно настаивать и шелуху, сухие листья (150 г на 10 л воды, выдержать сутки). Крепкий настой получается и из стрелок чеснока, которые все равно надо выламывать, если хотите получить крупные головки.

Одуванчик: 400 г измельченных корней или 600 г свежих листьев настаивать 3 часа в 10 л теплой воды (не выше 40оС) воды, процедить и сразу использовать.

Болезни огурцов

Пижма: 1 кг свежих растений залить 10 л воды, кипятить 2 часа, процедить, добавить 40 г мыла.

Полынь: 1 кг сухих или полведра мелкоизмельченных свежих растений, собранных во время цветения, варить 15 минут в небольшом количестве воды, процедить, охладить, разбавить водой до 10 л, добавить 40 г мыла. Опрыскивать с интервалом 7 суток.

Картофельная ботва: 1,5 кг зеленой ботвы настаивать 3-4 часа в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла.

Можете взять на вооружение и биологический препарат 4-го поколения "Фитоверм". Его основу составляют продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Плоды можно использовать в употребление уже на следующий день.

Рекомендуется для борьбы с колорадским жуком на картофеле; белянками и совками на капусте; паутинным и плодовыми клещами, листовертками, плодожоркой, пяденицами, совкой на яблонях; клещами, тлями и трипсами на розах, а также для защиты огурцов, томатов, перца, баклажанов в теплицах от тлей, трипсов, клещей.

Опрыскайте растения снизу вверх как следует, чтобы не пропустить тлю. Обработайте и землю вокруг растений. Обработку желательно повторить два раза с интервалом в неделю. Тли не будет! 

Фитофтора на помидорах

Уже хочется шашлычков, а холодно!!!
 

Вот  и подогрелись

Капуста: выращивание и хранение урожая

      

Ранункулюс: посадка и уход"

С наступлением клещевого сезона поднимается вопрос об обработке лесов от клещей.Распространено мнение, что клещей стало больше из-за того, что леса перестали обрабатывать от клещей.Но, массовая обработка акарицидами может принести больше вреда, чем пользы. Сейчас нет препаратов избирательно убивающих только клещей. Используемый ранее ДДТ обладает длительным периодом распада и может накапливаться в почве. Многие фосфорорганические инсектициды токсичны для людей. Лучше всего для борьбы с клещами использовать пиретроиды. Они малотоксичны для людей и большинства животных, эффективно убивают клещей и быстро распадаются.Все это делает пиретроиды препаратами выбора для обработки территории от клещей. Но и у них есть недостатки:

• убивают не только клещей, но и полезных насекомых (в том числе пчел)
• токсичны для рыб
• токсичны для кошек

Поэтому обработка больших территорий нанесет серьезный ущерб окружающей среде. В то же время локальная обработка от клещей территории детских учреждений, домов отдыха, парков, садовых участков оправдана.

Борьба с клещами является одним из методов профилактики клещевых инфекций.Следующие меры уменьшают численность клещей:

• Создание условий неблагоприятных для клещей
• Борьба с мышевидными грызунами
• Обработка акарицидами (химикаты убивающие клещей)

Как узнать есть ли клещи на данной территории

Чтобы определить наличие клещей, достаточно взять вафельное полотенце, вытереть им пот и протащить его по кустам и траве. Клещи переберутся на полотенце.

Борьба с клещами на участках

Выезжая на дачу хочется спокойно отдыхать, а не ходить в противоэнцефалитном костюме. В силах каждого значительно уменьшить количество клещей на своем участке.Для этого надо:

1. Регулярно стричь газоны, убирать растительные остатки, сгребать опавшие листья. На участке не должно быть захламленных мест.Вокруг участка надо сделать барьер в виде полосы гравия или опилок шириной не меньше метра.
2. Бороться с мышами — грызуны основной прокормитель личинок иксодовых клещей, кроме того от них клещи получают вирус клещевого энцефалита.
   Для этого нужно уменьшить количество укрытий. Не оставлять на участке остатки еды. Использовать капканы и отравленные приманки. (Отравленные приманки и капканы надо применять осторожно в соотвествии с инструкцией. Помнить о их потенциальной опасности для детей и животных).

Проводить обработку акарицидами

Многие препараты применяемые для борьбы с вредителями растений действуют и на клещей.

Для обработки от клещей используют —препараты перметрина «Цифокс» (25% циперметрина) , «Таран» (зетациперметрин 10%) , «Сипаз супер» (Циперметрин 25%), «Самаровка-инсектицид» (циперметрин — 25%),«Бриз» (циперметрин 25%), «Акаритокс» (Альфациперметрин 5%) «Альфатрин» (альфациперметрин 5%),Фосфорорганические инсектициды «Байтекс» (фентион 40%), , «Форс-Сайт» (Фентион 25%),

Комбинированный препарат «Акароцид» содержит фентион (40%) и циперметрин (10%).Жидкие препараты эффективнее гранул.

Обработку надо проводить до начала активности клещей, весной как только стаял снег. Акарицидные препараты должны применяться в строгом соответствии с инструкцией.Особое внимание при обработке надо уделять местам вдоль дорожек, густой траве, периметру зон отдыха.

Пиретроиды являются производными природного инсектицида пиретрина, который содержится в некоторых видах ромашек Pyrethrum (Chrysanthemum)— пиретрум розовый, или кавказская ромашка (P. roseum),пиретрум мясо-красный, или персидская ромашка (P. carneum), пиретрум цинерариелистный, или далматская ромашка (P. cinerarifolium). Содержащийся в них пиретрин обладает меньшей активностью, чем синтетические производные. Но этого может быть достаточно для отпугивания насекомых и клещей. К тому же эти растения способны украсить участок своими цветами.

Актинидия – сибирская киви

Не все сибирские садоводы знакомы с этой крупной, очень декоративной и плодовой лианой, которую, на мой взгляд, нужно иметь в каждом саду. В Сибири культура актинидии надежна, довольна проста и эффективна.
Актинидия коломикта – растение двудомное, на одних лианах только мужские цветки, на других лианах – только женские. Отличить мужское растение от женского можно только по форме цветка: на женских растениях цветки одиночные и крупные с хорошо развитым пестиком, на мужских растениях цветки собраны в соцветия по 2-3 цветка, в них тычинки с желтыми пыльниками. Для хорошего опыления на 4-5 женских растений достаточно одного мужского.


Мужское растение

С одного растения актинидии можно получить 3,5-4 кг плодов, и учитывая фактор двудомности, потребности семьи можно рассчитать необходимое количество растений. Минимальным количеством является три – два женских и одно мужское растение между ними. Расстояние между кустами -1м. Из двух форм возделывания актинидии – кустовой и вертикальной на шпалере предпочтительна вертикальная., при этом достигается высокий декоративный эффект, растения лучше освещены, лучше проветриваются, лучше плодоносят.


Актинидия Коломикта Плоды

Посадочная яма 60х60. Если растения будут расти в ряд, удобнее выкопать траншею 60х60см. Актинидия любит рыхлую воздухо- и водопроницаемую почву, но достаточно влагоемкую, предпочтителен плодородный структурный верхний слой с высоким содержанием гумуса. Не годятся слишком легкая бедная песчаная и слишком тяжелая глинистая, такие почвы необходимо улучшать Актинидия не любит близкого залегания грунтовых вод, для этого нужно устраивать дренаж. Наилучшая кислотность нейтральная либо слабокислая. В посадочную яму вносят слоями огородную землю, песок, древесную золу, перегной, полное минеральное удобрение с перемешиванием слоев. При посадке актинидии корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы. Оптимальные сроки посадки – весна.
Актинидия коломикта любит солнечное месторасположение, при этом нарастает вегетативная масса, проявляется более яркая окраска листьев, растения лучше вызревают и готовятся к зиме, но для более полного формирования плодов и накопления витаминов, лучше, если растение будет произрастать при рассеянном освещении. В полной тени плоды быстро спеют, осыпаются, не накапливая витаминов.



Актинидия не любит ветра, сквозняков, поэтому ее лучше выращивать возле построек с южной, юго-восточной, юго-западной стороны, В таких местах не так резко будут сказываться отрицательные последствия весенних заморозков, как на совершенно открытых. Непосредственно по стене актинидию выращивать не рекомендуется . Необходимо сделать шпалеру параллельно стене на расстоянии не менее метра от нее. Актинидия не выносит затопления паводковыми водами весной, такую воду необходимо отводить, либо выращивать актинидию на валах насыпной земли. Корневая система актинидии находится в верхнем слое, поэтому рыхлить землю вокруг кустов следует осторожно, а также следить за влажностью почвы. Учитывая тот факт, что актинидия не любит перегревания корневой системы, очень полезно мульчировать приствольный круг. Мульча притеняет, защищает землю от перегрева, сохраняет влагу, препятствует росту сорняков. В качестве мульчи лучше всего использовать перегной, он питает почву органикой, а зимой действует как утеплитель.
Уход летом заключается в регулярных поливах, подкормке, равномерном размещении побегов на шпалере, обрезке. Шпалеры должны быть надежными, прочными, поскольку актинидия - сильнорослая лиана с большой вегетативной массой. Подкормки в первую половину лета дважды комплексными минеральными удобрениями, во вторую половину лета дают фосфор и калий, подкормки азотсодержащими препаратами исключают, чтобы растение лучше подготовилось к зиме. Актинидия коломикта рано заканчивает вегетацию, ее побеги вызревают хорошо.
Актинидия довольно зимостойкая, в укрытии нуждаются только молодые растения. Ежегодно после листопада присыпать приствольный круг сухим перегноем, опустить актинидию вместе с опорой на землю. Побеги актинидии на зиму не утепляют, но наличие высокого снегового покрова обязательно.



Обрезку актинидии проводят либо ранней весной до начала сокодвижения, либо уже после распускания листьев, чтобы исключить «плача» растения, который сильно его истощает. Обрезка сводится к удалению слабых, поврежденных, ненужных, растущих внутрь или нарушающих симметрию куста.
Размножается актинидия всеми способами: семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, делением куста. Семена высевают весной и осенью, требуют стратификации. При семенном размножении происходит значительное расщепление материнских качеств, получается 50% мужских растений, 50% женских, плодоносить которые начинают с 6-7 года жизни, к тому же дают значительные отпады. Растения, размноженные вегетативно - зелеными и одревесневшими черенками, отводками начинают плодоносить на 3-4 год, а при делении куста – на следующий год.
Болезнями актинидия не поражается, из вредителей – тля, домашние кошки. Они обгрызают кору, побеги молодых растений, которые погибают. Для защиты от кошек саженцы нужно отгораживать металлической сеткой. Плодоносящие кусты актинидии кошки не трогают. Методы борьбы с тлей традиционные – фитоверм, искра и т.п.



Плодоношение актинидии коломикты ежегодное, стабильное. Плоды актинидии очень вкусные, кисло-сладкие с приятным ананасным ароматом , тонкой кожицей, нежной мякотью., очень богаты витаминами, особенно витамином С, по содержанию которого актинидия превосходит в 5 раз черную смородину и в 15 раз лимон. Для восполнения суточной потребности в витамине С достаточно 3-5 ягод актинидии. Созревание ягод проходит неравномерно, поэтому собирать урожай приходится в несколько приемов. Удобно собирать их на марлю, встряхивая лианы, можно собирать их твердыми, рассчитывая, чтобы дозаривание продолжалось не более 2-3 дней, иначе снижается качество плодов, теряется вкус, аромат. Плоды актинидии очень восприимчивы к запахам, поэтому дозаривать их следует в чистом, проветриваемом помещении, разложив их в один ряд в тени. 

Тагетес или Бархатцы

Tagetes

Тагетес или Бархатцы (Tagetes) — род однолетних и многолетних растений из семейства Астровые, или Сложноцветные. Название произошло от имени внука бога Юпитера — Тагеса (Tages), славившегося своей красотой и умением предсказывать будущее. Естественный ареал - Америка, где дико произрастают от Нью Мексики и Аризоны до Аргентины.

Известно более 50 видов, однолетних и многолетних, травянистых растений. Стебли прямостоячие, прочные, образующие компактные или раскидистые кустики от 20 до 120 см высотой, с резким, своеобразным запахом.

Листья перисто-рассеченные или перисто-раздельные, редко цельные, зубчатые, от светло- до темно-зеленых, расположенные супротивно или в очередном порядке. Соцветия - корзинки, очень яркие, желтые, оранжевые, красновато-коричневые, коричневые или пестрые, одиночные или собранные в сложные соцветия. Краевые цветки язычковые, с широкими, горизонтально отстоящими венчиками; серединные - трубчатые, обоеполые. Цветут обильно с июня до заморозков. Плод - семянка. Cемена сохраняют всхожесть 3-4 года. Дают обильный самосев.

В декоративном цветоводстве используют обычно многочисленные гибридные сорта нижеприведенных видов. Одним из основных сортовых признаков бархатцев является строение соцветий. Различают гвоздикоцветные и хризантемовидные; махровые, полумахровые и простые.

Тагетес отклоненный, или Бархатцы французские (Tagetes patula L.)

Однолетнее рестение. Стебли прямостоячие, 15-50 см высотой, сильно ветвистые от основания, боковые побеги отклоненные. Листья небольшие, перисто-рассеченные, с линейно-ланцетными долями, темно-зеленые, расположены в очередном или супротивном порядке. Соцветия — корзинки 4-6 см в диаметре, одиночные или в щитковидных соцветиях, чашеобразные, разнообразные по форме, на длинных цветоносах. Обертка однорядная, из 5-7 сросшихся листочков, заостренных на верхушке. Язычковые цветки желтые, оранжевые, лимонные, буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков; трубчатые — желтые или оранжевые. В культуре с начала XVI века.

В практических целях многочисленные сорта этого вида подразделяют на группы: высокие — до 60 и более см высотой, соцветия простые;средние — до 50 см высотой, соцветия махровые; низкие — 25-40 см высотой с простыми или махровыми соцветиями; очень низкие ('лилипут') — 15-20 см высотой, с простыми или махровыми соцветиями. Наиболее распространенные сорта:

'Кармэн' ('Carmen') —

Кустики раскидистые, 20-30 см высотой, сильноветвистыс. Побеги прочные, зеленые, с красновато-коричневым налетом, ребристые. Листья средней величины, зеленые. Соцветия махровые, 4-7 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в 1-2 ряда, красновато-коричневые, бархатистые. Трубчатые цветки золотисто-желтые. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке.


'Бонанза Болеро' ('Bonanza Bolero') —

Кустики раскидистые, 25-40 см высотой, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые, с красноватым налетом. Листья среднего размера, темно-зеленые. Соцветия махровые, 4-7 см в диаметре, желтые с красновато-коричневыми пятнами, бархатистые. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке. Рекомендуется для клумб, рабаток, горшечной культуры и украшения балконов.

'Квин София' ('Queen Sophia') —

Соцветия не очень мархровые двухцветные: красные с бронзово-оранжевой каймой, слегка выгорают на солнце, приобретая коричневый оттенок, диаметром 7 см.

'Легион Чести' ('Legion of Honour') —

Кустики компактные, 20-30 см высотой, почти шаровидные, сильноветвистые, густо облиственные. Побеги прочные, толстые, с темно-красными ребрами. Листья средней величины, темно-зеленые. Соцветия простые, 3-6 см в диаметре, желтые с бурыми пятнами у основания. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, украшения балконов и ваз.

'Оранжфламме' ('Orangeflamme') —

Кустики до 20-30 см высотой, компактные, густо облиственные. Побеги прочные, зеленые с красноватыми полосками. Листья темно-зеленые с мелкими узко-ланцетными долями. Соцветия хризантемовидные, махровые, 3,5-4,5 см в диаметре, состоят из широковорончатых ярко-оранжевых трубчатых цветков с красными мазками и одного ряда язычковых, отогнутых книзу красно-коричневых, бархатистых цветков с желтым пятном у основания и желтой каймой. Сорт ранний. Цветет с начала июня до заморозков.

и др.


Тагетес прямостоящий, или Бархатцы африканские (Tagetes erecta L.)

Растение однолетнее, куст компактный или раскидистый с ясно выраженным главным побегом. Стебли сильноветвистые, 80-120 см высотой, голые, прямостоячие, мелкоребристые, у основания одревесневающие, боковые побеги направлены вверх, образуют кусты обратнопирамидальной формы. Листья перисто-раздельные с ланцетовидными, острыми долями, по краю пильчатые, от светло- до темнозеленых, расположены в очередном порядке. Соцветия — крупные корзинки 6-13 см в диаметре, одиночные, простые, полумахровые или махровые, на длинных цветоносах. Цветет с конца июня — начала июля. Окраска соцветий однотонная, светло-желтая, желтая, ярко-желтая, оранжевая или двуцветная.

Сорта различают по высоте: гигантские — выше 90 см;высокие — 60-90 см; средние — 45-60 см; низкие — до 45 см высотой.

'Антигуа' ('Antigua') —

ростом всего 20 см, но при этом образует множество соцветий диаметром до 10 см ярко-желтой или оранжевой окраски.

'Голд Доллар' ('Gold Dollar') —

Кусты компактные, 90-120 см высотой. Побеги прочные, ребристые, толстые, светло-зеленые. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоз-дикоцветные, почти шаровидные, густомахровые, 7-8 см в диаметре, красно-оранжевые, без запаха. Сорт ранний, цветет с начала июня до заморозков.Рекомендуется для высоких групп и срезки.

'Свит Крим' ('Sweet Cream') —

Кусты компактные, 60-75 см высотой. Побеги прочные, ребристые, светло-зеленые с красноватым налетом. Листья крупные, темно-зеленые. Соцветия гвоздикоцветные, полушаровидные, махровые, 8-10 см в диаметре, кремового или белого цвета. Цветет с конца июня до заморозков.

и др.

Тагетес тонколистный, или Бархатцы мексиканские (Tagetes tenuifolia Cm.)

Растения однолетние, низкие, компактные, 20-40 см высотой, густоветвистые, с прямыми, голыми, прочными или хрупкими светло-зелеными побегами. Листья мелкие, дважды перисто-рассеченные, с узкими, редкозубчатыми долями, светло-зеленые, с точечными железками, расположены в очередном порядке. Соцветия — мелкие корзинки, 1,5-3 см в диаметре, простые, на коротких цветоносах, собраны в свою очередь в щитковидные соцветия. Окраска соцветий желтая, желто-оранжевая, красная. Обертка однорядная, из пяти сросшихся листочков, острых на вершине. Цветет очень обильно. В культуре с 1795 года. Известно свыше 70 сложных гибридных сортов. Используются для бордюров, клумб, рабаток, массивов, ваз.

Бархатцы неприхотливые, быстрорастущие, свето- и теплолюбивые, засухоустойчивые растения. Оптимальная температура для роста молодых растений 18-20 °С. При температуре ниже 10 °С листья приобретают антоциановый налет и рост приостанавливается. При -1...-2 °С растения погибают.

Месторасположение: не нуждаются в интенсивном солнечном свете, хотя максимальной декоративности достигают на солнечных местах. Особенно это касается бархатцев тонколистных. Плохо переносят весенние и осенние заморозки.

Почва: требуют питательных, хорошо увлажненных почв в первую половину лета.

Уход: считаются засухоустойчивыми, но в начале роста им необходимы поливы, иначе растения будут щуплыми, а соцветия - мелкими. К избытку влаги в почве бархатцы, особенно прямостоячие, относятся отрицательно. В дождливую погоду их крупные соцветия начинают гнить. А если почва перенасыщена водой, растения начинают погибать от грибных болезней корней. Весеннее внесение удобрений влечет за собой сильный рост и задержку цветения.

Болезни и вредители: соцветия во время продолжительных дождей часто загнивают. В сухих жарких условиях бархатцы поражаются паутинным клещом. Чтобы избавить от него растения, нужно прежде всего повысить влажность воздуха, опрыскивая сеянцы несколько раз в день водой. Для полного уничтожения используют 2-3-кратное опрыскивание настоями лука, острого красного перца, тысячелистника.

Размножение: семенами. В открытый грунт бархатцы можно высевать в конце мая - начале июня. Всходы появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно накрыть нетканым материалом (акрил, лутрасил). В этом случае сеять можно на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым ускорить цветение.

При выращивании рассады раньше других, в середине марта, высевают бархатцы прямостоячие. Бархатцы отклоненные и тонколистные сеют в начале апреля. При соблюдении этих сроков цветение всех трех видов начнется в июне. Рассаду бархатцев нетрудно вырастить в комнатных условиях на светлом окне, а еще лучше в пленочных тепличках, где растения будут самыми крепкими. Чтобы сеянцы получились здоровыми, нужны рыхлая, питательная земля (1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть дерновой земли + 0,5 части песка), ровная температура 18-22 °С и умеренный полив. Менее требовательны к почве и температуре бархатцы отклоненные. Хотя сеянцы бархатцев считаются неприхотливыми, лучше брать для посева свежую почву, особенно для бархатцев узколистных, которые сильнее других видов поражаются черной ножкой.

Сеянцы можно выращивать в ящике, плошке или горшке. На дно надо насыпать дренаж (щебень, керамзит, крупный песок) слоем 3 см или проделать отверстия. Иначе растения могут погибнуть от грибных болезней. Вначале на дренаж насыпают 2/3 почвы, и этот слой уплотняют рукой или трамбовкой. Следующий слой должен быть рыхлым, чтобы прорастающие корни имели достаточное количество воздуха. Почва не должна доходить до края емкости на 1-2 см. Подготовленную землю хорошо проливают и оставляют на один-два дня в теплом месте, чтобы она "задышала".

Cемена бархатцев крупные, следовательно их можно осторожно разложить в бороздках на расстоянии 1-1,5 см. Расстояние между самими бороздками 1,5-2 см. Загущенные всходы больше страдают от недостатка света и вытягиваются. Они могут даже заболеть "черной ножкой".

Проще всего получить оптимальную густоту, высевая пророщенные семена. Для прорастания их нужно разложить на влажной ткани на блюдце и, вложив в полиэтиленовый пакет, поставить в теплое место. Через 2-3 дня семена наклюнутся. Разложенные семена засыпают слоем земли в 0,5-1 см. Слабо засыпанные семена могут погибнуть от пересыхания. Если семена заделать в почву слишком глубоко, они могут вообще не взойти, особенно у бархатцев узколистных. После посева верхний слой земли аккуратно поливают, затем накрывают бумагой. Емкости ставят в теплое место (22-25 °С) и внимательно следят за влажностью почвы. Через 3-7 дней появятся проростки и емкости нужно перенести на светлое место при более низкой температуре (18-20°С).

Если рассада все-таки загущена, ее надо пикировать. Сеянцы аккуратно вынимают из хорошо политой земли и сажают в лунку, заглубив до семядолей. Это будет способствовать образованию новых корней. Хорошая рассада к моменту высадки имеет 2-3 пары листьев и мощную корневую систему. Рассаду высаживают в грунт в конце мая - начале июня. Растения сажают в почву глубже на 1-2 см, чем они росли раньше. Расстояние между растениями зависит от вида и сорта. Высокие гибриды и сорта бархатцев прямостоячих высаживают по схеме 40 х 40 см, средние сорта и гибриды F1 30 х 30 см и низкие сорта и гибриды всех видов 20 х 20 см. Пересадку переносят легко в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.

Использование: выделения из корней бархатцев уменьшают поражение других растений грибными заболеваниями и особенно фузариозом, защищают от некоторых видов нематод. Бархатцы прямостоячие можно выращивать на срезку. В воде они стоят около трех недель. Бархатцы используют во всех типах цветников. Не подходят они лишь для водоема и тенистого сада. Переносят бархатцы и суровые условия маленького объема почвы. Поэтому же они хорошо растут в горшках на окнах, ими оформляют помещения, так же как и примулами или цинерариями. В горшок или ящик бархатцы можно высадить осенью до заморозков. Бывают случаи, что они выживают зимой, а весной образуют большой цветущий куст (это относится только к бархатцам отклоненным).

Космея (Cosmos), космос, красотка
Относится к семейству астровых. Космея родом из Америки, где произрастает 25 видов этого растения. В нашей стране садоводам наиболее известны два однолетних вида: космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) и космея серно-желтая (Cosmos sulphureus).

Космея дваждыперистая - растение высотой до 150 см. Стебель прямой ветвистый. Листья узкие, ажурные, дваждыперистые ( по ним вид и получил название), в массе имеют "хвойный" вид. Цветы - "ромашки", до 10 см в диаметре, основная окраска цвет­ков белая, розовая и алая. Плод - удлиненная семянка.

 

Космея серно-желтая высотой до 80 см, с более толстым, чем у космеи дваждыперистой стеблем. Листья перистые, в виде гусиных лапок. Соцветия до 6 см в диаметре, с небольшим пестиком и двойными-тройными перекрывающими друг друга лепестками, золотисто-желтой или оранжевой окраски.

 

Космея – холодостойкое, довольно неприхотливое, но светолюбивое растение. Размножается семенами. Хорошо растет на почвах без удобрений, но все же препочитает рыхлую, садовую землю. Семена высевают на рассаду в апреле, пикируют, и в начале июня высаживают в откры­тый грунт. Космея хорошо перено­сит пересадку. Но садоводы для себя обычно не выращивают ее рассадой, а сеют семена сразу на отведенное в саду место как только прогреется почва (в начале-середине мая). Под этот цветок желательно отвести постоянное место, так как космея дает са­мосев, и при этом цветы не вырождаются.

Высаживают (или прореживают) ростки на расстоянии 20x20 - 30х30 см. Важно своевременно проредить, так как при загущенности соцветия сильно мель­чают. Для получения более крупных соцветий подкармливают в начале вегетации и во время бутони­зации полным минеральным удобрением (15-20 г на 10 л воды). Зацветает через 1,5-2 месяца после посева и цветет все лето и осень до заморозков. Семена собирают, когда они ­потемнеют, в августе - сентябре, не­сколько раз по мере созревания.

Семена космеи охотно поедаются птицами, поэтому если хотите собрать урожай или выращивать эти цветы самосевом, нужно обеспечить растениям защиту от пернатых.
Космею можно подстригать. Ей часто отводят пространства около заборов садовых участ­ков, закрывают места, отведенные под бытовые нужды. На газонах космею используют в виде групп. Ее можно так же выращивать на срез, цветы сохраняются 5-7 дней. 

Системы автоматического полива

ecolands.ru

В корнеплодах моркови содержатся соли кальция, фосфора, йода, железа, а также эфирные масла и фитонциды. Щелочных веществ в них накапливается в два раза больше, чем кислотообразующих, которые необходимы организму человека для нейтрализации (обезвреживания) разрушительного действия кислот.

Достаточно в моркови и Сахаров, в зависимости от сорта и условий выращивания их количество может достигать 15%. Клетчатка, также содержащаяся в моркови, способствует нормальной деятельности пищеварительных органов и желез внутренней секреции.

Морковь - признанный лидер среди овощей по содержанию провитамина А, количество которого составляет 7-11 мг% на 100 г, а в некоторых сортах - до 20-37мг% на 100 г. Чтобы восполнить минимальную суточную потребность организма в витамине А, достаточно ежедневно съедать 11-28 г корнеплодов обычных сортов или 5-10 г высококаротиновых. В моркови содержатся также витамины Bi, B2, В9, С, К, PP.

Как поливитаминное растение морковь широко применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, улучшения питания при малокровии и упадке сил. Ее используют в диетическом питании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Натертые сырые корнеплоды прикладывают к ожогам, долго не заживающим ранам, золотушным и цинготным язвам и опухолям. Свежим соком полоскают рот при воспалении слизистой оболочки. В народной медицине смесь морковного сока с медом, разбавленную кипяченой водой, применяют для полоскания горла при ангине. Морковный сок рекомендуют против цистита, а также при мочекаменной болезни.

Биологические особенности.
Морковь - двулетнее овощное растение семейства сельдерейных (зонтичных).

Корневая система стержневая, проникающая в глубину до 2-2,5 м. Корнеплоды отличаются сложным строением: развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных корнеплодов в зависимости от сорта составляет 10-30 см, диаметр - 3-5 см, масса при оптимальных условиях выращивания - 100-300 г. Форма корнеплодов зависит от сорта и условий выращивания: различают округлую, цилиндрическую и коническую.

Окраска корнеплодов определяется содержанием различных пигментов и зависит от сорта и условий выращивания. Так, у наиболее распространенных сортов каротиновой моркови она оранжевая или красно-оранжевая, у азиатских - лимонно-желтая, розовая, красная, фиолетовая. В почву кронеплоды также погружаются неодинаково: некоторые сорта полностью, у других - головка и плечики находятся над поверхностью.

Розеточные листья моркови простые, многократно- перисто- рассеченные, с пластинками и черешками. Пластинки с ромбическим или треугольным контуром, зеленые (у азиатских форм темно- или серо-зеленые). Черешки длинные, тонкие, желобчатые, голые или опушенные, светло-зеленые, сизые, иногда с антоциановой пигментацией. По отношению к поверхности почвы они бывают приподнятые или распростертые.

Цветение моркови начинается на второй год жизни через 45-50 дней после посадки в грунт и продолжается около 40 дней. Семенные растения обычно приподнимающиеся, реже прямостоячие, многоили малостебельные. Высота побегов (стеблей) к моменту цветения чаще всего достигает 1 м. Они дудчатые, ребристые, голые или опушенные, сильно- или слабоветвистые, зеленые, желто-зеленые. Каждый стебель несет соцветие, называемое сложным зонтиком, состоящее из отдельных зонтичков.

Цветки мелкие, в основном обоеполые. Плод - двусемянка, при созревании распадается на два семени. У семян с каждой стороны расположено четыре-пять ребрышек с тонкими шипиками, препятствующими сыпучести. Перетирание подсушенных семян полностью освобождает их от шипиков. Всхожесть семян обычно невысокая (65-80%) и сохраняется в течение двух-трех лет.

Ускоренному цветению способствуют повышенная температура и пониженная относительная влажность воздуха, поэтому на юге оно проходит в более сжатые сроки. Опыляется морковь преимущественно с помощью насекомых (мух, пчел) и частично ветром.

Морковь - относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее 4...6 °C, оптимальная - в пределах 20...30 °C.

Важность учета температурного фактора при посеве семян моркови связана с тем, что до тех пор, пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он должен жить на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженных или, наоборот, повышенных температурах, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к почвенным болезням. Поэтому лучше использовать крупные откалиброванные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях выращивания.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки (до -4 °C) без особых последствий. Следует, однако, учитывать, что данная культура очень склонна к стеблеванию (цветушности) в фазе пяти - восьми листьев. Поэтому при подзимних и очень ранних посевах, особенно в южных регионах, необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения в указанной фазе не попали в период похолодания. В фазах трех-четырех, а также восьми и более листьев риск цветушности гораздо ниже.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет 15...20 °C, для роста листьев - 20...23 °C. При температуре выше 25 °C ростовые процессы задерживаются и замедляется накопление запасных веществ в корнеплодах. Температура -также влияет на форму и окраску корнеплодов.

На холодных, плохо дренированных участках формируются бледные корнеплоды неправильной формы. Однако перегрев почвы также снижает интенсивность окраски.

К влаге морковь не очень требовательна. Но для нормального роста и развития она нуждается в бесперебойном влагообеспечении.

Для моркови предпочтительны участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. Малопригодны глинистые и тяжелосуглинистые почвы, так как при подсыхании они образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Непригодны тяжелые глинистые, а также кислые подзолистые почвы с мелким пахотным горизонтом и малым содержанием органических веществ.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных суглинках и торфяниках (с нейтральной реакцией почвенного раствора), свободных от глыбистых комков и камней. На заплывающих и плотных почвах формируются остроконечные, часто сильно разветвленные корнеплоды.

Морковь характеризуется высокой чувствительностью к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. В фазе прорастания она не должна превышать 0,01 %, в дальнейшем -0,5, а позже - 1 %. Особенно отрицательную роль играет повышенная концентрация аммонийного азота, вызывающая обжигание проростков. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечиваются при рН 6-7 и сбалансированном соотношении в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Сорта.
Из раннеспелых сортов (продолжительность вегетационного периода 65-69 дней) хорошо себя зарекомендовали Артек, и Консервная (устойчив к цветушности).

Среди среднеспелых сортов (67- 110 дней) хорошими качествами обладают Бирючекутская 415, Витаминная 6, Лосиноостровская 13, Московская зимняя А- 515(все они устойчивы к цветушности), F1 Калисто, Нантская 4, НИИOX 336, Рогнеда, Шантене 2461, Супернант.

Отличные показатели у гетерозисных гибридов F1 Марс, F1 Грибовчанин.

Предшественники
xxxxxxxxxx

Смешанные посадки.
xxxxxxxxxx

Агротехника.

Подготовка почвы.
Морковь формирует наиболее высокие урожаи корнеплодов хорошего товарного качества на окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах, также на торфяниках с мощным перегнойным горизонтом. Hа тяжелых почвах резко возрастает выход нестандартной продукции.

Хорошо подготовленная почва для посева моркови должна быть достаточно плотной и твердой (для обеспечения равномерной заделки семян), с рыхлой поверхностью, препятствующей интенсивному испарению влаги.

Органические удобрения необходимо вносить за год до посева моркови. Поэтому ее лучше всего размещать после тех культур, почву под которые хорошо заправляют органикой: огурцов, ранней капусты, томатов, раннего картофеля. С осени участок глубоко перепахивают или перекапывают.

Весной подготовку начинают приблизительно за неделю до посева. Это дает возможность связаться капиллярам и обеспечить, в свою очередь, поглощение семенами влаги из почвы. Почву боронуют или разделывают граблями, а потом перекапывают. Затем участок тщательно выравнивают и делают грядки. Иногда грядки делают осенью, а весной их рыхлят и разравнивают.

Если органические удобрения не удалось внести за год до посева моркови и в этом есть необходимость, то непосредственно под морковь заделывают торфокомпост или перегной (3-4 кг на 1 м2). Следует учитывать и плотность почвы. На легких песчаных и супесчаных почвах перегной лучше вносить весной, а на средне- или тяжелосуглинистых - осенью. В основную заправку вносят также фосфорные и калийные удобрения (30-40 г на 1 м ). Азотные удобрения (10-20 г на 1 м ) с учетом состояния растений применяют при подкормках. На кислых почвах вносят известь (300-500 г на 1 м2). В данном случае эффективен раствор молибденовокислого аммония (0,02-0,03 г на 0,05 л воды). На осушенных торфяниках и дерново-подзолистых почвах применяют раствор медных микроудобрений (0,01-0,025 г на 0,05 л воды). Указанное количество растворов расходуют на 1 м.

Удобрение моркови
Морковь отличается невысокой потребностью в азоте и очень отзывчива на применение калийных удобрений и чувствительна к недостатку фосфора в почве в период прорастания семян. Эта культура не выдерживает повышенной концентрации почвенного раствора, поэтому лучше растет при невысоких дозах удобрений и хорошо использует последействие удобрений, внесенных под предшественника.

Для получения урожая 5-6 кг/м2 применяют следующие дозы минеральных удобрений: на дерново-подзолистых почвах - азота 6-9 г, фосфора 6-9 г, калия 15-18 г, на пойменных луговых - азота 3-6 г, фосфора 6-9 г, калия 18-21г, на выщелоченных и обыкновенных черноземах - азота 3-6 г, фосфора 6-8 г, калия 9-12 г, на торфяно-болотных - азота 0-3 г, фосфора 9-12 г, калия 18-25 г.

Подкормки моркови проводят только в случае неблагоприятных условий (холодное лето, бедные почвы). Дозы азота в подкормку (начало июля) не должны превышать 3-5 г/м2, калия (первая декада августа) - 6-9 г. Внесение мочевины в подкормку благоприятно воздействует на цвет корнеплодов. Учитывая, что морковь потребляет много хлора, под нее следует применять калийную соль или хлористый калий.

Посев.
Лучших результатов достигают при посеве предварительно намоченными семенами. Их намачивают в воде или в следующих растворах микроэлементов: 0,5-1%-ном сернокислого марганца, 0,001-0,005%-ном сернокислой меди, 0,03-0,05%-ном сернокислого цинка, 0,005-0,04%-ном борной кислоты, 0,05- 0,1 %-ном молибденовокислого аммония. Расход раствора 0,01 л на 10 г семян. Намачивание проводят при температуре 15...22 °C в течение 24 ч до полного набухания семян. Затем их подсушивают до сыпучего состояния. В северных и центральных областях России намоченные семена закаливают при пониженной (-I...-2 °C) температуре в течение 3-4 дней или воздействуют переменными температурами (за две недели до посева).

Морковь можно высевать не только весной, но и под зиму (при установлении первых морозов) - для получения ранней продукции. Однако для этой цели не подходят тяжелые заплывающие почвы.

На грядки морковь высевают в три, реже в четыре строчки по схеме соответственно 30+30+60 и 20+20+20+60 см. Расход семян на грядку длиной 10 м составляет 4-6 г. Чтобы избежать такой трудоемкой операции, как прорывка растений, семена с хорошей всхожестью высевают в ряду на расстоянии 8-10 см друг от друга. При любом способе посева необходимо обеспечить нормальную густоту стояния - 100-150 растений на 1 м . Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см, на тяжелых - 1,5-2 см.

Семена при набухании и прорастании поглощают много воды - до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив. Кроме того, он помогает избежать чрезмерного поверхностного испарения, приводящего к обжиганию всходов. Однако в этот период полив должен быть легким, чтобы избежать понижения температуры почвы, в противном случае прорастание семян задерживается.

Уход.
Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Достаточное количество воды в почве особенно необходимо при прорастании семян и в период развития корнеплодов.

Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания (фаза технической спелости). При отсутствии в данное время осадков почву обильно поливают.

Однако резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы для моркови неблагоприятны. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток камбия.

За две-три недели до уборки поливы обычно прекращают. Но если почва на участке при высыхании затвердевает, то последний полив проводят за 6-8 дней до уборки.

Подкормки проводят только при необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15-20 дней - фосфорно-калийные.

Очень важный прием - окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста. Для борьбы с болезнями (альтернариозом, фомозом и т. д.) листья моркови за 15-20 дней до уборки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Прореживание
Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови - довести расстояние между растениями до 2,5 см. (Допустима аккуратная пересадка растений.) Второе продергивание - фактически первый сбор урожая - довести расстояние между растениями до 7,5-10 см.

Болезни и вредители.
Альтернариоз. Эту болезнь можно определить по появившимся на краях листьев желтым и белым пятнам. Вскоре пятна начинают буреть и кажутся набухшими. В итоге погибает и корнеплод. В качестве профилактики - пропаривать семена при температуре +50C в течение 10 минут.

Мокрая гниль. Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы - она становится бурой или серой. Бактерии- возбудители мокрой гнили особую активность проявляют в в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или с другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Пятнистость корневой шейки. Признак болезни - появление черных и бурых пятен в этой части корнеплода. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина - плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.

Морковная муха. Лучше всего отложить посев моркови на более поздний срок, чтобы цикл развития морковной мухи не совпадал с циклом развития культуры, и тогда к началу лета личинки морковной мухи погибнут от отсутствия корма. Не сейте взамен моркови сельдерей, потому, что он также поражается морковной мухой.

Проволочник (личинки жука щелкуна). Лучшими зелеными удобрениями перед посевом моркови являются рожь, озимая пшеница и овес. Рекомендуется заделка в почву зеленого удобрения не позднее, чем за две недели до посева моркови.

Нематоды вызывают галлогельминтоз моркови - кожица становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в 12 лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето - 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.

Уборка и хранение.
К уборке приступают после того, как корнеплоды полностью сформируются. Морковь подкапывают лопатой или вилами и выдергивают за ботву. С моркови, которую вы намерены хранить в подвале, необходимо оборвать ботву, оставив лишь 1,5-2,5 см стеблей (по некоторым данным - по плечики).

Собранную морковь нужно сначала разложить на солнечном месте и оставить на несколько часов, чтобы тоненькие, питающие корешки засохли и морковь пришла в состояние покоя. Не следует мыть морковь перед закладкой в хранилище, т.к. это может стимулировать возобновление роста питающих корешков. Лучше перед употреблением просто соскоблить их.

Прежде, чем убрать корнеплоды в подвал на длительное хранение, необходимо подготовить картонные коробки или пластиковые ящики, а также торф, мох-сфагнум или древесные опилки. На дно насыпьте немного этого материала, разложите слой моркови и затем чередуйте слои. Верхним должен быть слой мха или опилок. Уложенные на хранение корнеплоды не должны соприкасаться между собой. Нельзя допускать попадания в ящики мятых, расщепившихся или больных корнеплодов. Помните, что по соседству с морковью нельзы хранить яблоки, т.к. они выделяют этилен - вещество, ухудшающее вкус моркови.

Убранную морковь охлаждают до температуры 6...8 °C, после чего закладывают на зимнее хранение, поддерживая температуру воздуха в пределах 0...1 °C и влажность 85-95%. Лучше сохраняются корнеплоды с полностью удаленной головкой, так как питательные элементы в этот период не передвигаются к верхушечной почке.

Семена.
Если корнеплоды предназначены для получения на следующий год семян, то на них оставляют черешки длиной 0,5-1 см. Для нормального цветения их определенный срок выдерживают при пониженной (яровизационной) температуре, что обычно происходит во время хранения. Овощеводы-любители, занимающиеся семеноводством, должны знать, что самостоятельно получить гибридные семена невозможно, если нет исходных линий.

Возможные неудачи
Поскольку почва редко бывает абсолютно выровненной, участки, расположенные в низине, высыхают медленнее, чем остальные, особенно если их подготовили слишком рано и быстро. В результате появляются неравномерные всходы, и в дальнейшем нарушаются рост и развитие корнеплодов. Свежий навоз или чрезмерные дозы других органических удобрений могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.

Выращивание по методу Митлайдера

Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле привадит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая - первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.

Морковь подкармливают 4-5 раз за сезон. При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкормок можно довести до 6.

Схема посадки : двухрядная, расстояние в ряду при полном освещении 5 см, при легком затенении (до 3 ч в день) - тоже 6 см, при затенении 4-5 и более часов в день выращивать не рекомендуется.

Подготовка семян: барботирование - 24 часа, затем протравливание 2% раствором KMnO4 (марганцовка) - в течение 20 минут, затем посев.

Уход стандартный, как и за другими овощами по методу Митлайдера. Рыхления земли на узких грядах не делают. 

Как совладать с коварным проволочником?

Почему жук стал опасен вдруг?

Жук-щелкун – небольшое насекомое, в длину 15-20 мм, представлен многочисленными видами: посевным, степным, темным, полосатым, крымским и др. Свое название он получил из за способности прищелкивать при переворачивании на спину. Таким образом насекомое быстро становится на ноги. Широко распространен в средней полосе. Вредят преимущественно личинки жука – так называемые проволочники. Желтые, глянцевые, несколько сантиметров в длину – они действительно похожи на кусочки проволоки. Годами находясь в почве (щелкун развивается 3-5 лет), личинки серьезно повреждают подсолнечник, картофель, являются причиной изреженности всходов свеклы и кукурузы, вредят развитию зерновых культур и т.д.

Профилактика – лучшее средство!

Снизить привлекательность вашего участка для вредителя вполне возможно. Известно, что любимой пищей проволочника является пырей. На засоренных этим сорняком участках численность насекомого в разы выше.

Тщательное перекапывание огородов в период окукливания (август месяц) приводит к массовой гибели насекомого от механических повреждений

и поедания птицами.

Стоит возделывать невкусные для проволочника культуры (хотя бы в качестве сидератов): люпин, горчицу.

Не допускайте заглубленного посева семян, ведь это растягивает период прорастания и появления всходов – время, когда культура наиболее страдает от прожорливых личинок. Кроме того, в начальные фазы развития стоит позаботиться о подкормках растений.

Когда профилактика исчерпана

Довольно успешным и экологически безопасным является отлов жуков-щелкунов с помощью притеняющих приманок. Под небольшие кучки свежескошенной травы выкладывают отравленную приманку (хлебные крошки, отруби) и ждут «гостей». Расстояние между «убежищами» 10 м. Жуки с удовольствием принимают «приглашение» и съедают смертельную наживку. Дальше вопрос времени…

И наконец радикальная мера – химические инсектициды. Неплохую эффективность в защите семян и всходов культур от повреждения проволочником показали инсектицидные протравители. В результате семена становятся непривлекательными и смертельно ядовитыми для проволочника. Спустя пару месяцев яд, как правило, разлагается и не приносит ощутимого вреда природе и здоровью человека.

Отметим разрешенный для продажи в розничной сети протравитель КРУЙЗЕР 20 мл препарата (в 1л воды) на 100 кг клубней будет достаточно, чтобы уберечь семена и всходы от съедения проволочником. Кроме того есть специализированный «корм», призванный защищать огород от насекомого – ПРОВОТОКС. 40 г препарата вносится в лунки перед посадкой на площади 10 м².

Проволочник на участке не приговор, а сигнал – нужна хозяйская рука. Надеюсь, что и мы внесли свою лепту в защиту вашего урожая от вредителя.

Авт. Безущёнок Александр (агроном)