Цветущие фиалки.
 

Бегония, розовая и желтая.

Герань красная, белая в этом же горшке уже отцвела ^^








Моя гордость. Выращенная из укоренённого листочка (раньше мне этого не удавалось сделать)

Наконец расцвела!!! Моя красавица!

!

Вчера у нас поселилась ещё одна новенькая фиалочка. Знаю,что у всех цветов есть свои "имена"-названия,но названия этого цветочка, я не спросила, да это уже и не важно, она такая нежная и красивая, я просто безума от неё

 

Местоположение

Глоксиния светолюбива, но на прямое солнце ее лучше не ставить, особенно в фазе цветения, цветы быстро увядают, и длительность цветения сильно сокращается.
Весной, когда солнце еще не слишком жаркое она будет хорошо чувствовать себя и на южном окне, но с наступлением июня-июля (в зависимости от климатической зоны) растение потребуется переставить на восточные или даже западные окна, или притенять от прямых, солнечных лучей.
Я делаю так: до тех пор, пока глоксиния растет и закладывает бутоны, она находится на самом светлом месте, а когда распустятся первые цветы - убираю в менее освещенное и более прохладное место.
Глоксиния - это растение длинного светового дня, для нормального роста и развития ей необходимо 12-14 часов освещения не менее 5000ЛК. При недостаточном освещении, особенно в период начала роста, растения сильно вытягиваются, что в дальнейшем отрицательно сказывается на количестве закладываемых бутонов. Их будет мало, а может не быть совсем. После укоренения клубня и появления листьев, освещение должно быть как можно более ярким, тогда стебель растения будет короче, бутонов заложится много и глоксиния порадует вас обильным цветением. От освещенности зависит и интенсивность окраски будущих цветов, при ярком освещении цветы имеют насыщенную окраску, а при низкой освещенности окраска заметно бледнее.

Почва для глоксиний и выбор горшка
Можно использовать смесь листовой, торфяной земли и песка (1:1:0,5), однако состав может быть другим, главное условие чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой. Кислотность pH 5.5 - 6.5, на более кислых почвах глоксиния растет плохо и по этой причине чистый, не раскисленный торф для нее не годится.
Перед посадкой растения настоятельно рекомендую обеззаразить грунт. Сейчас я использую препарат Максим (1 ампула на 2л воды).

Для выращивания глоксиний больше подходит широкая и неглубокая посуда. Для молодых клубней подойдут горшки диаметром 7-10 см, а для более крупных и взрослых 11-15 см. Горшки могут быть как из пластмассы, так и глиняные.

Посадка клубня

В феврале – марте, реже январе (все зависит от температуры хранения) клубень начинает прорастать. Если он хранился у вас в горшке со старым грунтом нужно достать его, очистить от остатков прошлогодних корней и земли. Продезинфицировать в розовом растворе марганцовки (30 мин) или в любом растворе фунгицида. Для более быстрого образования корней клубень замачивают в растворе гетероауксина на 18-24 часа, (следя за тем, чтобы раствор не попадал в углубление клубня), но это не обязательно. Клубень сажают в грунт углублением вверх и присыпают грунтом не более чем на 1см. На дне горшка обязательно должен быть дренаж (пенопласт, керамзит, щебневая крошка и т.д.). Чем выше горшок, тем больше дренажа (до 1/3).

В период прорастания клубня всегда самые большие потери и связаны они с переувлажнением почвы, вследствие чего загнивает клубень. Так как развитию корней предшествует формирование надземной части полив должен быть очень аккуратный по краю горшка или в поддон и только до легкого увлажнения грунта. Чтобы избежать нежелательных потерь я делаю так:

Клубень сажаю во влажный грунт вровень с ним, горшок помещаю в пакет и ставлю на светлое, без попадания прямых лучей солнца место (22-25 градусов). Проветриваю раз в день 10-15 минут. После появления первой пары листьев, раскрываю верх пакета и приучаю молодое растение к комнатным условиям 3-4 дня, затем пакет снимаю совсем. По мере роста стебля досыпаю грунт и закрываю клубень на 1-2см. Пока растение находится в пакете, нет необходимости его поливать, грунт остается равномерно влажным и рыхлым, сохраняется повышенная влажность воздуха и тепло, корни отрастают быстрее и потерь почти не бывает.

Температура

На стадии проращивания клубня после периода покоя необходимо поддерживать температуру около +25 градусов. После укоренения и с началом роста вегетативной массы температуру снижают до +22 градусов днем и +18 ночью. Понижение температуры необходимо для того, чтобы в условиях недостаточной освещенности (в феврале-марте света не достаточно) растения не росли слишком бурно и не вытягивались. Температуру можно не снижать, но в этом случае растения нужно досвечивать.

Во время вегетации температура не должна опускаться ниже 18 градусов тепла. Более низкие температуры (от +15 - +20) замедляют рост и развитие растения. Оптимальная температура для роста и развития глоксиний колеблется в пределах от +22 до +26 градусов.

В период активной вегетации допускается кратковременное повышение температуры до +28 градусов, но при более высоких значениях температуры образуется мало бутонов. Если повышенные температуры будут держаться длительное время, то у глоксинии наступает период стагнации, т.е. остановка роста и развития, а распустившиеся цветы держатся не более 3-х дней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокие температуры для глоксинии еще более губительны, чем избыток освещения.

Влажность воздуха
Влажность воздуха должна быть в пределах 70-80 %, но глоксиния хорошо себя чувствует и при более низкой влажности в 50%, однако еще более низкая влажность нежелательна, растение плохо развивается, рост замедляется и происходит деформация листьев. Края листовой пластинки загибаются книзу.

Для повышения влажности воздуха можно помещать растение на поддоны с мокрым керамзитом, мхом, водой, но саму глоксинию опрыскивать нельзя т.к. образуются коричневые, сухие пятна. Однако вдали от света и сквозняка глоксиния очень хорошо переносит водные процедуры. На ночь можно занести ее в ванную комнату, побрызгать или помыть теплой водой и оставить там при закрытых дверях и выключенном свете до тех пор, пока вода на листьях не высохнет полностью.

Полив глоксиний
Для полива нужно использовать мягкую воду (талую, дождевую, фильтрованную или частично кипяченую), водопроводную хлорированную предварительно нужно отстаивать не меньше суток.

Поливать лучше с поддона или осторожно по краю горшка, не допуская попадания воды на листья и в центр клубня (откуда идут ростки) т.к. в большинстве случаев не от корней, а именно сверху, из точки роста начинается загнивание клубня. Водя для полива должна быть теплой, однако если глоксиния находится при температуре +18 градусов, то это совсем не значит что полить ее нужно водой температуры +25 градусов, ничего хорошего из этого не получится. Вода должна быть на 2-3 градуса выше окружающей температуры воздуха. Через 20- 30 минут после полива слейте с поддона остатки воды.

Между поливами нужно просушивать ком земли.
Необходимо сократить частоту полива в дождливую, пасмурную и холодную погоду.
В это время почва долго не просыхает, и от избытка влаги могут загнить корни.

Подкормка удобрениями
После посадки клубня первые 1,5 - 2 месяца глоксинию подкармливать не нужно.
Удобрения вносятся через час после основного полива, по краям горшка следя за тем, чтобы раствор не попадал на листья и в точку роста. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечернее время, чтобы после подкормки растение не находилось на солнце.
Подкормку полным минеральным удобрением, чередуют с органическими удобрениями каждые две недели, но первая подкормка должна быть минеральной.

Можно подкармливать раз в 10 дней, но тогда делайте концентрацию раствора более слабой.

До появления бутонов органику чередуют с азотными: (азотнокислый калий, аммиачная селитра)
С появлением бутонов органику чередуют с фосфорными: суперфосфат, фосфорно-кислый калий), если этого не делать, то пробудятся спящие вегетационные почки, что приведет к приостановке нормального развития растения.

Азотные удобрения вызывают усиленный вегетационный рост, при их избытке почти не образуются цветочные почки. Так же избыток азота может стать причиной корневой гнили. По этой причине азотные удобрения дают только в начале роста.

Фосфорные удобрения - усиливают цветение, но их. избыток вызывает преждевременное старение листьев и приводит к хлорозу растения.

Калийные удобрения - улучшают цветение. Избыток приводит к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветов.

Микроэлементы - влияют на величину цветков, их окраску и количество бутонов.

Органические удобрения

Птичий помет
Помет очень сильнодействующее удобрение и при его использовании следует строго соблюдать концентрацию.
1 столовую ложку помета залить 2 литрами воды, закрыть крышкой и поместить в теплое и темное место. В последующие 3-4 дня перемешивать палочкой пока не начнется брожение (на поверхности появляются пузырьки). После завершения процесса брожения (около недели) пузырьки исчезают, твердые частицы оседают на дно банки, раствор светлеет. Теперь он готов к применению.
250 мл концентрированного раствора вливают в 1 литр воды и хорошо перемешивают, этим раствором поливают растения после предварительного увлажнения. (через час после основного полива).
Можно просто купить готовое органическое удобрение.

Минеральная подкормка
на 10л воды берут:

10 г простого суперфосфата
10 г хлористого калия
4 г аммиачной селитры
5 г сульфата магния
0,1г хлористого железа
0,07 г борной кислоты
0,004 г сернокислой меди
0,05 г сернокислого марганца
0,008 г сернокислого цинка.
Если нет возможности или лень выискивать все по отдельности, то просто купите фосфорно-калийное минеральное удобрение и микроэлементы.

Цветение

У правильно выращенного растения после третьей-четвертой пары листьев закладываются бутоны. Их количество зависит в первую очередь от массы клубня и условий выращивания (свет, температура, влажность).

Глоксиния может цвести повторно (например, гибриды "Аванти" и "Брокаде") если первое цветение было ранним. В этом случае срезают надземную часть (стебель и листья) оставив побег высотой около 2 см. Вскоре у глоксинии развиваются боковые побеги второй генерации (второй рост) на которых закладываются бутоны, растения зацветают, но не так обильно как при первичном цветении. Цветы имеют меньший размер.

Повторное цветение свойственно далеко не всем видам и сортам глоксиний, например боковые побеги летней генерации сорта "Кайзер Фридрих" развиваются медленно, к концу лета успевают обрасти листьями, но в фазу бутонизации и цветения не переходят.



Период покоя
Осенью, (сентябрь - октябрь) когда будет видно, что почва после полива долго не просыхает, полив сокращают, а после того, как листья начнут желтеть или усыхать прекращают поливать совсем. После того, как у растения полностью отомрет надземная часть, клубень переходит в состояние покоя, который длится 3-4 месяца в зависимости от температуры хранения.

Хранят клубни несколькими способами:

1. Горшок с клубнем помещают в прохладное место с температурой от +10 до +15 градусов. В течение зимы грунт несколько раз слегка увлажняют, чтобы клубни не высохли и не сильно сморщились, особенно если клубни мелкие, они хранятся хуже т. к. быстро высыхают. Если температура хранения выше, то увлажнять нужно чаще.

2. Через 2 недели после того, как надземная масса полностью отомрет, клубни выкапывают, очищают от остатков корней и помещают во влажный песок и хранят в прохладном месте. Этот способ удобен тем, что в любой момент можно легко достать клубни из песка и произвести осмотр их состояния.

Я храню так: клубни выкапываю, помещаю во влажные опилки или песок и храню на нижней или средней полке двери холодильника. Раз в месяц достаю и осматриваю клубни, если опилки пересыхают - слегка увлажняю их и снова помещаю туда клубни.

По литературным данным, а так же на основании данных из Интернет-ресурсов, температура хранения ниже +8 градусов для глоксиний губительна. На своем многолетнем опыте не могу с этим согласиться, в холодильнике только +5, однако потерь у меня не случалось. Главное условие - не переувлажнять субстрат, в котором хранятся клубни, он должен быть только слегка влажным, а песок и вовсе может быть сухим.

Размножение

Глоксинии легко размножаются семенами, листовыми и стеблевыми черенками, частью листовой пластинки, цветоножкой и делением клубня.
Семенное размножение преимущественно для видовых глоксиний; сразу можно получить много молодых растений и не желательно для сортовых и гибридных; может произойти расщепление признаков на генетическом уровне, которое проявляется во внешнем облике растения. Нет гарантий того, что вы получите растение с исходными, родительскими признаками.

Посев семян.
Посев производят в конце января - феврале (с обязательной досветкой люминесцентными лампами) или в марте.
Семена прорастают на свету, их высевают поверхностно на влажный субстрат, (состав такой же, как и для посадки клубней), слегка прижимают к нему и накрывают стеклом или пленкой. Плошку с посевами помещают в светлое место. При температуре 24-26 градусов прорастание начинается на 12-14 день с момента посева, при более низких температурах оно затягивается до одного месяца и даже дольше. Уход за посевами сводится к поддержанию температуры и влажности, не допуская пересыхания грунта. Если возникает необходимость увлажнения почвы, то это следует сделать с поддона. Сверху поливать не нужно т. к семена мелкие и их легко смыть водой.

Примерно через месяц после появления семядолей можно произвести первую пикировку, особенно если посевы загущены. Пикируют по схеме 2*2 см в легкий грунт. Еще через месяц, после появления первой пары настоящих листьев, молодые растения пикируют вторично или сразу рассаживают в отдельные горшочки диаметром 6 см (кактусные). Температуру поддерживают не менее +20 градусов. Пикировку глоксиния переносит хорошо, и после нее начинает интенсивно расти.

Я делаю так: если семена гранулированные, раскладываю их на расстоянии 4*4 см друг от друга чтобы в дальнейшем обойтись без пикировки в фазе семядолей. Ставлю плошку с посевами в прозрачную коробку от торта, и там они находятся до появления 1-2 пар настоящих листьев. После этого рассаживаю по отдельным горшочкам и снова ставлю в этот мини парничок на 2 недели для укоренения и приживаемости. В дальнейшем приучаю к открытому воздуху комнаты и при необходимости переваливаю в горшки большего размера. Мои сеянцы зацветают через 4-5 месяцев после прорастания.
Глоксинии, выращенные из семян, в первый год могут не иметь периода покоя, и будут вегетировать (продолжать рост) всю зиму.

Как получить семена.
На второй день цветения, после распускания цветка, возьмите мягкую кисточку и перенесите пыльцу на рыльце пестика. На следующий день для большей гарантии опыления повторите эту процедуру. Если опыление произошло, то околоцветник через несколько дней опадает, начинает разрастаться завязь, а вместе с ней заметно утолщается цветоложе. Бывший цветок, а ныне незрелый плод тёмно-зелёного цвета, долго не усыхает. Созревание семян длится 1,5 - 2 месяца и оно неравномерное, т. е. в коробочке семена созревают неодновременно. После того, как плод (коробочка) раскроется, поднесите листок бумаги и, постукивая по цветоножке, вытряхните семена. Через пару дней сбор семян повторите. Семена очень мелкие, пылевидные. Всхожесть сохраняют 2-3 года. Всхожесть хорошая.
В норме на растении должно быть не более 3-х коробочек с семенами. Если растение молодое или клубень имеет недостаточную массу и размеры, ограничьтесь одним плодом, лишние удалите.

Вегетативное размножение.
Вегетативное размножение это самый распространенный способ, он является наиболее простым и доступным. Если укоренение происходит весной или в первой половине лета, то из образовавшихся молодых растений можно увидеть цветение в этом же сезоне.

Размножение листовым черенком.
В фазе бутонизации или во время цветения срезают лист нижнего яруса розетки (молодые, верхние листья брать не следует). Желательно чтобы черешок был коротким и толстым, от диаметра черешка будет зависеть величина образовавшегося клубня. Далее можно поступить удобным для вас способом:
1. Черенок погрузить в воду на 1 - 1,5см и держать его до образования корней (воду менять не нужно, только доливать при необходимости), после чего высадить в грунт на глубину 2-2,5 см. Для лучшей приживаемости черенка в грунте его можно накрыть банкой или пакетом.
2. Черенок обмакивают в порошок древесного угля и сажают во влажный грунт. Сверху накрывают стеклянной банкой. При температуре не ниже +22 градуса укоренение происходит в течение 2-3 недель, затем банку можно снять.
Маленькая хитрость: если у вас только один лист, а вам нужно получить два клубня, расщепите основание черешка вдоль на длину 1 - 1,5 см, после укоренения образуется 2 более мелких клубенька.

Размножение стеблевым черенком.
Если у клубня глоксинии проснулось много боковых побегов, оставляют 1-2, а остальные выламывают. Стеблевые черенки - это, по сути, готовые растения, но без корней. Их укореняют таким же способом, как и листовые и зацветают они в этом же сезоне.

Размножение листовой пластиной.
1. Срежьте крупный лист в основании розетки. На обратной стороне листовой пластинки, сделайте надрезы поперек выступающих жилок в самых толстых местах. Лист положите на влажный грунт, придавите к почве в местах разрезов и накройте пакетом или поместите в тепличку. В местах надрезов вскоре появятся корни, а затем образуются клубеньки. Важно поддерживать высокую влажность.
2. Листовую пластину разрезают поперек на 2-3 части в зависимости от величины листа и сажают каждую часть в грунт или песок, накрывают банкой или пакетом для поддержания влажности. Укореняют при температуре не ниже +22 градуса. Оптимальная около +25.

Размножение цветоносом.
Следует упомянуть о том, что не все сорта глоксиний можно размножать таким образом. Одни сорта хорошо укореняются цветоносами, а другие не укореняются совсем.
После увядания венчика, цветонос выламывают и помещают в воду на 1 - 1,5 см и следят за тем, чтобы он не касался стенок сосуда. Воду не менять, добавлять по мере испарения. Приблизительно через месяц на нем образуются корни и клубенек. После этого цветонос высаживают во влажный грунт на глубину 1,5 - 2см. Уход как за листовым черенком.

Размножение делением клубня.
Большие клубни, которые имеют более двух ростков можно делить. Клубень разрезают на части так, чтобы в каждой из них было не менее одного ростка. Срезы частей клубня присыпают толченным древесным углем, подсушивают 3-4 дня в затемненном месте при комнатной температуре и затем высаживают во влажный грунт.
Дальнейший уход аналогичен уходу за целым клубнем после посадки.

Возможные неудачи
Не образовался клубень - такое может произойти при посадке очень длинного стеблевого черенка или если черенок был очень глубоко посажен и обильно поливался.

Бутоны чернеют и отмирают - причиной является недостаток питательных микроэлементов и укороченный световой день.

Покраснение листьев - недостаток фосфора.

Пожелтение листьев - недостаток азота или избыточный полив.

Обесцвечивание листьев - недостаток магния.

Скрученность листьев - недостаточная влажность воздуха.

Пятнистость (неинфекционная). На листьях желтые или бурые пятна неопределенной формы - слишком яркое освещение, сквозняки или полив холодной водой.

Скручивание цветков, замедление роста растений - температура ниже +15 градусов.

Скручивание краев листьев и их выгибание, образование деформированных цветов и укороченных цветоножек - избыток влаги в почве.

Гниение черешков и бутонов - избыточная кислотность почвы, избыток азотных удобрений, переувлажнение грунта.

Растение не цветет - недостаточное освещение, недостаток питания, сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений.

Болезни глоксиний
Загнивание клубня. Возникает при избыточном поливе. На начальной стадии заболевание проявляется снижением тургора листьев, после полива тургор не восстанавливается. При сильном поражении клубня глоксиния поникает полностью.
Нужно срезать и укоренить заново листовые черенки. Если клубень загнил не из точки роста, то подгнившие части обрезают до здоровой ткани, дезинфицируют в крепком растворе марганцовки или другом фунгициде, припудривают толченым углем и подсушивают 2-3 дня, после чего снова высаживают во влажный грунт.

Фитофтороз. Является самым распространенным заболеванием семейства геснериевых. Развивается быстро и приводит к внезапной гибели глоксиний. Начинается с легкого увядания, затем прекращается роста стебля и изменяется его окраска. После полива листья еще больше увядают, основание стебля начинает загнивать, переходя на черешки и листья. Попытка сохранить растение безуспешна, срезанные листовые черенки не укореняются, быстро чернеют и гниют. Растение нужно уничтожить вместе с землей.

Фузариоз. Растение заражается через почву. Листья коричневеют, скручиваются и увядают. На стебле образуются темные полосы и трещины. Поражению растения фузариозом способствует избыточный полив и постоянная влажность почвы.

Вредители
Чаще всего глоксинии поражаются трипсом и красным паутинным клещом.
Обработайте системными инсектицидами в защищенном от света и сквозняка месте, (само растение опрыскайте, грунт пролейте). После того, как влага с листьев глоксинии высохнет полностью, можно поставить ее на место. Процедура переносится хорошо.

Источник.

Купили её на Украине вместе с кроссандрой, ничего про цеток не знала, просто очень понравились цветы, но прочитав и узнав поближе, немного расстроилась. Не люблю я цветы, которые убирают на зиму или просто "умирают". Прочитала и как обычно забыла,потом долго переживала,что цветочек умирает. Но весной у него открылось второе дыхание)))

С  нетерпением жду цветочки (уже успела забыть как они у меня выглядят)

Давно хотела герань, ну незнаю.нравится она мне, а тут ещё узнала, что она от моли помогает,а у нас с этим просто катастрофа! От мамы не дождалась-взяла у соседки)

жём корешки, а пока собираем инфу по данному цветочку)

)

 

 

Герань. Пеларгония—Pelargonium

Род Пеларгония (Pelargonium) объединяет около 250 видов травянистых и кустарниковых растений семейства гераниевых родом из Южной Африки, где они произрастают на бедных каменистых почвах на высоте до 700-800 м над уровнем моря. И хотя сама герань была выделена в отдельный род, во многих странах пеларгонию называют геранью, особенно если она растет в приоконных ящиках или на балконах. Название рода произошло от слова «pelargos», что в переводе с греческого означает аист: форма плодов этих растений своим видом напоминает клюв аиста. Пеларгонии – широко распространенные неприхотливые растения, они являются наиболее известными горшечными, красиво цветущими растениями, благодаря длительному цветению, которое продолжается до поздней осени. В Европе они появились в конце 17 начале 18 веков. В прошлом столетии велась большая селекционная работа по выведению многочисленных гибридов и сортов. Были получены пестролистные растения, выведены карликовые формы, сорта с белыми  и двухцветными, а также махровыми цветками. В настоящее время получено огромное разнообразие этих растений. Различают две большие группы видов пеларгоний: кустовые и ампельные. В свою очередь, кустовые разделяют на цветущие и душистые. Цветущие виды пеларгоний (гераней): Пеларгония зональная Pelargonium zonale Пеларгония крупноцветковая Pelargonium grandiflorum Pelargonium zonale (Пеларгония зональная или садовая)–широкораспространенная герань, часто культивируемая летом в цветниках, имеет народное название «калачик». Округлые, слегка лопастные листья, с небольшими зубцами. На листьях заметны концентрические круги темно-зеленой и коричневатой окраски, которые разделяют лист на зоны. Отсюда и название – зональная пеларгония. Шаровидные соцветия из простых или махровых цветков. Известны сотни разновидностей с разнообразной окраской и формой цветков и рисунком листьев. В горшке садовая герань достигает  30-60 см в высоту, но есть сорта достигающие до 1,5 м. Pelargonium grandiflorum (Пеларгония крупноцветковая) или Pelargoniumdomesticum (Пеларгония домашняя) - более популярное название Королевская герань или Пеларгония Марты Вашингтон. Время цветения (с ранней весны до середины лета) короче, чем у зональных пеларгоний, цветки более крупные, гофрированные, часто более эффектные и обычно двухцветные. Листья с зубчатым краем около 7,5 см в диаметре не имеют характерного рисунка. В горшке они достигают 30–60 см в высоту. Душистые виды пеларгоний (гераней): Пеларгония сильнопахнущая Pelargonium graveolens Пеларгония войлочная Pelargonium tomentosum Душистые герани разводят ради ароматных листьев, в клетках которых находится душистое эфирное масло. Поэтому даже при незначительном прикосновении растение издает слегка терпкий, но очень приятный аромат. Эфирные масла пеларгонии широко применяются в медицине, парфюмерной и кондитерской промышленности. Pelargonium capitatum (Пеларгония головчатая). Глубоколопастные листья с запахом розы. Розовато-лиловые цветки. В подходящих условиях достигает 90 см. Pelargonium crispum (Пеларгония курчавая). Мелкие, лопастные бледно-зеленые листья с лимонным запахом. Розовые цветки. Достигает 60 см. Pelargonium graveolens (Пеларгония сильнопахнущая). Глубокораздельные лопастные листья с запахом розы. Цветки от розовых до розово-красных. Достигает 90 см. Pelargonium odoratissimum (Пеларгония ароматнейшая). Листья с ароматом яблок. Белые цветки. Высота около 30 см. Pelargonium tomentosum (Пеларгония войлочная). Крупные округлые, слегка лопастные листья с запахом перечной мяты. Мелкие белые цветки. Высота около 60 см. Ампельные виды пеларгоний (гераней): Пеларгония щитовидная Pelargonium peltatum Пеларгония щитовидная Pelargonium peltatum  Pelargonium peltatum (Пеларгония щитовидная или плющевидная) имеет стелющиеся ребристые стебли с плющевидными листьями. Простые или махровые звездчатые цветки обычно розоватых или красных тонов, иногда белых или светло-зеленых, изредка с красноватой краевой каймой. Эта группа пеларгоний является замечательным украшением окон (особенно в подвесных корзинках), балконов и веранд. Пеларгонии – одни из наиболее любимых домашних растений. Все они представляют необыкновенное разнообразие оттенков цветков, формы, расцветки листьев и ароматов. Их легко размножать и выращивать. При благоприятных условиях цветущие виды пеларгонии будут цвести круглый год. Летом все пеларгонии можно высаживать в открытый грунт, оформляя различного рода цветники, а пеларгонию щитовидную используют еще и для декорирования балконов и ваз. В комнатах пеларгонии обычно украшают подоконники. Уход за растением Местоположение: пеларгония нуждается в обилии света, не боится прямых солнечных лучей. Лучше всего ее размещать на подоконниках восточной, западной и южной экспозиции. Для полноценного роста и развития герани необходим постоянный доступ свежего воздуха, но следует избегать сквозняков. Зимой помещение, в котором содержится растение, нужно регулярно проветривать, а летом можно вынести его на открытое пространство. Температура: зимой пеларгонию следует держать в прохладных светлых комнатах с температурой 10-12°C. Летом специальный микроклимат для нее создавать не нужно. Полив:  режим полива зависит от времени года. Растение постоянно поливают, иначе листья желтеют или повреждаются солнцем, излишки воды удаляют из поддона. Зимой следует поливать пеларгонию (герань) умеренно, по мере подсыхания почвы. Влажность воздуха: несмотря на то, что герань хорошо переносит сухой воздух помещений, в жаркие летние дни ее нужно опрыскивать утром и вечером. Подкормка: в период активного роста герань удобряют 1 раз в 2 недели жидким минеральным удобрением. Пересадка: весной перед началом вегетационного периода пеларгонию рекомендуется значительно обрезать, чтобы в дальнейшем оно имело более разветвленный вид. Обрезанные побеги используют для черенкования. Обрезанное растение пересаживают в земляную смесь, состоящую из дерновой, листовой земли, торфа и песка. Как для горшечного растения, так и для растения открытого грунта требуется хороший дренаж, позволяющий избежать застаивания воды. Размножение: пеларгонию размножают черенками весной и в конце лета. Отдельные разновидности можно семенами. Для черенков отрезают вертикальные побеги длиной 8-10 см. Черенки укореняют в горшочках, заполненных смесью песка и торфа, взятых в равных частях, постоянно поддерживаемой во влажном состоянии. Когда появляются корни, их следует пересадить в другой горшок и прищипнуть, чтобы способствовать росту боковых побегов. Семенами пеларгонию размножают в конце весны, их высевают в контейнер, заполненный легкой почвой, все время поддерживают во влажном состоянии при температуре 20-22°C. После появления всходов, сеянцы переставляют в освещенное место с температурой на уровне 15°C. Через 3-4 месяца растения зацветут. Вредители: особенно для пеларгонии опасны белокрылки, тли и клещи, переносящие вирусные заболевания с одного растения на другое. Чаще всего поселяются на молодых растениях, поражая листья и побеги. От них избавляются специальными препаратами (актелликом или кельтаном). Хорошие результаты дает обработка растения настоем тысячелистника, лука и чеснока. Пеларгония (герань) легко подвержена грибковым болезням – серой гнили, ржавчине и загниванию корней, от которых избавляются с помощью соответствующих фунгицидов (фундазолом, хлорокисью меди 0,5%). Болезни появляются при застаивании воды или слишком высокой влажности. При сильном заражении растение следует уничтожить.

 

ГераньУход, содержание
Латинское название растения:
Pelargonium graveolens
Другое (народное) название растения:
лимонная герань, пеларгония розовая
Цветоводам-любителям хорошо известны красивоцветущие герани, но не все знают о скромной лимонной герани, которая если и цветет, то крайне редко и не очень красиво.
Зато у лимонной герани изящные, опушенные сложнорассеченные листики, красивого ярко-зеленого цвета. Сам куст может вырасти довольно большим - до полуметра и даже выше. Но он при этом редко сохраняет свою декоративность. Молодые растения с крупными листьями и неодревесневшими стволиками смотрятся намного красивей.
Лимонной эту герань зовут не случайно. При малейшем прикосновении к этому растению оно начинает сильно благоухать, при чем запах этот напоминает вербену с легким оттенком лимона.
Великолепно размножается зеленым черенкованием, которые можно укоренять просто в банке с водой. Чтобы вода не загнивала, хорошо бросить туда кусочек древесного угля.
Высаживать герань нужно в легкую землю, на дно емкости обязательно положить хороший дренаж - как все герани, лимонная герань чувствительна к застою воды. Очень хорошо в почвосмесь добавить немного песка и толченого древесного угля. Любит рассеянный, но яркий свет. При недостатке света сильно вытягивается и бледнеет.

Всера полдня была в гостях, у соседки с низу, не просто так, принесла от неё ещё несколько листиков фиалочек и две веточки душистой лимонной герани. От листиков безумно долго ждать цветочков, но ничего...подождём)))

 Мои "питомцы"

 Эту красавицу, мне отдала мама, у неё фиалки не прижаваются.Полу живая простояла у меня пол года и  ожила, зацвела....

Эту, подарила подруга моей кумы (она разводит фиалки) Цветочек, очень хрупкий, лисьтя легко ломаются, но за то цветы...

Моя бедняжка, год назад мой муж забыл закрыть окно на ночь и все фиалки на подоконнике просто замёрзли,а эта полу живая- год стояла, думала,что умрёт,но нет ожила и даже зацвела, прада цветочки немного не доразвитые,корявенькие )))  А когда то она выглядила вот так...

Это тже мамина "беженка" ))) Приехала с двумя еле живыми листиками,вот за пол года оклималась, скоро появятся цветочки. Заодно и увидим всю её красоту))

Это уже "детка" моей "бедняжки". Уже цсетёт и рудует нас. Думаю со всеменем, цветочки вырвняются и станут ровными как раньше...

Эту мне купил муж)) Уже отцвела,но ей захотелось ещё немного порадовать нас своей красатой))) (Нижние листики, были обморожениы.)

И наконец мой "детский садик" )))

Этих малышек купила на выставке фиалок...Листик дал детку,только пересадила.Очень переживаю...

Безумно люблю фиалки. Они такие красивые. У меня их не много, но я стемлюсь к многообразию и красоте))) Фиалкми занимаюстя многие и очень серьёзно. Я не профессионал и даже не все названия соих фиалок я знаю, но мне это не мешает их любить и разводить...

Немного умных советов))

Фиалки и уход за ними
При посадке фиалок в комнате и дальнейшим уходом за фиалками, нужно обратить внимание на несколько условий:

1.Местоположение. Главное условие ухода за фиалками: много света и никакого солнца, особенно нужно остерегаться обжигающих полуденных лучей. Лучше посадить фиалки на северном окне. Вечером, конечно, солнце на подоконнике может появляться, но это уже лучи заходящего солнца, и вреда они не причиняют. В случае, если фиалки будут посажены на южном окне, т.к. другого места нет, можно натянуть занавески прямо посередине окна. Лучше использовать занасеси из плотного тюля, тогда прямые лучи солнца фиалкам не грозят, и, с другой стороны, такие занавески пропускают достаточно света в комнату.
2.Размер горшка. Горшки лучше взять пластмассовые, диаметром 10-13 см, высотой 10 см. Считается, что фиалкам достаточно ложки земли и горшка из стаканчика из-под йогурта, но цветы и листья фиалки будут крупнее в горшках побольше. Но надо знать меру! В больших и очень больших горшках фиалка не будет похожа на фиалку.
3.Земляная смесь. Фиалкам необходим хороший дренаж. Нужно засыпать почти половину горшка керамзитом, положить кусочек древесного угля и засыпать простой землей «Terra Vita». Можно попробовать использовать специальную смесь для сенполий, но она мало кому нравится — очень плохо пропускает воду, и цветок гибнет.
4.Полив. Это один из самых главных пунктов. Полив должен быть снизу, теплой водой. То есть на практике это происходит так: раз в неделю, если не реже, нужно взять глубокую мисочку, налить в неё отстоянной воды, подогреть ее чуть-чуть в микроволновке, добавить удобрений (если уже пора подкармливать растения) и поставить в эту воду горшок с фиалкой. Вода при этом должна доходить почти до края горшка (но не выше, вода не должна заливаться в горшок через верх). Затем следует оставить так цветок до тех пор, пока земля сверху на вид и на ощупь не будет влажная. Можно погрузить горшок с цветком в воду на ночь, можно - утром, а вечером достать.
Поливать фиалки через низ вышеуказанным способом необходимо не чаще, чем раз в неделю, даже в благоприятных условиях (северное окно, под подоконником большая батарея, которая зимой раскалена до предела).

Частый полив или полив сверху ведет к загниванию корней и листьев растения. Поливать фиалки надо только тогда, когда земляной ком почти полностью высохнет. Проверить это можно, опустив палец в землю: если влажно - поливать рано, а сухо - пора. Конечно, этот способ немножечко «грязноват для рук», зато так можно научиться определять оптимальное время полива фиалок.

Еще один способ проверить, пора ли поливать растения - найти фиалку, которая нагляднее и быстрее всех реагирует на засуху. Цветки у нее не собраны в одно соцветие наверху, а растут с боков, из пазух листьев. У этой фиалки листья на длинных черешках, и когда фиалка хочет пить, то черешки опускаются, а листья почти лежат на подоконнике «бездыханные». Первый раз можно подумать, что растение погибло, но после полива листья снова поднимутся и будут стоять как прежде.

5.Внесение удобрений. Это делается раз в две недели, когда фиалка цветет. В период покоя (хотя выраженного покоя у фиалок нет) следует удобрять фиалки раз в три-четыре недели. Способ удобрения описан выше, но, если повториться, - нужно добавлять удобрения в воду для полива (прямо в миску). Для примера, можно попробовать удобрение «Кемира-Люкс» для цветущих растений.
6.Пересадка. Ежегодно нужно менять землю фиалкам и сажать их снова в те же горшки.
7.Гигиенические процедуры. На многих сайтах и в журналах можно прочитать, что фиалки нельзя мыть и опрыскивать - неправда. Можно. Ведь это тоже цветы - цветы, которые изначально родились не в горшках, а произрастали в природе на свежем воздухе, при нормальных климатических условиях - дожде, ветре и т.д. Поэтому, когда листики фиалки бледнеют от пыли, нужно понести цветы в ванную, включить душ и обливать фиалки, смывая грязь. Струя душа, моющая листья фиалок, должна быть несильной и теплой. После душа нужно оставить цветы в ванной, пока не стечет вся вода, не высохнут листья. Весь успех сойдет на нет если поставить мокрые фиалки на солнце или яркий свет - на листьях появятся пятна.
8.Размножение. Нужно взять здоровый листок от здоровой фиалки и посадить в отдельный горшок. Листок иногда долго «сидит» без изменения. Иногда может чахнуть, отмирать сверху, но не стоит переживать - «потомство» фиалки зарождается не у основания листа, а в нижней части листового черешка, под землей. Поэтому, если надземная часть листочка фиалки погибла — не нужно спешить освобождать горшок, следует подождать ещё немного. Посаженный листок фиалки может выглядеть внешне здоровым, но у него долго не появляются «детки» — тем более нужно ждать, и потомство появится. Вероятность непоявления потомства от листочка фиалки минимальная. Можно листок фиалки не сажать сразу в землю, а подержать вначале в баночке с водой и подождать, пока появятся корни. И тот, и другой способ хорош — можно выбрать тот, что пришёлся по душе. Хорошо развитые, блестящие листовые черенки среднего размера берутся в розетке фиалки из второго снизу ряда. У пестролистных сортов фиалок лучше взять самый зелёный лист — в нем больше хлорофилла, и поэтому такой лист укореняется лучше.

Иногда (а при хороших условиях — достаточно часто) кустик фиалки может образовать две и более розеточки. То есть, из основной розетки появляются «детки» (еще один или несколько маленьких кустиков). Когда детка (или детки) подрастают, получается, что у в горшке сидит уже две-три полноценные фиалки. Это не очень красиво, а фиалкам тесно: каждый кустик в отдельности клонится в свою сторону… Вывод: пора делать пересадку. Нужно вытряхнуть фиалку из горшка и прямо руками разделить корни всех кустиков. Это делается легко. Иногда растение само распадается в руках на «сегментики». Затем следует посадить все разъединённые розетки в отдельные горшочки. Это ещё один способ естественного увеличения коллекции.

Хорошо ухоженные фиалки спокойно перенесут пересадку даже в цветущем состоянии.

9.Обрезка и формирование куста. Можно часто услышать, что нижние листья фиалки необходимо обрывать — тогда розеточка более красивая и компактная. Но, судя из практики, растения не цвели, а позже гибли. Поэтому лучше сделать так, как указано далее. В пазухах листьев прячутся цветочные почки. Для того чтобы они хорошо развивались, розеточка фиалки должна состоять примерно из трех рядов листьев. Те листья, что располагаются ниже, нужно обрывать - внизу они безжизненные, тусклые.
После обрыва листьев обнажается «стволик» фиалки. Чем цветок становится старше, тем длиннее становится «стволик» фиалки, что снижает её декоративность. Поэтому совет: можно пересадить фиалку, углубить и засыпать «стволик» землей. Но многие предпочитают другой способ: розетка листьев фиалки обрезается (под нижними листочками оставляется лишь небольшой «пенёчек»-ножка). Нужно опустить «пенёчек» в воду, вскоре на нём появляются корни, которые и являются обновлённым цветком.

Также не стоит забывать удалять отцветшие цветоносы, пожелтевшие или повреждённые листья. Чтобы розетка листьев фиалки развивалась равномерно, горшок с растением нужно периодически поворачивать разными сторонами по отношению к свету.

Источник: www.genon.ru