Особенности выращивания гладиолусов из деток.
опытные цветоводы, давно занимающиеся выращиванием цветов, знают, что лучшим посадочным материалом для размножения гладиолусов являются клубнепочки (детки).
а начинающие любители гладиолусов, которые по незнанию нередко просто выбрасывают детки, задаются вопросом — почему?
дело в том, что клубнелуковицы гладиолусов могут быть использованы для получения цветов в течение 3-4 лет. потом происходит старение, которое заканчивается полным вырождением и такая клубнелуковица попросту может не прорасти. поэтому посадочный материал необходимо постоянно обновлять, удаляя старые клубнелуковицы и заменяя их молодыми, выращенными из деток.
к тому же, посадочный материал, выращенный из деток является наиболее приспособленным к составу почв и микроклимату именно вашего сада.
растения, выращенные из деток более устойчивы к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. в результате получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал.
для цветоводов, впервые начинающих заниматься выращиванием гладиолусов, подробнее расскажем о клубнепочках (детках).
детки или клубнепочки — это маленькое подобие клубнелуковицы, из которого развивается растение во всём повторяющее родительское. они покрыты плотной и сухой оболочкой, которая предохраняет их в продолжительный период покоя. образуются детки (2) у основания замещающей клубнелуковицы (1) в конце вегетационного периода и являются органами вегетативного размножения гладиолусов.
размеры клубнепочек (деток) от 1 до 20 мм. обычно на одном растении образуется 20-30 деток. но бывают сорта, клубнелуковицы которых дают до 200 клубнепочек. количество деток зависит от сортовых особенностей гладиолуса, от продолжительности вегетационного периода, от возраста клубнелуковицы и глубины её посадки, от агротехники и обеспечения питанием в период роста.
для размножения гладиолусов лучше выбирать крупные детки, поскольку из них можно получить цветущее растение в первый же год, и сортовые признаки у таких гладиолусов проявляются лучше.
из мелких деток развиваются растения, которые зацветают на год позже.
детки очищаем примерно за 10-15 дней до посадки. предпочтение отдаём клубнепочкам диаметром от 6 до 8 мм. но при этом не забываем об одном важном наблюдении, позволяющим вырастить более качественный посадочный материал из детки — отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком.
для профилактики болезней очищенные детки перед посадкой можно обработать в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды при температуре 35-40 градусов), предварительно разложив их в марлевые мешочки по сортам.
посадку деток проводим в хорошо подготовленные грядки, при температуре почвы на глубине 9-10 см примерно 10 градусов.
клубнепочки можно сеять мелко (1-2 см), тогда всходы появляются раньше. но при мелкой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. этот вариант подходит, если вы можете в любое время проверять состояние посадок. более глубокая посадка до 4-7 см даёт постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание.
глубина посадки деток зависит также и от размера деток, и от структуры почвы. естественно, что на тяжёлых глинистых почвах она должна быть существенно меньше, чем на лёгких структурных почвах, и крупные детки будем сажать глубже.
обычно детки высаживают на глубину 3-5 см с расстоянием между детками 5-7 см и между рядами 15-20 см. хорошо замульчировать посадки перегноем слоем 1-2 см.
частота посадки деток на 1 кв.м. тоже может быть разной, так как зависит от от освещенности и микроклимата участка. определить частоту посадки деток именно для вашего участка можно опытным путём за один сезон. разделите посадочный материал (детки) на несколько частей и высадите их с разной частотой. результат, полученный осенью, подскажет вам наилучший вариант частоты.
до появления всходов гряды с высаженными детками можно укрыть полиэтиленовой плёнкой прямо по земле. такой приём даёт более быстрые и дружные всходы.
всходы в среднем появляются через 15-20 дней, под плёночным укрытием раньше. после появления всходов проводим обильный полив и первое рыхление междурядий. можно вторично замульчировать посадки перегноем ещё на 2-3 см. это уменьшает излишнее испарение влаги и препятствует росту сорняков.
подкормки начинаем делать примерно через месяц после всходов. всего за сезон проводим 6 подкормок с интервалом не меньше 10 дней между подкормками:
первая и вторая — 10-15 г мочевины на 10л воды на 1 кв.м
третья - четвёртая — настоями органических удобрений, разбавленными в соотношении 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). хорошо использовать раствор так называемого "зелёного удобрения"
пятая - шестая — полное минеральное удобрение (30-40 г на 10 л воды на 1 кв. м), лучше всего с микроэлементами.
при хорошем агрофоне и уходе детки нередко выбрасывают цветочные стрелки, но их лучше выламывать, не допуская цветения. это необходимо сделать для того, чтобы клубнелуковицы отложили больше питательных веществ, были более крупными и полноценно цвели на следующий год.
выкапываем клубнелуковицы, выросшие из деток в середине - конце сентября.
ранние, среднеранние и средние сорта за один сезон при правильном уходе обычно наращивают из деток клубнелуковицы 2-3 разбора, а некоторые сорта с очень крупными детками и 1-го разбора.
клубнелуковицы, выращенные из детки, являются омоложенным и оздоровленным посадочным материалом гладиолусов, хорошо переносят зимнее хранение и на будущий сезон показывают великолепное цветение!
Как подготовить к посадке клубнелуковицы и детки гладиолусов.
предпосадочная подготовка гладиолусов заключается в очистке, проращивании и профилактике заболеваний гладиолусов. все эти работы проводят для получения посадочного материала гладиолусов высокого качества и более раннего цветения гладиолусов.
примерно за 20-25 дней до посадки клубнелуковицы достаём из хранилища и заносим в помещение с температурой 20-25° и c небольшой влажностью - чтобы не вызвать усиленный рост корней.
к этому времени часто бывает, что у ранних и средних сортов гладиолусов, особенно, если они хранились при повышенных температурах, уже появились ростки. поэтому осторожно, чтобы не повредить появившиеся ростки, очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй.
известно, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 5-6 дней раньше.
все больные и повреждённые клубнелуковицы отбраковываем.
если посадочного материла мало или это новый, ещё неразмноженный сорт, а повреждения на отдельных клубнелуковицах небольшие, то можно, примерно, за неделю до посадки аккуратно вырезать повреждения, а срезы двукратно продезинфицировать лучше зелёнкой, так как толчёный уголь для этих целей даёт меньший эффект и не гарантирует защиты от проникновения инфекции.
повреждения необходимо вырезать за 7 дней до посадки для того, чтобы образовался опробковевший слой ткани.
до раскладки на проращивание клубнелуковицам можно провести термическую обработку, прогревая их в тёплой 15-20 ° воды. это даёт клубнелуковицам хороший стимул, ускоряет их дальнейшее развитие и цветение.
отобранный для посадки материал гладиолусов в один-два слоя раскладываем в сухие чистые коробки. некоторые начинающие цветоводы пытаются разложить клубнелуковицы гладиолусов на влажную ткань. этого делать ни в коем случае нельзя, так как вызывет усиленный рост корешков, которые при посадке неминуемо обламываются. в результате клубнелуковица будет тратить время и энергию на отращивание новых корней, что задерживает нормальное развитие растений и отодвигает срок их цветения. в идеале, правильно подготовленные клубнелуковицы должны иметь корневые бугорки (корешки) не более 1-3 мм. (см.фото)
при правильном проращивании у гладиолусов за 20-25 дней образуются ростки длиной от 1 до 10 см и корневые бугорки или небольшие корешки длиной 1-3 мм. (см.фото)
клубнелуковицы, у которых за этот период так и не образовались ни ростки, ни корневые бугорки, скорее всего вовсе не прорастут, поэтому их для посадки лучше не использовать.
перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.
из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа.
если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока — сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. в этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. после такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.
можно применить также обработку стимуляторами роста. например,0,2% раствором гумата натрия. замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа.
можно использовать эпин — 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.
хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). очищенные луковицы замачиваем на 9 часов.
непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
детки гладиолусов необходимо также заранее готовить к посадке.
для защиты от неблагоприятных условий при длительном периоде хранения детки гладиолусов покрыты довольно крепкой оболочкой. иногда их бывает даже две. оболочка очень твёрдая, ростку и корешкам трудно через нее пробиться. поэтому детки гладиолусов необходимо обязательно чистить. не все начинающие цветоводы это знают, в результате всхожесть получается значительно ниже и из десятков посаженных деток прорастают единицы.
детки очищаем примерно за 10-15 дней до посадки.
при нажатии твёрдая оболочка трескается и её снимаем, стараясь не повредить саму детку.
обычно выбираем для посадки клубнепочки диаметром от 6 до 8 мм. но при этом надо учитывать, что некоторые сорта дают только мелкую детку (сортовая особенность). при разведении таких сортов используем мелкую детку.
отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. замечено, что из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком.
очищенные детки размещаем в коробках или других подходящих ёмкостях, в которые вкладываем этикетки с указанием сорта. коробки выставляем на рассеянный свет.
если деток очень уж много, и вы не успеваете все очистить, то обязательно замочите детки в 0,05% тёплом растворе перманганата калия (марганцовки) на 12 часов или в 1% растворе питьевой соды на 24-48 часов. в этом случае твёрдая оболочка разбухает, становится мягкой и прорастание деток облегчается.
раствор перманганата калия (марганцовки) действует как стимулятор роста. очищенные клубнепочки также хорошо обработать в таком же растворе, или в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л), помещая очищенные детки на 9 часов.
подготовленный таким образом посадочный материал показывает отличный результат при выращивании гладиолусов!
Как получить раннее цветение гладиолусов.
гладиолусы – одни из самых любимых цветов в нашей стране, поэтому понятно желание многих цветоводов-любителей в наше короткое лето как можно раньше получить эти великолепные цветы.
как же можно ускорить цветение гладиолусов?!
для получения раннего цветения гладиолусов выбираем сорта очень раннего (ор), раннего (р) и среднераннего (ср) срока цветения.
клубнелуковицы берём молодые, высокие, размером не меньше 4-5 см, которые 1-2 раза уже цвели. у таких луковиц, обычно, донце размером не больше 2 см и хорошо развиты боковые почки.
молодые клубнелуковицы, которые ни разу не цвели (ювенильные) зацветают обычно на две недели позже.
для получения раннего цветения посадочный материал гладиолусов начинаем готовить за три недели до посадки.
клубнелуковицы осторожно очищаем, стараясь не повредить центральную почку. обычно на клубнелуковице просыпаются несколько почек.
но если вы задались целью получить раннее качественное цветение, то все боковые почки следует удалить, оставив одну центральную.
затем клубнелуковицы замачиваем на одни сутки в растворе эпина - 1 ампула на 1 литр воды, или в растворе марганцовки густо-розового цвета на 12 часов.
после такой обработки раскладываем клубнелуковицы, лучше в один слой, в неглубокие картонные коробки и выставляем в тёплые помещения, необязательно светлые, с температурой 25-30 градусов.
влажность должна быть небольшой, иначе начнут активно расти, а затем загнивать хрупкие корешки гладиолусов, которые при посадке очень часто обламываются. и тогда гладиолусам потребуется дополнительное время на восстановление новых корней. естественно, что в этом случае цветение наступит позже.
для того чтобы гладиолусы зацвели как можно раньше, большое значение имеет выбор места посадки. гладиолусы любят солнечные участки, ориентированные на юг и защищенные от холодных ветров. почвы предпочитают хорошо дренированные, так как не выносят застоя воды. поэтому если ваш участок заболоченный или сырой, то гладиолусы лучше выращивать на насыпных грядах и клумбах.
землю в грядах для получения раннего цветения гладиолусов необходимо подготовить с осени.
почву тщательно обрабатываем: очищаем от сорняков, перекапываем по возможности глубже, лучше на два штыка лопаты (примерно 30-40 см), так как корни гладиолусов уходят глубоко.
если почва кислая, то можно внести известковую или доломитовую муку.
на глинистых и суглинистых почвах вносят 3-4 ведра торфа и столько же песка.
в супесчаную почву добавляют торф или перегной. для любой почвы неплохо внести 1-2 ведра перегноя на 1 кв. м
на дерново-подзолистых среднеобеспеченных питательными веществами почвах весной перед перекопкой почвы вносят: азотные удобрения (мочевины 25-30 г или 30-40 г аммиачной селитры), калийные удобрения (сульфата калия 15-20 г или 40-50 г древесной золы на к.м) и фосфорные удобрения (15-20 г двойного или 30-35 г простого суперфосфата).
нельзя вносить свежую органику, так как это вызывает у гладиолусов грибные заболевания (фузариоз, ботритис и другие).
с осени можно внести фосфорные (50 г двойного или 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м) и калийные удобрения (30-40 г хлористого калия или 40-50 г калийной соли на 1 кв.м).
бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия, сульфат калия) лучше вносить весной.
самыми удобными размерами гряды для гладиолусов считаются: ширина 1- 1,2 м и длина 8-10 м.
весной, для того чтобы быстрее стаял снег на грядах, предназначенных для посадки гладиолусов, можно посыпать гряды древесной золой, поставить дуги и накрыть полиэтиленовой плёнкой.
при посадке, поперёк гряд нарезаем бороздки глубиной в среднем 10-12 см и поливаем по дну раствором препарата максим (20 мл на 10 л воды). после чего, на дно бороздки насыпаем небольшой ( 1-2 см) слой песка и раскладываем клубнелуковицы на расстоянии 15-20 см друг от друга. сверху клубнелуковицы опять же прикрываем слоем песка, а затем уже засыпаем почвой и выравниваем.
в тёплую солнечную погоду в дневные часы с 11 до 17 часов пленку лучше снимать, чтобы не допустить перегрева почвы. плёнку убираем совсем в конце мая начале июня, когда минует угроза сильных возвратных заморозков.
с момента появления всходов проводим систематические поливы, прополки и рыхление почвы. при этом не забываем, что гладиолусы не любят полива холодной, ледяной водой.
в самое тёплое время дня посадки гладиолусов поливаем, после чего осторожно рыхлим междурядья на глубину 3-4 см.
необходимо также помнить, что поливы следует проводить перед каждой подкормкой гладиолусов.
при появлении 2-го листа проводим первую подкормку - 15 г кальциевой селитры на 10 л воды на 1 кв.м.
но не надо забывать, что превышение нормы азота в начальный период роста гладиолусов приводит к бурному развитию листьев в ущерб корневой системе. в этом случае соцветия получаются рыхлые, с меньшим количеством цветов и зацветают позже на несколько дней. поэтому азотными удобрениями лучше не докормить, чем перекормить. при появлении 2-го проводим также опрыскивание цирконом (1 ампула на 10 л кипячённой или дождевой воды). этот препарат стимулирует развитие корневой системы и способствует ускоренному цветению.
примерно через неделю проводим некорневую подкормку микроэлементами - на 10 л воды берём 2 г марганцовокислого калия, 2 г борной кислоты, 4 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 1,5 г молибденовокислого аммония и 1 г азотнокислого кобальта. если у вас нет в наличие этих препаратов, то их с успехом можно заменить готовыми препаратами микроэлементов в таблетках, применяя их согласно инструкции.
такие подкормки микроэлементами даём 4 раза через каждые 3 недели.
при появлении 3-4 листа проводим следующую подкормку - по 30 г мочевины и сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м . в этот же период повторяем опрыскивание цирконом.
при появлении 5-6 листа наряду с минеральными подкормками (15 г мочевины, 20 сульфата калия и 40 г простого суперфосфата на 10 л на 1 кв.м), добавляем подкормки органическими настоями, разбавляя их в соотношении 1:10 или 1:20.
при выдвижении цветоноса и во время цветения подкармливаем гладиолусы нитрофоской разводя 30 г в 10 л воды, используя полученный раствор на 1 кв.м посадок.
в этот момент доводим слой мульчи по 5-7 см, что позволяет реже проводить рыхления, а также избежать наклона и полегания гладиолусов при цветении.
во время цветения для получения крупных клубнелуковиц можно подкормить гладиолусы раствором борной кислоты 2 г на 10 л воды на 1 кв.м.
после цветения, для лучшего вызревания клубнелуковиц подкармливаем раствором 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.
в первых числах сентября поливаем посадки гладиолусов раствором перманганата калия (марганцовски) 5 г на 10 л воды. это является профилактикой болезней и одновременно подкормкой калием.
в сентябре все подкормки прекращаем.
конечно, проведение всех описанных работ требует определенного труда и времени, но результат оправдывает затраченные усилия. гладиолусы при соблюдении данной агротехники и в зависимости от конкретных погодных условий зацветают на 2-4 недели раньше, давая возможность как можно дольше любоваться великолепными цветами потрясающей красоты!!!
Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов.

на сайте представлено много полезной информации по выращиванию гладиолусов. чтобы начинающим, и не только, гладиолусоводам было легче применить всю эту информацию на практике представлена данная инструкция. это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. к данной статье прилагается версия для печати.
распечатав данную инструкцию и выполняя предложенные в ней приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы гладиолусов!
место посадки: солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.
почва:структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды.
почву лучше подготовить с осени:
если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку;
осенью вносим удобрения - 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.
весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м
подготовка гладиолусов к посадке: за 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.
ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы.
если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.
перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.
из химических препаратов используем фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут, перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа. если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока - сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды. в этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом. после такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.
можно применить также обработку стимуляторами роста. например,0,2% раствором гумата натрия. замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа.
можно использовать эпин - 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.
хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). очищенные луковицы замачиваем на 9 час. непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) - 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.
детку обрабатываем также как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.
(подробнее о подготовке клубнелуковиц и деток)
посадка гладиолусов: когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.
расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см.
расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см.
глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы.
на лёгких структурных и песчаных почвахглубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.
на тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. лучше затем вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. мульчирование даёт прекрасный результат - не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.
посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй.
уход за посадками гладиолусов: полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива. своевременное удаление сорняков.
подкормки начинаем проводить после появления второго листа. интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.
таблица подкормок удобрениями
фазы развития удобрения расход
2 листа мочевина 30 г (3 ст. ложки) на 10 л воды
3-4 листа мочевина и сульфат калия (калий сернокислый) по 30 г (3 ст. ложки мочевины и 1,5 ст. ложки сульфата калия) на 10 л
5-6 листьев мочевина и сульфат калия (калий сернокислый) 15 г (1,5 ст.л.)мочевины и 30 г (1,5 ст.л) сульфата калия на 10 л воды
выход цветоноса нитрофоска 30 г (2 ст.л.) на 10 л воды
после цветения суперфосфат и сульфат калия (калий сернокислый) 15 г (1 ст.л) и 30 г (1,5 ст.л.) на 10 л воды
таблица подкормок микроэлементами

фазы развития удобрения расход на 1 кв.м
в начале вегетации один раз молибден (для развития мощной корневой системы) 1 г на 10 л воды на 10 кв.м полив по листьям
2 листа цинк сернокислый 2 г на 10 л воды на 1 кв. м
3-4 листа бор - борная кислота( для получения крупных клубнелуковиц) 2 г на 10 л воды на 1 кв.м
во время цветения бор - борная кислота (для получения крупных клубнелуковиц) 2 г на 10 л воды на 1 кв.м
весь период вегетации с интервалом 10-20 дней чередуя растворы медь и перманганат калия (подкормка и профилактика грибных заболеваний) опрыскивание 1% раствором медного купороса чередуя с 0,2% раствором перманганата калия (марганцовки)
защита от болезней и вредителей: от грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.
при обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.
в период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами) главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.
от трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами актеллик, искра(био), фитоверм, децис, фуфанон, инта-вир и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания. подробнее о болезнях и вредителях
уборка и хранение: вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. к тому же, учитывают еще один важный нюанс. среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям.
последними убирают растения, выращенные из кубнепочек (деток)!
выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.
корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. это уменьшает срок просушивания посадочного материала.
у ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. а удалают их на следующий год при подготовке к весенней посадке. после обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.
сушку начинают как можно раньше. клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. а затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.
идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п.
Гладиолусы в контейнерах.
в последнее время гладиолусы находят всё большее применение в озеленении балконов, лоджий, веранд и открытых террас.
для выращивания в контейнерах наиболее подходящими и перспективными являются среднецветковые гладиолусы, например, блюбёд (bluebird 385-р-68) раннего срока цветения, фиолетовый с белым пятном сорт, который до настоящего времени пользуется у цветоводов популярностью и заслуженной любовью, так как сорт неприхотлив и очень
надёжен.
для выращивания в контейнерах и разнообразных горшках используем также сорта гладиолусов мелкоцветковых и миниатюрных групп.
при выборе контейнера надо стараться, чтобы он был декоративным, соразмерным с выбранным сортом и, одновременно вмещал достаточный для выращивания гладиолусов объём почвы.
важно, чтобы контейнер или горшок обязательно имели дренажное отверстие для стока излишней воды при поливе, так как гладиолусы вовсе не переносят застоя воды.
на дно контейнера обязательно помещаем дренаж. для этого отлично подойдут черепки разбитых цветочных горшков, которые найдутся в каждом доме. вода проходит через такой дренажный слой быстро, и гладиолусам не придётся находиться в луже стоячей воды. черепки также не дают земле высыпаться из дренажного отверстия.
поверх дренажного слоя насыпаем слой питательной почвы. почва должна быть питательной, рыхлой, структурной и, одновременно, влагоёмкой. питательность почвы имеет очень важное значение, так как в контейнеры гладиолусы высаживают примерно в два раза гуще, чем в открытом грунте.
правильно подготовленные к посадке клубнелуковицы гладиолусов (см. подробнее о подготовке...), в середине апреля - начале мая высаживаем в контейнер на глубину 8-12 см с расстоянием 6-7 см между растениями.
примерно через 2-3 недели появляются всходы гладиолусов и развиваются листья.
важно правильно выбрать место для установки контейнера. гладиолус — растение теплолюбивое, светолюбивое, но не переносит холодного ветра и сквозняков. поэтому выбираем место, защищённое от ветра и достаточно светлое. одновременно, оно не должно заливаться сильными дождями.
необходимо правильно проводить поливы.
гладиолус любит достаточно увлажнённую почву, но не переносит застоя воды. недостаток влаги в почве плохо влияет на рост растения, особенно цветоноса, который от недостатка влаги искривляется, становится неустойчивым и теряет декоративность.
земля в контейнерах иссушается быстрее, чем в открытом грунте. чтобы почва не сильно иссушалась проводим мульчирование торфом или перегноем, который при поливе отдаёт гладиолусам питательные вещества и является хорошей подкормкой.
необходимо вовремя проводить поливы, в жаркое время до 2-3 раз в день, и в то же время следить, чтобы почва оставалась рыхлой и воздухопроницаемой, иначе корни гладиолусов могут просто задохнуться.
подкормки гладиолусов в контейнерах проводим такие же, как и в открытом грунте.
подкормки под корень полезно чередовать с внекорневыми подкормками.
для лучшего развития растений можно провести 3-4 внекорневые подкормки минеральными удобрениями ( по 0,5 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия на 1 литр воды). первая — при появлении 3-го листа, вторая — при появлении 6-го листа, третья и четвёртая — в период появления соцветия.
подкормки минеральными удобрениями хорошо чередовать с органическими подкормками.
если рост и цветение гладиолусов ослаблено, то можно применить обработку стимуляторами —цирконом или эпином, но не чаще чем 2-3 раза за сезон.
важная часть ухода за гладиолусами, растущими в ограниченном пространстве — борьба с вредителями и болезнями. см. подробнее о мерах борьбы... растения, растущие в контейнерах более ослаблены и подвержены заболеваниям, чем в открытом грунте. поэтому надо очень внимательно следить за состоянием растений и вовремя проводить профилактические меры.
большим плюсом выращивания гладиолусов в контейнерах является то, что можно продлить вегетативный период и дать клубнелуковицам гладиолусов полностью вызреть. для этого надо с наступлением холодной погоды, занести контейнер с гладиолусами в светлое помещение, застеклённую лоджию или веранду, где поддерживается необходимая положительная температура.
при правильном подборе сортов и хорошем уходе можно любоваться великолепным цветением гладиолусов с июня и до заморозков.
Как и чем обработать гладиолусы после уборки?
уборка и обработка клубнелуковиц для закладки на хранение является важным этапом выращивания гладиолусов, так как от правильного проведения этих работ напрямую зависит качество и здоровье посадочного материала гладиолусов.
уборку гладиолусов надо постараться провести в сухую погоду, когда земля легко осыпается с клубнелуковиц, не загрязняя их.
если в силу обстоятельств вам пришлось выкапывать гладиолусы в сырую погоду, обязательно, укоротив корни и коротко (примерно на 1 см) обрезав стебель, промойте выкопанные клубнелуковицы водой, лучше проточной, и дайте подсушиться в течение нескольких часов, где-нибудь под навесом, в проветриваемом помещении.
затем отделите детки, удалите корни и старую материнскую клубнелуковицу.
некоторые цветоводы не спешат отделять сразу старые клубнелуковицы, утверждая, что так больше питательных веществ переходит в новую клубнелуковицу.
однако, это мало оправдано, так как старая клубнелуковица уже давно выполнила свои функции и, отмирая, часто служит источником инфекций.
поэтому, старые материнские клубнелуковицы лучше отделять сразу.
детки гладиолусов сложите отдельно в пакеты из плотной бумаги, на которых не забудьте указать название сорта и, если необходимо, количество деток.
сложите клубнелуковицы по сортам в отдельные пакеты, а лучше в капроновые или марлевые мешочки. очень удобно использовать мешочки из нетканого укрывного материала (см фото), которые легко сшить самим.
не забудьте вложить этикетку с указанием сорта. в качестве такой этикетке очень удобно использовать полоски тонкой жести, на которой обыкновенная шариковая ручка оставляет хороший вдавленный след. а для того, чтобы такая этикетка хорошо читалась даже через материал мешочка, можно обвести название сорта ещё и спиртовым маркером, который к тому же не смывается. оформленная таким образом этикетка становится вечной и название сорта гладиолуса хорошо видно даже через нетканый материал.
в таких мешочках удобно проводить дальнейшую обработку клубнелуковиц гладиолусов.
в последнее время широко распространился такой вредитель гладиолусов, как трипс. поэтому обязательно проведите обработку против трипса.
проверенной и действенной является обработка против трипса препаратом децис. в 5 л тёплой воды (не ниже15-20°, иначе препарат малоэффективен) разведите 1 ампулу дециса. в полученный раствор на 40 мин поместите мешочки с клубнелуковицами, накрыв ёмкость сверху полиэтиленовой плёнкой.
такая обработка помогает избавить клубнелуковицы гладиолусов от трипса.
следует помнить о токсичности данного препарата и соблюдать при работе с ним меры предосторожности, указанные в инструкции.
можно для такой обработки использовать также препараты фитоверм, искра, инта-вир и др., применяя их согласно инструкции.
спустя 4-5 дней после первой обработки, можно провести обработку клубнелуковиц против грибных заболеваний, используя для этого, например, такой препарат как максим.
1 ампулу (4 мл) данного препарата разводят в 2 л воды и на 30 минут помещают клубнелуковицы гладиолусов.
такая обработка препятствует развитию и распространению фузариоза и других грибных заболеваний гладиолусов.
после всех обработок посадочный материал гладиолусов просушивают в течение двух месяцев при комнатной температуре (20-25°).
при этом внимательно просматривайте посадочный материал, удаляйте подозрительные и больные клубнелуковицы. ведь распространение заболеваний легче предотвратить, чем бороться с уже развившимся заболеванием.
отсортированные здоровые клубнелуковицы раскладывают в коробки или ящики небольшим слоем.
оптимальная температура хранения клубнелуковиц гладиолусов 4-7°.
детки гладиолусов удобно хранить отдельно в плотных бумажных пакетах при 3-7°, но не ниже 2° тепла. можно хранить их в холодильнике, на полке для овощей и фруктов. хранение при более высоких температурах снижает всхожесть деток.
если посадочного материала немного, то можно хранить его на нижней полке холодильника, возле самой холодной стены в доме, на подоконнике, следя за температурой.
ежемесячно следует проверять посадочный материал, следить за его здоровьем и сохранностью.
обработанный и сохранённый таким образом посадочный материал даст вам возможность в будущем сезоне иметь в своём саду великолепно цветущие гладиолусы!
Уход за посадками гладиолусов в тонкостях и подробностях.
вот наконец, проделав долгожданную и порою огромную работу, вы закончили посадку гладиолусов. немного отдохнув, начинаете мечтать о времени, когда ваши любимцы порадуют великолепием изысканных цветов! однако, гладиолус — растение, которое требует к себе постоянного внимания и заботы. он не будет роскошно цвести, если вы, посадив клубнелуковицы в землю, надолго позабудете о нём. поэтому, чтобы получить потрясающей красоты цветы, надо не полениться и обеспечить гладиолусам хотя бы самый необходимый уход.
посадки гладиолусов до появления всходов, особенно при плохой погоде, накроем плёнкой, при этом следим, чтобы почва сильно не перегревалась, и в яркую солнечную погоду приоткрываем.
до появления всходов посадки лучше не поливать, так как в этом случае корни будут получать достаточно воды из верхнего слоя почвы и не будут углубляться. гладиолусы, имеющие глубоко развитую корневую систему, меньше страдают от перегрева почвы и засухи, развивают более мощное растение и клубнелуковицу.
к тому же, каждый полив уплотняет почву, а рыхлить её пока нельзя. полив до появления ростков проводят только, если почва на участке песчаная и быстро пересыхает.
в зависимости от погодных условий первые всходы гладиолусов появляются через 15-20 дней. после появления всходов гладиолусов можно осторожно, чтобы не повредить первые росточки, провести первый полив и рыхление междурядий посадок. одновременно с рыхлением удаляем появившиеся сорняки.
особенно тщательно удаляем пырей. это растение очень любит проволочник, который может сильно повредить клубнелуковицы гладиолусов и всходы деток.
междурядья содержим чистыми от сорняков, так как засорённые посадки привлекают слизней, которые тоже могут нанести вред гладиолусам.
после появления всходов вовремя проводим поливы. гладиолусы любят обильный полив — 10-15 л на 1 кв.м.
такой расход воды необходим для того, чтобы увлажнить почву на глубину до 30-40 см, так как корни гладиолусов уходят глубоко. на хорошо обработанной структурной почве корни гладиолусов достигают глубины до 50 см . экземпляры гладиолусов с такой мощной корневой системой, как правило, не нуждаются в подвязке.
при поливах стараемся, чтобы как можно меньше воды попало на листья гладиолусов. поливать лучше по бороздкам в междурядьях, чтобы не допустить распространения грибных заболеваний.
поливы стараемся проводить в солнечную погоду, так чтобы растения гладиолусов успели обсохнуть до ночи — профилактика грибных заболеваний.
после каждого полива рыхлим междурядья, чтобы не допустить образования корки, к тому же рыхление помогает сохранить воду в почве.
значительно облегчить уход за гладиолусами и почти исключить прополку и рыхление после каждого полива поможет мульчирование посадок. по мере роста побегов гладиолусов слой мульчи можно наращивать до 5-7 см, одновременно проводя небольшое окучивание растений.
в качестве мульчи используем структурную компостную землю или перегной-сыпец, который одновременно является хорошей подкормкой при поливах. к тому же, слой мульчи препятствует появлению новых сорняков, что сокращает количество прополок или вовсе исключает их. так что, проведя мульчирование, мы сэкономим время на рыхлении и прополках и уменьшим трудоёмкость ухода за гладиолусами.
формирование мощного растения, крепкого соцветия и пышного цветка напрямую зависит от подкормок, которые гладиолусы получат за период вегетации.
каждую подкормку приурочиваем к определённой фазе развития гладиолуса.
в начальный период роста гладиолусы нуждаются в азоте, нехватка которого приводит к бледно-зелёным листьям, задержке роста и в результате к слабому цветению.
поэтому первую подкормку проводим в фазе 2-3-го листа, используя мочевину 30 г на 10 л воды на 1 кв.м.
некоторые цветоводы спрашивают, чем можно заменить мочевину?
хорошей заменой может служить настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20) или зелёное удобрение с добавлением горстки золы.
надо учитывать, что раствор коровяка подкисляет почву, поэтому его применение оправдано на щелочных почвах.
зелёное удобрение, по моему мнению, является лучшим выбором.
как приготовить зелёное удобрение? очень просто — пластмассовую ёмкость с крышкой, например, небольшую бочку, наполняем на 1/3 выполотой травой — крапивой, лебедой, пыреем и другими сорняками (желательно без корней и земли) — чем разнообразнее набор трав, тем ценнее получается зелёное удобрение.
заливаем водой, плотно закрываем и настаиваем 3 дня, периодически помешивая.
1 л готового зелёного удобрения разводим в 10 л воды и поливаем 1 кв.м. посадок гладиолусов.
применение зелёного удобрения очень хорошо отражается на развитии гладиолусов — растения хорошо идут в рост, листья становятся насыщенного зелёного цвета.
если на вашем участке почвы богатые, плодородные, то норму азотных удобрений можно уменьшить в 2 раза.
в фазу 2-го листа можно опрыскать гладиолусы цирконом — 1 ампула на 10 л кипячёной или дождевой воды. опрыскивание проводим в сухую погоду после 18 часов, чтобы раствор дольше задержался на листьях. циркон стимулирует развитие корневой системы гладиолусов, ускоряет рост и цветение.
вторую подкормку проводим в фазе 3-4-го листа.
если растения гладиолусов имеют слабое развитие и светло-зелёную окраску листьев, то и в эту подкормку добавляют азот, но уже вместе с калийными удобрениями: 15 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.
перекармливать азотом тоже нельзя, так как в этом случае происходит бурное развитие зелёной массы растения в ущерб цветению и устойчивости к заболеваниям.
третью подкормку проводим в фазу 5-6 листьев: 30 г сульфата калия на 10 л воды.
калий улучшает обмен веществ растения, повышает холодостойкость и устойчивость к заболеваниям.
четвёртую подкормку проводим в фазе выдвижения цветоноса — 30 г нитрофоски на 10 л воды на 1 кв.м.
можно применить и другие комплексные удобрения (нитроаммофоску, кемиру) из расчёта 30-40 г на 1 кв.м. в состав комплексных удобрений входят все вещества, в том числе и фосфор, необходимый для хорошего цветения гладиолусов и успешного вызревания клубнелуковиц.
во время цветения, для образования более крупных клубнелуковиц можно подкормить гладиолусы борной кислотой — 2 г на 10 л воды на 1 кв.м.
пятую подкормку проводим после цветения — суперфосфат 30 г и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв. м
в первых числах сентября польём раствором перманганата калия (марганцовки) 5 г на 10 л воды на 1 кв.м. — одновременно дезинфекция и калийная подкормка.
гладиолусы, получившие такой уход, обязательно отблагодарят вас за заботу пышными, великолепными цветами, которыми вы будете любоваться и гордиться!!!
как получить цветок от детки.
начинающие цветоводы считают, что увидеть детки гладиолусов цветущими – это из области фантастики. но опытные цветоводы знают, что при желании можно получить цветок и из детки. как же можно помочь детке зацвести?
для того чтобы получить цветок от детки, необходимо увеличить период вегетации, дать ей небольшой забег в развитии, посадив её в марте. вполне подходят для этого ранние, очень ранние, раннесредние и даже средние сорта гладиолусов.
для ранней посадки деток можно использовать пластмассовые контейнеры для луковичных (см фото), появившиеся в продаже. решётчатая конструкция такого контейнера не препятствует развитию корней растений, они очень удобны и при уборке луковичных. когда подойдёт срок посадки, растения высаживаются в открытый грунт вместе с этими контейнерами, т.е. корневая система растений не травмируется и забег в развитии, который мы подарили своим питомцам, действует в полную силу. можно использовать также торфяные горшочки, можно использовать старый поролон.
готовим контейнеры для посадки детки гладиолусов следующим образом. чтобы земля не высыпалась, прокладываем решётчатые стенки и дно контейнера мхом – это лучший вариант. но можно использовать и самый тонкий нетканый укрывной материал или марлю. все эти материалы не будут препятствовать развитию корней в открытом грунте.
почву для заполнения контейнеров лучше брать плодородную, с хорошей лёгкой структурой. если заранее приготовленной земли нет, можно воспользоваться готовыми почвенными смесями, имеющимися в продаже, добавив в них немного песка. засыпаем в контейнер подготовленную землю слоем примерно 7-8 см, она должна быть увлажнённой, но при этом рассыпчатой. поверх земли размещаем небольшой слой песка, аккуратно увлажняем его, можно из пульверизатора.
детки перед посадкой обязательно очищаем, иначе твёрдая оболочка будет препятствовать быстрому прорастанию всходов и забег во времени будет потерян.
хороший результат даёт обработка деток перед посадкой в стимуляторах, таких как гумат, эпин, раствор микроэлементов, сок алоэ, настой чеснока.
например, селекционер в.а.лобазнов уже более 20 лет использует для предпосадочной обработки клубнелуковиц и деток следующий раствор микроэлементов: сернокислая медь-5 г, молибдат аммония-2 г на 10 л воды. в результате такой обработки детки получают "импульс здоровья", они защищены на первом этапе роста, особенно корни, от болезней. такое замачивание даёт почти 100%-ю всхожесть детки любых сортов гладиолусов.
при обработке эпином 1 ампулу растворяют в 1 л воды и замачивают на 12 часов.
можно провести предпосадочную обработку в соке алоэ. перед посадкой очищенные детки замачиваем на 24 в настое алоэ (500 г алоэ, пропущенного через мясорубку на ведро снеговой или дождевой воды). это является хорошим стимулятором и несколько повышает устойчивость к болезням.
обработка в настое чеснока, кроме того, что препятствует возникновению грибных болезней, также способствует наращиванию более крупных клубнелуковиц.
раскладываем обработанные в стимуляторах детки. крупные на 5 см, мелкие на 3 см друг от друга. не забываем обозначить сорт с помощью маркера.
чтобы разместить большее количество деток, высаживайте их в шахматном порядке – преимущества такой схемы посадки очевидны из фотографии. при посадке деток в одну строчку, количество высаженных деток уменьшается почти вдвое.
сверху детки снова засыпаем небольшим слоем песка, а затем снова землёй слоем 1,5-2 см. для ускорения прорастания контейнеры сверху можно затянуть плёнкой, иногда снимать её для кратковременного проветривания. при появлении всходов, плёнку убираем, контейнер помещаем в светлое прохладное место, но с положительными температурами, например, на застеклённую лоджию или балкон. при понижении температуры ниже нуля, что не редкость в ночное время, заносим контейнеры в дом.
когда температура почвы достигнет примерно 10°, высаживаем детки в открытый грунт вместе с контейнером.
увеличив таким образом вегетационный период детки, вполне возможно получить цветок и от детки.
Как уберечь гладиолусы от гнилей.
чтобы успешно выращивать гладиолусы и иметь великолепные цветы, необходимо уметь правильно распознавать заболевания гладиолусов и бороться с ними. наряду с фузариозом, наиболее распространёнными грибными заболеваниями гладиолусов являются серая, сухая и твёрдая гниль.
серая гниль или ботритиоз — опасное распространённое заболевание гладиолусов.
возбудитель - микроскопический гриб рода ботритис. распространён повсеместно и способен сохранятся в почве долгое время. развивается во время влажной и прохладной погоды, когда температура опускается ниже 18° тепла. такая погода устанавливается, как правило, во второй половине лета.
споры серой гнили развиваются на растительных остатках, а затем ветром разносятся на довольно большие расстояния. попадая на влажные листья, споры прорастают, поражая растения гладиолусов.
листья и околоцветники заражённых серой гнилью гладиолусов покрываются светло-коричневыми пятнами круглой или овальной формы.
при сырой погоде пятна быстро увеличиваются, а листья и стебель загнивают. на листьях при этом образуется серый налёт — спороношение гриба. болезнь с листьев затем переходит на клубнелуковицу.
при слабом поражении серой гнилью клубнелуковица кажется здоровой, но если надавить на донце, сразу станет ясно, что она больна. часто после высушивания такая клубнелуковица имеет отверстие от основания стебля до донца.
при заболевании серой гнилью гладиолусы следует выкапывать по возможности в ранние сроки, иначе они превращаются в мягкую раскисшую массу.
распространению этого заболевания способствует также посадка гладиолусов на сырых и холодных почвах, в пониженных рельефах.
ещё одно опасное распространённое заболевание гладиолусов — это твёрдая гниль или септориоз. возбудитель заболевания микроскопический гриб septoria gladioli pass.
болезнь начинает проявляться к концу лета, на листьях в нижней части появляются мелкие округлые красновато-коричневые пятна с темной каймой, середина пятен светло-серая, на которой видны чёрные точки — спороношение гриба. они видны и на чешуе клубнелуковиц. растение имеет нездоровый вид, цветение слабое. на клубнелуковицах при выкапывании видны жёлто-бурые подпалины.
на клубнелуковице округлые коричневатые пятна, превращающиеся затем при хранении в твёрдую, почти чёрную гниль неровных очертаний, ограниченную от здоровых участков. небольшие участки гнили можно вырезать ножом, присыпать толчёным углем и серой, такие клубнелуковицы могут сохраниться до весны. при сильном поражении клубнелуковица твердеет и мумифицируется.
гриб твёрдой гнили зимует в почве, на заражённых растительных остатках. заболевание сильно проявляется на кислых, бедных, истощённых почвах и сохраняется в почве до 4 лет.
одно из распространённых грибных заболеваний гладиолусов — сухая гниль или строматиниоз, склеротиниоз.
возбудитель — почвенный микроскопический гриб рода склеротиния. чаще встречается в местах с сырым и прохладным климатом. гриб сохраняется в почве до 20-25 лет.
проявление болезни начинается с пожелтения кончиков листьев, а также поражение листьев у основания стебля, в месте прикрепления их к клубнелуковице. стебель загнивает, переламывается, ткани листа как-бы размолачиваются, распадаются на нити, между которыми видны мелкие черные склероции. растение погибает, клубнелуковица обычно сгнивает.
при небольшом поражении на клубнелуковице появляются вначале мелкие, коричневые пятна, которые затем сливаются в более крупные вдавленные черно-коричневые пятна. чешуи на клубнелуковицах побуревшая, как бы обугленные, после их удаления на клубнелуковице остаются черноватые кольца. пятна сливаются, образуя кольцевые участки побурения с неровной поверхностью. затем клубнелуковица высыхает, мумифицируется. мелкие клубнелуковицы и клубнепочки затвердевают, не меняя окраски. во влажной среде на пятнах появляется белый мицелий с темными склероциями.
в сухом хранилище течение болезни может приостановиться; наименее пораженные клубнелуковицы сохраняются до весны и могут образовать нормально цветущее растение, однако внешне здоровая клубнелуковица может иметь скрытое заболевание. растения с подозрением на данное заболевание необходимо выкапывать в более ранние сроки.
чтобы уберечь гладиолусы от этих заболеваний применяем следующие меры :
при появлении 3 настоящего листа ( у деток 2-го листа) и затем каждые 10 дней поочерёдно опрыскиваем одним из препаратов:
фундазолом - 30 г на 10 л воды
хлорокисью меди - 40 г на 10 л воды
марганцовкой 1,5 г на 10 л воды
1% бордоской жидкостью
медным купоросом 20 г + зелёное мыло 200 г на 10 л воды
настояем чеснока 300 г на 10 л воды
за неделю до выкопки поливаем гладиолусы раствором марганцовки 3-5 г на 10 л воды на 1 кв. м
большое значение в борьбе с грибными заболеваниями гладиолусов имеют также следующие меры:
чередование культур - возвращение гладиолусов на прежнее место через 4-5 лет
протравливание посадочного материала фундазолом 30 г на 10 л воды
протравливание марганцовкой перед посадкой 10 г на 10 л в течение 10-15 мин
обязательное уничтожение растительных остатков и сорняков после выкопки гладиолусов
отбраковка больных луковиц и клубней, постоянный контроль за посадками и своевременное удаление больных растений вместе с комом земли(больные растения необходимо уничтожать - сжигать)
вооружившись этими знаниями, вы сможете благополучно уберечь свои гладиолусы от наиболее распространённых грибных заболеваний, сохранить их здоровыми и красиво цветущими!
Как защитить гладиолусы от трипса.
наиболее опасным вредителем гладиолусов является трипс (taeniothrips simplex moris). это очень распространённый и коварный вредитель гладиолусов. он может полностью уничтожить все труды гладиолусоводов. поэтому надо быть внимательным и вовремя провести все необходимые меры борьбы с этим вредителем.
трипс - это мелкое 1,5-2 мм крылатое насекомое тёмно-коричневого цвета.(см. фото 1)
личинки трипса вначале развития прозрачно-белые, затем светло-жёлтые. и взрослые насекомые, и личинки прокалывают ткани гладиолусов и высасывают сок из листьев, стеблей, клубнелуковиц.
самка откладывает более 20 яиц. при тёплой погоде выше 10° развитие одного поколения происходит на 15-20 дней. за сезон может развиться 5-6 поколений вредителя, а в жаркое сухое лето и до 9 поколений.
при поражении гладиолуса этим вредителем на листьях появляются белёсые пятна (см.фото 2), затем листья усыхают. во время появления бутонов, трипс проникает внутрь и поражает цветы, которые при этом как бы обесцвечиваются, а по краям лепестков после дождя хорошо видны мелкие отверстия. цветки, сильно поражённые вредителем могут вовсе не раскрыться.
при понижении температуры до 10 градусов, трипс переходит на нижнюю часть растений, а затем под чешуи клубнелуковиц. в период хранения он высасывает ткани клубнелуковиц, на них образуются коркообразные пятна бурого цвета, что вызывает усыхание клубнелуковиц.
в хранилищах гладиолусов, в которых поддерживается температура ниже10°, трипс обнаружить невооруженным глазом нелегко, так как при таких условиях он не активен. но как только температура повышается, трипс начинает быстро размножаться и может погубить все клубнелуковицы.
трипс погибает при температуре -3°, в почве не зимует. с понижением температуры трипс перемещается под покровные чешуи клубнелуковиц.
кроме гладиолусов трипс поражает и другие растения - особенно любит астры, а также растения семейства крестоцветных.
трипс распространённый и опасный враг гладиолусов, поэтому борьбу с ним надо вести комплексно, применяя все доступные средства, а именно:
перед посадкой клубнелуковицы можно обработать в горячей воде 50°, погружая на 5 минут, или в 0,2% (20 г на 10 л воды) растворе актеллика.
в фазе 4-5 листа, при выходе первых цветоносов и окраске бутонов, провести опрыскивание одним из следующих препаратов: децис, инта-вир, каратэ, фитофермом, актеликом, карбофосом или конфидором.
интервал между опрыскиваниями 20 дней. препараты лучше чередовать, чтобы трипс не успел к ним адаптироваться.
последний раз опрыскивание от трипса проводим за 1-2 недели до выкопки.
можно также обработать растительными составами - настоями табака, тысячелистника, чистотела;
для отпугивания трипса между рядами гладиолусов сажаем чеснок;
стараемся проводить раннюю уборка клубнелуковиц, пока трипс не успел переселиться на нижнюю часть стебля и наклубнелуковицу.
после уборки гладиолусов, клубнелуковицы обязательно обрабатываем децисом :
разводим 2 ампулы препарата на 10 л воды с температурой не ниже 15 ° и обрабатываем в течении 40 минут. необходимо следить чтобы температура раствора не опускалась ниже 15°, иначе обработка может оказаться безрезультатной.
после просушки клубнелуковиц желательно конечно хранить посадочный материал при температуре не выше 10°, чтобы не допустить повреждения трипсами.
если же таких условий нет, то внимательно следим за состоянием клубнелуковиц во время длительного хранения и вовремя проводим обработки против этого злейшего вредителя.
если вы хотите иметь роскошные гладиолусы и качественный посадочный материал, то необходимо знать и применять все меры борьбы с коварным трипсом!
Составляем букет из гладиолусов.
гладиолусы – это пышные и торжественные цветы. широкий спектр их окраски даёт возможность составлять букеты и композиции с тонкими переходами во всей гамме цветовых оттенков.
каждому будет приятно получить в подарок букет великолепных гладиолусов. главное уметь подобрать походящие конкретному случаю цветы.
школьникам 1 сентября лучше подойдет букет яркой окраски, но совсем необязательно красной. букет должен соответствовать росту школьника и не быть помехой при передвижении ребенка. поэтому для самых маленьких школьников, удачным вариантом будут средне- или мелкоцветковые гладиолусы.
девушкам лучше дарить небольшие букеты, можно мелкоцветковых гладиолусов, нежно-розовых, голубых, ярко-жёлтых, оранжевых и лососевых цветов.
для молодых женщин подойдут цветы малиновых, лососевых, красных тонов или в сочетании с белым.
для женщин среднего возраста хорошим подарком будут гладиолусы кремовых, лососевых, оранжевых, ярко-жёлтых цветов, как символ солнца, радости и жизнелюбия.
мужчинам лучше дарить однотонные гладиолусы насыщенной малиновой, красной, лососевой окрасок.
свадебный букет должен быть легким и изящным, поэтому лучше использовать средне - или мелкоцветковые гладиолусы нежных тонов – белых, лососевых, розовых. нежная зелень аспарагуса, спаржи или гипсофилы придаст ощущение легкости букету.
новорожденным вместе с игрушками можно принести в подарок небольшой букет мелкоцветковых или миниатюрных гладиолусов нежных тонов: для девочек - розовых, для мальчиков - нежно-голубых.
любители необычного будут рады получить цветы экзотической окраски – коричневой, дымчатой, зелёной, шоколадной или многоцветной.
из гладиолусов можно составлять композиции или букеты для украшения интерьера и любых торжеств. они хороши и для напольных ваз, и для миниатюрных композиций, с использованием миниатюрных сортов.
чтобы раскрыть всю красоту гладиолусов воспользуйтесь этими практическими советами:
хорошо добавлять в букет гладиолусов ажурную зелень спаржи или гипсофилу.
если надо добавить крупные листья, можно использовать листья хосты или ревеня.
гладиолусы хорошо сочетаются с крупными цветами, гармонирующими или контрастными по цвету.
если соцветия сильно распущены, уберите 1-2 нижних цветка с прицветником.
у малораспустившихся соцветий примерно на треть срежьте верхние зелёные бутоны.
перед составлением букета освежите срез на 2-3 см.
для сохранения срезанных цветов можно посоветовать добавить на 1 литр кипяченной и охлаждённой до комнатной температуры воды:
или 1 таблетку активированного угля;
или 1 таблетку размельчённого аспирина;
или 2 чайные ложки сахарного песка;
или 1 чайную ложку поваренной соли;
или 1 чайную ложку борной кислоты;
или 1 столовую ложку уксуса;
или 2-3 капли нашатырного спирта;
или 0,4 г лимонной кислоты;
или 0,5 г марганцовки (перманганата калия).
воспользовавшись одним из этих составов можно продлить цветение гладиолусов в вазе.
искусство составления цветочных композиций – завораживающее творчество, дающее необычайное состояние души. от соприкосновения с прекрасными цветами, человек и сам становится прекрасней. ведь в мире всё взаимосвязано!