Чудо раствор для цветов |
|
Почему не цветет орхидея |
Начинающие цветоводы порой задаются серьезным вопросом: «Почему не цветет орхидея?». Одно дело, когда растение приобрели цветущим, и совершенно другое — научиться создавать все условия для повторного цветения вновь и вновь.
Постоянный рост новых стеблей и листков при отсутствии цветков заставляет задуматься над тем, что делается не так. Вроде бы орхидея растет и развивается, но не хочет выпускать цветоносы. Если все условия по уходу оставить прежними, то и ситуация вряд ли изменится.
Для начала, стоит изучить возможные факторы сдерживания роста цветоноса у орхидей:
Водный режим. Регулярный и обильный полив не гарантирует, что растению комфортно. Порой сухой воздух в помещении заставляет цветок испарять достаточно много влаги через поверхность листьев. Это приводит к снижению сока внутри стебля, изначально предназначенного для цветоноса.
|
Как вырастить красивые астры |
|
Дрожжи – отличное удобрение для растений |
Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах».
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.
|
Орхидеи Фаленопсис |
Автор статьи: Бэк Ольга
Самый популярный вопрос среди новичков, да и не только для новичков - это сколько раз надо поливать орхидею. Иногда делают различие - зимой и летом. Всем хочется узнать точный ответ. А точного ответа нет и не может быть, с моей точки зрения.
1.
Ведь полив орхидеи зависит от большого количества условий, в которых она находится . Если для одной орхидеи полив зимой может быть и 2 раза в неделю, так как сильно работает отопление. То для другого цветка это же количество может быть просто губительно, так как он стоит в совершенно других условиях. Поэтому важно знать не сколько раз поливать орхидею, а когда нужно ее поливать. Это действительно самое важное.
2.
Орхидея как человек. Когда нам жарко, мы нуждается в воде и пьем много. И у цветка тоже самое. Когда холодно, то естественно мы и пьем меньше. Так же и у орхидеи. Нужно пытаться понять свой цветок, свою любимицу. Только хозяин цветка может знать точно, когда нужно полить свою орхидею. Потому что он знает главное - в каком состоянии субстрат и корни, достаточно ли солнца, цветет ли сейчас орхидея и многое другое, что тоже очень важно. Мне хочется очень подробно показать и рассказать все этапы после полива до того момента когда нужно снова полить орхидею. Как все выглядит практически по дням в четкой последовательности. Буду разбирать на примере замачивания в воде.
|
Урожайные грядки от Игоря Лядова(Вот это урожай!!!) |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Запасаемся землёй для рассады.
Часть 2 - Посев без боли в спине
...
Часть 26 - Легкий способ полива рассады
Часть 27 - Растения,которые помогают почве.
Часть 28 - Урожайные грядки от Игоря Лядова(Вот это урожай!!!)
Часть 29 - Огород И.Лядова(Супер!Я в шоке!!!!)
Часть 30 - Защита растений от слизней и улиток
...
Часть 35 - Безземельная технология выращивания рассады
Часть 36 - Накормите капусту...зубной пастой!
Часть 37 - Йод для помидора
|
Огурцы из мешка. |
|
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ. |
|
Луковая шелуха в дело |
Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений.
...на подоконнике
Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой
нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться.
|
Безземельная технология выращивания рассады |
Безземельная технология выращивания рассады
Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.
На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.
Туалетную бумагу смачиваем водой.
Потом раскладываем семена (помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду.
Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.
Сворачиваем в рулончик.
Мы сделали две полоски, и свернули в один рулончик.
Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезаную бутылку из под газированной воды.
Наливаем воду на уровень 3-4 см.
И ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять.
Примерно через неделю из рулончика появляются первые ростки.
Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.
В воду я добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух на стоящих листочков высадил в парник на доращивание. Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисла, но это не помеха. В грунт высаживал вместе с ней.
Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.
Ради эксперимента взял семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек, завернул в рулончики и поместил в три стакана. С большим опозданием - на 15-й день - стали проклевываться ростки и там.
|
Полезности разные. Подборка 7 |
|
ПРОГРАММА для ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЕК |
Переводчик для вязальщиц http://www.liveinternet.ru/users/3900865/post227988671/
|
Модели рукавов и соединение с проймой |
|
На заметку: Манекен своими руками |
Всем живенько в кухню, за содой!))) |
http://www.liveinternet.ru/users/selwas/post211652594/
|
|
Очищение стиральной машины от накипи без "калгонов" |
Закрепи на стену, всегда пригодится! ложки и стаканы вместо весов |
Совет для чистки ванны
Чистить ванну совсем не трудно, если применить такое средство. Оно у каждого есть. |
|
Выбираем пряжу для вязания. Качества, которыми обладают волокна. http://www.liveinternet.ru/users/marissabel38/post241962635/ |
Как удалить пятно от тонального крема на одежде |
Рецепт чудо - раствора для самых безнадёжных цветов. |
|
Необычное применение обычной соли= |
Расшифровка общего анализа крови |
Сколько пряжи для вязания нужно? |
Полезности разные. Подборка 6
|
Хитрости огородников |
|
сохраняющий покров или как ЙОД ПОМОГ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ |
|
СМОРОДИНОВЫЙ САД. УХОД ЗА ПОСАДКАМИ |
Обработка почвы на товарных плантациях заключается в доддержании междурядий в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии; их обрабатывают лущильником ЛН-5-25Б, дисковой бороной БДН-1, 3, культиватором ПРВН-2,5, фрезой ФП-2,0.
Чтобы не повредить корни, около кустов почву.обрабатывают на глубину до 6—8 см, в междурядьях глубже — до Ю—12 см. Культивацию начинают рано весной, повторяют четыре-пять раз за вегетацию и после сбора урожая. При внесении органических и минеральных фосфорно-ка-лийных удобрений почву обрабатывают на глубину 15— 18 см.
Для сохранения запасов почвенной влаги почву мульчируют торфом, торфокомпостом или навозом слоем в 5—6 см (30—40 т/га или 10—12 кг под куст). Вокруг кустов почву рыхлят не реже одного раза в две-три недели, не допуская образования корки и развития сорняков.
Для уничтожения однолетних сорняков рано весной или осейью на посадках старше трех лет под перекопку или после нее вносят симазин: на плодородных почвах— до 8 кг/га, на легких супесчаных — до 3 кг/га, а для борьбы с корневищными — далапон (до 8—10 кг), на легких почвах его не применяют. Указанные количества растворяют в 1000—2000 л воды.
В первый год после посадки смородины при хорошей предпосадочной подготовке почвы удобрять ее не следует. Обычно в небольших садах осенью за полтора-два месяца до посадки в посадочную яму вносят: 8—10 кг навоза, 2— 3 ведра торфа, 120—240 г суперфосфата (или 300—400 г смеси суперфосфата с фосфоритной мукой в соотношении, 1:3), 40 г сернокислого калия (или 20—25 г хлористого калий или 30—40 г древесной золы) и 100—300 г молотого известняка.
Начиная со второго года смородину необходимо удобря ежегодно в течение трех — пяти лет. На участке с неплодоносящими растениями весной между кустами вносят ганическйе (переЛревДОий навоз, торфокомпост) ралъные (аммиачною селитру, калийную соль и суперф
фат) удобрения. Суперфосфат лучше применять в смеси с другими менее растворимыми фосфорными удобрениями ;(фосфоритной мукой). Норма удобрения зависит, от возраста растений, от механического состава и плодородия почвы. В условиях Северо-Запада под смородину рекомендуется вносить следующее количество удобрений: 30—40 т/га (300—400 кг на 100 м2, 10—14 кг на куст) органических; 0,2—0,3 т/га (2—3 кг на 100 м2, 70—100 г на куст) азотных; 0,1—0,2 т/га (1—2 кг на 100 м2, 50—70 г на куст) калийных; 0,3—0,4 т/га (3—4 кг на 100 м2, 100—150 г на куст) фосфорных.
Азотные удобрения лучше применять ежегодно, а фосфорные и калийные — раз в два года. На почвах с высоким плодородием органические и минеральные фосфорно-калий-ные удобрения вносят раз в три-четыре года. Азотные удобрения применяют в виде подкормок и заделывают на небольшую глубину под культивацию по увлажненной почве или перед дождеванием. Подкормки проводят весной и летом — в июне.
Необходимо под черную смородину в весенний период в несколько приемов вносить повышенное количество азотных удобрений. Объясняется это тем, что растения черной смородины выносят из почвы большое количество азота не только с урожаем, но и при обрезке за счет удаления большой органической массы.
Начиная с пятилетнего возраста плантации норму удобрений увеличивают на 1/3 от первоначальной. Органические, фосфорные и калийные удобрения заделывают осенью, азотные— весной под обработку почвы. При внесении «про запас» на дно борозды по всей ее длине по 100 кг/га действующего вещества гранулированного суперфосфата и хлористого калия растения хорошо растут в течение трех пет без дополнительной подкормки этими видами удобрений.
На более плодородных почвах норму удобрений можно несколько снизить, на очень бедных — увеличить. Норму суперфосфата лучше увеличить, если почва бедна растворимым фосфором.
Если в коллективных и приусадебных садах смородина была посажена в заправленные удобрениями ямы, то кусты в первые три-четыре года подкармливают ранней весной только азотными удобрениями (2,5—3 кг на 100 м2). Начиная с четвертого-пятого года вносят навоз и полное минеральное удобрение по тем же нормам, как на участках с окультуренными почвами.
Потребность растений в элементах питания в различные периоды вегетации неодинакова: например, черная смородина очень нуждается в питательных веществах при усиленном росте побегов. При недостатке элементов питания, особенно азота и калия, в этой фазе большая часть конусов нарастания почек замедляет рост и дает слабые побеги, преждевременно вступающие в период покоя. Подкормка всеми элементами питания требуется в фазы цветения, завязывания ягод, их формирования, а также после сбора урожая. В фазе затухания и прекращения роста побегов происходят отложение питательных веществ в растениях и закладка плодовых почек. В этот период кроме азотного и фосфорного удобрений требуются калийные для поддержания фотосинтеза стареющих листьев. Калий тормозит рост побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне азота и калия ускоряет прохождение фаз вегетации и процессы дифференциации почек.
Смородина (особенно красная и белая) чувствительна к избытку хлора в почве, поэтому в качестве калийного удобрения следует вносить в первую очередь бесхлорные формы — сульфат калия, древесную золу и т. д.
Недостаток влаги в северо-западных районах РСФСР чаще всего наблюдается в июне — первой половине июля. У растений смородины задерживается рост в период формирования и налива ягод, они измельчаются и осыпаются. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. В связи с этим смородина особенно нуждается в поливе в начале вегетации (первая — вторая декады мая), за 15— 20 дней до сбора урожая (вторая — третья декады июня) и в конце лета после уборки ягод (третья декада августа — первая декада сентября). В Эти периоды необходимы один-два полива напуском по бороздам или дождеванием. Для увлажнения корнеобитаемого слоя (60—70 см) поливная норма должна быть 300—400 м3/га воды. При глубоком залегании грунтовых вод практикуют и влагозарядковые поливы, (1000—1200 м3/га воды).
Немалое влияние на рост урожайности смородины оказывает четырехразовое орошение (по 250 м3 каждый раз) с помощью дождевальных машин (ДДН-70, ДДН-100 и др.) и дождевальных аппаратов. Дождевание повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и предохраняет цветки и молодые завязи от повреждения во время весенних заморозков. Урожайность черной смородины при дождевании значительно больше (на 3 т/га), чем без него.
Формирование и обрезка кустов. Ягодные кустарники плодоносят Длительное время обильно и регулярно, если их систематически обрезают. Черную смородину обрезают сразу после закладки плантаций, а также всегда весной, оставляя над землей 2—3 почки. В последующие годы у основания кустов вырезают однолетние побеги, оставляя лишь 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных (рис. 7). Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги укорачивают на 1/3—2/3 их длины. При слабом ветвлении побеги обрезают больше, при хорошем — меньше. На третий-чётвертый год, когда куст сформирован, у него должно быть 12—15 сильных ветвей разного возраста. Прикорневые побеги обрезают в соответствии с сортовыми особенностями и общим развитием куста. Сорта, которые сильно ветвятся и образуют большое количество боковых ветвей (Память Мичурина, Победа), обрезают слабо, на 3—6 междоузлий. Побеги плодоносят у таких сортов дольше, и их вырезают в возрасте четырех-пяти лет. У средневетвящихся сортов (Стахановка Алтая) сре-вают около 1/3 каждой однолетней прикорневой ветви. Приросты слабоветвящихся сортов (Сентябрьская Даниэля) обрезают наполовину, у таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырехлетнем возрасте. На третий год удаляют все слабые и загущающие центр куста побеги, для замещения оставляют только 3—4 сильных и удобно расположенных прикорневых.
Прикорневые побеги — первооснова формируемого куста. Для скелетных ветвей выбирают только здоровые, хорошо развитые и свободно размещающиеся в кусте однолетние прикорневые побеги. Формирование куста идет нормально, если возможен выбор побегов возобновления. , Однолетние побеги особенно часто в молодых насажден виях при ветрах, скорость которых достигает lO-r-14 м в
секунду, надламываются у основания. Таких ветвей может быть в посадке до 30%. Особенно много надломленных побегов бывает у сортов Голубка и Стахановка Алтая. Объясняется это тем, что у оснований побегов первого порядка ветвления в начале роста возникает полость. Наибольшую полость имеют побеги сортов Голубка и Стахановка Алтая (длина 4—4,3 см, ширина 3,2—3,4 мм). У сортов Лия плодородная, Карельская размер полости меньше (длина 3,1— 3,3 см, ширина 2—2,3 мм).
К моменту появления надлома (июль, август) прикорневой побег бывает хорошо развит: имеет длину около 100 см и 23—30 листьев. В процессе роста самая нижняя часть его основания быстро одревесневает, а вся верхняя еще долго растет. Побег в таком случае держится на довольно хрупком основании. Если ткань луба и древесины защемляется во время надлома, то впоследствии побег отмирает полностью.
Различные способы обрезки значительно изменяют урожайность черной смородины. В Ленинградской и других областях Северо-Запада наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения создаются при обязательной вырезке ветвей с ослабленными приростами менее 15 см (формирование куста по способу А. А. Новикова). При плотности посадки до 5,5 тыс. растений на 1 га число плодоносящих ветвей увеличивается в два раза без заметного их угнетения.
Способ формирования куста, разработанный А. А. Новиковым, применяется в специализированных совхозах наряду с санитарной обрезкой, при которой удаляют все слабые, больные, сухие, сломанные, лишние и поврежденные . вредителями, а также низко расположенные пониклые ветви. В этом случае куст формируют из 15—20 ветвей разного возраста.
Весьма перспективным является способ формирования куста черной смородины при узкополосном размещении растений (3X0,6 м) с ежегодным прореживанием и периодическим скашиванием ветвей через пять-шесть лет плодоношения. Этот способ обеспечивает увеличение урожайности в среднем в полтора-два раза по сравнению с другими способами, например, кустовым (3X1,2 м).
При загущенной посадке механизированную обрезку кустов проводят циркулярной пилой большого диаметра у основания куста. Срезанные ветви вывозят и сжигают. На третий год на вновь отросших побегах созревает полис ценный урожай. На плантациях, где намечен сбор ягод ма-
шипами, растения специально подготавливают обрезкой с использованием пневматических секаторов ПЛВ-8. Кусты формируют без излишнего загущения и переплетения ветвей. Ягоды на скелетных ветвях не должны располагаться ниже 20—25 см от уровня почвы. Для этого удаляют старые и пониклые ветви, мешающие установке улавливателей ягод.
Формирование куста обычно заканчивают на четвертый-„пятый год. Куст, как уже отмечалось выше, должен иметь 15—20 сильных разновозрастных ветвей, примерно по 3—4 ветви каждого возраста. В последующие годы вырезают все отшгодоносившие ветви четырех-пятилетнего возраста. Формирование прикорневых побегов проводят так же, как и в первые годы.
В коллективных и приусадебных садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, которые несколько лет не обрезали.. У них обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста, много старых, слабых, дающих низкий урожай, и мало молодых. Прикорневые побеги возобновления плохо отрастают из почек, расположенных в почве. Такие кусты следует сильно проре-живать, вырезать поломанные, слабые побеги всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста, затем вырезают слабые однолетние побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления мало или их совсем нет,, надо в разных частях куста дополнительно удалить 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы вызвать образование побегов возобновления.
Усыхающие верхушки старых побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст им на смену не образует новые. Правильной обрезкой в течение трех-четырех лет можно довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.
В коллективных и приусадебных садах можно практиковать летнюю обрезку (прищипку побегов). В зависимости от сортовых особенностей черной смородины побеги продолжения каждой скелетной ветви и прикорневые мож-по прищипьгеатъ в фазах активного и затухающего роста,
то есть в начале июля (Стахановка Алтая и др.), во второй половине июля — в первой половине августа (Выставочная, Голубка и др.). Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1—2 почки.
К осени на прищипанных прикорневых побегах первого года образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и однолетних приростов приводит к образованию на. кольчатках удлиненных побегов замещения , с цветковыми почками. Благодаря летней обрезке повышается урожай и увеличивается размер ягод. Но при запаздывании с прищипкой созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере пе заменяет регулярную, которая проводится осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей.
Обрезка кустов довольно трудоемкая операция. Лучшее время для нее — весна (до распускания почек). Но поскольку у черной смородины почки распускаются рано, то период, в который можно производить обрезку, невелик. Поэтому часть работ целесообразно переносить на осень, В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а весной провести детальную обрезку.
Кусты красной смородины надо формировать также из ветвей разного возраста. Но соблюдать такую последовательность в замене старых ветвей, как у черной смородины, необходимости нет.
У красной и .белой смородины плодовые веточки располагаются скученно, чаще всего на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви долговечнее, чем у черной смородины, хорошо растут и способны плодоносить в течение шести — восьми лет.
Многие сорта красной и белой смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все малопродуктивные ветви надо удалять, оставляя только 3-— 5 однолетних для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви ослабленным ростом омолаживают обрезкой до сильного бокового разветвления, а неплодоносящие побеги старше семи-восьми лет вырезают у основания.
- На урожайность красной смородины положительно вли ет и летняя обрезка, после которой повышается зимосто! кость ночек.
Часто, несмотця на обильное цветение смородины, в первые две недели после его окончания завязи сильно осыпаются. Причина этого — поздние весенние заморозки, которые ежегодно, особенно при ранней веене, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. На Северо-Западе заморозки заканчиваются в конце мая, но возможны и в первой декаде июня, то есть захватывают конец цветения смородины и период образования завязей.
|
Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке. |
|
Интересная технология выращивания огурцов |
|
как выращивать огурцы |
Дневник |
|
Как сажать картофель под солому |
Как сажать картофель под солому
Нашел очень интересную статью о посадке картофеля. Казалось бы что может быть легче? Однако и тут нашлись свои оригиналы. Итак статья о посадке картошки… в солому, или точнее под солому.
|
Лук причесночный Рокамболь - король прянностей |
Сорт Рокамболь – очень популярен в Европе и Азии. В России же это пока считается редкой культурой, поэтому не очень легко найти информацию о ней. Но по своим качествам это растение вполне может расти во всех регионах России.
Рокамболь, или лук причесночный также называют чесноком испанским, лук-чеснок, египетским чесноком. Это многолетнее растение, отнесенное к семейству лилейных. Рокамболь часто путают с чесноком. Рокамболь имеет менее острый вкус, не столь резкий запах, образует единичные детки, которых нет у чеснока.
|
Два урожая - советы моей бабушки. |
|
Перевод и пояснение названий цветов и их оттенков на русском
