На заметку. Формирование оката рукава и проймы

По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда. 

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. 

Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы: 
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая. 
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений

4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая

Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.

Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.

Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).

1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных. 
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне. 
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.

Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.

С математикой не поспоришь.

Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.

Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны. 
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне. 
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны. 
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.

Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1. 
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):

 
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем: 
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:

КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.

Каким ритмом делать убавления во второй зоне?

Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой: 
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).

Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:

ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.

Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.

Пройма без лирических отклонений

Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.

Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).

(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).

(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).

Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)

Вставки сделаны, господа!

Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.

Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.

Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.

Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.

Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.

Мир разнообразен и прекрасен и он таков, каким он есть, а люди, в силу своей индивидуальности, видят его каждый по-своему. Вернее, я бы сказала  просто видят разные его грани и через призму своей культуры, мировоззрения и понимания. Для кого-то старая кукла — это отжившая свой век ветошь, а для другого человека — это память о родителях, воспоминания о детстве и каких-то удивительных историях, которые могут повториться с их детьми, но уже немного иначе…Как раз такая кукла и попала ко мне в руки. Читать далее

Вишнёвочка старорусская — ее аромат не забыть никому. Пьется легко, дурманит быстро, голова утром не болит!

   

Думаю этот мастер-клас будет многим полезен .

Старенький «винтажный» медвежонок…В нём столько тепла, воспоминаний… Для многих людей приятны именно старые вещи, игрушки, носящие на себе следы времени. А что делать если в наличии только совершенно новые? Выход один- искусственно состарить. Сегодня наш мастер-класс и посвятим этому занимательному процессу.

Коль уж мы с вами решили сделать старенького мишутку, то будем последовательными! Ни один старый мишка не смог бы дойти до нас в идеальном состоянии — это факт! Достаточно взглянуть на настоящих антикварных медведей. Чтобы качественно и правдоподобно состарить медвежонка, неплохо бы представить как складывалась его жизнь до того момента как он предстал перед почтеннейшей публикой. Сейчас мы будем включать нашу фантазию и немножко поиграем, придумывая этому мишке историю!

Вот новенького медвежонка приносят домой и торжественно вручают его счастливому ребятёнку. А дети, они ведь теми игрушками, которые им полюбились, страшно даже сказать-играют!!!
Что происходит с медведем??? Его носят повсюду за собой (и чаще всего за ухо или под мышкой). Кормят кашей, бесконечно одевают-раздевают, укладывают спать рядом с собой, выводят на прогулку в сад, где вместе делают куличики…  Иногда несчастного тихонько забирают из цепких детских лапок, чтобы по-быстрому простирнуть и высушить… А ещё, если мишутка был подарен совсем маленькому ребятёнку, то заботливая мамаша непременно снимала с мишутки глазки и убирала в комод «до лучших времен»! Это, кстати сказать, одна из основных причин почему такое количество антикварных мишек дошло до нас без глазок (они просто терялись в процессе хранения или будучи не слишком хорошо пришитыми отваливались и, опять-таки, терялись)

Ну и как вы думаете-может такой страдалец дойти до нас в идеальном состоянии?
Что и как мы с вами будем делать чтобы восстановить «историческую справедливость»?

Ушки. Пришиваем их на медведя. А теперь хорошенько смачиваем их довольно горячей водой и начинаем их «крутить» и мять. Можно местами пощипать на них мохер. Оставляем ушки в «заломанном» состоянии и сушим. «На выходе продукта»  получим старое такое, затертое, «заломанное» ушко.

Горбик: выщипываем кое-где пинцетом мохер, берем в руки лезвие и аккуратно кое-где подбриваем ворс. Старайтесь не порезаться и не прорезать основу мохера (хотя, если случилось все же повредить ткань, то можно заштопать поверх, нарочито не слишком аккуратно, черными или коричневыми нитками-даже интересно получится).

Лапы.  Можно выщипать ворс на плече у мишки, взять тонкую шкурку и потереть как следует! Протираем основу мохера до того состояния, какое нам нравится (можно чуть-чуть наметить прореху, чтобы сквозь нее проглядывала стружка, а можно и дырку приличную сделать, вытащить лишнюю набивку и чтобы прямо диск с креплением стало видно) Все в наших руках. Как решим, так и будет!

Как вы уже поняли, таким образом можно пройтись по разным частям тела нашего мишки. Кое-где сделать штопку (дырку под ней протирать совсем не обязательно, можно и сымитировать). Кое-где при помощи бритвы сотворить проплешинки. Что-то выщипать пинцетом….. Простор для вашей фантазии просто безграничен!

Носик. Можно пройтись шкуркой поверх вышивки, разлохмачивая и перетирая нитки (кое-где).
Что еще можно сделать с мишкой для состаривания? Можно в намеченных местах стричь ворс ножницами. Если пойдете «по ворсу», то будет более гладко и аккуратно, если «против ворса», то получите «лесенку» (тоже дает интересный эффект). С бритьем лезвием тоже: «против ворса» счищается больше.

Ладошки и ступни тоже можно тереть наждачной бумагой (до белесого состояния фетра или до дырки, как вам больше нравится). Можно пришить на них «через край» заплатку из ткани.
Теперь придирчиво осматриваем мишку. Где еще мы можем его состарить?
Швы! Учтите, что швы всегда пачкаются, следовательно, их мы тоже подтемним!
Берем пастель, масло или акварельный карандаш и идем по швам. Нравится результат? Тогда прямо по верху нашей тонировки проходимся вазелином или детским кремом (получим грязный засаленный эффект).
Уже готового мишку можно опрыскать из пульверизатора растворимым кофе и посадить (положить) на батарею – получатся превосходные «затеки». Если носик вы не покрывали воском, то можно поступить так. Берем пакет для жарки, хорошо опрыскиваем медведя раствором кофе и помещаем его в этот пакет. Рядом с ним кладем влажную тряпочку. Закрываем пакет и в духовку (температура 100 градусов)! Такой  «зажаренный»  мишка очень хорош.

Как подготовить ткани для одежды? Естественно, их тоже нужно состарить, а как же иначе? Вы же не захотите нарушить созданный образ? Ткани для мишек предпочтительны натуральные, тонкие, хорошо драпирующиеся. Можно опустить кусок ткани в «Белизну» (помните про то, что стоим рядом и наблюдаем за процессом)- это придаст замечательную ветхость! Можно покрасить ткань, опустив ее в растворимый кофе или в чай. Разные сорта чая дадут разные оттенки! Можно взять отвар коры дуба, отвар луковой шелухи, ореховые чернила. Все эти натуральные красители дадут очень хороший старый оттенок нашей ткани! Уже готовую одежду тоже можно опустить в один из этих растворов, вынуть, слегка отжать, положить на бумажное полотенце (многослойное), заложить сразу все нужные нам складочки и печь минут 30 при температуре 100 градусов.

На самом деле, вариантов и способов покраски тканей для эффекта состаривания — море! Мы называем вам лишь самые простые и доступные(все перечисленное почти всегда есть у нас под рукой).
Еще можно потереть подгиб на готовой одежде той же наждачной бумагой – получим чудный ветхий край.

Творите!

Для вашего удобства схемы в двух размерах: маленькие для печати и большие для просмотра.

Теплая вязаная модель пригодится и в зимний период, осенью или весной в прохладную погоду.

Размер вязаной шапки: 55-57

Для любителей вязаных салфеток предлагаем очередную подборку с описанием и схемами.Все салфетки связанные крючком и очень красивые,они непременно займут свое место в интерьере вашей квартиры или будут отличным подарком.

Описание и схемы салфеток

Читать далее

Песочный пуловер с косами с асимметричным низом. Свитер с удлиненной спинкой спицами

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению броши на металлической основе. Брошь в винтажном стиле с вышивкой. Вышивка в виде синего цветка гортензии (вроде похоже на неё). Основная вышивка выполняется французским узелком (два навива) мулине в 6 сложений.

 Размер(ы): 1/3 - 6/9 - 12/18 мес. (2 - 3/4) лет

Вязание крючком. Пуловер мотивами со схемами вязания.

Журналы с моделями связанными спицами и крючком скачать можно тут - http://tatianablog.ru/post416801764

Глядя на цветущую орхидею, многие цветоводы даже не задумываются, покупать это необыкновенное растение или нет. Конечно, покупать! Вот только будет ли оно так же хорошо цвести и дома?

Все знают, что орхидея – растение довольно капризное и требует щепетильного ухода. Добиться повторного цветения от нее можно, если знать все способствующие этому факторы и соблюдать определенный режим ухода. Тогда цветение орхидеи будет продолжаться от 2 до 6 месяцев. А некоторые роды, как фаленопсис или ванда, могут цвести и круглый год.

Источник http://www.passionforum.ru/posts/77768-salfetka-brenna-ot-patricia-kristoffersen.html