Мокрый наполеон

Вторник, 29 Марта 2011 г. 22:33 + в цитатник

Мокрый наполеон

Короткая история (от автора). Моя бабушка 1904 г.р. была, в семилетнем возрасте ее отдали обучиться премудростям кухни в одно дворянское семейство. Сама бабушка была родом из крайне обедневшего дворянского духовенства. И в том доме она , по ее словам, обучилась изготовлению этого торта, имеющего в основе якобы настоящий французский рецепт. В общем, этот рецепт не новость какая, но почему-то этот торт все гости метут , как-будто вкуснее ничего не ели. Лично мне он надоел , конечно. Однако выполняю просьбы печь на праздники именно его. Может быть, дело в том, что в нем нет никакой химии, соды, все продукты натуральные, торт получается большим, тяжелый и мягким. Хватает его человек на 20.
В общем, он заслуживает быть описанным и , может быть, кому-нибудь пригодится.
Нюанс- все продукты должны быть свежими и хорошего качества.
Готовится от самого начала и до самого конца ( до чистой кухни) ровно 2 часа.
Рецепт

Понравилось: 25 пользователям

Комментарии (0)

Для тех, кто шьет

Среда, 16 Марта 2011 г. 16:57 + в цитатник

Для тех, кто шьет

Очень часто при шитье сталкиваешся с проблемой - при глажке невозможно "подлезть" к какому-то участку изделия. Особенно рукава выматывают.
Я себе делала что-то подобное. Но этот МК очень удачный и я всем белошвейкам его рекомендую!

Портновская подушка.
Здесь представлен чертеж универсальной подушки для глажки. Смысл в том, что один конец ее – более острый и узкий, другой – более тупой и широкий. Общая длина – приблизительно 30 см. Таким образом, эта подушка подходит практически на все случаи швейной жизни (и не швейной тоже. Она пригодится вам всегда, когда вам надо будет привести в порядок ваши готовые вещи тоже).

Верх надо скроить из плотной хлопчатобумажной ткани, используя данную выкройку плюс припуски на швы. Во внутрь надо положить приблизительно 15 – 17 – 20 слоев, выкрое[B]нных из ватина или другого схожего материала. Могут также быть использованы плотные нетканые материалы, Здесь припуски на швы не надо давать. Вы должны положить сначала во внутрь 15 слоев. Для этого в одном из боковых швов подушки оставьте щель примерно в 23 – 24 см. После того как вы заложили туда слои, а класть их надо ровно и без перекосов, не допуская образования там складок, начинайте отпаривать подушку с обеих сторон через мокрую тряпку. При глажке слои сильно усядут и спрессуются и если надо, то вы докладываете слои дальше, продолжая отпаривание дальше. Поэтому и невозможно сразу сказать, сколько слоев ватина (или другого материала) вам понадобится, потому что каждый поведет себя при глажке по-разному. Вы кладете слои и парите до тех пор, пока толщина подушки не станет около 2 см. На фото, которое я привожу, видно, как именно выглядит готовая подушка. После того, как вы добились нужной толщины, зашейте вручную щель в боковом шве обтяжки подушки. Не поленитесь, положите достаточное число слоев, что бы подушка была действительно плотной и упругой. Правильная подушка – залог будущей качественной глажки.

Источник

Комментарии (0)

Как построить баню на даче

Четверг, 10 Марта 2011 г. 22:25 + в цитатник

Как построить баню на даче

Как построить баню на даче? Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани.
Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше.
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который "встаёт на повестке дня", где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.

Как и где построить баню? Место расположения на участке

Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления.
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка.
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет.
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

Размеры и планировка бани

Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

Фундамент для бани

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены бани

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство бани. Парная в русской бане

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического.
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.

Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.

Если вы не знаете как правильно заготовить веник для бани, то Дом Советов вам с удовольствием в этом поможет.

После бани можно поставить русский самовар и заварить ароматный, очень целебный копорский чай, приготовленный из удивительно полезного растения- Иван-чая.

Скажите, Вам нравится?

Процитировано 1 раз

Комментарии (0)

Огурцы Пальчики оближешь

Четверг, 10 Марта 2011 г. 22:24 + в цитатник

Огурцы *Пальчики оближешь*

4 кг огурцов, разрезать вдоль или взять маленькие, лучше порезать дольками .
100г соли,
1 стакан сахара,
1 стакан растительного масла (хорошо бы украинского, ароматного, да где ж его взять)
1 стакан уксуса (9%)
2 ст ложки чёрного перца горошком раздавленного в ступке,НЕ МОЛОТОГО!!! а раздавленного в ступке. Могут быть и раздавленные и целые попадаться,ничего страшного.
2 столовые ложки тёртого чеснока,
1 чайная ложка с верхом сухой горчицы.
Все ингредиенты складываем в таз, перемешиваем и оставляем на 3-4 часа.
Всё это даёт очень много рассола

В стерилизованные банки огурцы закладываем плотно, заливаем рассолом (который получился после настаивания).
Ставим в горячую воду и после закипания стерилизуем 5-7 минут. Закатать(можно под одеяло).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БАНКИ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
Не знаю почему, но в рецепте сказано не переворачивать.
(короче, делаем так, а не иначе, как в анекдоте - Врач сказал в морг, значит в морг )
Выход - 5 ЛИТРОВЫХ БАНОЧЕК
(564x398, 55Kb)

Комментарии (0)

Как построить баню на даче

Четверг, 10 Марта 2011 г. 22:22 + в цитатник

Как построить баню на даче

Как построить баню на даче? Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани.
Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше.
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который "встаёт на повестке дня", где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.

Как и где построить баню? Место расположения на участке

Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления.
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка.
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет.
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

Размеры и планировка бани

Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

Фундамент для бани

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены бани

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство бани. Парная в русской бане

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического.
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.

Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.

Если вы не знаете как правильно заготовить веник для бани, то Дом Советов вам с удовольствием в этом поможет.

После бани можно поставить русский самовар и заварить ароматный, очень целебный копорский чай, приготовленный из удивительно полезного растения- Иван-чая.

Скажите, Вам нравится?