Мерки и выкройки-основы для одежды 50-58 размеров |
Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройки других размеров, но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.
Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.
Как правильно снимать мерки для выкройки-основы
Совет 1. При измерении основных мерок постарайтесь сохранять вашу привычную осанку. Если вы привыкли слегка сутулиться, ходить с опущенными плечами, не подтягивая живот, то придется смотреть на не очень оптимистичные цифры. Зато и выкройка, и сшитое изделие, будут «сидеть» на фигуре идеально. Что произойдет, если вы выпрямитесь и втяните живот? То, что юбка, платье или брюки на первой примерке будут узкими – это не так существенно. Гораздо хуже будет то, что изделие будет перекошено: на спине платье, например, будет короче, чем необходимо, образуя снизу прогиб. Ведь сутулые плечи требуют дополнительного объема при построении выкройки спинки. Зато передняя половина платья будет свисать. Изменится положение вытачек и линия плеча. Совет 2. Для того, чтобы выкройка-основа была построена максимально точно, снимайте мерки и проводите примерку в одном и том же бюстгалтере. Может измениться не только объем, но и значение мерки высоты груди. Это особенно важно в том случае, если вы планируете шить модель платья или блузки с нагрудными выточками.
Основные мерки для построения выкройки-основы платья и блузкиБазовых мерок 3: обхват груди, талии и бедер. Зафиксируйте талию шнурком и обязательно проверьте его положение: он должен проходить по спине и переду по одной линии, параллельно полу. От этого зависит то, насколько правильно будут измерены длина переда до талии, и длина спины.
Обхват груди. ОГ Измеряется по выступающим точкам грудных желез. По спине метр должен проходить строго параллельно талии. Не натягивайте метр, но и не допускайте лишнего объема – припуски на облегание, в зависимости от выбранной модели, задаются при построении выкройки.
Обхват талии. ОТ Измеряется самая узкая часть фигуры так, чтобы можно было дышать, но без дополнительных сантиметров.
Обхват бедер. ОБ Измеряется, обычно, на 18-22 см ниже талии, по максимальным точкам ширины бедер. Если есть выступающий живот, то этот объем так же учитывается.
Мерки спины.
Длина спины до талии 1. Д сп1 Измеряется от основания шеи до талии. Не забудьте про осанку. Длина спины 2. Д сп2 Измеряется только в том случае, если сутулость ярко выражена. Разница между этими 2 мерками составляет глубину горловины на спинке.
стандартная мерка – 1,5 -2 см
Высота спины косая. В спк На коллаже она обозначена красной стрелкой. Эта мерка позволяет более точно построить линию плеча.
для фигуры с покатыми плечами наклон может быть 3-3,5 см, При построении выкройки жакета или пальто всегда учитывайте дополнительный припуск на высоту подплечиков. Ширина спины. Ш сп Измеряется приблизительно на уровне 12-13 см от плеча, между точками проймы.
Мерки переда.
Длина переда до талии. Д пт Одна из важных мерок. Измеряется от основания шеи, по самым выступающим точкам груди, до талии, по прямой линии. Для фигур с нормальной осанкой, в зависимости от объема груди, разница между длиной переда и спинки составляет от 2 до 5 см, для полных фигур – 10-14, если грудь – пышная. При сутулости длина переда может быть меньше, чем длина спинки. Высота груди. В гр Важно, как и мерку между центрами груди, измерить тщательно и правильно, если в выбранной модели есть вытачки. Измеряется от основания шеи до центра груди. Не забудьте совет № 2. Центр груди. Ц гр Измеряется между центрами. У хрупких фигур эта мерка составляет всего 15-16 см, при 48 размере – 18-19, при полной груди – 20-24. припуски в 2-3 см задаются при построении выкройки. Ширина груди. Ш гр Измеряется так же, как и ширина спины. Высота груди косая. В грк Контрольная мерка для правильного построения наклона плеча. Измеряется от центра груди до точки, где заканчивается линия плеча.
Дополнительные мерки.
Глубина проймы. Г пр Измеряется от талии до подмышечной впадины. При построении выкройки вычитается 2-4 см, в зависимости от фасона и модели. Для жакета – 3-3,5 см, для платья – 2-2,5, для пальто может быть от 4 до 6. Корректировать глубину проймы приходиться всегда, но эта мерка позволяет более точно ее построить, не сделав высокой, но и не углубив почти до талии. Ширина плеча. Ш пл Вы можете не поверить, но о том, где заканчивается плечо, у всех представление разное. Поэтому я измеряю от основания шеи до точки на линии классической проймы. Уменьшить или увеличить длину плеча можно в зависимости от фасона, но, в среднем, эта мерка равна 11-14 см. Обхват руки – «бицепсы». О р Измеряется обхват руки на расстоянии 12-15 см от линии плеча. Обхват запястья. О з Мерка измеряется только в том случае, если шьете блузку, жакет или платье с длинным рукавом. Припуск дается в зависимости от модели.
Мерки для выкройки брюк.Длина брюк для выкройки. Д бр Измеряется по боковому шву или спереди, от талии до пола. Это – базовая мерка для построения выкройки. Длина самих брюк может измеряется не только от талии. Если шьете модель с заниженной талией, то, кроме длины брюк, не забудьте измерить объем по линии верха брюк. И «настоящую» длину, с учетом высоты каблуков. Высота сиденья. Вс Измеряется от талии до сиденья стула. Постарайтесь сидеть свободно и прямо. Мерка важна для того, чтобы брюки сидели идеально, не натягиваясь, но и не свисая. Совсем не обязательно шить модели только с поясом или обтачкой на талии, но моделировать брюки необходимо на основе базовой выкройки. Длина брюк по шаговому шву. Д бр шаг Измеряется от паха до пола. Контрольная мерка для построения выкройки. Разница между мерками длины брюк для выкройки и длиной по шаговому шву, должна быть равна высоте сиденья. Не спутайте с «настоящей» длиной модели брюк.
На основании этих мерок вы сможете построить базовую выкройку-основу платья, блузки, жакета и брюк. |
Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.
Правило 1.
Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.
Правило 2.
При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проходить под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.
Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см
Правило 3.
Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см
Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см
В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой - «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.
Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.
Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см.
Расчет мерок для 50 размера.
ОГ – 100 ОТ – 78 или ОТ - 84 ОБ – 104
(ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27
Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см
ОГ по линии груди переда – 27,5
ОГ спины – 26,5
Расчет размеров вытачек.
От = 78 см + 4 = 82 : 2 = 41
От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.
При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88 : 2 = 44
54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».
Расчет размера линии бедер.
(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54
Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.
Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.
57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см - эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.
Расчет мерок для выкройки 52 размера.
ОГ = 104 см
ОТ = 92
ОБ = 112
ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28
+ 0,5 = 28,5 – перед, - 0,5 = 27,5 – спинка
ОТ = (92 + 4) : 2 = 48
Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка
ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58
58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.
Расчет мерок для 54 размера.
ОГ = 108
ОТ = 94
ОБ =116
ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29
ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7
ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3
От = (94 + 4) : 2 = 98 : 2 = 49
Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7
ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер.
Расчет мерок для 58 размера.
ОГ= 116
ОТ= 98
ОБ = 122
ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 : 2 = 31
ОГ переда = 31 + 1 = 32
ОГ спины 31 – 1 = 30
ОТ = (98 + 4) = 2 = 102 : 2 = 51
62 - 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки
ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63
63 – 62 = 1 см : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.
Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.
Для платья силуэта «трапеция» - продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.
Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.
Источник: lana-web.ru
ШЬЕМ ДЛЯ СЕБЯ САМИ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
Рубрики: | рукоделие/Шитье, Моделирование, Конструирование, Выкройки |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |