Томаты, пожалуй, главная культура на наших огородах, однако не всегда они дают полноценный урожай: то лето прохладное, то фитофтора свирепствует. И часто бывает, что уже близятся осенние заморозки, а на кустах еще висят зеленые помидорки. Обычно дачники их обрывают и дозаривают дома, но в этом случае плоды сильно теряют во вкусе. А между тем существуют приемы, которые заставят томаты выложиться на сто процентов.

1. Пикировка

В чем смысл. Если прищипнуть центральный корень, у растения начинают активно расти боковые корешки, куст образует мощную корневую систему, способную усвоить больше полезных веществ. А чем лучше питание, тем выше урожай.

Как это делают. Когда у рассады томатов сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его на треть. Затем сеянцы сажают в емкость побольше.

2. Подрезка корней

В чем смысл. Подрезанные боковые корешки дают новые мельчайшие ответвления. В результате площадь соприкосновения корней с почвой увеличивается в разы. А значит, питательных веществ томат получит еще больше.

Как это делают. Подрезку корней проводят обычным ножом. Если рассада в ящиках, почву режут вдоль и поперек, как будто это пирог. При этом сеянцы должны быть в центре каждого «кусочка». Если томаты в горшочках, надо отступить от стенок примерно 1 см и надрезать почву по всему диаметру. За время роста рассады полезно проделать 2–3 таких операции. Первую – когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, а последнюю – за 4–8 дней до высадки в открытый грунт.

3. Прищипка верхушки

В чем смысл. Если удалить центральную точку роста, томат даст боковые побеги. Из них можно сформировать два стебля. А значит, и урожая будет в два раза больше (при хорошем уходе – поливе и подкормках).

Как это делают. Для формирования томатного куста в два стебля прищипывают верхушку сеянца над вторым настоящим листом. После этого из пазух первого и второго листьев разовьются два побега, из которых формируется куст. Самое интересное, что при такой ранней прищипке растения почти не останавливают своего роста.

4. Деление на два

В чем смысл. Эту процедуру делают в двух случаях: когда рассада вытянулась либо ее надо много, а места для ее выращивания мало. В любом варианте посадочного материала получается в два раза больше.

Как это делают. Деление томатов проводят сразу перед тем, как высаживать их в открытый грунт. Режут примерно пополам. Нижняя часть с корнями вскоре даст новые побеги. Верхушки можно укоренить в банке с водой и потом высадить в открытый грунт, где они тронутся в рост через неделю с момента посадки. Кстати, огородники со стажем уверяют, что «расчлененные» растения дают более ранний урожай.

5. Пасынкование

В чем смысл. Томат очень любит разрастаться вширь – из каждой пазухи листа он выбрасывает новый побег. В итоге нарастает зеленая масса, и плодам не хватает питательных веществ. Поэтому на растении оставляют обычно 1–2 побега. Это позволяет ускорить созревание плодов.

Как это делают. Боковые побеги (пасынки) удаляют, не давая им вырасти больше 5 см. Срезают так, чтобы оставался пенек около 1 см (если пасынок выломать до основания, из пазухи листа полезут новые). Операцию повторяют несколько раз за сезон, по мере отрастания новых боковых побегов.

Кстати, срезанные пасынки можно использовать в качестве поздней рассады – их укореняют как верхушки при делении куста пополам. Подрастают они быстро, а урожай дают всего на 5–7 дней позднее.

6. Удаление листьев

В чем смысл. Если томаты посажены на грядке близко друг к другу (а на маленьких участках обычно так и бывает), то в процессе роста верхние листья почти полностью заслоняют от света нижние. Последние теряют способность к фотосинтезу, никакой пользы растению не приносят, но при этом активно испаряют драгоценную влагу. К тому же они не дают грядке проветриваться. У оснований кустов происходит застой воздуха, и на нижних листьях поселяются болезни.

Как это делают. К удалению листьев приступают в фазе молочной спелости плодов, когда они начинают белеть. Сначала срывают первые (нижние) 1–2 листа, через несколько дней еще 1–2 и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти. Обрывают их, не оставляя пенечков. При этом следует помнить: нижние листья нельзя уничтожать одним махом! Иначе из­-за резкого снижения испарения влаги плоды могут растрескаться.

7. Постукивания по кусту

В чем смысл. Этот метод применяют для того, чтобы цветки лучше опылялись. Завязи при этом образуются быстрее, плоды созревают на 8–10 дней раньше, а урожая становится больше.

Как это делают. Легкой палочкой не реже двух раз в неделю в первой половине дня аккуратно стучат по стеблям томатов. В солнечную погоду достаточно бывает одного легкого прикосновения. В пасмурную – двух-­трех. Излишне сильное и длительное встряхивание, особенно в солнечную погоду, может привести к быстрому осыпанию пыльцы, и в итоге оплодотворение пройдет хуже. Когда на первых трех соцветиях образуются завязи, «избиение» куста прекращают.

8. Надрыв корней

В чем смысл. В природе так устроено, что, если растение получает какое-то повреждение, оно стремится как можно быстрее дать потомство, чтобы не сгинуть бесследно. С надорванными корнями томаты все свои питательные вещества направляют в плоды, тем самым ускоряя их созревание.

Как это делают. Растения слегка подтягивают руками вверх за нижнюю часть стебля. Операцию проводят в конце лета, когда на кустах еще висят зеленые помидорки, но уже ясно, что естественным образом они созреть не успеют.

9. Разрез стебля

В чем смысл. Принцип этого метода такой же, как и при надрывании корней. Плоды в этом случае дозревают гораздо быстрее.

Как это делают. У самого основания стебля острым ножом вдоль побега делают сквозной разрез длиной 7–10 см и вставляют в него деревянные палочки.

10. Водочные инъекции

В чем смысл. Более 100 лет назад ученые обнаружили, что этиловый спирт ускоряет созревание плодов – помидорки после его применения поспевают на 8–16 дней быстрее.

Как это делают. Обычным одноразовым шприцем в зеленые томаты вводят 0,25 мл спирта (96%) или 0,5 мл водки (норма на 1 плод). В каждую помидорину делают по несколько уколов с разных боков, чтобы созревали они равномерно.

источник

Как и чем их подкормить, чтобы помидоры вызрели сладкие и сочные

1. Обратите внимание на температуру в теплице!

В наших широтах выращивать нормальные помидоры можно только в теплицах.  При этом в них не должно быть слишком высокой температуры днем и чрезмерного конденсата ночью. Поэтому большие форточки в торцах теплиц обязательны. Сейчас можно и даже нужно снять пленку с торцов, чтобы был сквозняк, помогающий помидорам пережить жару, которая приходит днем.

Помните, в закрытой теплице температура может достигать 50 градусов! А влажность - 100 процентов. При этом пыльца на цветках погибает уже при 33 градусах. А при высокой влажности она попросту не может перелететь с цветка на цветок.

2. Удаляйте пасынки

Выращивать помидоры (а лучше всего у нас растут высокорослые гибриды), нужно в один стебель, регулярно удаляя пасынки. Когда помидоры начинают поспевать, под ними нужно обрывать листья, чтобы они не забирали у томатов все соки.

В начале, максимум середине августа можно уже обрывать все новорожденные соцветия - вызреть они не успеют, а жизненные силы у плодов заберут.

3. Правильный полив.

Помидоры не любят сильную влажность, но и не переносят засуху. Если в теплице влажность должна быть не больше 50 процентов, то влажность почвы - почти 90 процентов. То есть полив должен быть не частым, но обильным. В принципе, помидорам хватает, если поливать их 1-2 раза в неделю. Но если стоит жара, то делать это нужно почаще - 3-4 раза в неделю. Слишком частый полив приведет к тому, что томаты будут водянистыми и кисловатыми, а редкий спровоцирует опадание завязей.

Поливать помидоры нужно только отстоянной водой, желательно (но не критично) дождевой. То есть для помидорного полива у вас должна быть бочка. Холодную водопроводную они не любят - могут «простудится» и захиреть. Следите за тем, что вода не попадала на листья и плоды. В идеале для полива должны быть «протоптаны» бороздки между рядков, но можно поливать и под корень. Случайные капли лучше смахнуть, чтобы не увеличивать влажность в теплице.

Полив лучше проводить утром или за пару часов до захода солнц, если погода жаркая, в пасмурную - в любое время дня.

А чтобы сохранялась правильная влажность, агрономы советуют почву в теплицах замульчировать травой или прикрывать пленкой.

4. Правильно подкармливаем.

Лето близится к своей середине (вам тоже стало грустно?..). И сейчас помидорам нужна регулярная подкормка.

Добавляйте больше калия, чтобы растения не болели, а плоды вызревали быстрее и были вкуснее.

- Чтобы помидоры поспевали сладкими и сахаристыми, попробуйте 3-4 раза за лето полить их раствором сыворотки, - советует садовод с 40-летним стажем Галина Дмитриева. - Обычной молочной сыворотки, которая продается в магазинах или на молокозаводах. На ведро воды нужно примерно 2 литра сыворотки, то есть разбавлять 1:4. Поливать как обычно. Помидоры будут вам очень благодарны!

Также полезно опрыскать завязи так называемой суперфосфатной вытяжкой, чтобы урожай был богатым и дружным. Для этого на литр воды возьмите ложку суперфосфата и тщательно размешивайте, пока муть не осядет, а прозрачным раствором обрызгайте листья и завязи помидоров. Такая внекорневая подкормка дает хороший результат, позволяя листьям и завязям быстрее получать питание и нужные микроэлементы. Делать это нужно либо рано утром, либо вечером.

Для корневой подкормки можно использовать уже готовые магазинные смеси: Изумруд, Идеал, на основе гумата - Гумат-Универсал, Гумат-80. Они достаточно концентрированные, поэтому на ведро воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Вносить их обязательно нужно во влажную, не сухую землю.

Удобрять помидоры лучше всего 2-3 раза в месяц(примерно раз в 10-12 дней), чередую корневую и внекорневую подкормку, а также различные виды удобрений.

5. Добавьте зелени!

Помидорам, да и вообще всем плодово-овощным культурам очень нравится зеленое удобрение. Особенно, крапивное, поскольку оно очень хорошо дает азот, необходимый всем растениям в период плодоношения. Но если так много крапивы нет, подойдет любая (главное, не ядовитая!) зелень - сорняки с участка.

Готовить зеленое удобрение очень просто: набейте скошенную или вырванную зелень в бочку или ведро (желательно пластиковое или эмалированное, железное может окислится) почти доверху, но лучше - на две трети. И залейте водой, дав настоятся одни-двое суток. Можно настаивать и неделю, но тогда раствор получится концентрированный, придется его разбавлять, примерно 1:5.

Кроме того, некоторые дачники рекомендуют добавить в это зеленое удобрение немного куриного помета для пущей «питательности», той же сыворотки (литр на ведро). Можно, но не обязательно - древесной золы. Если добавляйте дополнительные ингредиенты, тогда настаивайте раствор подольше. Некоторые, чтобы раствор бродил активнее, добавляют еще и дрожжей. Но если на улице жаркое лето, то все произойдет само собой. Такой раствор (из-за куриного помета) обязательно нужно разводить! Примерно 1:10, чтобы не сжечь растения.

Такое удобрение точно придется по вкусу и томатам, и огурцам. Да и вообще всем растениям.

Кстати, траву из удобрения не выкидывайте! Ее можно использовать как мульчу в той же помидорной теплице или на любой другой грядке.

Источник:http://ogorod.mirtesen.ru/

До середины лета фитофтора затаилась, а наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой».

Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью! Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.

1. Чесночные опрыскивания

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.

• Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельчённых головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.

2. Солевые опрыскивания

Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки!

• Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.

3. Кефирные опрыскивания

Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

• Рецепт:  На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.

4. Молочно-йодистые опрыскивания

Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

• Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода

5. Зольные опрыскивания

Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.  

• Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.

6. Трутовичные опрыскивания

Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.

• Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.

7. «Медные» прокалывания

Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!

• Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

  
 Вот мы и ознакомились с различными методами борьбы с фитофторой томатов. Будет очень здорово, приятно и полезно, если вы пополните эту копилку своими находками и секретами. А пока — всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!

источник