Начну с того, что у нас небольшая квартира, окна которой направлены на солнечную сторону. Если с утра солнца нет, то дома находиться достаточно комфортно. Но после обеда, особенно в жаркую погоду, становится просто невыносимо жарко. Воздух нагревается от оконных стекол и становится нечем дышать. Я нашла выход из этой ситуации и решила изготовить жалюзи своими собственными руками из обычных виниловых обоев, которые остались после ремонта. Жалюзи из обоев прекрасно защищают квартиру от палящего солнца и если их вовремя закрыть, то и вечером находиться дома будет достаточно комфортно. При этом полного затемнения не будет, ведь по сути это бумага. Итак, для начала замеряем ширину окна и если рулон обоев слишком широкий, то мы обрезаем его по краю. Длина самого отреза будет чуть больше высоты стеклянной части окна (приблизительно в полтора раза больше). Дальше нужно сделать своеобразную «гармошку» (см. фото). Делать «гармошку» мелкой не нужно, но и сильно широкой тоже будет плохо. Самый оптимальный вариант ширины складки — это примерно 4 сантиметра.
 

В процессе складывания «гармошки» следите за тем, чтобы ее не повело в сторону. Нужно ориентироваться по краям и каждую складку делать аккуратно.
 

Теперь берем двухсторонний скотч и приклеиваем его к верхней части наших жалюзи.
 

Дальше нужно проделать четыре отверстия сквозь всю гармошку в сложенном состоянии. Я это сделала при помощи обычной дрели (см. фото.)
 

Теперь берем два отреза веревки и продеваем ее в отверстия (см. фото).
 

На нижние концы веревки прицепляем зажимы. Такие зажимы можно купить в любом швейном отделе. Они будут выполнять роль фиксаторов для того, чтобы было можно поднимать и опускать наши жалюзи.
 

Наши жалюзи почти готовы. Осталось только зафиксировать их на окне. Для этого мы открываем вторую поверхность скотча и аккуратно приклеиваем жалюзи к раме.
 

Вот и все! Жалюзи готовы. Это достаточно экономичный способ, которые не займет много времени, для того чтобы избавиться от палящего солнца.
 

Это жалюзи в сложенном состоянии.
 

Вот так смотрятся жалюзи на окне, если распустить только один край.
 

А вот так будет выглядеть окно с улицы.
 

Ароматические смеси очень популярны за границей, их используют для ароматизации и украшения жилых помещений. Ароматические смеси, или как их иначе называют пот-пурри, продают в специализированных магазинах подарков. Лепестки и травы могут быть упакованы в холщовые мешочки, либо в прозрачные баночки. Технология приготовления действительно очень проста.

Нам потребуются:
Сухая баночка оригинальной формы,
Лепестки цветов (розы, календула, ромашки и т.д.),
Травы (мята, чабрец и т.д.)
Специи (палочки корицы, ванили, гвоздики) – по 1-2 шт.,
Эфирные масла (лимон, иланг-иланг, апельсин) – 10 капель,
Сушёные цитрусовые корочки.
Лента и/или шпагат.

Собрать травы и бутоны цветов в сухую погоду. Разделить бутоны на лепестки и высушить в тёплом помещении. К полностью сухим лепесткам и травам добавить специи, несколько капель эфирного масла и всё перемешать. 

И цветы, и масла можно подобрать в таком сочетании, чтобы исходный запах смеси расслаблял или бодрил. Так, аромат ромашки, розы, ванили, календулы, лаванды успокаивает. А запах мяты, лимона, имбиря, розмарина, напротив, заряжает энергией. Наполнить баночку (в данном случае использована баночка из-под кофе) сухой смесью, закрыть крышкой и выдержать несколько дней в тёмном помещении. Через несколько дней крышку можно снять – натуральный ароматизатор готов. Ставим баночку на полку или стол и наслаждаемся тонким ароматом цветов и масел.

Баночку с ароматической смесью можно использовать как сувенир или подарок. Для этого положите внутрь вместе с сухой смесью сосновую шишку, бумажные цветы, колоски злаков или другие флористические украшения, а снаружи повяжите ленту.  
Упаковать смесь можно и в мешочки, например, из марли. Готовые мешочки можно разложить по ящикам с бельём или использовать во время принятия ванн.

Рано или поздно каждый из нас сталкивается с такой ситуацией: недавно купленные очередные наушники для телефона или MP 3-плеера снова сломались, а в ящике стола таких изделий уже не одна пара… Как правило, в одном экземпляре наушников выходят из строя динамики, в другом – обывается шнур возле разъёма, и, таким образом, есть возможность из нескольких неисправных девайсов сделать один, но рабочий. Именно этот процесс и будет отражён в предлагаемой статье.

Перед нами – три экземпляра головных телефонов. Первый экземпляр полностью исправен и не был в эксплуатации, но не оснащён разъёмом типа TRS (или, как принято говорить, разъёмом «мини-джек») и является аксессуаром гарнитуры со встроенным микрофоном. У наушников, расположенных посередине, оборван провод на входе разъёма, в последнем – проблема с динамиками, но шнур исправен, на базе этого шнура и будут собраны «новые» наушники.

С помощью тонкого и достаточно острого ножа вскрываем корпуса головных телефонов. Поскольку в описываемом случае помимо неисправных динамиков отсутствует крышка одного из корпусов наушников, придётся заменить и сами корпуса.

Срезаем неисправные динамики и снимаем изоляцию с проводов, оставив оголённые концы длиной около сантиметра. Жилы проводов зачищаем и облуживаем (длина облуженного участка может быть в пределах 2-3 мм). Пользуясь тестером, вновь убеждаемся в исправности шнура и выясняем, к какому проводу припаивать левый, а к какому правый динамик (при наличии соответствующей маркировки на корпусах наушников). Общий (массовый) провод обоих каналов соединён с цилиндрическим контактом, расположенным непосредственно у основания корпуса разъёма, «+» правого канала – со средним контактом, «+» левого канала – с концевым контактом.

При подборе динамиков от нескольких наушников нужно иметь в виду, что сопротивление их катушек должно быть одинаковым, иначе вам обеспечен дискомфорт из-за разной громкости каналов и различий частотных характеристик. Этот параметр может находиться в пределах от полутора десятков до 50-60 Ом – сопротивление изображённых на фото динамиков, например, составляет 41 Ом.

Надеваем на провода корпуса динамиков. Чтобы предотвратить обрыв проводников при использовании наушников, провода в корпусах фиксируем узлами.

Припаиваем провода к динамикам. Полярность подключения проводов большого значения не имеет, но фазировка должна быть соблюдена обязательно, т.е. массовые и сигнальные провода на обоих динамиках должны быть припаяны одинаково. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что один динамик будет «бить» вперёд, а второй – назад, на качестве звука это скажется не самым лучшим образом.

Закрываем корпуса наушников и проверяем качество их работы.

Конечно, бывают случаи, когда приобретение новых наушников неизбежно, но иногда подобный ремонт себя оправдывает – например, вам очень нравятся корпуса сломавшихся наушников или прекрасное (по сравнению с другими) их звучание……

Хорошо, когда квартира тёплая и уютная, располагающая к отдыху и комфортному проживанию. Подпортить такую идиллию может незваный гость – грибок. Очень часто грибковые поражения наблюдаются на меж плиточных швах ванной комнаты и в тех местах, где постоянно повышена влажность воздуха. Не менее склонными к грибку являются и другие части квартиры, особенно это касается тех «укромных» мест, где есть все условия.
Угловые квартиры представляют массу неудобств, поскольку угол дома, незащищённый от внешних природных факторов вечно холодный и сырой, и как результат, плесневые грибы. Жить с такими «соседями» крайне опасно, поэтому стоит раз и навсегда показать этим одноклеточным их место.
Чем опасен грибок?
На первый взгляд, тёмные групповые колонии представляют лишь эстетическое неудобство, заставляя краснеть перед гостями. Но это всего лишь полбеды, главная опасность – это грибковые споры, способные свободно путешествовать в воздухе, которым дышат все жители квартиры.
 

Грибковые споры могут вызывать такие проблемы со здоровьем, как:
• астматические приступы, а также заболевания верхних дыхательных путей;
• аллергические реакции в виде кожных сыпей и раздражений;
• ухудшение общего состояния здоровья;
• снижение уровня иммунитета.
Особенно подвержены заражением грибком дети младшего возраста, которые могут на всю жизнь получить хронические заболевания.
Методы борьбы с грибком

Наука и техника чего только не изобрела в борьбе с грибком: химические растворы, специальные затирки, дезинфицирующие моющие средства. Но скажу на личном опыте, что все эти препараты имеют кучу недостатков:
1. Высокая стоимость – хорошая затирка стоит по цене самой плитки, поэтому стоит отдать немалую сумму денег за борьбу с грибком.
2. Моющие средства (анти грибковые) не имеют длительного срока действия, и уже через пару недель после их нанесения картина повторяется та же, заставляя повторно тратиться на покупку такого средства.
3. Химическая дезинфекция, проводимая специалистами, заставляет на длительный срок покинуть своё жилище, что также доставляет неудобства. Плюс ко всему такая услуга дорогостоящая и не долгосрочная.
Хватит выращивать грибок!

Перечитав массу литературы, и изучив, с чем я имею дело, мне пришла в голову отличная мысль попробовать уничтожить грибок самостоятельно. Поскольку денег особо на эту процедуру нет, расскажу о самом экономном и долгосрочном методе борьбы с грибком.
Главная цель моей работы не только уничтожить грибок, но и предотвратить его повторное появление на плитке и швах между ней.
Итак, для всего процесса понадобятся несколько вещей:
• известь гашёная (стоит копейки, купить можно в любом хозяйственном магазине);
• любой порошок для стирки;
• стеклянная ёмкость (в моём случае обычная банка на 500 мл);
• резиновые перчатки;
• респиратор марлевый;
• старая зубная щётка;
• тонкая кисточка для рисования (лучше брать самую жёсткую).
 

Первый этап работы – это удаление грибка. Для этого нужно взять 2 столовые ложки порошка, залить горячей водой (250 мл), хорошо размешать и дать постоять 5 минут.
 

После этого нужно надеть респиратор и перчатки и, окуная зубную щётку в мыльный раствор, пройтись по всем швам, хорошенько вычищая загрязнения.
 

По количеству чёрных потёков можно оценить, насколько сильно плитка обсеменена и как это опасно для жизни. Когда все швы вычищены, нужно оставить всё как есть на 30 минут, после чего вымыть полностью всю плитку чистой мягкой тряпкой.
 

Второй этап – просушка. После чистки плитка и швы должны хорошо просохнуть. Для этого лучше всего открыть окна или включить вытяжку. Двух часов проветривания будет достаточно для полного высыхания.
Третий этап – затирка. Много раз использовав в своей практике всяческие затирки типа Церезит и её аналоги, меня одолевало огорчение, которое наступало уже на вторую неделю после самого процесса заделки швов. Дорогостоящий компонент отваливался от предполагаемого места, и история с грибком повторялась не один раз.
Узнав из литературы, что грибок не живёт в щелочной среде, я решила попробовать затереть швы обычной гашеной известью, и результат превзошёл все мои ожидания. Для этого нужно развести известь в пропорции 1:1 с водой, дать постоять 10 минут, и при помощи обычной канцелярской кисточки нанести раствор на швы.
 

После чего дать хорошо просохнуть на открытом воздухе, открыв окно или фрамугу. После того, как плитка просохнет, нужно удалить остатки извести на керамической поверхности, что не сложно сделать при помощи мягкой ткани и лимонной кислоты, разведённой в воде.
 

Результат получается великолепный, швы белые и красивые, но самым большим преимуществом является то, что они не мокреют и не способствуют образованию грибка. Даже в ванной, где вся семья купается ежедневно швы остаются белые и без грибка достаточно длительное время.
Благодаря такому нехитрому способу достаточно один раз в год полностью прочищать швы между плиткой моющим раствором и затирать известью и про грибок можно забыть навсегда! Дёшево и сердито, а главное очень эффективно!
 

Приняв однажды решение использовать как можно меньше покупных химических средств в делах домашних, я стала искать им альтернативные варианты замены. Выискивая и изучая различные рецепты, я пришла к выводу, что можно вполне успешно делать многие моющие средства для дома своими руками. Сегодня мой новый эксперимент в этой области – бомбочки для белья, которые, как оказалось, очень легко сделать самостоятельно.
 

Состав этого домашнего средства довольно прост, зато действует оно сразу в трех направлениях: очистка белья от грязи, выведение пятен и смягчение. Причем стоимость его по сравнению с промышленными аналогами просто ничтожна. К тому же в продаже средств с таким тройным действием и вовсе не бывает. На полках хозяйственных магазинов красуются кондиционеры, моющие средства и отбеливатели как отдельные препараты, которые скопом необходимо добавлять во время стирки. Домашние же бомбочки для белья довольно компактны и эффективны. Буквально двух штучек будет достаточно для стирки. Нужно просто закинуть их в барабан стиральной машины перед загрузкой белья.
Необходимые компоненты:
• сода кальцинированная – 140 г.;
• измельченное в стружку мыло хозяйственное – 50 г.;
• перекись водорода – 30 мл;
• столовый уксус – 10 мл;
• сульфат магния – 10 г.;
• эфирное масло эвкалипта – 10 капель.
 

Сам процесс изготовления бомбочек занял у меня всего 15 минут, но еще потребовалось около 8 часов на их высыхание.
Способ изготовления:
Сложив в небольшую миску сыпучие компоненты (стружку мыла, соду и сульфат магния), я, надев медицинские перчатки, тщательно их перемешиваю.
 

Затем вливаю перекись водорода и перетираю. Получается теплая сыпучая масса.
 

В 70 мл. холодной воды развожу столовый уксус и, вылив в миску с основной смесью, все тщательно перемешиваю. Масса становится еще горячее.
 

Если производить все эти действия голыми руками, то даже самая ничтожная царапинка покажется огромной болезненной раной – щиплет жутко. В последнюю очередь добавляю в смесь эфирное масло, вновь перемешиваю. Получается что-то вроде мокрого песка.
 

Теперь при помощи мерных ложек формирую бомбочки, тщательно утрамбовывая влажную массу, и аккуратно раскладываю их на пергаменте для дальнейшего высыхания.
 

Я занималась этой «химией» вечером, так что оставила сохнуть на ночь. А утром мои бомбочки для белья были уже сухими и плотными.
 

Для хранения я их сложила в пластиковую баночку с плотно закручивающейся крышкой.
 

Попадание влаги внутрь емкости с бомбочками нежелательно. Теперь немного о компонентах и о том, какое действие они оказывают на белье:
• Хозяйственное мыло еще издавна считалось самым лучшим и безвредным средством как для мытья рук, так и для стирки белья. Оно очень качественно устраняет даже самые сильные загрязнения.
• Кальцинированная сода также прекрасно снимает грязь и жирные пятна (в том числе и от пота), выступая одновременно и в роли смягчителя воды.
• Перекись водорода отбеливает белье и освежает цветные ткани.
• Сульфат магния придает белью мягкость.
• Столовый уксус смягчает ткань и помогает устранять пятна.

КАК ОТЧИСТИТЬ КУХНЮ ОТ ЖИРНОГО НАЛЕТА.

Вам потребуется сода и подсолнечное масло (1,5:1), развести как сметану, средней густоты.
Этот скраб наносите мягкой тканью на загрязненную деревянную поверхность кухни и небольшим усилием оттираете жировой налет (особенно пачкаются шкафчики над плитой), далее протираете все остальное от осевшей пыли. И ВСЁ!

КАК ОТЧИСТИТЬ КАФЕЛЬНую. ПЛИТКу 

Состав:
мыльный порошок - 0,5 стакана
мел - 1 стакан
сода питьевая - 1 стакан
эфирное эвкалиптовое масло - 1 чайная ложка.

1. Натрите на мелкой терке обмылки или хозяйственное мыло, чтобы получилось 0,5 стакана мыльного порошка.
2. Смешайте мыльный порошок со стаканом мела и стаканом питьевой соды.
3. Сбрызните эвкалиптовым эфирным маслом.
4. Готовую массу переложите в банку с хорошо притертой или завинчивающейся крышкой. И помните, средство получится более качественным, если перед использованием его выдержать в течение недели: за это время эфирное масло равномерно разойдется в порошке.
5. Получившаяся паста не содержит грубых абразивов, портящих поверхность, поэтому универсальна и подходит для стеклокерамических панелей, посуды из нержавеющей стали и пр.
Внешне паста похожа на серо-белую замазку, но по консистенции гораздо мягче. Используйте порошок как обычное чистящее средство и пусть ваш дом сияет чистотой!

Уход за одеждой

Чистка мехов. Загрязненный мех можно чистить пшеничными отрубями. Лучше всего посыпать небольшие участки меха отрубями и затем тщательно перетирать руками. Перетерев, встряхнуть, чтобы удалить отруби, и затем перейти к очистке других участков. Если мех очень загрязнен, надо повторить этот способ несколько раз.

Белую шубу из цигейки следует чистить так же, как фетр, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом мех надо тщательно выбить.

Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем. Можно промывать пятна пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щеткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают теплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.

Изделия из меха следует хранить в сухом помещении, на плечиках. В течение лета меховые изделия нужно один-два раза проветривать в тени и выколачивать.

Просушивать мех категорически нельзя у нагревательных приборов, исключительно при комнатной температуре, в развернутом виде, на вешалке. После того, как волосяной покров просохнет, изделие надлежит встряхнуть и слегка по волосу провести сухой щеткой или тростниковой метелкой. Мех нельзя приглаживать по волосяному покрову, если в нем еще сохранилась влага, так как это вызовет закаты и ломку волоса.

Чистка бархата. Бархатные портьеры, покрывала, скатерти надо сначала хорошо очистить от пыли, потом протереть мягкой шерстяной тряпкой, смоченной в бензине, и дать высохнуть. Затем бархат снова чистят шерстяной тряпкой, но уже смоченной винным спиртом.

Пятна от жира удаляют теплой водой, к которой примешивается винный спирт (1 ст. л. на стакан).

Для обновления бархата его отпаривают, то есть держат изнанкой над паром, и с лицевой стороны проводят мягкой щеткой, слегка смоченной в бензине, сначала против ворса, потом по ворсу.

Удаление пятен на одежде и тканях

Пятна на белье и одежде бывают различного происхождения: жировые, чернильные, от пищевых продуктов, смолы, масляной краски и др. Эти пятна на белье при обычной стирке или совсем не удаляются, или удаляются неполностью. В этих случаях применяют предварительную чистку пятен специальными составами, а затем уже стирают обычным способом. Пятна на верхней одежде, которую не стирают, также выводят обыкновенными средствами. Однако при использовании этих средств нужно помнить, что неправильное применение их может повредить ткань и испортить ее окраску.

При стирке и выведении пятен применяют различные химические материалы. Если под рукой нет специальных веществ из магазина, то можно пользоваться другими химическими веществами, но при этом надо знать особенности их действия на ткани, чтобы не испортить одежду.

Слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия на волокна хлопка и льна не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.

Вода, проникая в волокна, способствует их набуханию. Набухание усиливается при нагревании воды. При этом ткань обычно укорачивается, особенно если она до этого была сильно вытянута. Так, ткани, растянутые при обработке на текстильных фабриках, при стирке часто садятся. Чтобы устранить усадку готовой вещи, иногда ткань перед пошивкой вещи стирают или замачивают в воде и сушат без вытягивания.

Отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.) действуют разрушающе на волокно тканей растительного происхождения и на их окраску. Поэтому следует помнить, что для отбелки тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20-30 °С).

Растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др. не оказывают разрушающего действия на ткани.

Крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают ткани растительного происхождения. Следует помнить, что изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25%-ной крепости) следует тщательно промыть водой; в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.

Из органических кислот на волокна растительного происхождения действуют наиболее сильно щавелевая кислота, в меньшей степени - виннокаменная, затем - лимонная. Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

Уксусная кислота не действует на волокно растительного происхождения даже при нагревании.

Следует помнить, что после обработки органическими кислотами (до сушки) ткани надо тщательно промыть водой.

Волокна животного происхождения (шерсть и натуральный шелк) от действия разбавленных (до 5%) минеральных кислот (серной, соляной) практически не изменяются даже при нагревании. От длительного действия крепких минеральных кислот волокна шерсти разрушаются.

От действия крепких органических кислот (щавелевой, муравьиной, виннокаменной, лимонной, уксусной) шерстяные волокна не разрушаются. При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.

Для обработки шерстяных тканей на практике широко применяется уксусная кислота крепостью около 10-15 %.

От действия едких щелочей, даже в слабых растворах (едкий натр, едкий калий, едкая известь), шерстяные ткани разрушаются полностью. Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании также разрушают шерсть и шелк.

При низких температурах и в разбавленных растворах щелочные соли действуют на шерсть слабее, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.

С большой осторожностью можно применять для стирки шерстяных и шелковых изделий слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40-45 °С. В более крепких щелочных растворах и при более высокой температуре шерстяное и шелковое волокно значительно ослабляются.

Крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах разрушающе влияют на шерсть. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому слабый нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.

От действия крепких минеральных кислот (соляной, серной) натуральный шелк разрушается, растворяется.

От действия слабых минеральных кислот (до 1-5 %) натуральный шелк не испытывает заметного изменения даже при нагревании.

От действия крепких едких щелочей, даже при низких температурах, натуральный шелк разрушается. Слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.) также вредно действуют на натуральный шелк. Простое хозяйственное мыло может ослабить крепость шелка, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

Крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная) вредно влияют на волокна искусственного шелка. Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.

Крепкие щелочи действуют на волокно искусственного шелка разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.

От действия ацетона ацетатный шелк растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.

Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °С (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (80-100 °С).

Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают высокой прочностью, устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.

Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство - теплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.

Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил.

Прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха.

Удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки.

Чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.

Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.

При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.

Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем - в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.

Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине - от места растека до швов.

Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2-3 слоя промокательной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.

Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1-2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.

Другие составы для выведения жирных пятен:

1. Эфир - 1 часть, скипидар - 4 части.

2. Денатурированный спирт -500 частей, аммиак - 30 частей, бензин - 7 частей.

3. Скипидар - 2 части, аммиак - 2 части, денатурированный спирт - 1 часть, эфир - 1 часть, мыльный спирт - 1 часть.

Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски - смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.

Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.

Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10%-ным раствором марганцовокислого калия. После обработки марганцовкой пятно смывают 2%-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.

Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.

Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта. Пятна от пива выводят также отваром мыльного корня. Для этого берут чайную ложку мыльного корня на 9-10 стаканов воды, кипятят в течение часа, процеживают и затем полученной жидкостью моют материю.

Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.

Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.

Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10%-ным раствором лимонной кислоты.

После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.

На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2-3 часа и затем промывают чистой водой.

Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.

Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.

На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой. Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5-10 минут промывают теплой кипяченой водой. Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.

Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5%-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.

Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.

Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.

Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.

Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).

Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.

Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт - 100 частей, бензин - 4 части, аммиак -30 частей.

Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол -10 частей, спирт денатурированный - 15 частей, эфир - 40 частей, нашатырный спирт - 2 части, скипидар - 40 частей.

Состав огнеопасный и требует осторожности.

Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 граммов на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.

Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.

Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10-20 граммов на стакан воды). Раствор подогревают до 60-70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.

Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.

Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. Л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.

Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.

Пятна ржавчины удаляют раствором: воды - 16 частей, нашатырного спирта - 1 часть или щавелевой кислоты - 1 часть, лимонной кислоты - 2,5 части, воды - 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.

Чернильные пятна. Они легко удаляются в подогретой уксусной кислоте. Место, запачканное чернилами, несколько раз опускают в горячий уксус до полного растворения чернил, затем это место застирывают в мыльной воде и прополаскивают.

Рекомендуется также обильно смоченное уксусной кислотой чернильное пятно покрыть мокрой тряпкой и прогладить горячим утюгом. Так делают несколько раз, пока растворенные чернила полностью не перейдут на тряпку.

Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой. Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10-15 минут прополоскать теплой водой. Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.

Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.

Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:

1. Глицерин - 2 части, вода - 3 части, нашатырный спирт - 0,1 части.

2. Винный спирт - 4 части, нашатырный спирт - 4 части, поваренная соль - 1 часть (для темных тканей).

Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10-15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.

Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12-15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.

Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.

Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5%-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом. Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта. Застаревшие пятна от пота удаляют 5%-ным раствором щавелевой кислоты.

Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой силы как на белых, так и на цветных тканях.

Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.

Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.

Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10%-ным раствором гипосульфита в воде.

Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.

Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют деревянное масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.

Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу.

Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.

Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке - намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом. Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

Пятна от китайской туши. Жидкая черная тушь представляет собой соединение сажи с водным раствором шеллака. Растворить высохший шеллак можно бурой (буры на кончике ножа на 1 ст. л. воды) или нашатырным спиртом. Затем пятно промывается теплой мыльной водой с нашатырным спиртом. Эту процедуру можно повторить несколько раз. Пятна от цветной туши уничтожают тем же способом, окраску же пятна надо удалять, как и анилиновые пятна.

Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

Пятна от сажи и копоти. Протрите пятна тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и выстирайте испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

Удаление подпалин от горячегоутюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет. На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.

Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4-6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.

Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10%-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.

С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц и 120 г сукновальной глины. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.

При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.

Стирка белья и одежды

Вода и способы ее очистки. Качество воды и пригодность ее для стирки зависят от тех примесей, которые попали в нее при прохождении через почву или на поверхности земли. Растворенные в воде соли кальция, магния, железа и некоторые другие придают воде жесткость, поэтому являются вредными примесями, особенно для стирки белья. Кроме солей в воде содержатся и механические примеси (взвешенные частицы глины, песка, растительных и животных остатков, если вода берется за городом, и т. д.).

От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решеткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решетки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.

Иногда для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.

Вода с примесями менее пригодна для стирки. Механические примеси осаждаются на белье, загрязняя его. Растворимые известковые соли (кальция, магния) свертывают мыло, которое вместе с загрязнениями остается на ткани, придавая ей серый или желтоватый цвет. Белье делается хрупким, липким, теряет прочность. Ухудшаются и его гигиенические свойства: пористость, воздухопроницаемость, гигроскопичность (впитывание воды и пота) и т. д. Кроме того, белье быстро загрязняется и труднее отстирывается. Окрашенные вещи приобретают бледный некрасивый оттенок.

При полоскании в жесткой воде оставшееся на белье мыло образует осадок, который не смывается е белья и ухудшает его качество. Этот осадок можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.

Шерстяные и шелковые вещи от жесткой воды больше садятся при стирке, теряют мягкость, блеск и также быстрее изнашиваются.

Наименее пригодной для стирки является вода, содержащая соли железа. При стирке железо в виде ржавчины оседает на белье и постепенно разрушает ткань.

Для смягчения воды чаще всего применяют щелочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щелок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени ее жесткости.

Жесткую воду от мягкой отличают так. Немного измельченного мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется пленка нерастворимого мыла - вода жесткая.

Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.

Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.

Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья. Производят замачивание сильно загрязненного белья в два приема в эмалированных, деревянных или оцинкованных тазах и баках.

Первое замачивание (2-4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто ею и легко перемешивалось.

Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5-8 г соды и 3-5 г мыла (40%-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25-30 °. Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.

Через 15-20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.

Существует несколько способов стирки белья в отсутствие стиральной машины. Наиболее распространенным раньше был способ с помощью специальных досок из дерева или оцинкованного железа с рифленой поверхностью или руками. Белье попеременно намыливают, трут, промывают и отжимают. Промывку продолжают до тех пор, пока вода не будет более или менее чистой. Более загрязненное белье обычно после стирки кипятят в баках, а затем прополаскивают и отжимают.

Еще один способ стирки. После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5-6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приема через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчета 20-30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязненных местах, прополаскивают и отжимают.

При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20-30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и большая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (на ведро 50-100 г). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).

Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязненных местах, замачивают в воде, смягченной содой, при температуре 25-30 °. Через 4-6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья. Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).

В зависимости от степени загрязненности белья кипятят 1-1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причем количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.

При кипячении сильно загрязненного белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда применяют чистый керосин - 2 ст. л. на ведро мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный paствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объема. В этом растворе белье кипятят 1-1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5-1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья придает ткани большую плотность, жесткость, лучший внешний вид и форму. Накрахмаленные вещи меньше мнутся и меньше загрязняются. Однако не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его - воротники, манжеты, грудь сорочки.

Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г. Вместо картофельного крахмала можно применять также кукурузный или пшеничный. Для мягкого и среднего крахмаления применяют вареный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут.

Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают. Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.

Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.

При жестком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем ее охлаждают и выливают в крахмал. Бура придает ткани большую жесткость и несминаемость. После этого жидкости дают постоять 1-2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.

После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.

Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал - 5 частей, белый тальк - 3 части, бура (порошком) - 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придает белью блеск и некоторую жесткость.

Другой состав такого крахмала: борная кислота - 2 части, бура - 10 частей, рисовый крахмал - 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

Стирка ватных одеял. Летом многие хозяйки стирают зимние ватные одеяла. Часто при этом одеяла теряют свою мягкость, так как вата во время стирки уплотняется, сваливается. Во избежание этого мыть одеяло надо жесткой щеткой в мыльной воде (можно употребить мыльную стружку). Крутить при выжимании одеяла не следует, а надо развесить их и дать стечь воде.

Сушить одеяла надо на солнце, прикрыв чистым холстом от выгорания и время от времени поколачивая гладкой палкой, чтобы придать вате прежнюю мягкость.

Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 ст. л. уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40-45 ° в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и умягчать воду нашатырным спиртом (3 ст. л. на ведро воды). Не следует применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред: шерсть «сваливается», желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается. Кипящая вода также разрушает шерсть и портит ее окраску.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.

Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в теплой смягченной воде мыло пли порошок - 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3-4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязненную воду сливают.

Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.

Для стирки плотных трикотажных изделий можно применять водный раствор горчицы. На ведро воды берут 100-150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40-45° используют для стирки. После Стирки изделие прополаскивают теплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.

Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 ° стирают изделия, затем промывают теплой водой, отжимают и сушат. Этот способ дает хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.

Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.

Женские трикотажные изделия из искусственного шелка часто выпускаются с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой. Чтобы при стирке сохранить их окраску, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в теплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.

После полоскания изделие не отжимайте, а для удаления влаги закатайте его на 30-35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придайте изделию первоначальную форму и для сушки расстелите на полотне. Ни в коем случае не сушите на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.

Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.

Шелковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шелк разрушается, поэтому при стирке шелковых изделий нужно соблюдать определенные правила.

Перед началом стирки заготовьте пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60%-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведенного в воде, подогретой до 30-40 °. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипяченую (жесткую воду можно смягчить, добавив в нее нашатырный спирт - 1 ч. л. на 3 л воды).

Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промойте ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.

После стирки ткань тщательно прополоскайте сначала в теплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 ч. л. на 3 л воды): это смягчит шелк, сделает ого более блестящим и характерно «скрипучим».

Затем вещь слегка отожмите в руках, закатайте в сухое белое полотенце или простыню и повесьте для досушки. Сушите только при обычной комнатной температуре.

Гладить изделия из шелковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивайте для восстановления прежней формы. Не опрыскивайте шелк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.

При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив ее в чашке воды.

Лучше не стирать шелковые ткани с блестящей поверхностью: атлас, сатин, а также бархат и другие ворсовые ткани. Их необходимо отдавать в химическую чистку.

Креповые ткани и шелковое полотно после стирки дают усадку (садятся). Это необходимо предусмотреть, при их покупке и раскрое.

Изделия из белого шелка. Белые крепдешиновые платья и блузки хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта. Но обыкновенно шелк после второй стирки теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет.

Для того чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шелковое белое полотно и фуляр.

Изделия из вискозного шелка нужно стирать в теплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10-12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °, кладется 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.

Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором.

После стирки изделие тщательно прополаскивается в теплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении ее слегка потягивают.

Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают теплой (прокипяченной), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть ее и выкручивать.

После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шелк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.

Изделия из штапельных тканей. Эти ткани имеют существенный недостаток: при стирке и сушке они сильно усаживаются. Усадка ткани происходит главным образом по длине (по направлению основы); по ширине (по утку) усадка незначительна. Ткани типа полотна обычно усаживаются больше, чем ткани типа сатина, атласа или саржи.

Для предупреждения усадки обычно штапельные ткани подвергают специальной обработке, в результате чего усадка при стирке значительно уменьшается, хотя для отдельных видов тканей достигает 4-6 %.

Это свойство штапельных тканей необходимо учитывать при пошивке изделий из них. Для сохранения размера изделия рекомендуются два способа. Первый состоит в том, что ткань перед пошивкой замачивают в теплой воде, слегка отжимают, выкатывают в простыне, аккуратно расправив все складочки, просушивают и гладят во влажном состоянии через сухое полотно, не растягивая. Гладить штапельную ткань нужно обязательно по изнанке и через полотно, иначе могут получиться блестящие полосы, портящие внешний вид ткани. Сначала нужно прогладить кромку ткани, а затем ткань по ширине. Такой предварительной замочкой предупреждается усадка тканей в изделиях при стирке и сушке. При покупке штапельной ткани нужно учитывать ее усадку и брать больше на 5-6 сантиметров на каждый метр отреза.

Второй способ заключается в том, что при пошивке увеличивают длину изделия на 3-4 см. Готовые вещи рекомендуется приобретать на номер больше.

Штапельная саржа для формы, юбок, платьев и т. д. садится не очень сильно. Поэтому перед пошивкой ее можно не замачивать, тем более что на ней могут при отжиме образоваться жгутовые темные складки, так называемые заломы, которые не исчезают даже после глажения.

Штапельные ткани «креп» для костюмов и зимних платьев при стирке дают несколько большую усадку, чем другие ткани такого же рода. Изделия из них лучше не стирать, а подвергать химической чистке. Если же такого рода изделия стирают, то гладить их надо во влажном состоянии, несколько больше натягивая, чем изделия из других штапельных тканей. Чтобы предотвратить образование заминов, ткань нужно стирать по возможности в расправленном состоянии.

Стирать изделия из штапельных тканей нужно так же, как из вискозного шелка. Сильно загрязненные места (манжеты сорочек, халатов, воротнички и др.) можно перед стиркой протирать мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором или порошком, после чего все изделие равномерно простирывают. Ткань с рисунком на белом фоне после стирки рекомендуется слегка подсинить, чтобы устранить желтоватый оттенок, часто появляющийся после стирки и сушки. Для подсиньки нужно пользоваться высококачественным ультрамарином тонкого помола, который в воде не осаждается. Ультрамарин надо положить в мешочек из неплотной ткани из расчета 3-4 г на 10 кг изделий. После подсинивания вещь нужно немедленно хорошо отжать и выкатать в полотне, затем просушить и разгладить.

Стирка и отбелка кружевных и тюлевых изделий. Хлопчатобумажные кружева перед стиркой необходимо замачивать на 3-4 часа в теплой воде с добавлением небольшого количества соды (1 ст. л. на 12 л воды). После замачивания воду нужно слить, а затем слегка отжатые кружева опустить в заранее приготовленный раствор стирального порошка (30-40 г на ведро воды).

Кружева и тюлевые изделия при стирке нужно не тереть, а выжимать из них загрязненный раствор. Для этого обильно смоченные моющим раствором кружева расправляют на чистой, покрытой клеенкой деревянной слегка наклоненной доске и прокатывают, слегка нажимая деревянной гладкой скалкой или чистой бутылкой, до тех пор, пока жидкость не перестанет стекать. Эту операцию попеременного смачивания и выкатывания повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После стирки изделия тщательно прополаскивают 2 раза теплой, а затем холодной водой до исчезновения пены.

Промытые кружева нужно закатать в чистое полотно и оставить в нем на 20-30 минут.

Есть и более простой способ стирки кружев. В сухом виде их погружают в нагретый до кипения мыльный раствор, где кипятят 40 минут. Затем их промывают, как было указано выше.

После стирки кружева подкрахмаливают и одновременно подсинивают. Для подкрахмаливания лучше пользоваться рисовым крахмалом (1 ч. л. Без верха на стакан воды) и рисовым отваром, который готовится кипячением в течение 5 минут предварительно набухшего в воде риса, из расчета 10 г на стакан воды. В крахмальный раствор можно добавлять и синьку. После крахмаления вещи отжимают, заворачивания их в полотно, а затем полусухими осторожно, не нарушая формы, разглаживают.

Чтобы придать кружевам кремовый цвет, можно их слегка подкрасить слабым теплым кофейным отваром, а затем подсушить и выгладить.

Тюлевые занавески перед стиркой также замачивают в теплой воде, но на более длительное время, чем кружева. При этом воду для замачивания необходимо менять несколько раз. Стирку лучше проводить в мыльной пене или мыльном растворе при температуре 30-40 °. Нельзя натирать занавески мылом, а также выкручивать и сильно тереть их, так как от этого портится форма и внешний вид.

Для отбеливания тюля применяют раствор перекиси водорода (на ведро горячей воды 40-50 г перекиси водорода). Занавески равномерно погружают в отбеливающий раствор на 20-30 минут, затем подкрахмаливают и высушивают в слегка натянутом состоянии на рамке или на белом полотне, укрепленном на стене.

Тюлевые изделия подкрахмаливают горячим клейстером густоты сливок, избыток клейстера отжимают руками.

Стирка пестрых вышивок. Все шерстяные вышивки по суровому и белому полотну или хлопчатобумажной ткани моют в теплой воде с пеной из хорошего жидкого мыла. Моют вышивки, не перетирая их руками, а только сжимая.

Если вышивки не особенно грязные, можно мыть их, разложив на столе, щеткой, смоченной в мыльной пене. Затем тотчас же прополоскать в двух водах: теплой и холодной. После полоскания вышивки отжимают и завертывают в чистый холст, простыню или салфетку для того, чтобы удалить влагу.

После полной просушки гладят не очень горячим утюгом с изнанки на мягкой подстилке.

Шелковые вышивки по разным тканям, а также вышивки шелком с золотом сначала замачивают в холодной воде и слегка выжимают. Замоченные вышивки моют в тепловатой воде лучшим мылом, слегка выжимают и кладут опять в холодную воду. По надобности мытье повторяют, затем оставляют до половины высохнуть и натягивают на пяльцы или рамку для окончательной просушки. Чисто серебряные или золотые вышивки нужно растянуть на столе и мыть горячей водой с обыкновенным мылом при помощи щетки. Утюжат их с изнанки на подстилке.

Стирка вышитых вещей. Стирать вышитые цветными нитками вещи можно с применением мыльного порошка или жидкого мягкого мыла, в теплой воде.

Для стирки можно использовать мыльную стружку (хлопья), но перед стиркой вещь предварительно замочить в соленой воде (1-2 ч. л. соли на 1 л воды). Стирать надо в обильной мыльной пене с добавлением соли и потом вещь прополоскать.

Стирка разных видов тканей

Общий принцип для изделий всех видов - в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).

Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40-45 градусов.

Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.

Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.

Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.

Чисто шерстяная пряжа. Погрузить на 5-10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.

Искусственная шерсть. Погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.

Отбеленный лен. Погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.

Неотбеленный лен. Стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.

Белый натуральный шелк. Стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.

Искусственный шелк. Стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.

Синтетические волокна. Стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40-50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.

Мерные кружева стирают в теплой воде. Для этого наматывают кружева на стеклянную банку. В таз с теплой водой кладут немного стирального порошка и размешивают. Банку с намотанными кружевами опускают в таз. Слегка касаясь кружева мягкой губкой, их моют мыльной водой, а затем ополаскивают в теплой воде. Банку с кружевами ставят на полотенце в теплое место до полного высыхания. Когда кружева высохнут, снимают их с банки и проглаживают утюгом через белую ткань.

Для стирки отдельные изделия прикрепляют на поролоновую подушку. Стирают кружева в теплой мыльной воде, слегка касаясь их мягкой губкой. Затем подушку с кружевами ополаскивают теплой водой, и снимают их с подушки. Потом кладут между двумя кусками белой ткани в теплое место. Во влажном состоянии их проглаживают через белую тряпку до полного высыхания. Чтобы кружева хорошо лежали на одежде, имели естественный блеск и долго не пачкались, их подкрахмаливают.

Стирка и хранение вязаных изделий

У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложненную форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге. За тем кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.

Чтобы хорошо накрахмалить кружево, например салфетки, изделие смачивают в слегка подкрахмаленной воде, натягивают на основание, а затем разглаживают. Можно также прогладить изделие через ткань, смоченную раствором с крахмалом.

Шерстяные трикотажные изделия стирать лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шерсти при температуре не выше 40 °С. В горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.

Трикотажные изделия из шерсти или полушерстяные можно также стирать в стиральной машине при специальном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30 °С.

Для освежения цвета шерстяных и полушерстяных изделий в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2-3 столовые ложки на 10 литров воды.

Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то ее можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа - мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).

Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.

Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.

Если есть сомнения, что пряжа может полинять во время стирки, то можно постирать изделие, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет цвет.

При стирке изделий из ангорки в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.

Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.

Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.

Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, надо добавить в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.

Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 литр воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

Нельзя выкручивать изделия из трикотажа после стирки, их заворачивают в полотенце и затем расправляют.

Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

Чтобы изделия из мохера и ангоры о