Наверное, каждый человек, кто занимается работами на приусадебном участке, хоть раз в жизни пытался выращивать клубнику. И многие бросали эту затею, как только сталкивались с рядом типичных для клубничной грядки проблем. Эта статья расскажет вам о том, как облегчить процесс выращивания клубники при помощи современных технологий.

Для начала перечислим основные проблемы, возникающие в процессе выращивания клубники. К ним относятся: *быстрый рост сорняков; *постоянно растущее множество «усов» клубники; *сложности со сбором урожая (из-за быстрого зарастания «усами»); *огромное количество слизней, которые портят и кусты и урожай. А еще грядку сложно держать в порядке, ведь кусты клубники закрывают листьями все свободное место Множество проблем породило множество выходов из ситуации, каждый из которых приводил к новым сложностям: *по грядке-пирамиде легче ходить, но в ней заводятся муравьи; *от слизней помогают химикаты, но такую клубнику уже не хочется есть; *появились сорта безусой клубники, но она жесткая и не вкусная; *удобен сбор урожая клубники, растущей на перголе, но такая клубника вымерзает и вообще долго не живет.

Современные технологии предлагают нам новые возможности. И такой возможностью (в плане устройства клубничной грядки) является применение агроволокна.

Устройство клубничной грядки на агроволокне

Плюсы высадки клубники на агроволокно очевидны:

*за грядкой легко ухаживать (сорняки не растут, «усы» не прирастают);

*на такой грядке практически нет слизней (вода остается под слоем агроволокна, а сверху все сухо, и слизням     некомфортно);

*легко убирать урожай, так как можно быстро удалять усы и освобождать от них дорожки;

*на грядке не селятся муравьи, медведки и прочие жители садов.

Материалы и инструменты

Что же нам потребуется для создания такой клубничной грядки, за которой легко ухаживать?

*агроволокно (его покупаем в садовых магазинах, исходя из размеров предполагаемой грядки);

*камни или тротуарная плитка (пригодится для закрепления краев агроволокна, а также для устройства        дорожек);

*толстая проволока (из нее согнем шпильки для более прочного закрепления агровлокна);

*лопата;

*острый нож;

*посадочный материал (клубника).

Делать такую грядку лучше весной, когда можно купить саженцы в магазине или на рынке. Хотя многие предпочитают знать, что они покупают и берут саженцы с плодами в разгар сезона. Оба варианта хороши, но если вы покупаете кусты с ягодами, посадите их где-то отдельно, дождитесь «усов» и дайте им прирасти. Для грядки нам потребуются именно молодые кустики, которые уже на следующий год начнут активно плодоносить. Старые кусты через 3-4 года станут совсем негодными, и их нужно будет выбросить.

Когда все необходимое уже имеется в распоряжении, приступаем к созданию грядки.

Этап первый. Подготовка грунта

Определяем место, где будем делать грядку. Клубника любит солнечные места (ей не важно, есть ли там ветер, но солнце должно быть большую половину дня). Наносим разметку на участок и вскапываем землю в том месте, где у нас будет грядка.

Форму и размеры Вы определите сами, исходя из собственных пожеланий. Единственное, о чем лучше помнить, что агроволокно имеет стандартную ширину (обычно 1,5 метра), укладывать его нужно будет полосами, а стыки в нем не склеиваются. Поэтому, отличным вариантом станет прямоугольная грядка, или квадрат с длинной одной из сторон, кратной ширине полотна.

Перекапываем почву внутри размеченной области, разрыхляем граблями (ответственно отнеситесь к этому этапу, так как в ближайшие три-четыре года копать в этом месте вам не придется)

Второй этап. Настил агроволокна

Тоже ответственный этап. Сейчас нужно отмерить полосы агроволокна в соответствии с формой и размером грядки, уложить его на землю и закрепить.

Вначале подготавливаем шпильки. Для этого нарезаем проволоку равными кусками по 70-80 см и сгибаем каждый кусок пополам. Этими шпильками мы будем крепить агроволокно к земле.

Настилаем агроволокно внахлест, так, чтобы один слой перекрывался вторым не менее чем на 20 см.

 

Теперь закрепляем листы агроволокна между собой и к земле. Вначале придавливаем углы и стыки камнями (тротуарной плиткой, досками или любыми другими материалами, которые будут под рукой), а затем крепим агроволокно к земле при помощи шпилек.

Третий этап. Устройство дорожек

Любая дорожка должна способствовать удобству перемещения по грядке, обработки растений. Рассчитайте расстояния так, чтобы вы могли спокойно достать до каждого кустика, не прилагая лишних усилий.

Конечно, есть какие-то средние нормы, но проще всего выверить расстояние под сои индивидуальные нужды. Просто присядьте (или наклонитесь, в зависимости от того, как Вы привыкли работать на земле), и протяните руку вперед. Теперь померяйте расстояние от стоп до того мест, куда вы достали рукой. Умножаем на два, получаем расстояние между дорожками.

Для такой грядки дорожки нужны не только для прямого использования, но и в качестве дополнительной фиксации агроволокна к земле. Если на грядке получились стыки полотен, дорожку лучше проложить по этим стыкам. Для прямоугольной грядки без стыков можно рекомендовать размещение нескольких дорожек наискосок.

Если у вас есть в наличии квадратная тротуарная плитка (обычно ее размер примерно 40х40 см), то можно рекомендовать размещение не цельной дорожки, а как бы отдельных островков на грядке.

 

Края по периметру придавливаем диким каменеем или тем же материалом, из которого укладывали дорожки.

Вот и все. Грядка готова к высадке клубники.

 

 

Этап четвертый. Посадка

Мы уже говорили, что лучше брать молодые кусты (если создаете грядку весной), если затеяли это дело осенью – покупайте саженцы, которые являются приросшими усами этого года. Уже весной на них появятся цветы.

Сначала делаем разметку (к примеру, мелом или просто кладем мелкие камешки на те места, где планируется посадка куста).

Теперь, в тех местах, где будут находиться кусты, делаем крестообразный разрез ножом, получившиеся уголки открываем наружу.

 

В образовавшееся отверстие высаживаем куст клубники, а уголки заворачиваем вовнутрь отверстия.

 

Клубника не любит глубокой посадки. Следите, чтобы розетка листьев была на уровне земли.

Повторяем операцию с каждым кустом.

После посадки нужно полить каждый куст отдельно (из поливальника-лейки в лунку). Через день-два можно будет на клумбе установить стационарную поливалку, подключенную к системе подачи воды.

Теперь остается только ухаживать за грядкой.
Уход за клубничной грядкой

Клубника не любит воды, но и сухости тоже не любит. В жаркое лето грядку поливают 2-3 раза в неделю, желательно вечером. В более прохладное время полив сокращают.

Так как в ближайшее время пересаживать кусты вы не будете, не забывайте их удобрять (спросите специальные удобрения для клубники в магазинах). Удобнее использовать жидкие (растворимые) удобрения, которые вносятся из лейки, согласно инструкции. Гранулированные удобрения тоже допустимы. Их нужно разбрасывать по грядке равномерно, а не под кусты.

Весной на кустах нужно будет срезать старые листья, а осенью удалять усы и листву, которая была на кусте все лето, оставляя лишь два-три молодых листочка.  

Уход за такой грядкой очень прост, а сбор урожая доставляет только приятные ощущения.

Автор: Екатерина Иващенко

Современная технология выращивания клубники ананасной Клубника принадлежит к числу наиболее широко распространенных ягодных культур. Высокая пластичность и приспособленность растений к условиям окружающей среды, раннее вступление в период плодоношения, высокие урожаи, быстрое созревание плодов и способность их к разному роду переработки, быстрая окупаемость затрат при закладке плантаций обусловили повышенный интерес к выращиванию этой культуры. Неприхотливость, экологическая лабильность культуры, доступность агротехники выращивания, исключительные вкусовые качества и лечебные свойства первых плодов весеннего периода сделали культуру этого вида наиболее распространенной в частном приусадебном садоводстве. В соответствии с данными Марковского В.С., в частном секторе Украины сосредоточено 7,7-7,8 тыс. га насаждений клубники. Приоритетное значение для развития ягодоводства в Украине приобретает изучение биологии развития новых сортов клубники. Клубника имеет низкий стебель, но растет он на протяжении 4-6 лет. От стеблей деревянистых растений отличается тем, что имеет очень развитые паренхимные ткани, в которых откладывается запас пластических веществ. Ежегодный прирост стеблей у клубники не превышает 2 см, и у взрослых растений они достигают 10 см в высоту. Разветвления растений, так называемые рожки, растут из верхних боковых стеблей, которые образуются во второй половине лета или осени. Любое из разветвлений заканчивается верхушечной почкой - "сердечком", из которого весной развивается соцветие. У клубники листок сложный и состоит из трех листочков, на черенке длиной 15-20 см. У некоторых сортов часть листков имеет по 4 и даже по 5 листочков. В основе черенков прилистники. Листки на стеблях размещены очень густо, в виде розетки. На каждом рожке за вегетационный период вырастает 10-15 листков. В конце цветения, а у некоторых сортов и раньше, из пазух листков, которые образовались весной, начинают вырастать боковые тонкие, длинные стелющиеся побеги, которые стелются по земле. Особенно много их вырастает после созревания плодов и во второй половине лета. На стелющихся побегах есть коленца. На каждом втором, четвертом, шестом и других парных коленцах вырастают розетки листков. Из основы розеточных коленец развиваются пучки корней, которые в разрыхленном и влажном грунте врастают в землю и там разветвляются. Нечетные коленца (первое, третье, пятое и т.д.) имеют по одному недоразвитому листку, из пазух которых розеточные коленца чередуются с усиковыми коленцами так же, как и на основных усиках. К середине лета у более ранних розеток на усиках, а на осень у тех, которые появились позже, вырастают хорошо развитые корни и сравнительно толстый стебель высотой 5- 10 мм. Эти новые растения (флянцы) используют для насаждения плантаций. Молодые растения, у которых стебли еще не разветвлены, дают меньше усиков, чем двухлетние с разветвленными стеблями. Подземная часть клубники состоит из короткого корневища (подземного стебля) и корней. Корневище получается в результате углубления (на 1-1,5 см) основы рассады во время посадки и заделывания грунта к стеблям, а также при возделывании в рядках и междурядьях. Корни мочковатые, очень разветвлены, со многими мелкими тонкими корешками. Основная масса корней (до 90%) размещена в верхнем слое грунта на глубине 10-30 см, а отдельные из них заходят на глубину до 90-150 см. В горизонтальном направлении корни у клубники, которые выращивают в загущенных рядках, развиваются в основном под пологом листков, на расстоянии до 10 см от основы растений размещено 72,6% общей длины всех корней, от 10 до 20 см - 21,6% и дальше - 5,8%. В связи с неглубоким размещением корней необходимо сохранять влагу в верхних слоях грунта, применяя неглубокое междурядное возделывание грунта возле кустов, чтобы не повредить корни. Корневая система клубники чувствительна к морозам и подмерзает, если ее не защищать зимой снеговым покровом или каким-нибудь искусственным укрытием. Корни клубники начинают расти и разветвляться рано весной при температуре грунта +1-20С. Они особенно интенсивно растут до начала созревания ягод, и рост их не останавливается вплоть до замерзания грунта, если есть достаточное количество влаги. После сбора урожая в основе приростов в этом году на стеблях начинают вырастать новые дополнительные корни. Корневая система клубники в первые 3 года жизни растений увеличивается за счет, как ее разветвления, так и использования новых дополнительных корней из наиболее молодых частей стебля, которые размещаются возле самой поверхности грунта. Интенсивность нарастания основной корневой системы при весенней посадке снижается после первого урожая, а при посадке летом - после второго плодоношения. Начиная с третьего и четвертого года, после посадки нижняя часть стебля вместе с размещенными на нем корнями постепенно отмирает. Корни, которые отмирают, частично замещаются новыми, которые отрастают из основ приростков рожков текущего года. Но с возрастом рожки все выше поднимаются над поверхностью грунта, и воздушные корни очень страдают от засухи или гибнут от морозов. В результате этого размеры деятельной корневой системы с каждым годом уменьшаются, а растения от этого слабеют и снижают урожай. Итак, на третий-четвертый год плодоношения клубника намного снижает урожай, поэтому ее нецелесообразно выращивать на одном месте более 4-5 лет, и старые плантации в это время перепахивают. Закладка цветочных почек на рожках даже у одного и того же растения растягивается на 10-16 дней. У сильных рожков они закладываются раньше, чем у слабых. В боковых конусах нарастания сердечек меристема переходит в генеративное состояние на 15-20 дней позже, чем у верхушек (терминальных конусах нарастания). На однолетней плантации цветочные почки начинают образовываться на 4-7 дней позже, чем на двухлетней. Цветки клубники собраны в щитовидные соцветия дихазиального типа, и поэтому они развиваются в соцветии не одновременно. Сначала появляются цветки первого порядка, потом из пазух ее двух прицветников вырастают цветки второго порядка, а из них цветки третьего порядка и т.д. Верхушечные соцветия имеют от 6 до 11 цветков. В условиях Лесостепи Украины цветение клубники начинается в третьей декаде апреля - в начале мая. Первыми зацветают ранние сорта, через 4-5 дней - среднего срока созревания и через 8-10 дней - более поздние. Продолжительность периода цветения зависит от сорта и погоды. Иногда последние цветки цветут в то время, как начинают созревать первые плоды. Между началом цветения и началом созревания ягод проходит период от 20 до 26 дней. Качественная характеристика плода является одной из составных хозяйственной оценки сорта. К основным элементам качественной характеристики плода принадлежат: вкус, форма, величина, одномерность, товарность, химический состав, пригодность к технической переработке. Все они изменяются в определенных сортовых границах в зависимости от условий агросреды года. По вкусовым качествам сорта относят к десертным, столовым или техническим. Химический состав плодов дает объективную оценку биохимической ценности сорта как продукта питания. Клубника в среднем состоит из воды - 88% и сухих веществ: растворимых - 8,6%, нерастворимых - 3,2%. Количество сахара и кислоты в ягодах зависит как от сорта, так и от условий выращивания клубники. Клубника принадлежит к группе плодов, в которых содержится минимум сахарозы и почти одинаковые количества фруктозы и глюкозы, а именно: в среднем сахарозы - 1,1%, фруктозы - 2,7%, глюкозы - 2,5%. Общая кислотность клубники в среднем составляет 2,1%. Свежие ягоды клубники имеют нежную мякоть, приятный аромат и замечательный вкус. Они содержат от 4,5 до 9% сахаров, из них глюкозы - около половины, органических кислот - 0,5-1,6%, белковых веществ - 0,4-0,6%, минеральные вещества и витамины, необходимые для нормальной деятельности организма. В 100 г свежей клубники содержится в среднем: калия 126 мг, фосфора - 85, кальция - 41, натрия - 28, магния - 22, железа - 13, йода - 8 мг. Аскорбиновой кислоты (витамина С) ягоды клубники содержат среднее количество (50-120 мг%). Содержание Р-активных веществ тоже значительно, особенно в ягодах с темно-красной мякотью. Фолиевой кислоты (витамина В9) ягоды содержат 0,2-0,6 мг%. В небольшом количестве плоды имеют также другие провитамины и витамины (А, В1, В2, Е, РР, К). Листья клубники содержит алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, витамины. Свежие плоды содержат витамины (А, С, В, Р), флавоноиды (галактозид, цианидин), органические кислоты (яблочную, салициловую), дубильные вещества, пектины, сахара, ароматические соединения, соли железа, кобальта, марганца, селена, кальция и фосфора. Интенсивность окраски мякоти большей частью отвечает интенсивности окраски плода. Для технической переработки плодов лучшими считают сорта с темно-красной окраской поверхности и мякоти ягод. Вкус плодов зависит от содержания сахаров, кислот и соотношения между ними, а также от степени ароматичности, привкуса и консистенции мякоти. Наиболее сладкими ягоды бывают при созревании в солнечные дни. Нехватка и чрезмерное количество влаги в грунте значительно ухудшают вкусовые качества плодов. Ягоды различают также по аромату. Крупноплодная клубника хотя и имеет приятный аромат, но он менее выявлен, чем у лесной клубники и земляники. По размеру плодов сорта клубники значительно различаются между собой. Свежие плоды клубники собирают утром, когда сойдет роса, или в конце дня до появления росы. Популярность плодов клубники как диетического и лечебного средства объясняется их вкусовыми качествами, которые объединяются с широким диапазоном лечебного действия. Плоды клубники усиливают аппетит, улучшают пищеварение, имеют мочегонное, желчегонное, антимикробное, противовоспалительное, сахаропонижательное, антитиреоидное действие. Применяют при атеросклерозе, диабете, гипохромной анемии, лейкозе, запорах, нервных разладах, для нормализации обмена веществ, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, зобе, колите, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, заболеваниях печени, селезенки, при подагре, гипертонической болезни, отеках. Местно используют настой листвы и ягод клубники для полоскания ротовой полости, лечения ран и порезов, выведения веснушек, пятен на лице, при дерматитах, угрях, экземе и лишае. Внутренне настой сушенных ягод (2 ст. ложки на 200 мл кипятка) принимать по 2 ст. ложки 4 раза в день. Настой листьев клубники (2 ст. ложки на 200 мл кипятка) принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день. Внешне - 200 г свежих ягод настаивать на 300 мл водки 30 дней. Протирать этим настоем кожу лица (перед применением развести кипяченой водой 1:1). Настой листьев (1:10) служит также для лечения кожи при дерматитах. Для закладки плантации наиболее благоприятными являются грунты среднего механического состава с нейтральной реакцией. Для клубники непригодны водоразделы, вершины и нижние части холмов и низины, а также склоны более 100. Лучше использовать средние и верхние части пологих склонов, защищенные от ветра. За год до закладки новой плантации надо установить численность насекомых-фитофагов, которые заселяют грунт (проволочники, медведки, личинки майских жуков и гусеницы подгрызающих совок). При численности 3-5 экз/м2 проводят уничтожающие агротехнические и химические мероприятия или подбирают новую плантацию. Желательно удобрить грунт перепрелым перегноем: 30-40 т/га (3-4 ц/сотку). Наилучшими предшественниками клубники являются зерновые и сидеральные культуры. После них лучше сажать корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыквенные, после этого - томаты, лук. Высаживать рассаду лучше в августе и в начале сентября или рано весной, когда в грунте достаточно влаги, а невысокие температуры воздуха предотвращают подсыхание высаженной рассады. Рассада должна быть здоровой, чистосортной, с хорошими корнями, выращенная в рассадниках или взятая от маточных кустов и не заселенная клещом. В случае возникновения подозрения относительно зараженности рассады нужно провести термическую обработку: погрузить рассаду на 15-17 минут в воду t = 46-470С. Перед высадкой посадочный материал нужно обработать стимулятором корнеобразователя "Корневин". Этот препарат с действующим веществом 4 индолилмасляная кислота оказывает содействие укоренению, улучшает приживление при пересадке разных сельскохозяйственных культур. Корневую систему флянца клубники нужно замочить перед высадкой в рабочей суспензии: 10 г на 10 л воды на протяжении 3 часов. Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне грунта, а верхушечная почка оставалась открытой. При таких условиях достигается высокий процент приживания рассады. В основном расстояние между рядками в специализированных хозяйствах составляет 70-90 см, расстояние между растениями составляет 15-20 см при одноленточной схеме посадки. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 100 см, растения размещают через 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см. Для приусадебных участков при одноленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 50-60 см, растения в ленте размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 70 см, растения в ленте размещают на расстоянии 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см. Мы предлагаем такие схемы посадки: одноленточную с шириной междурядий 90 см, расстояние между растениями в ленте 20 см и многоленточную с шириной междурядий 80 см, расстояние между растениями 25 см, расстояние между лентами 25 см. Каждая из схем может быть пригодна, если данный сорт способен сформировать густоту стояния растений в год массового плодоношения 200-220 тыс/га. На бедных песчаных грунтах густота посадки может быть больше, чем на плодородных. Уход за насаждениями после выхода из-под снега состоит в том, чтобы удалить растительные остатки с целью уничтожения зимующих клещей, а также возбудителей болезней. К началу отрастания листков (при наличии в предыдущий год серой гнили, мучнистой росы и пятнистостей) опрыскивание фунгицидом 3% бордосская жидкость (30 кг/га по медному купоросу, 30 г/сотку). В период отрастания листков, если не опрыскивали к началу отрастания, нужно обработать фунгицидом Байлетон 25% с.п. (0,24 кг/га) против мучнистой росы и серой гнили. Также опрыскивание инсектицидами: Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га) при наличии гусеницы 1-3 возрастов огневок, пьядунов и листокруток, ненастоящей гусеницы пильщиков, личинок и взрослых насекомых галиц и тли; коллоидная сера (5 кг/га, 50 г/сотку) при наличии клещей; обсев плантации укропом, петрушкой, ноготками, мятой для отпугивания вредных насекомых. В начале бутонизации при первых проявлениях мучнистой росы опрыскивания фунгицидом Топаз 100 ЕС к.э. (0,3-0,5 л/га), при наличии вредителей обработка коллоидной серой (5 кг/га, 50 г/сотку); Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га). Для повышения урожайности обработка водным раствором Эмистима С (1 ампула 1 см3 на 10 л воды на 1 сотку). После цветения нужно сделать мульчирование торфом, соломой, смесью соломы с хвоей, хвоей. Это защищает ягоды от поражения серой гнилью, оказывает содействие сохранению их товарного вида и создает неблагоприятные условия для развития вредителей. Во время созревания ягод нужно собирать и уничтожать пораженные ягоды для уменьшения запаса инфекции возбудителей болезней (особенно гнилей). После сбора урожая зеленую массу надо скосить и немедленно убрать с плантации с целью уничтожения клещей и листогрызущих насекомых и уменьшения инфекционного начала мучнистой росы и пятнистостей. Междурядья обрабатывают 4-7 раз за вегетационный сезон. В конце вегетации усики в полосе прореживают, оставляя их на расстоянии 15-20 см друг от друга. К перспективным сортам клубники ананасной принадлежат: Полка. Сорт голландской селекции среднепозднего срока созревания. Растения сильнорослые, прямостоячие, сильно облиственные. Листок сложный и состоит из пяти листочков на черенке длиной 20 см. На каждом рожке за вегетационный период при одноленточной схеме посадки отрастает 19 листков, а при многоленточной - на 2 листка меньше. Отрастание листвы начинается в середине марта - в начале апреля. Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 52 шт/м2 до 390 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 6 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 50 шт/м2 до 380 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось. Такую разницу в количестве цветоносов можно объяснить густотой стояния растений. Так, густота стояния растений увеличилась почти в 5 раз и составляет: при одноленточной схеме посадки 60 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки 58 шт/м2, это обусловлено сгущением рядков флянцами. Итак, схема посадки влияет на количественные показатели клубники. Начало цветения - май. Срок цветения составляет 15-17 дней. Период созревания приходится на середину-конец июня. Появление стелющихся побегов - через 26 дней после начала цветения. После применения стимулятора роста "Корневин" на посадочный материал количество выхода стандартных укорененных розеток увеличилось на 86%. В зависимости от возрастных и погодных условий календарные сроки прохождения отдельных фенофаз могут изменяться. Плоды средней величины, интенсивной красной окраски, сладкие и сладко-кислые, с сильным ароматом. Средняя масса плода во второй год плодоношения увеличилась на 4 г при однорядковой и на 3 г при многоленточной схемах посадки и составляет соответственно 26,54 г и 24,25 г. Сорт урожайный, при ленточной схеме посадки 109 ц/га, а при строчной на 20 ц/га больше. Кислотность ягод составляет 0,9%, содержание витамина С - 80,9 мг%, содержание глюкозы - 7,4%, содержание сухих растворимых веществ - 5%, общего сахара - 3,2%, инвертного сахара - 4,91%. Сорт зимостойкий, стойкий к мучнистой росе и среднестойкий к серой гнили. Хоней. Сорт американской селекции раннего срока созревания (на 7-10 дней раньше Зенги - Зенганы). Растения сильнорослые, прямостоячие, плотные. Листок сложный и состоит из трех листочков на черенке длиной 23 см. За вегетационный период при одноленточной схеме посадки на каждом рожке отрастает 13 листков, а при многоленточной - на 2 листка меньше. Отрастание листвы начинается в середине марта. Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 90 шт/м2 до 544 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 8 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 88 шт/м2 до 560 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось. Густота стояния растений увеличилась почти в 6,8 раза и составляет: при одноленточной схеме посадки 70 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки 68 шт/м2, это обусловлено сгущением строк флянцами. Начало цветения - середина мая. Срок цветения составляет 15 дней. Период созревания приходится на середину июня. Появление стелющихся побегов - в середине июня. Благодаря применению стимулятора усообразующая способность увеличилась на 75%. Плоды красные, сладко-кислые, транспортабельные. Средняя масса плода во второй год плодоношения увеличилась на 5,77 г при однорядковой и на 6 г при многоленточной схемах посадки и составляет соответственно 21,07 г и 19,84 г. Сорт урожайный, при одноленточной схеме посадки - 146 ц/га, а при многоленточной - 126 ц/га. Кислотность ягод составляет 1,2%, содержание витамина С - 84,4 мг%, содержание глюкозы - 9,1%, содержание сухих растворимых веществ - 9,6%, общего сахара - 5,1%, инвертного сахара - 6,1%. Сорт зимостойкий, стойкий к болезням листвы и среднестойкий к болезням корневой системы. Источник. Среднеспелый, высокопроизводительный, крупноплодный сорт клубники селекции Института садоводства УААН. Получен от скрещивания в 1974 году сортов Покахонтас и Гренадир. Селекционеры Копань К.Н., Копань В.П. Растения среднерослые, хорошо облиственные, со светло-зелеными, блестящими кожаными листками. Выход первого цветоноса начинался в среднем у растений сорта Источник в середине апреля. Цветоносы очень крепкие, высокие, толстые. Соцветие - многоцветковый компактный дихазий или сложный зонтик. Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось, как и у предыдущих сортов: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 70 шт/м2 до 400 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 8 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 72 шт/м2 до 410 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось. Количество растений на 1 м2 увеличилось в 5 раз и составляет: при одноленточной схеме посадки 50 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки увеличилось в 6 раз и составляет 60 шт/м2, это обусловлено сгущением рядков флянцами. Усы многочисленные, средней толщины. Саженцы умеренно развитые, с крепкой корневой мочкой, которая при летних посадках оказывает содействие хорошей приживаемости, быстрому заполнению рядков и получению очень высоких урожаев в первый год плодоношения. Ягоды крепкие (первые 37-44 г, в год первого плодоношения 50-58 г, в среднем по всему сбору 13,7-16,9 г), первые усеченно-ширококонические, нередко сдвоенные, следующие - продолговато-конические, с шейкой, ярко-красные, блестящие. Корочка крепкая, эластичная. Мякоть оранжево-красная, крепкая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса (4-4,25 балла); содержит сахаров 6,48-7,13%, органических кислот 0,99-1,04%, содержание витамина С 67,27-78,62 мг/100 г. Средние показатели урожайности 131 ц/га при одноленточной схеме посадки и 119 ц/га при многоленточной схеме посадки. Сорт стойкий к грибковым болезням и земляничному клещу. Изучение хозяйственно-биологических особенностей и свойств новых сортов клубники ананасной показало, что в первый год плодоношения сроки прохождения основных фенофаз, продолжительность периода цветения и созревания плодов у клубники определялись биологическими особенностями сортов и погодными условиями года и не зависели от схемы посадки, но, начиная со второго года плодоношения, схема посадки влияет на качественные и количественные показатели плодов клубники. Результаты этих наблюдений могут найти свое отображение при разработке пакета агротехнических мероприятий (возделывание грунта, подкорм органоминеральными и физиологически активными веществами и т.д.), что в конечном результате повысит производительность этих сортов. Н. Товт, аспирант, Уманский государственный аграрный университет СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ (КЛУБНИКИ): ЗЕМЛЯНИКА ПОД ШУБОЙ Хочу рассказать о нашем способе выращивания земляники, которым мы пользуемся уже несколько лет на своем приусадебном участке. Под этой культурой у нас занято 5 соток. Свой способ мы назвали "Земляника под "шубой". Он позволяет намного сократить работы по уходу за растениями, увеличить урожайность на 15-30%, получать в любую погоду чистые крупные ягоды отличного вкуса. А суть его в следующем. Как только оттает земля, убираем с грядок земляники сухие листья, рыхлим землю вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве, подкармливаем. Далее проводим первую подкормку растений калийно-аммиачной селитрой (согласно инструкции на упаковке). Затем, еще до распускания почек, опрыскиваем растения 3-4%-ным раствором медного купороса. Обрабатываем также землю вокруг кустиков для уничтожения возбудителей болезней. После этого покрываем междурядия и землю вокруг растений толстым слоем, не менее 10 см, мульчирующего материала (мы используем древесную стружку). Земляничная плантация будто одевается в шубу. Главное в этом деле - тщательно засыпать всю поверхность земли, а оставить лишь верхушечную почку на растениях. Через 1 - 2 недели после первых дождей стружка слеживается так, что большинство сорняков не может прорасти, вода же и подкормки, напротив, свободно проходят к корням растений. Вторую подкормку делаем в начале мая комплексным минеральным удобрением "Клубничный концентрат", опять же согласно инструкции на упаковке. Для увеличения урожайности делаем еще 2 внекорневые подкормки, опрыскивая растения в начале цветения и во время роста завязей 0,01-0,02%-ным раствором (1-2 г на 10 л воды) сернокислого цинка, Чтобы уберечь землянику от возвратных весенних заморозков во время цветения, при понижении температуры укрываем плантацию пленкой или спан-бондом. Снимаем укрытия после того, как минует угроза заморозков. Во время цветения и роста завязей, если нет дождей, регулярно раз в неделю поливаем растения. Воду пускаем по междурядиям и следим, чтобы она не попадала на листья и ягоды. Ягоды собираем в июне в сухую погоду с плодоножкой и чашечкой. Они всегда чистые, даже после ливнеевых дождей. Регулярно делаем ревизии посадок, выбраковывая больные и нестандартные растения. Пропалываем редкие сорняки и удаляем на плодоносящих посадках появляющиеся усы. На маточных посадках усы не удаляем. Сразу же после сбора урожая старые листья скашиваем до высоты 5-7 см от уровня почвы и обязательно опрыскиваем кустики против болезней и вредителей и, конечно же, подкармливаем комплексным минеральным удобрением "Клубничный концентра". Не забываем регулярно поливать растения. Все это способствует повышению урожая будущего года на 10-15%. И еще один нюанс. Давно заметил, если в августе обработать посадки 0,3%-ным раствором мочевины, то закладка цветочных почек на будущий год намного повысится. Теперь о посадке растений и подготовке посадочного материала. Тут надо запомнить три правила: первое - с маточного участка получаем посадочный материал только в течение первого года; второе - весь посадочный материал необходимо перед посадкой обеззараживать от болезней и вредителей (я применяю термотерапию). Ванну для водного прогрева рассады делаем, используя 2 бака, установленных один в другой с деревянной прокладкой между ними. Во внутренний бак и промежутки между ними заливаем воду, затем подогреваем ее до требуемой температуры. Баки накрываем крышками. Режим обработки растений в горячей воде против земляничного клеща, земляничной нематоды и стеблевой нематоды следующий: температура 47-48 С, время обработки 15 мин. Такая обработка обеззараживает растение на 95-98%. Для термотерапии отбираем внешне здоровые растения. Перед прогревом рассаду промываем и погружаем в горячую воду (на 1 л не более 2-3 растений), затем вынимаем и охлаждаем в воде при температуре 10-15 С в течение 15-20 мин. После этого растения высаживаем на постоянное место. И третье, пожалуй, главное условие. Чем раньше мы высадим растения, тем лучше они разовьются, и больший урожай мы получим от них на будущий год. Все посадки земляники летом надо закончить до 15 августа, иначе растения плохо приживутся и могут погибнуть в зимний период. Лучшие предшественники для земляники - однолетние овощные или цветочные культуры. Перед посадкой в почву вносим 10 кг компоста, 12 г суперфосфата, 15 г калия и 400 г извести (если почва кислая) на 1 м кв. Культивируем участок, размечаем маркером места посадок. Обычно используем однострочную схему с между рядами 60-70 см, в ряду расстояние 20-30 см. При посадке в лунку корни растений равномерно расправляем и засыпаем рыхлой плодородной землей, при этом верхушечная почка должна находиться на уровне поверхности почвы. Высаженные растения регулярно поливаем до их полного укоренения. После того, как растения приживутся, где-то через 1-1,5 недели, засыпаем все новые посадки толстым слоем древесной стружки (не менее 10 см). Это предотвратит появление сорняков на молодых посадках, сохранит влагу в почве и предохранит молодые растения от вымерзания в зимнее время. На укрытой таким способом плантации земляники даже при отсутствии снежного покрова за последние 4 года подмерзаний я не наблюдал. Растениям уютно под такой "шубой". Еще хочу отметить, что землянику целесообразно выращивать на одном месте 4 года. А чтобы быть ежегодно с хорошим и стабильным урожаем этой культуры, необходимо каждый год отводить 1/4 часть имеющейся у вас площади под новые растения и выкапывать 1/4 часть старых. Для лучшего разложения мульчирующего материала в почве надо под перекопку освободившегося участка из-под земляники вносить двойную норму азота на 1 м кв. Теперь немного расскажу о сортах крупноплодной садовой земляники. которые мы выращиваем у себя на участке и ими довольны. БЛЭК СВЕН (ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ) - среднепоздний сорт, имеет очень красивые блестящие темного цвета ягоды (30-40 г) прекрасного вкуса. Урожайность - до 1 кг с куста. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням, хорошо переносит транспортировку, имеет крепкие неполегающие цветоносы. РЕД ГОНТЛИТ - шотландский среднепоздний сорт. Имеет толстые цветоносы с 7-9 ягодами (40-50 г). Ягоды крупные, ширококонические, ярко-красные с оранжевым оттенком и плотной светло-красной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, транспортабельный, устойчив к болезням. Ягоды как бы скрываются под густой светло-зеленой листвой. ЭЛЬДОРАДО - американский сорт среднего срока созревания. Ягоды насыщенного красного цвета, крупные (50-60 г), ароматные, сладкие, изысканного вкуса, с красной плотной мякотью. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням. Транспортабельность хорошая. Лорд - английский сорт позднего срока созревания, ягоды красные, округло-приплюснутые, кисло-сладкого вкуса, весом 30-40 г. Имеет растянутое плодоношение. На одном месте можно выращивать 7-8 лет. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к болезням. Кроме этих сортов, хорошо зарекомендовали себя Клайликс, Бого-Та, Машенька, Маршалл, Внта, Деснянка, Рубин. М. ШИЛО Источник: http://www.foodsmarket.info/ Клубника: секреты выращивания Ароматная и сказочно красивая, клубника садовая буквально очаровывает садоводов и заставляет их совершать самые разнообразные подвиги, дабы вырастить ее в собственном огороде. Сегодня своим опытом по выращиванию клубники с нами поделятся сразу две поклонницы этой сладкой ягоды – Елена (статья про «умный клубничник») и Ольга (статья про грядку-пирамиду). Умный клубничник Клубника садовая – пожалуй, главное, что меня интересует в огороде. Уж очень я ее люблю. Когда я переехала в село из города, первое, что я сделала на огороде – посадила клубнику. И разочаровалась… Очень много она требует внимания. Постоянно лезут усы, ягоды ложатся на землю и гниют, полоть не удобно… Одним словом, не привыкла я к огородной работе. Но клубники все-таки хочется. Как всегда, начала искать умные книжки о том, как выращивать клубнику, чтобы сделать «умный» клубничник. «Умный», с моей точки зрения, это когда максимум удовольствия при минимуме работы. И нашла! 1. Подготовка почвы Выращивание клубники в открытом грунте не требует особой подготовки земли. Единственное, что нужно сделать – выдержать горизонтальность, если клубничник будет разбиваться на склоне. В принципе, даже уклон можно оставить, если он идет вдоль – лишь бы не было поперечного перекоса, который будет мешать равномерному поливу. Если под клубничник отводится «нетронутая» земля, на которой «царствуют» сорняки, то лучше их не убирать, а просто примять – перегниют и станут питанием для клубники. Кому это кажется неправильным, тот может сорняки выполоть, но ни в коем случае не копайте – умному клубничнику нужна структурированная почва. Если клубничник у вас будет на бывшей копаной грядке, то землю надо хорошо удобрить перегноем или свежим компостом: копаная земля «утомлена» и неплодородна. 2. Устройство полива Для полива нам потребуется дырявый шланг и какая-нибудь емкость. Перфорированные шланги есть в продаже, но можно «испортить» любой имеющийся. Только дырочки надо делать шилом или даже цыганской иголкой – они должны быть достаточно маленькими, чтобы вода сочилась по всей длине, а не вытекала полностью из первых дырок на своем пути. Расстояние между дырочками – примерно 20 см. Укладываем шланг «змейкой». Один конец заглушаем (у меня деревянный чопик стоит), второй подключаем к емкости (в моем клубничнике это бак от старой стиральной машины «Малютка»). На выходе из емкости хорошо бы поставить кран. У меня его нет, приходится пользоваться пробкой изнутри бака, что не слишком удобно. Надо переделать… 3. Выбор покровного материала Собственно, выбирать тут практически не из чего. Клубничник можно накрыть темной пленкой, картоном или рубероидом. Пленка и картон слишком недолговечны, их хватит только на год, а срок работы клубничника года 3-4 (клубнику не рекомендуют дольше выращивать на одном месте), а то и больше. Идеальный вариант – рубероид, который служит как раз те самые 3-4 года. Вредных испарений у него нет, этого можно не бояться. Главное, чтобы материал не пропускал свет, иначе начнут расти сорняки, и все наши усилия сведутся к нулю. 4. Устройство клубничника Если используется рубероид, то его кладут присыпкой вверх. Если грядка широкая, то материал кладут рядами, внахлест (примерно на 20 см). Края и стыки обязательно надо герметизировать, иначе влага будет быстро испаряться. Край можно прикопать, можно положить на него доски или камни. Стыки также закрывают крупными камнями, кирпичами или досками. Тут надо помнить, что по этим «дорожкам» потом придется ходить (на рубероид наступать нельзя), поэтому делайте так, чтобы было удобно. 5. Посадка Клубничник готов, теперь высаживается садовая клубника. Это очень важный момент. Для каждого кустика аккуратно прорежьте в рубероиде маленький крестик. Ни в коем случае не рвите! Затем берем тонкий колышек и через крестик делаем лунку – втыкаем его в землю и достаем. Заливаем в луночку воду. Осталась самая кропотливая работа: в эту маленькую дырочку аккуратно засунуть корни кустика. Можно помочь себе тем же колышком. Когда кустик посажен, слегка придавите рубероид рядом, чтобы немного уплотнить землю. На одном листе рубероида можно посадить 2-3 ряда клубнички. Расстояние между рядами 30-40 см, между кустиками – около 20 см. 6. Уход Выращивание клубники в открытом грунте не требует никакого особого ухода за клубничником. Поливать надо редко, под рубероидом влага хранится долго. Сорняков практически нет, разве что самый шустрый пролезет через дырочку, в которой сидит кустик. Вырывать его не надо, можно повредить покров. Лучше просто срезать ножом или ножницами в самом низу. Усам укореняться негде, обрезать их легко. Если нужна рассада, подождите, пока на усах появятся новые розетки, затем срежьте и посадите во влажную землю, чтобы появились корни. Иногда в бак добавляю жидкие подкормки, хотя в книжках пишут, что это излишне. Свой клубничник я сделала и посадила за один день. Теперь не утруждая себя, собираю великолепные ягоды, которые у меня никогда не гниют – они же не соприкасаются с влажной землей. Елена Грядка-пирамида для клубники Мы на даче всегда выращиваем клубнику, не много, но все же. Не так давно испробовали новый метод посадки. Соорудили грядку-пирамиду. Все соседи, мне так кажется, посмеивались над нами, но урожай получился отменный. Да и внешний вид такой клубничной горки хорош, особенно когда клубника цветет. Материалы и инструменты Для изготовления грядки-пирамиды вам понадобятся следующие предметы: • Доски • Гвозди • Молоток • Лопата • Земля • Удобрения • Трубы для водопровода • Сеть • Саженцы клубники Изготовление Строится грядка-пирамида по принципу детской песочницы. Мы соорудили трехступенчатые и пятиступенчатые пирамиды. Из досок сколачивается квадратная «песочница», размером 180х180 см. Высота бортика должна быть не менее 20 см – так конструкция более устойчива, кроме того, сохраняется больше влаги. Заполняется первый уровень землей, а не песком. По центру устанавливается еще одна «песочница», размер которой 120х120 см. Третий уровень имеет размеры 60х60 см. Все заполняется землей и удобряется. По периметру высаживается клубника. Размеры «песочниц» могут быть и другими, главное, чтобы вы с легкостью могли дотянуться до середины верхнего яруса. Только в этом году узнала про способ выращивания клубники с применением геотесктиля (в других странах его иногда называют агроволокном или спанбондом; в любом случае имеется в виду легкий, экологически чистый, долговечный, полипропиленовый нетканый материал, который обеспечивает высокие и ранние урожаи). Обязательно попробую в этом сезоне. Для того чтобы защитить свою клубнику от птиц, мы поставили каркасы из водопроводных труб. В углы пирамиды просто воткнули трубы под углом, соорудили арки, и поверх этого каркаса накинули сеть. Можно делать грядки-пирамиды и с большим числом уровней. Получается очень удобно. К клубнике легко добираться, ее просто обрабатывать, а потом и срывать. Клубника любит много света, а в таких пирамидах ей достается гораздо больше солнечных лучей. При помощи пирамид экономится пространство, поскольку не надо оставлять место для дорожек. Кроме того, такой пирамидой можно с легкостью замаскировать пни, оставшиеся от старых деревьев. Со временем пень сгнивает, в свою очередь, становясь удобрением для клубники. В этом случае мы убиваем сразу нескольких зайцев: и от пня избавляемся, и место экономим, и урожай клубники получаем. Да еще соседей удивляем. Когда задумывали свою грядку-пирамиду, то рассматривали еще один способ: пирамида из автомобильных шин. Но решили остановиться на деревянной горке. Хотя из шин должно получиться не хуже. Принцип построения такой же. Берутся шины разного диаметра, ставятся друг на друга горкой, заполняются землей и засаживаются клубникой. Я приспособила эти грядки-пирамиды не только для клубники. Зелень, да и другие овощи и даже цветы можно в них выращивать. Мы поделились своим опытом со знакомыми, теперь и они пирамидные грядки устроили. Попробуйте, я думаю, не пожалеете. Ольга Советы по выращиванию клубники на садовом участке Для выращивания клубники вы можете выбрать любой грунт на вашем участке. Связь между типом грунта и урожайностью, безусловно, существует. Так самый лучший результат неизменно достигается на черноземных оподзоленных почвах и на темно - серых лесных грунтах средних и легких по составу. Светло - серые, дерново - подзолистые, торфяные почвы принесут меньшие урожаи. Важно, чтобы грунтовые воды залегали на глубине, не менее 60см. Для закладки клубники лучше всего подходят юго - западные склоны, крутизной 2 - 3 градуса. На них раньше начинается процесс вегетации, быстрее созревает урожай ягод клубники. Низменные и замкнутые участки для посадки клубники использовать не рекомендуется. Если на глубине 15 - 18см почва промерзает до температуры -8 градусов, - вашей садовой клубнике грозит смертельная опасность. Кислотность грунта должна быть на уровне 5,5 - 6,5, а содержание гумуса от 2% и более Вечный враг картофеля - колорадский жук, не обходит своим вниманием и рассаду клубники. Поэтому еще перед посадкой клубники, грунт следует проверить на предмет наличия личинок майского жука и проволочников. Вероятность их наличия в почве возрастает по мере приближения территории участка к лесополосе. Критическое содержание личинок на единицу площади - 0,5 / м.кв. В этом случае в почву вносят аммиачную воду из расчета 2т/га или высаживают алкалоидный люпин. Поедая его бобы, личинки погибают. Если участок слишком засорен многолетними злаковыми сорняками, осенью почву обрабатывают составом Раундапом, из расчета 3л / га. В начале октября почву пропахивают на глубину 25 - 30см. В зимний период прекрасной мерой для поддержания и увеличения влажности грунта будет снегозадержание. Весной почву боронят и перед самой посадкой - культивируют на глубину 14 - 16см. Удобрения для клубники вносятся в зависимости от результатов проведенного вами анализа химического состава грунта Для того, чтобы урожай клубники радовал обилием и качеством ягод, опытные садоводы рекомендуют использовать отсортированную и оздоровленную предварительно рассаду, с диаметром корневой шейки не менее 6мм, а сама корневая система должна быть мочковатой и иметь размер в отростках корней не менее 7 - 9см. Лучшие для посадки сорта клубники - элитные или 1 -й репродукции. Вы не ошибетесь, если для посадки выберите саженцы фриго - растений, т.е. таких, которые выкопаны поздней осенью и сохраненные в течение всего зимнего периода при низкой температуре. Высаживают рассаду садовой клубники ранней весной или ранней осенью. Важно не опоздать со сроками посадки, и провести ее так рано, насколько позволяют возможности проведения полевых работ. Если опоздать со сроками весенней посадки, большая часть растений может погибнуть. Осенняя посадка клубники проводится в диапазоне с 10 августа по 20 - 25 сентября, после очередного дождя, либо если есть возможность полива. С осенней посадкой опаздывать столь же губительно для будущей клубники, как и с весенней. Перед посадкой саженцы выдерживают в прохладном месте не более 5 дней. Самый лучший грунт для посадки клубники - влажный, но не мокрый. Во время посадки следите, чтобы ящик с рассадой находился в тени. Если все сделано верно, - корневая шейка должна находиться на уровне земли, а корневая система расположена вертикально. Слишком длинные корни укорачивают до 8 - 10см. После поливают. Чтобы не образовалась корка, сразу после полива, землю мульчируют перегноем или сухой землей. Полив клубники должен проходить регулярно, без длительных перерывов. Отсутствие необходимой влажности даже в течение 2 недель, может сильно снизить урожайность. Поэтому идеально установить дождевальную установку или систему капельного орашения. Но при поливе, как и во всем нужно соблюдать меру. Чрезмерная влажность отрицательно влияет на такие существенные факторы, как зимнестойкость, устойчивость к болезнетворным микроорганизмам. Междурядья не должны зарастать сорняками, а участок под клубнику быть очищенным от вредителей и болезнетворных проявлений. Сейчас очень популярной становится биологическая защита зеленых насаждений в виде насекомых - энтомофагов. Сбор урожая клубники ранних, средних и среднепоздних сортов проводят в июне. vashsad.ua http://klubnikalegko.blox.ua/html