С площади Пречистенские ворота и с Гоголевского бульвара начинается Бульварное кольцо Москвы- своеобразное напоминание об оборонительной стене Белого города. С 1978 году Бульварное кольцо объявлено памятником садово-паркового искусства.
Со стороны Гоголевского бульвара на площадь Пречистенские ворота выходит станция метро Кропоткинская (до 1957 года «Дворец Советов»), названная так в честь князя Петра Алексеевича Кропоткина, бывшего ярым революционером, теоретиком анархизма, знаменитым ученым, посвятившим свою жизнь изучению Восточной Азии.

История Гоголевского бульвара весьма интересна. До 1924 года он именовался Пречистенский из-за той самой тщательно отштукатуренной стены Белого города, которая тогда стояла на месте бульвара.Свое начало он брал на возвышенности на месте нынешней площади Пречистенских ворот.С этого места ранее стекал вниз по изломанному руслу ручей Черторый, берега которого сильно различались по высоте. Это определило рельеф Гоголевского бульвара. К Арбатским воротам бульвар опускается тремя линиями. Первая и третья – это внутренний и внешний проезды, вторая – сам бульвар. Устроенный на месте некогда стоявших здесь стен Белого города,которые к 1780 году разобрали, а освободившееся место начали незаконно застраивать представители московской знати и купечества.Эти действия никак не устраивали московские власти, которые намеревались по периметру Белого города обустроить зеленую зону – бульвары, что было отражено в перспективном плане развития города от 1775 года.В скором времени незаконные постройки были снесены и бульвар начали обустраивать.

Здесь появились каменные мосты через ручей Черторый, который к концу девятнадцатого века заключили в трубу, как и многие московские речушки.С обеих сторон бульварной аллеи начали возводиться дома московской знати, которые пострадали в результате пожара 1812 года, но их восстановили достаточно быстро.
Нынешнее название бульвар получил в 1924 году в период празднований 125-летия известного русского писателя Н.В. Гоголя. Если сравнить Гоголевский бульвар со всеми остальными бульварами Москвы, то оказывается, что он занимает второе место по протяженности.

Четная сторона Гоголевского бульвара знаменита тем, что практически в каждом доме здесь либо жили, либо останавливались известные люди. Так, в доме №2 часто проводил время А.С. Пушкин, а дом №6 был построен специально для городского головы С.М. Третьякова, брата знаменитого мецената П.М. Третьякова. В 1929-1930 годах здесь был возведен Дом Художников, над проектом которого работала группа архитекторов, среди которых И. Леонидов, В. Владимиров, М. Барщ и другие.Дом 12 1880-е гг. постройки.

Ярким образцом московского классицизма является особняк №10 на Гоголевском бульваре. Изначально в нем жил и впоследствии был арестован известный декабрист М. Нарышкин. На сегодняшний день, гуляя по Гоголевскому бульвару, на этом доме можно увидеть мраморную доску с изображением кандалов, переплетенных веткой лавра, которая была установлена в память о собиравшихся здесь декабристах.

Знаменит Гоголевский бульвар и тем, что по его тротуарам гуляли в свое время А.С. Пушкин, С.М.Третьяков, П.И.Чайковский, А.И.Герцен, в одном из домов жил Василий Сталин с семьей. Нередко приходил сюда в гости Федор Шаляпин. Здесь же сжег за несколько дней до смерти свои рукописи Н.В. Гоголь.

Сам Гоголевский бульвар таит в себе немало секретов, в частности касаемо архитектуры. Каждая сторона бульвара имеет свою эстетику, свой характер, свою индивидуальность. Дом 15, 1835 год архитектор А.Г.Григорьев ., в 1836-49 г.г. в доме жил генерал А.П. Ермолов.

Почти посередине Гоголевского бульвара находится бронзовый монумент работы скульптора А. Рукавишникова и архитектора И. Воеводина, изображающий Шолохова с веслами на носу рыбацкой лодки, переплывающей Дон, в окружении плывущей конницы. Головы красных коней смотрят в одну сторону, головы белых - в другую, и только один жеребенок не знает куда и с кем ему плыть

Это своего рода фонтан-памятник, вода постоянно течет между, действительно, плывущей конницы

Напротив памятника стоит литая скамейка...дополненная современными деталями...

Облюбован бульвар и художниками,удачные стенды поставлены вдоль всего Гоголевского

В 1880 году на Гоголевском бульваре проложили конную железную дорогу, которую заменили в 1911 году трамвайной линией. Многие годы трамвай «Аннушка» был единственным транспортом в этом районе.
На Гоголевском бульваре снимали два эпизода киноленты «Москва слезам не верит». Упоминается он и в книге Кира Булычева с фантастическим сюжетом «Древние тайны».
Кроме своей неразрывной связи с великой историей и известными людьми, это довольно живописное место.

Если в начале Гоголевского бульвара на газонах раскиданы вот такие фигурки

Явно больше для забавы, нежели для эстетики))

То ближе к выходу на Арбатскую площадь он становится более интересным.Не так давно сюда переехали фотовыставки,те что раньше проходили на Чистопрудном бульваре и на Патриарших...

Удивительно, но почему-то черно-белая фотография зачастую пользуется меньшим вниманием

Не смотря на то, что, по моему мнению, намного многограннее цветной. Трудно выразить всю эмоциональность и подчеркнуть некие детали полутонами двух цветов.В черно-белом варианте работают, как правило, настоящие профи.Надо отдать должное, и у этих стендов были свои поклонники)

Далее работы в цвете, не чтобы рекламировать, они в рекламе не нуждаются, вход бесплатный...

Там явно больше заинтересованных творчеством

Почти всех спешащих по делам, либо просто прогуливающихся, работы не оставляют равнодушными

И, продолжая говорить об окружающей Гоголевский бульвар истории,по ходу на нечетной стороне дом № 21 — Доходный дом А. Ф. и Н. Ф. Бочаровых (1902, архитектор Л. Н. Кекушев)

Весьма не простой и есть за что зацепиться взглядом...

По четной стороне дом №16/13 — Городская усадьба Е. М. Алексеевой (Флигель, 1884 г., арх. Д. Н. Чичагов, 1898—1908 гг., арх. А. Э. Эрихсон) Хотелось бы чуть рассказать об архитекторе...и не просто так
Справка: Эрихсон - москвич шведского происхождения. После окончания в 1883 году Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) со званием классного художника архитектуры, был отправлен пенсионером за границу, где изучал архитектуру североевропейских стран, в основном Дании. В 1891-1896 годах состоял архитектором Московской казённой палаты. Вступил в Московское архитектурное общество в 1894 году. В числе лучших московских архитекторов Эрихсон участвовал в 1896 году в подготовке Москвы к коронации царя Николая II, оформив Пречистенский, Тверской и Никитский бульвары. Архитектор много проектировал в Москве для купцов П. И. Щукина и И. Д. Сытина. Помощником Эрихсона работал архитектор А. И. Герман.
Творческий путь А. Э. Эрихсон начал с построек в стиле эклектики, затем, в 1890-е годы, в его деятельности возникла яркая национальная стилевая тенденция, в основе которой лежало ярославское зодчество XVII века. Первым проектом архитектора в стиле модерн стало здание Торгового дома И. В. Юнкера на Кузнецком Мосту. Одновременно с проектами в стиле модерн, Эрихсон использовал в архитектурной практике и готические формы. В 1910-е годы почерк архитектора вновь изменился - большинство его построек с этого времени возведены в стиле неоклассицизма. Мастерская Эрихсона первоначально располагалась в Москве на углу Поварской улицы и Борисоглебского переулка, затем была переведена на Петроградское шоссе.
После 1917 года А. Э. Эрихсон жил в эмиграции в Швейцарии. Дальнейшая судьба зодчего неизвестна.

И снова с нечетной стороны дом № 29. Еще в 1892 году дом был спроектирован московским архитектором А. Каминским как доходный дом Иерусалимского Патриаршего подворья.

Далее эдакая игрушка со львами.Старенький трехэтажный дом № 31 с балконом, перестроенный в середине XX века из особняка 1820-х годов. В 1872 году здесь открылась частная женская гимназия прогрессивного русского педагога С.Н. Фишер, добивавшейся права вести обучение по полному курсу мужской классической гимназии. Это было невиданным в те времена «экспериментом», и гимназия сразу оказалась в центре внимания как общественной, так и властей. Двухэтажный корпус во дворе интересен своим литературным прошлым. Здесь в 1910 году открылось издательство символистов «Мусагет», которое возглавлял поэт Андрей Белый и где бывали В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, К.Д. Бальмонт, И. Северянин.

Символом Гоголевского бульвара является памятник Н.В. Гоголю, который имеет долгую и неоднозначную историю. Сначала 26 апреля 1909 года к 100-летию со дня рождения Гоголя здесь был установлен памятник работы скульптора Н. Андреева и архитектора Ф. Шехтеля, который сразу вызвал массу споров в артистической среде Москвы. Хотя на сегодняшний день он все-таки признан лучшим памятником Москвы. Монумент выглядел следующим образом: бронзовый Гоголь с низко опущенной головой задумчиво сидит на скамье. В нижней части памятника имелся многофигурный рельефный фриз с изображениями героев гоголевских произведений. Андреевский Гоголь простоял на бульваре до 1951 года, почему-то вызвав острую неприязнь вождя всех времен и народов, который указывал на то, что работа Андреева является уж слишком фотографической. Памятник убрали. От переплавки его спас Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, куда его и доставили. Сталин приказал установить другой памятник. Так, на Гоголевском бульваре появился новый Гоголь, который стоит в полный рост, на лице играет легкая улыбка. Постамент украшает надпись: "Великому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза".

От старого постамента остались фонари, выполненные в стиле египетского классицизма, с львиными фигурами у подножия. Эти фонари немного не вписываются в общую картину нового памятника.


В 1959 году, к 150-летию со дня рождения Гоголя старый памятник работы Андреева был установлен перед домом № 7 по Никитскому бульвару, по другую сторону Арбатской площади. Получается, что ровно через 42 года (кстати, столько же прожил и сам Гоголь), памятник обрел новую жизнь. Таким образом, в Москве оказалось два Гоголя(постараюсь захватить его рассказывая о Никитском бульваре).
Выходя с Гоголевского бульвара к метро Арбатская Филевской линии, открытой 15 мая 1935 года, и возведенной на месте храма Тихона, епископа Амафунтского, построенного в 1689 году.

Хотелось бы закончить бродилку еще одной историей:
Выходя с Гоголевского бульвара прямо на нас надвигается дом-утюг, один бок которого выходит на Старый Арбат, другой — на Новый. Это ресторан «Прага». Впрочем, здание напоминает утюг только на старых фотографиях. Сейчас, расцвеченное яркими огнями рекламы, оно больше похоже на океанский лайнер. Биография «утюга» богата и причудлива, ибо за два века она вобрала в себя многие истории из жизни не только Арбата, но и Москвы.
На заре своей юности (конец XVIII века) здание было скромнее, приземистее. Перестраивали его несколько раз, особенно значительно в 1914 и в 1954 годах.
Вначале это был обычный доходный дом на патриархальном Арбате. Затем здесь открыли трактир средней руки под названием «Прага».
Правда, посещали его люди простые, в основном извозчики, поскольку на Арбатской площади находилась стоянка извозчиков. Они-то и переиначили «Прагу» в «Брагу», не особо разбираясь в заморских именах. Тем более что название как нельзя лучше отражало суть заведения.
Так бы, вероятно, «Прага-Брага» и сошла на нет как рядовой московский трактир, если бы в 1896 году заведение вместе со зданием не выиграл на бильярде хозяин дома № 5, что напротив, купец Петр Семенович Тарарыкин.
Оборотистый Тарарыкин сразу понял, что самое ценное в «Праге» — идеальное расположение на стыке таких престижных улиц, как Арбат и Поварская, плюс оживленное Бульварное кольцо и площадь. Новый хозяин энергично взялся за дело, превратив захолустный трактир в первоклассный ресторан для «чистой» публики, прежде всего интеллигенции. Он надстроил и расширил здание, а в 1914 году соорудил на крыше нечто вроде летнего сада, украсил многочисленные залы и кабинеты стенной росписью, зеркалами, лепниной и бронзой. В ресторан стали приглашать лучшие цыганские ансамбли, известных исполнителей.
О творческой жилке московского купца свидетельствует хотя бы такая деталь: вся посуда у него являлась заказной, фирменной. На каждой тарелке, чашке, блюдце, вазе славянской вязью были золотом выведены незамысловатые, но четко запоминающиеся слова «Привет от Тарарыкина». Хозяин, простодушно улыбаясь, как бы протягивал руку своим гостям. А это уже идеальная реклама!
Как рассказывал один из бытописателей Москвы, король репортажа Владимир Алексеевич Гиляровский, интеллигенция предпочитала всем другим «ресторан «Прагу», где Тарарыкин сумел соединить от «Эрмитажа» и Тестова (владельца крупнейшего ресторана в центре Москвы. — Прим.авт.) и даже переплюнул последнего расстегаями пополам — из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие бильярды, где велась приличная игра».
Тарарыкин, наверное, первым среди московских рестораторов отказался от единого главного зала, который нередко становился ареной конфликтов между разными социальными группами посетителей, и создал многоярусную систему разных по размеру и назначению зальцев, кабинетов, садов и просто интимных уголков. Это позволяло принимать одновременно многие сотни гостей, предоставляя каждой группе полную автономию. Здесь свадьба не мешала поминкам, а официальное чествование почтенного юбиляра — разудалой молодежной вечеринке с цыганами и плясками.
Как все хозяева, Тарарыкин не платил своим официантам жалованья. Наоборот, те, попав в «Прагу» по солидной рекомендации и выдержав немалый испытательный срок, сами отдавали ему определенный процент от чаевых. Причем официант сдавал деньги в общую кассу, а потом их распределяли среди членов трудового коллектива. Того, кто пытался утаить хотя бы часть чаевых, ждала незавидная участь. Его с треском выгоняли из «Праги», и путь в приличный ресторан такому человеку был заказан: у официантов существовал свой неписаный кодекс чести, который соблюдали неукоснительно. Может, в этом заключался один из секретов доброй славы, которую оставили по себе старые московские рестораторы?
Братство официантов было столь крепким еще и потому, что почти все они происходили из Ярославской губернии. Такова была традиция, и место службы, как правило, передавали по наследству. Так что позор одного человека ложился несмываемым пятном на всю семью. И наоборот, доброе имя главы семьи как бы освещало жизненный путь его детям, да и всем односельчанам. Еще одна характерная деталь: по существу, все ресторанные блюда назывались по-французски, и расторопные ярославские мужики не просто механически заучивали иностранные слова, но пытались разобраться в их сути, в особенностях приготовления того или иного кушанья, и поэтому вполне могли обслужить заморского гостя.
«Прага» вскоре приобрела славу заведения интеллигентного, демократичного — одним словом, арбатского. Здесь в 1901 году после премьеры «Трех сестер» мхатовцы чествовали Чехова. Здесь поклонники Ильи Репина организовали торжества по случаю реставрации его картины «Иван Грозный и сын его Иван».
После 1917 года «Прага» была, естественно, национализирована, на какое-то время ее вывеску убрали: какие могут быть рестораны в годы военного коммунизма! Тарарыкин умер, а его дочь продолжала жить в одной из комнатушек уплотненной квартиры дома № 5, когда-то принадлежавшего ее отцу. В 1937 году она разделила колымскую участь миллионов «бывших».
А знаменитый дом-утюг зажил новой жизнью. В 20‑е годы тут размещались Высшие драматические курсы, а также книжные магазины «Букинист», «Книжное дело» и «Слово». В одном из залов на втором этаже долгие годы работала библиотека.
И все-таки кухонное чрево здания победило! В 1924 году здесь открыли общедоступную столовую Моссельпрома. По поводу этого события Маяковский написал:
Здоровье — радость, высшее благо,
В столовой Моссельпрома — бывшая «Прага».
Там весело, чисто, светло и уютно,
Обеды вкусны и пиво немутно!
Так мог сказать только человек, который был знаком с кухней Моссельпрома не понаслышке. А поклонники творчества Ильфа и Петрова наверняка помнят, что именно в «Прагу», образцовую столовую МОСПО, повел свою юную пассию Ипполит Матвеевич Воробьянинов. С середины 30‑х годов для «Праги» вновь наступили смутные времена. Дело в том, что тихий уютный Арбат нежданно-негаданно приобрел негласный статус «правительственной» улицы, «Военно-Грузинской дороги». Он соединял Кремль с ближней, кунцевской, дачей Сталина.
Стали проверять и перепроверять всех жильцов домов, окна которых выходили на улицу. Не внушавших доверия заставляли меняться либо вообще уезжать из Москвы. Если к арбатцу приезжали гости или даже на одну ночь у него оставался знакомый или родственник, хозяин был обязан под страхом самых суровых репрессий, вплоть до выселения, доложить об этом своему управдому. Через каждые 50 метров по всему Арбату круглые сутки стояли «топтуны».
Приличествовало ли «Военно-Грузинской дороге» начинаться с кабака, даже такого, как «Прага»? Мало ли что может взбрести в голову подвыпившему посетителю? Да и надо было где-то кормить и обогревать армию «топтунов». Поэтому «Прагу» закрыли и открыли спецстоловую. Естественно, места она требовала меньше, и поэтому на разных этажах в разных уголках здания помимо спецстоловой разместились кинотеатр «Прага» (затем он же «Темп», «Наука и знание»), библиотека, обувной магазин, художественный аукционѕ
Лишь в 1954 году, после основательной реконструкции, вновь распахнул двери ресторан «Прага» — бывшая семейная жемчужина Петра Семеновича Тарарыкина.
В советские времена «Прага» — один из крупнейших и престижных ресторанов столицы. Для неизбалованных роскошью советских людей даже единственное посещение этого ресторана было незабываемым на всю жизнь событием. В течение нескольких десятилетий «Прага» оставалась непревзойденным лидером ресторанного дела. Здесь работали лучшие повара и кондитеры. В девяти его залах (ореховом, белом, пражском, чешском, бирюзовом, мозаичном), двух зимних садах, ротонде, шести кабинетах, а в теплую пору еще и летней веранде праздновали свадьбы, юбилеи, проходили торжественные церемонии награждений.
Нередко в дни национальных праздников разных стран у подъезда «Праги» можно было увидеть машины с флагами чуть ли не всех государств мира. И после дипломатического приема на всю площадь раздавались радиокоманды: «Машину посла Франции к подъезду!», «Машину посла Бурунди к подъезду!», «Машину военного атташе Индии к подъезду!»ѕ А вокруг стояла толпа, взирая на сановитых господ, темнокожих генералов в блестящих неведомых мундирах, роскошных дам в непостижимых мехах. И кому тогда приходило в голову, что все тут начиналось сто лет назад с извозчицкой «Браги»!

Прощаясь с Гоголевским бульваром на площади Арбатские ворота

Дата постройки: XIX век. Арбатские ворота – площадь, до 1933 года входящая в состав Арбатской площади. Площадь образовалась в результате снесения остатков стен Белого города. В XVI веке на этой территории располагались Арбатские ворота. Белый город являлся третьей оборонительной стеной Москвы, после Кремля и Китай-города. Название Белый город получил от белокаменной облицовки нововозведенных стен. Это было поистине масштабное и дорогое сооружение: 28 башен и 11 ворот, именами которых названы многие московские площади. Известно, что в 1471 году Иван III, возвращаясь из похода в Новгород, вошел в Москву через Арбатские ворота. В 1611 году у Арбатских ворот москвичами был уничтожен отряд мальтийского рыцаря Новодворского, который спешил в город на помощь полякам. Со временем крепостные сооружения стали неактуальными и неудобными для обычной городской жизни. Их активно разбирают, эффективно используя в качестве строительного материала. Арбатские ворота дольше всех хранили память о былом величии Белого города, но и они в 1792 г. были снесены. На площади Арбатские ворота располагался двор камер-юнкера В.С. Васильчикова, брата Александра Васильчикова, знаменитого фаворита императрицы Екатерины II; а также большая усадьба княгини Марии Аркадьевны Голицыной, внучки А. В. Суворова. В предвоенные годы на площади сооружено здание Арбатского рынка, которое в первый же год войны разрушила бомба. 5 апреля 1953 на площади открыт наземный павильон станции метро «Арбатская».

В XVII-XVIII веках возле крепостной стены в этом месте в изобилии располагались лавочки и шалаши, стояли тут и дворы причта церкви Бориса и Глеба, перестроенной в 1764-1767 годах по проекту архитектора К.И. Бланка. После сноса стены Белого города площадь начали потихоньку расчищать от ненужных строений, но, тем не менее, еще в начале XIX века она, по словам М. Пыляева, «была почти непроходима от грязи и топей, и нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невылазной грязи карету или колымагу».

И все же постепенно площадь приводили в порядок, по обе стороны от нее принялись устраивать бульвары. Никитский открывала гостиница, построенная еще по указу Павла I, со стороны Гоголевского (тогда Пречистенского) в 1807 году был построен деревянный Арбатский театр, впрочем, сгоревший в 1812 году.

Помимо храма Бориса и Глеба в застройке площади доминировал храм святого Тихона Амафунтского, построенный в 1689-м и перестроенный в 1813-м. В 1909-м там, где когда-то располагался театр, был поставлен памятник Гоголю. Тогда же открылся электротеатр «Художественный», почти сразу приобретенный А.А. Ханжонковым и перестроенный Ф.О. Шехтелем.
В начале 1930-х годов снесли оба храма, в 1935-м соорудили весьма приметный павильон станции метро «Арбатская», чуть раньше построили здание Арбатского рынка. Последний, однако, весьма пострадал во время бомбежек в 1941 году. Тогда же бомбой уничтожило дом госпожи Черкасовой (угол Арбатской площади и Воздвиженки, сегодня — сквер рядом с кинотеатром «Художественный»). А в 1953-м на месте крытого рынка появился второй выход из метро, ныне встроенный в здание Генштаба Министерства обороны.

В 1964-м под площадью Арбатских ворот проложен транспортный тоннель, после чего эта площадь фактически перестала существовать, хоть и обозначается с 1993 года как отдельная топонимическая единица.

Никитский бульвар, входя в Бульварное кольцо Москвы, начинается от площади Арбатские Ворота, от которой и ведется нумерация домов, и заканчивается у одноименной площади Никитские ворота. Название последней, как впрочем, и самого бульвара происходит от Никитских ворот, которые были одними из 11 проезжих ворот Белого города, расположенного когда-то на этом самом месте. Никитские ворота, в свою очередь, названием обязаны женскому Никитскому монастырю, который был основан в 1582 году Никитой Захарьиным-Юрьевым, отцом патриарха Филарета и дедом царя Михаила Фёдоровича. Монастырь заменил старую церковь Никиты у Ямского двора. После упразднения Никитского монастыря, на месте разрушенных ворот Белого города, был разбит бульвар, названный в его честь. Протяженность бульвара всего 530 метров.

В 15-16 веках через центр нынешнего Никитского бульвара проходила дорога, которая изначально называлась Волоцкая или Новгородская, а после основания монастыря стала носить название Никитская. Постепенно городская застройка в районе Никитской улицы стала выходить за линию будущего Бульварного кольца. Что касается Никитского монастыря, то с приходом советской власти он был закрыт, многие его постройки разрушены. Практически все строения были окончательно разобраны к 1933 году.

В 1950 году Никитский бульвар был переименован в Суворовский в честь 150-летия со дня смерти великого полководца, жившего неподалёку отсюда. Многие туристы удивляются, почему нумерация домов на Никитском бульваре начинается не с 1, а с 5-6. Такая ситуация объясняется тем, что в начале 60-х годов 20 века бульвар был просто поглощен транспортным тоннелем. В 1971 году по нечётной стороне были снесены двухэтажные строения по Большой Никитской улице. В течение 10 лет (1980-1990 гг.) проводилась реконструкция улиц Никитского бульвара.
Зачастую прогулка по Никитскому бульвару начиналась от Борисоглебской церкви. Она была возведена в 1763-1767 годах по проекту архитектора Бланка. Непосредственно строительными работами занимался бывший канцлер Елизаветы - граф Бестужев-Рюмин. Рядом с церковью расположен дом № 6, история которого связана с московскими театрами, ведь здесь в начале 20 века обитал директор московских театров Ф.Ф. Кокошкин. Эта персона была примечательна в театральном мире тем, что Кокошкин напрочь отрицал Шекспира и Шиллера, относя их к ложноклассической школе. Здесь располагались репетиционные комнаты Малого и Большого театров, выступали Щепкин, и Мочалов. Таким образом, в доме часто собиралась элита московских театров. В 1823 году здесь функционировал литературный салон Марии Дмитриевны Львовой-Синецкой, актрисы Малого театра. Салон посещали Пушкин, Вяземский, Грибоедов, Крылов, Гнедич и многие другие. Позднее дом прозвали "соловьиный", потому что в конце 30 годов 19 века его хозяином стал композитор Александр Варламов. Именно здесь были написаны известные каждому романсы "Гори, гори, моя звезда", "На заре ты её не буди" и многие другие.
В данный момент на этом месте...

Чуть дальше за строительным пустырем дом № 8а, ранее был дворец-усадьба князей Гагариных, сейчас находится Центральный дом журналиста. Изначально особняк принадлежал А.М. Щербиной, впоследствии здесь проживал один из крупнейших представителей российского купечества А.Н. Прибылов. Согласно распоряжению А.В. Луначарского в 1920 году особняк был отдан в ведение журналистов, здесь проходили литературные дискуссии, с докладами выступали Брюсов, Ивнев, Мариенгоф, Шершеневич. Домжур – так впоследствии сокращенно стали называть Центральный дом журналиста.

Дом №7 уникален тем, что здесь жил и умер Н.В. Гоголь, о чем свидетельствует мемориальная табличка. В этом особняке он сжег второй том "Мертвых душ". На сегодняшний день это единственный сохранившийся дом в Москве, где Н.В. Гоголь жил продолжительное время: с 1848 по 1852 годы. В этих стенах 27 марта 2009 года открыт единственный в России музей великого классика, разместившийся в домах № 7 и 7а. Помимо того, здесь действует научная библиотека, а фонд музея содержит уникальные коллекции: редкие книги и документы, изобразительные материалы, бытовые предметы, фотоматериалы, археологические находки.

Между зданиями №7 и №7а Никитского бульвара в 1959 году был установлен старый памятник Н.В.Гоголю (1909г., скульптор Н.А. Андреев).

Изначально , в 1907 году, скульптура была установлена на Арбатской площади, но вызвала много осуждений. А уж после революции 1917 года, памятник Гоголя работы Андреева стал вопиющим анахронизмом, и объявлен бесконечно далеким от современного понимания творчества и личности великого писателя так, как трактует его как пессимиста и мистика.

Согнувшийся, словно подавленный душевными муками, писатель изображен Андреевым в момент крайнего, безысходного отчаяния, все чаще овладевавшего им к концу жизни.

Однако художественность украшающих цоколь барельефов, изображающих гоголевские персонажи, никем не оспаривалось. В революцию 1917 года в памятник попала пуля, выпущенная из Александровского училища. Выбоина была зацементирована, не слишком качественно. Она до сих пор находится на постаменте, над одним из барельефов.

1.


2.


3.


4.


В следующем доме №11 угадывается, остатки барской усадьбы начала XIX века. Дом обезображен многочисленными перестройками и пристройками, производившимися в течении всего XIX века.

Шестиэтажный кирпичный дом № 13 возведен в 1910 году для Общества распространения практических знаний между образованными женщинами (архитектор К.К. Кайзер). По проекту, он должен был быть богато декорирован, однако средств у общества не хватило, и дом так и остался «голым». До революции здесь помещалась женская гимназия, затем фармацевтическое училище, преобразованное в 1934 году в институт, который в 1958 году влился в 1-й Московский медицинский институт на правах факультета.

Кирпичный дом (№15) тоже остался незавершенным, без пышной облицовки, Дом построен в 1911 году главным инженером Московского университета А.С. Гребенщиковым. Одна из квартир верхнего этажа, служившая в 1920-х годах местом сборищ сомнительных элементов Москвы, неповских лет, описана в сатирической комедии М.А. Булгакова «Зойкина квартира».

Временем начала облагораживания Никитского бульвара можно назвать 1812 год. Именно после великого пожара времен захвата Москвы Наполеоном, на месте стен Белого города высадили в два ряда липовую аллею. На месте выгоревших деревянных домов, составлявших большую часть строений, началось активное строительство.
Архитектором был назначен В.П. Стасов. По его проектам здесь начали возводить каменные, в два этажа, гостиницы. Именно это послужило фактором заселения этих мест студентами и представителями купечества.
В дальнейшем, сословие проживающих менялось, что сказалось на изменении архитектурного стиля Никитского бульвара.

Господствующий над всем бульваром огромный жилой комплекс №12 – детище двух эпох. Его начали строить в 1915 году, и предназначался он под дорогостоящие квартиры (архитектор Б.М. Нилус). Первая мировая и Гражданская война приостановили строительство. В 1920 году Моссовет распорядился достроить дом и передать его под жилье рабочим.

Усадьба №12а –замечательный памятник классической архитектуры начала XIX века – творение одного из наиболее ярких зодчих этого направления – Д.Жилярди. Строился он в 1818-1821 годах по заказу дворян Луниных, к семье которых принадлежал и известный декабрист М.С.Лунин. Нет книги по истории русской архитектуры, где усадьбе Луниных не было бы уделено должного места как одному из лучших образцов зодчества начала XIX века.

Луниным усадьба принадлежала очень не долго, уже в 1821 году она была продана Государственному банку, во владении которого и находилась почти сто лет. После Октябрьской революции здесь располагался автомобильный клуб, затем различные учреждения, занимающиеся внешкольной воспитательной работой с детьми. В 1984 году в лунинском доме, тщательно отреставрированном, открылся Музей искусств народов Востока.

И завершающим по нечетной стороне дом № 23/9 — Театр «У Никитских ворот» п/р Марка Розовского.
В середине XVII века участок земли, на котором сейчас расположено здание театра «У Никитских ворот» принадлежал княгине Г. О. Путятиной. В начале XIX века это участок приобрел министр внутренних дел князь Д. И. Лобанов-Ростовский, который и заказал строительство каменного двухэтажного особняка на этом месте. В 1820 году дом приобрел историк и чиновник Д. Н. Бантыш-Каменский. Затем оно неоднократно переходило от одного собственника к другому.
В 1883 году был надстроен третий этаж, а фасад украсили лепниной. Здесь разместился торгово-промышленный музей, который просуществовал до 1903 года. В музее находились экспонаты Всероссийской промышленно-художенственной выставки 1883 года в Москве. Также располагались Художественно-промышленная школа, высшие женские курсы, хоровые классы, позже — Музыкальный техникум имени А. Н. Скрябина.
В 1913 году второй этаж Здания театра «У Никитских ворот» переоборудовали под зрительный зал одного из первых кинотеатров города «Унион», сохранив при этом парадную лестницу старинного особняка. В 1939 году кинотеатр получил название «Кинотеатр повторного фильма», который специализировался на показах старых фильмах, а также на зарубежных фильмах с заканчивающимся лицензионным сроком проката в СССР. Кинотеатр тогда пользовался большой популярностью среди жителей столицы. А на первом этаже здания размещалась фотостудия.
В начале 1990-х годов кинотеатр закрыли. Начался капитальный ремонт здания театра «У Никитских ворот», который растянулся на годы. В 1999 году по решению Правительства Москвы оно было отдано Театру «У Никитских ворот», которым руководит Марк Розовский.

За театром по Большой Никитской дом № 21/18 — Городская усадьба (Е. И. Маркова) (1823—1875 гг.)

На противоположной стороне Никитского бульвара, почти в его конце, расположена маленькая церковь Федора Студита, каменное здание которой было построено в 1626 году. Этот храм известен еще и тем, что одним из его прихожан был А.Суворов. Историки доказали, что на погосте церкви погребены его родственники.

Церковь Федора Студита многократно перестраивалась, в 1991 году ее передали Русской Православной Церкви, тогда же были возобновлены богослужения.

Говоря о примечательных зданиях и сооружениях, расположенных на Никитском бульваре и вблизи него, нельзя не отметить церковь Вознесения Господня, построенную на месте некогда сгоревшей деревянной церкви под названием Вознесения Господня, что в сторожах. В 1685-1689 годах по приказу царицы Натальи Нарышкиной была возведена каменная вознесенская церковь с приделами Владимирской иконы Божией Матери и Святителя Николая, которая стояла чуть западнее нынешней. Позже старая церковь была разрушена, уцелела только колокольня.Окончательно строительство храма Вознесения Господня за Никитскими Воротами было завершено к 1848 году. В народе ее часто называют Большое Вознесение. За все время своего существования церковь претерпела множество лишений, ее несколько раз закрывали, потом восстанавливали, окончательно богослужения возобновили в 1990 году.

В сквере у Храма Вознесения Господня установлен небольшой обелиск из белого камня. На камне высечены слова "Благословенна в веках дружба народов России и Армении".Две женщины прильнувшие друг к другу и крест между ними. Женские фигуры олицетворяют собой Армению и Россию, а крест - символ общей христианской веры, скрепляющий их дружбу.

18 ноября 1831 года в этом храме состоялось венчание поэта А.С. Пушкина с Н.Н. Гончаровой, проживавшей в особняке на углу Б. Никитской и Скарятинского переулка. Празднуя 200-летний юбилей великого русского поэта, на площади установили необычный памятник — фонтан-ротонду «Наталья и Александр» (архитекторы М.А. Белов и М.А. Харитонов).Глоток воды из этого фонтана обещает влюбленным парочкам неземное блаженство. Кстати, это единственный фонтан в Москве, где струится питьевая вода. Из остальных пить нельзя.

Под золотым куполом между мраморных колонн — фигуры молодой четы Пушкиных (скульптор М.В. Дронов).

И заканчивается, а вернее начинается Никитский бульвар площадью Никитские ворота.Интересен тот факт, что разбивка всего Бульварного кольца Москвы началась именно с Никитских ворот. Только потом стали благоустраиваться Петровские, а еще позже Арбатские ворота, на месте которых появились одноименные площади. Еще в XVI веке в этом районе Москвы был основан женский Никитский монастырь, который отстроили на месте разрушенной церкви Никиты, что находилась у Ямского двора. Идейным вдохновителем стал дед русского самодержца Михаила Федоровича – боярин Захарин-Юрьев.
Находившиеся недалеко от стен монастыря ворота Белого города были названы Никитскими.
К концу семнадцатого века стены Белого города с его многочисленными воротами были разрушены, а на их месте, со временем, появилось знаменитое Бульварное кольцо.

С Никитских ворот попадаем в Бульвар Тверской,но о нем позже...

Тверской бульвар не только самый старший, но и самый знаменитый из всех московских бульваров. И является самым длинным бульваром в Москве, его протяженность составляет 872 метра. Начинаясь у площади Никитских ворот, от которой ведется нумерация домов, доходит до Пушкинской площади. Слева с бульвара можно выйти на Большую Бронную улицу, Богословский и Сытинский переулки.
История Тверского бульвара очень длинная и довольно неоднозначная. Первое его название было просто Бульвар, в связи с тем, что был единственным в Москве, официальной датой его основания считается 1796 год. Потом бульвар нарекли Тверской по названию улицы, которая к нему примыкает. Строительство бульвара было перспективным делом, его даже внесли в Прожектированный план Москвы 1775 года. Стену Белого города, на месте которой и был впоследствии заложен бульвар, снесли еще в 1782, а бульвар проложили летом 1796 года. Во главе строительных работ стоял архитектор С. Карин, занимавшийся и проектом, и непосредственно строительными работами.
Первыми деревьями, высаженными на Тверском бульваре, стали березы, к сожалению, они не прижились, поэтому пришлось высадить липы. Потом на Тверском бульваре появились еще и клёны, вязы, дубы, ясень пенсильванский, хвойные породы, в том числе ель колючая голубая и туя. В скором времени Тверской бульвар стал одним из любимейших мест прогулок представителей московского дворянства. Здесь было большое число развлечений: работали фонтаны, были установлены мостики, беседки из зелени, даже бюсты знаменитых людей вдоль главной аллеи. В часы променада все проезды по бульвару, даже Страстная площадь, заставлялись экипажами гуляющей публики.

Тверской бульвар неоднократно воспевался и в прозе, и в стихах. Одним из таких сатириков-поэтов был князь Волконский, которого даже арестовали на месяц за его так называемые бульварные стихи. Кроме того, Тверской бульвар упоминается в стихах А.С. Пушкина, романах Л.Н. Толстого, рассказах А.П. Чехова, книгах других писателей. Пожар, поразивший Москву в 1812 году, не прошел бесследно и для Тверского бульвара. Большинство построек по обеим его сторонам было уничтожено. Французские солдаты, вырубив все зеленые насаждения на бульваре, сделали его местом своей дислокации, разбив здесь лагерь. Постепенно бульвар восстановили, дополнительно высадили еще деревья, установили скамьи, поставили мостики и фонтаны.
(Сегодня Тверской на очередной реконструкции...)

Но со временем в столице стали появляться новые места для отдыха дворян, а на Тверской бульвар пришли граждане низших званий - купцы, студенты, даже мелкие ремесленники. Раньше их сюда вообще не допускали. Соответственно, и городские власти перестали уделять бульвару, особое внимание. Засохли деревья, обветшала кофейня, заржавели фонтаны. В 1862 году, московский генерал-губернатор решил проверить некогда аристократическое место, то обнаружил большие беспорядки: деревьев не досчитались тысячами, ограда сломана, на бульваре гуляли домашние животные окрестных владельцев.
Результаты осмотра дошли до самого царя, и тот назначил специального чиновника, которому было поручено заведовать бульварами. Установили новые ограды, посадили липы, развели цветы. Словом, под конец столетия бульвар обрел вполне приличный вид и даже сделался своего рода символом московской романтичности и именно в этом качестве он вошел в литературу того времени.

Новый этап в истории бульвара -революционный – ознаменовал начало XX века. 25 февраля 1901 года, во время первой в Москве массовой рабочей демонстрации, на Тверском бульваре появились баррикады. С тех пор бульвар становится ареной бурных революционных демонстраций, митингов, столкновений народных масс с полицией и казаками.
В октябрьские дни 1917 года на Тверском бульваре происходили горячие схватки между юнкерами и революционным отрядом солдат , который продвигался к Никитским Воротам.
Установленный на бульваре в 1967 году гранитный куб напоминает о прошлом бульвара: «В память о революционной борьбе московских рабочих в сентябре 1905 года и октябре 1917».

Победившая революция превратила бульвар в место культурного отдыха трудящихся. В 1920-е годы в Москве нередко можно было видеть плакаты с призывом: «Все на книжный базар - на Тверской бульвар». Главная аллея в эти дни превращалась в сплошную галерею книжных киосков и лотков; роль продавцов и агитаторов книги добровольно брали на себя многие видные писатели, журналисты, артисты. Продаваемая книга часто снабжалась автографом именитого продавца. Книжные базары были одним из мероприятий культурной революции, когда в условиях малограмотности значительной части населения требовалась усиленная популяризация печати. Своей обязанностью учувствовать в книжных базарах считал Маяковский.
4 ноября 1923 года в начале бульвара, на месте сгоревшего во время боев 1917 года здания, был открыт памятник великому русскому ученому К. А. Тимирязеву. А в октябре 1941 года статуя была опрокинута с пьедестала взрывной волной, возникшей от упавшей поблизости немецкой авиабомбы. Через несколько часов скульптура была бережно утверждена на прежнем месте.

В конце 1880 года на деньги, собранные по подписке, на Тверском бульваре появился памятник А.С. Пушкину. На открытии памятника произносили речи Достоевский и Тургенев, а подножие монумента было буквально засыпано лавровыми венками. Впоследствии памятник перенесли на Пушкинскую площадь.

Архитектура Тверского бульвара в Москве поражает своим разнообразием.
В 1976 году было построено здание информационного телеграфного агентства России — ИТАР-ТАСС (архитекторы В.С. Егерев, А.А. Шайхет, З.Ф. Абрамова, Г.Н. Сирота). Необычные окна-экраны, входной портал с бронзовым глобусом делают это современное девятиэтажное строение особенно выразительным

До наших дней в глубине двора дома № 7 на Тверском бульваре сохранилась усадьба князей Голицыных, на бульвар выходят два флигеля.

Дом № 11 знаменит тем,что с 1889 по 1928 год в нем жила великая русская драматическая актриса М.Н. Ермолова, первая народная артистка Республики. Сейчас там находится музей актрисы.

К наиболее старым относятся постройки 18-19 века, среди которых дом № 14, в котором жил писатель Василий Иванов, позже это здание перешло в собственность артиста С. Михоэлса.

Настоящей гордостью Тверского бульвара является дуб, который растет напротив дома № 14, посаженный ещё до устройства бульвара. Это один из немногих памятников природы, сохранившихся на территории Пресненского района. Дереву основательно перевалило за 200 лет, хотя более точный возраст неизвестен никому. Некоторые краеведы утверждают, что великий поэт А.С. Пушкин любил сидеть в тени дуба, поэтому дерево часто называют пушкинским дубом.

Немало легенд и преданий окружает владение №17. В начале XIX века оно принадлежало богачу майору Осташевскому; жил он в двухэтажном доме, который можно увидеть в глубине двора , - типичный особняк пушкинской эпохи. Перед фасадом Осташевский устроил большой сад с прудом, сюда приезжала веселиться московская знать. На пруду устраивались лодочные катания и фейерверки. Как- то в детстве в сад забрел, гуляя с братьями и девочкой Юзенькой, Лев Толстой. Хозяин сада их любезно принял, катал на лодке, но когда через несколько дней братья пришли сюда снова, но уже без миловидной Юзеньки, Осташевский через сторожа попросил их уйти.
Остатки сада можно видеть возле дома, пруд давно исчез. Сад Осташевского описан в романе А.Ф. Писемского «Тысяча душ». В 1864 году усадьба переходит к экспансивной самодурке Пуколовой, чудачества которой колоритно описал в своих мемуарах Ф.Ф. Вигель. Желая пустить пыль в глаза «всей Москве», Пуколова строит здесь трехэтажный дом с необыкновенной вычурной отделкой. Говорили, что это была точная копия ее парижского дома. Однако сама владелица в новом доме не поселилась, а сдавала его под квартиры; просторные же залы бельэтажа снимались для устройства выставок и собраний. Здесь в 1867-1869 годах собирался клуб московской художественной интеллигенции, членами которого был Островский, Чайковский, Рубинштейн, Садовский и другие. В этом доме впервые была показана москвичам специально привезенная из Петербурга картина К.Д. Флавицкого «Княжна Тараканова»; позднее ее приобрел П.М. Третьяков.

Городская усадьба П.П. Смирнова расположена на Тверском бульваре,дом № 18.Над прекраснейшим памятником архитектуры в разное время трудились Шехтель, Вебер, Поликарпов. Фасад дома украшает великолепный металлический балкон, арочное трехчастное окно, которое венчает фигурный аттик с уникальным лепным декором.В начале прошлого века владельцами усадьбы был старший сын водочного магната П.А.Смирнова П.П.

Проходя мимо дома № 20

нельзя не заметить на фасаде мемориальную табличку, установленную в память о погибших при взятии дома градоначальника в 1917 членах Союза рабочей молодёжи Жебрунове и Барболине.

Дом № 23 – известный москвичам Драматический театр имени Пушкина. Некогда, в начале XIX века это был ампирный особняк. Незадолго до революции он стал собственностью трех братьев-студентов Паршиных, людей состоятельных, в отличии от большинства студентов, унаследовавших от отца-коммерсанта капиталы. В здании помещались бухгалтерские курсы и воинское присутствие. Молодой режиссер А.Я. Таиров уговорил Паршиных перестроить особняк под театр и арендовал его для своей труппы. 12 декабря 1914 года новый театр, названный Камерным, открылся представлением древнеиндийской драмы «Сакунтала». Однако рядом находилась церковь Ивоанна Богословского, построенная в 1665 году, и это соседство чуть не стало роковым для молодого театра. Духовные власти отыскали средневековый закон, запрещавший устройство «увеселительных мест» на близком расстоянии от храмов, и потребовали прекращения спектаклей. С большим трудом удалось добиться снятия запрета. Сейчас помещение бывшей церкви принадлежит театру, в нем его мастерские.
В 1930 году здание театра было расширено и снова перестроено. В 1949 году Камерный театр был закрыт, став жертвой административного произвола. В 1950 году здание радикально перестроили, причем часть его интерьеров получила оформление в стиле пушкинской эпохи. 13 октября здесь открылся Драматический театр имени Пушкина.

С Тверского бульвара в Москве виднеется церковь Иоанна Богослова, расположенная в Богословском переулке и отличающаяся шлемообразной формой своих куполов.

Соседнее двухэтажное здание по праву называют домом Герцена, здесь в 1812 году родился революционный писатель-демократ . Герцен посвятил дому и его обитателям немало ярких страниц «Былого и дум». Однако литературная история дома этим не завершается. В 1840-х годах здесь поселяется известный своим литературным салоном Д.Н. Свербеев, у которого бывали Гоголь, Аксаков, Грановский, Белинский, Щепкин. Затем дом перешел в купеческие руки, был перестроен, флигеля расширены. В 1920 году национализированный дом передали писательским организациям, и он становится литературным центром страны. Тут выступали Есенин, Маяковский, Горький. В части дома после революции помещалось издательство братьев Гранат, выпускавшее известный энциклопедический словарь .

Во флигелях жили С.Н. Сергеев-Ценский, А.П. Платонов, О.Э. Мандельштам, Л.С. Соболев и многие другие. Ресторан дома описан М. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». В 1933 году в доме Герцена открылся Вечерний рабочий литературный университет, преобразованный в 1936 году в Литературный институт имени Горького, который окончили многие известные советские литераторы.

В 1920 году на воротном столбе усадьбы установили барельефный портрет Герцена . В 1959 году перед домом открыт памятник Герцену.

Неизменно притягивает взор усадьба И.Н. Римского-Корсакова (№ 24-26),

состоящая из двух отдельно стоящих зданий: северного флигеля и главного дома.

1.


2.

Одним из последних памятников, установленных на Тверском бульваре, стал монумент С.А. Есенину, открытый в 1995 году к столетию со дня рождения поэта.

Гордостью бульвара стала чугунная ограда, созданная по проекту архитектора Г.И. Луцкого.

И закончить прогулку по Тверскому бульвару хотелось бы у Тверского фонтана...

Не располагая сведениями о ходе строительства Белого города, но, извещая о его закладке, многие источники добавляют, что «вначале строили Тверские ворота».Отсюда ясно, что началось оно в самом центре Москвы, на пересечении Тверской улицы с земляным валом (современная площадь Пушкина) и велось, видимо, далее в обе стороны. Сообщение, что «город... совершен бысть вскоре», говорит о быстроте ведения строительных работ.Тверские ворота — позволяли попасть на Тверскую дорогу.
Несмотря на то, что в Описной книге 1701 г. перечислено 10 воротных башен, Павел Алеппский указал, что «в белой стене более пятнадцати ворот», и это не случайно; сын патриарха Макария имел, очевидно, в виду не столько воротные башни, сколько их проезды. Действительно, на одном из планов Москвы начала XVII в., принадлежавшем Исааку Массе, но сделанном, по его словам, каким-то русским дворянином, Тверская башня изображена с двумя проездами.В боковых стенах воротных башен Федор Конь сделал какие-то «застенки». Роспись 1646 г. позволяет установить их существование, у Тверских ворот один «застенок весь валится розно и у караульной избы осыпалось того застенку в длину по подошве 5 сажен», а другой «застенок по верху кругом осыпался и розщелялся». «Застенками» именовались, возможно, небольшие темные камеры, предназначавшиеся для хранения боевых запасов.(с.В. В. Косточкин. Государев мастер Федор Конь. М., издательство "Наука", 1964.)
В наше время вход в метро Пушкинская

До середины XVII века перед воротами Белого города находился плацдарм, где в 1641 году москвичи встречали чудотворную Страстную икону Божией Матери, принесенную из Нижнего Новгорода. На месте встречи был заложен собор и монастырь. В нем и пребывала Страстная икона, одна из почитаемых святынь Дома Романовых. Сам же Страстной монастырь служил своего рода «стражником» Москвы.
В 1720 году ворота Белого города снесли, а в 1796 году разбили Тверской бульвар. Западную сторону Страстной площади застроили домами, другой угол бульвара и Тверской улицы оформила церковь Дмитрия Солунского.
Церковь эта, построенная примерно в 1640 годах, была радикально переделана в 1791 году, так как стоять ей теперь было должно не на «проезде подле стены», а на главном московском бульваре. В начале XIX века у Дмитрия Солунского «съезд знатных богомольцев бывал иногда так велик, что кареты стояли вдоль всего бульвара».
В 1880 году на бульваре торжественно открыли памятник Пушкину. Поэт как бы выходил со своего любимого бульвара и задумчиво склонял голову перед монастырскими куполами.
Все изменилось после революции. В 1919-м был упразднен монастырь, в нем открылся Центральный атеистический музей. В 1920-х появилось здание «Известий»

В 1931 году Страстная площадь стала Пушкинской. А в 1937 году снесли монастырь. Еще раньше, в 1934-м, разобрали церковь Дмитрия Солунского. На ее месте по проекту архитектора А.Г. Мордвинова выстроили многоэтажный дом, угловую башенку которого до 1958-го украшала статуя балерины.

«Досталось» и памятнику А.С.Пушкину. В 1950 году он переехал на место бывшей надвратной церкви.

В 1961 году за ним появилось здание кинотеатра «Россия».

И еще немного истории...
Сын царя Алексея Михайловича, Пётр I, в ознаменование побед русского оружия приказал поставить на площади Триумфальные ворота. Войска вступали в Москву в парадном строю и проходили под аркой с царём - полковником Преображенского полка во главе. А затем арки стали ставить в честь коронации каждого нового российского монарха, приезжавшего из Санкт-Петербурга на торжественную церемонию в Москву по Тверской улице через Страстную площадь.
Так уж повелось: многое, что начиналось в Москве, впервые появлялось именно на этой площади - первые фонари, первая конка, первый трамвай, первое такси...
Сергей Есенин с друзьями-имажинистами в 1919 г. измалевал Страстной монастырь далеко не самыми приличными словами.
«Это революция и на Страстном монастыре начертила: «Не трудящийся не ест», - восторгался в 1919 г. Владимир Маяковский. Он и Пабло Пикассо посоветовал: «Почему не перенесёте вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьёзно, товарищ Пикассо, так будет виднее. Возьмите ночью вёдра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!»
Ничего не ответил Маяковскому Пикассо, лишь молчаливо покачал головой. А Владимир Владимирович написал затем об этом очерк «Семидневный смотр французской живописи».
Малевал Есенин - будто мстил старинной обители за то, что когда-то не приглянулся ей памятник Пушкину. Отсутствие взаимопонимания между московскими церковными властями и Пушкиным - известный факт. Недаром Александр Сергеевич жаловался на митрополита Филарета, запретившего ему венчаться в домовой церкви князей Голицыных на Волхонке. Пришлось бракосочетаться в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, в приходе которого стоял дом Гончаровых. А между тем Филарета чтили в Страстном монастыре, освещал он надвратную церковь Св. Алексея Человека Божия. Между прочим, иконы для церкви писал художник Василий Пукирев, автор известной картины «Неравный брак».
Похоже, что переименование Страстной площади в Пушкинскую в 1931 г. спасло её, обозначив новый смысл существования.

В сталинскую эпоху 1 мая, 7 ноября и на Новый год на площади устраивались народные гулянья с базарами, где продавали детские игрушки и сласти, выступлениями артистов с эстрады и военного оркестра и пр.
Во времена "застоя" Пушкинская площадь стала традиционным местом диссидентских демонстраций, начиная с первой из них — «митинга гласности» 5 декабря 1965 года. Демонстрации на 5 декабря (День конституции) стали после этого ежегодными, и начиная со второй в них принимал участие Андрей Сахаров.
В эпоху «перестройки» площадь стала главным центром общественно жизни, так как на стендах перед редакцией «Московских новостей» вывешивались свежие номера газеты, и вокруг стендов постоянно собиралась бурно обсуждающая их и дискутирующая на политические темы толпа. 21 августа 1988 г. при разгоне несанкционированного митинга «Демократического союза», посвященного годовщине ввода советских войск в Чехословакию, был впервые применен спецназ, жестокость которого вызвала общее недовольство. Местом митингов, как санкционированных, так и не санкционированных, Пушкинская площадь остается и в начале XXI века, в частности, она стала ареной крупных Маршей несогласных в 2007 г.

Ночь на Пушкинской у Тверской, и завтра новый день, значит история продолжается)))

По западной стороне дороги в Дмитров в 16 веке стоял поселок воротников, сторожей при воротах Кремля и Китай-города, первоначально поселенных здесь еще в 1494 году. На этом месте сейчас Воротниковский, Дегтярный и Настасьинский переулки.
На другой стороне дороги в 16 веке стояли дворы разросшейся большой Дмитровской слободы, находившейся на современной Пушкинской улице, по которой тогда продолжалась Дмитровская дорога к центру города.
В связи с тем, что при постройке в конце 16 века стен Белого города Дмитровские ворота, через которые раньше шло движение с Большой Дмитровки на Малую Дмитровку, были ликвидированы, дорога с последней направилась к Тверским воротам Белого города, хотя еще в 1647 году в глухой Дмитровской башне его стены население сделало "лаз" (дыру), через который пешеходы и пролезали для сокращения пути. Но потом отрезок дороги от "лаза" на Малую Дмитровку был застроен, и дома были поставлены по дороге с нее к Тверским воротам.
Как шутили в 19 веке, Москва состояла из трех городов: Москвы-столицы в пределах современного Бульварного кольца, по-тогдашнему Белого города), Москвы - губернского города (между Бульварным и теперешним Садовым кольцом, то есть в пределах Земляного города) и Москвы - уездного города (между Садовым кольцом и заставами, как прежде говорили, "за Земляным городом"). Земляной город в 16 - первой половине 18 века был главным образом занят различными слободами: стрелецкими, дворцовыми, черными и т.д. Как писал историк Москвы И.Е. Забелин, "слободами разрастался и весь город; слобода была его растительною клетчаткою". В районе Большой и Малой Дмитровки и Тверской улицы (улицы Горького) располагались несколько слобод, в том числе Дмитровская и Новгородская черные слободы, образованные некогда выходцами из Дмитрова и новгородских земель. Эти ремесленные и торговые слободы были тяглыми, то есть несли целый ряд повинностей, прежде всего связанных с благоустройством города. Они были обязаны, например, следить за состоянием бревенчатой мостовой и, где требовалось, настилать новую, несли они и пожарную службу. Слободы расширялись, образовывались новые, сливались с соседними старые.
В наше время...

Малая Дмитровка - одна из старейших московских улиц. Название ее, как и Большой Дмитровки, указывает на то, что под ним пролегал путь из Москвы в Дмитров. О том, что Малая Дмитровка была, прежде всего, так сказать, магистралью между исстарья важными русскими городами, говорит и название самого древнего из дошедших до нас зданий на этой улице - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках, или, как еще говорили, "на путях". По преданию, на этом месте по пути в Дмитров разрешилась от бремени одна из русских цариц, в память об этом была воздвигнута в 1649-1652 годах церковь. За ней располагался Посольский двор - место, где останавливались иностранные послы.
Церковь Рождества Богородицы в Путинках притягивает взор своей оригинальностью. Создается впечатление, будто бы у церкви нет фасада, смотришь на нее с разных сторон и всюду она одинакова. Крыльцо церкви выходит неспоредственно на тротуар

Проекты перепланировки Москвы 1813 и 1935 годов восстанавливают прямую связь между Большой Дмитровкой и Малой Дмитровкой.
В течение 18 века прежнее деление на слободы постепенно утрачивает свое значение и содержание, они заселяются "разных чинов людьми". Происходит интенсивный процесс перехода земель в руки дворян, причем нередко новое владение включает в себя несколько бывших слободских дворов. В 70-х годах, как видно на плане Москвы того времени, на Тверской улице размеры владений доходили до полуквартала. На соседней же Малой Дмитровке еще в основном стояли мелкие слободские дворы. К 1805 году все эти земли стали считаться городскими.
В связи с пожарами 17-18 веков улица была постепенно расширена с 4,5 до 11,5 сажени и вместо дерева замощена булыжником. В наше время она залита асфальтом. Освещалась улица керосином и газом, ныне замененными электричеством. В 1913 году улица обсажена кленами.
В 1880-х годах на ней появилась конка, а в 1899 году - первый в Москве электрический трамвай бельгийского общества. Он шел от Страстного монастыря (на месте Пушкинской площади) до Бутырской заставы и далее в Петровский парк. До появления в 1904 году городских электрических трамваев москвичи любили ездить по этой "электричке" гулять в Петровский парк и в Петровско-Разумовское (ныне Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева), для последней поездки пересаживаясь у Бутырской заставы на "паровичок".
Из примечательных зданий:
По чётной стороне Малой Дмитровки дом № 2, Четырёхэтажный жилой дом, выходящий фасадами на Малую Дмитровку и Большой Путинковский переулок, построен в 1911 году по проекту архитектора Л. В. Стеженского.
В доме жил оперный певец, режиссёр и руководитель художественной части оперной труппы Большого театра В. А. Лосский, в 1927 году — литературовед В. Львов-Рогачевский, у которого бывал поэт Сергей Есенин.

Дом № 4 стр. 1, в этом доме жил профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР В. И. Сук, дирижёрский талант которого высоко ценился композиторами П. И. Чайковским и Н. А. Римским-Корсаковым.

Театр «Ленком» (дом № 6)
Здание Клуба Московского купеческого собрания построено в 1907—1909 годах по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица (при участии В. К. Олтаржевского). В 1912—1914 годах по проекту архитекторов В. Д. Адамовича и В. М. Маята к зданию была сооружена задняя пристройка. Особой популярностью пользовался построенный на крыше висячий сад.
До Октябрьской революции в здании проходили собрания московского купечества, игрались музыкальные и драматические спектакли, давались музыкально-вокальные дивертисменты, здесь бывали деятели культуры, представители аристократических фамилий, промышленники и меценаты. В октябре 1917 года в здании разместился политический клуб «Дом анархии», а после его разгона, который описан в романе А. Толстого «Хождение по мукам», здесь находилась Центральная школа партийной и советской работы. В 1919 году в здании был открыт Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, в котором несколько раз выступал В. И. Ленин, а в 1920 году прошёл 3-й съезд Российского коммунистического союза молодёжи. Владимир Маяковский посвятил Свердловскому университету свои строки: «Здесь раньше купцы веселились ловко. Теперь университет трудящихся — Свердловка». В 1923 году в здании был открыт кинотеатр «Малая Дмитровка», где шли преимущественно зарубежные фильмы, а в 1926 году выступал джазовый исполнитель Сидней Беше.
В 1933 году в здании начал работу Театр рабочей молодёжи (ТРАМ), преобразованный в 1938 году в Театр имени Ленинского комсомола. С 1990 года театр носит название «Ленком» (художественный руководитель с 1973 года М. А. Захаров). В разные годы в театре работали А. В. Эфрос, И. Н. Берсенев, С. Г. Бирман, А. Г. Абдулов, Е. П. Леонов, Т. И. Пельтцер и другие.

Главный дом городской усадьбы Долгоруковых-Бобринских (№ 1/7).В этом доме, принадлежавшем старинному русскому княжескому роду Долгоруковых, 7 апреля 1764 года родился поэт И. М. Долгоруков. Позднее владение перешло к доктору медицины, первому профессору анатомии, хирургии и акушерства Московского университета И. Ф. Эразмусу, составившему первое акушерское сочинение на русском языке — «Наставление, как женщине в беременности, в родах и после родов себя содержать надлежит».
Во время московского пожара в 1812 году дом горел и был восстановлен в 1819 году.В 1832 году в доме квартировал товарищ (заместитель) министра народного просвещения и президент Императорской Академии наук С. С. Уваров, у которого 28 сентября 1832 г. на обеде побывали профессора и адъюнкты Московского университета И. И. Давыдов, М. А. Максимович, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, а также поэт А. С. Пушкин, что нашло отражение на мемориальной доске, установленной на выходящем на Малую Дмитровку фасаде здания. В 1833 году в доме под надзором полиции жил отставной генерал-майор, декабрист М. Ф. Орлов, выпустивший в это время свою книгу «О государственном кредите». В 1860-е годы в этом доме начались публичные заседания Московского Археологического общества под председательством его организатора археолога А. С. Уварова. С этого же времени в залах этого дома на протяжении 30 лет проходили выставки художников В. Г. Перова, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, А. К. Саврасова и других. В здании устраивались приёмы, благотворительные вечера, концерты. В 1870-е годы здесь находились классы живописи и рисования, руководимые известным архитектором и живописцем В. О. Шервудом. В 1880-е годы здесь размещалась редакция журнала «Зритель», в котором работали и печатались А. П. Чехов, опубликовавший в журнале в течение одного года 11 очерков, а также его братья Александр и Николай. В начале 1900-х годов в доме разместилось «Русское общество любителей фотографии в Москве», в числе членов которого были известные учёные Н. Е. Жуковский, Н. А. Умов, А. П. Павлов и другие. С 1903 года Обществом издавался журнал «Известия Русского общества любителей фотографии».
В разные годы в доме также жили: чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, затем — московский почтовый директор, знакомый А. С. Пушкина А. Я. Булгаков; ботаник и математик, профессор С. А. Рачинский; известный адвокат Ф. Н. Плевако; преподавательницы хореографии Московского театрального училища П. П. Лебедева и Л. Н. Гейтен; артистка Малого театра Л. П. Косицкая-Никулина.
В 1947—1964 годах в здании располагалась редакция журнала «Новый мир», редактором которого с 1950 по 1954-й и с 1958 по 1970-й годы был писатель А. Т. Твардовский. В это время в журнале впервые публикуется ряд ставших позднее известными произведений, в числе которых «Сороковые, роковые» Д. Самойлова, «Со мною вот что происходит» Е. Евтушенко, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Не хлебом единым» В. Дудинцева.

Доходный дом М. М. Тюляевой (№ 3/10) В начале XIX века на этом месте находилась усадьба майора А. В. Новосильцева. После московского пожара 1812 года в здании 14 апреля 1814 года открылся Благородный пансион Московского университета, среди учащихся которого были будущие декабристы Г. Ф. Раевский (младший брат В. Ф. Раевского) и Е. Е. Лачинов.
Позднее в находившемся здесь пансионе московского педагога Фёдора Лехнера с декабря 1825 по март 1826 годов жил польский поэт Адам Мицкевич со своими товарищами Малевским, Ежевским и Будревичем. В это время Мицкевич познакомился с братьями Н. А. Полевым и К. А. Полевым, а осенью 1826 года с А. С. Пушкиным. Здесь же в середине XIX века жила семья сотрудника журнала «Русский вестник» А. И. Георгиевского. В гостях у Георгиевских часто бывал поэт Ф. И. Тютчев. Во второй половине XIX века в доме жили: актёр Малого театра и театральный педагог И. В. Самарин; профессор минералогии и кристаллографии Московского университета М. А. Толстопятое; врач-терапевт, основатель крупной научной школы А. А. Остроумов; первая русская женщина-химик, получившая степень доктора химии Ю. В. Лермонтова, дружившая с Софьей Ковалевской и выполнявшая свои научные исследования по поручению Д. И. Менделеева и В. В. Марковникова.
Современное пятиэтажное здание, имеющие два адреса — № 3 по Малой Дмитровке и № 10 по Настасьинскому переулку — возникло в 1910 году путём надстройки располагавшихся здесь ранее строений по проекту архитектора К. Л. Розенкампфа. Длинный жилой дом расположен напротив здания Купеческого клуба (№ 6) и строился примерно в то же время. В своей фасадной композиции дом подражателен, он как бы отражает основные архитектурные приёмы, использованные Ивановым-Шицем при строительстве здания Купеческого клуба. Фасад, выходящий на Малую Дмитровку, имеет два эркера с расположенными между ними шестью ионическими полуколоннами. Угол здания решён в виде ротонды.

И впереди ждет Страстной бульвар...

Страстной бульвар в Москве является самым широким (более 80 метров) из всех бульваров кольца, он проходит от Пушкинской площади (отсюда ведется нумерация домов) и заканчивается у площади Петровских ворот. С левой стороны к бульвару примыкает улица Малая Дмитровка. Страстной бульвар был назван по имени монастыря во имя Страстной иконы Божией Матери. На месте будущего монастыря встречали чудотворную Страстную икону Божией Матери, привезенную из Нижегородской области. В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел основать Страстной женский монастырь, по имени которого и назвали площадь Тверских ворот - Страстная, а потом и местный бульвар. Это имя Страстная площадь носила до 1932 года. В середине 1770-х годов обитель сгорела в пожаре - было уничтожено все, кроме Боголюбской иконы и образа Святого Иоанна Воина. Императрица Екатерина II приказала восстановить Страстной монастырь, что и было сделано. Однако пожар 1812 года опять разрушил обитель. В скором времени монастырь был отстроен заново. Это было большое и величественное сооружение с главным соборным храмом во имя Страстной иконы Божией Матери, а также трапезной, зданием Ксениевской церковно-приходской школы, надвратной церковью святого Алексия. Несмотря на то, что монастырь был варварски уничтожен большевиками, икона Страстной иконы Божией Матери все же уцелела. На сегодняшний день она находится в церкви Воскресения в Сокольниках, на левой, северной стене Петропавловского придела.
Другая часть Страстного бульвара, от Большой Дмитровки до Петровки, была занята Сенной площадью, сформированной в 18 веке. Такое название площадь получила из-за того, что на этом месте шла бойкая торговля сеном, а вот вечерам здесь часто грабили прохожих, поэтому москвичи старались без лишней необходимости не появляться на площади после захода солнца.Раз в год на площади устраивалось народное гулянье. Особенностью его составлял именовавшийся «олоколом громадный парусиновый конусообразный шатep, разбивавшийся на площади. В этом круглом шатре, доступном со всех сторон публике, так как парусинный верх его начинался на высоте человеческого роста, производилась большая продажа вина (водки), с распитием его на месте. Все остальное пространство площади застраивалось балаганами, тоже обтянутыми парусиной, в которых шли обычные в то время представления, да лавочками и ларями, торговавшими сластями в виде мятных жамок, цареградских стручков, подсолнечных семян, маковых на меду пряников и вышедших теперь из употребления леденцов в виде красных и желтых петушков, человечков и т. п. Строились также карусели и редко встречающиеся теперь качели-люльки, вращавшиеся как мельничное колесо, подымая и опуская любителей такого головокружительного занятия. Всего же больше бывало пьяных».
Узкая аллея с деревьями, аккуратно высаженными в два ряда, - так в 1820 году выглядел Страстной бульвар. В 1872 году Сенная площадь тоже стала частью Страстного бульвара, его назвали Нарышкинским садом или сквером в честь одной из домовладелец Е.А. Нарышкиной, которая за собственные деньги благоустроила этот бульвар. Спустя два года юго-западная часть Нарышкинского сквера отошла под проезд с Большой Дмитровки в Большой Путинковский переулок.

В центре Страстного бульвара находится памятник С. В. Рахманинову.
Автор памятника — известный российский скульптор Олег Комов. Он создал ряд памятников видным деятелям России. Монумент Рахманинову — одна из последних его работ, и, к сожалению, мастер не увидел воплощения своего замысла. По словам вдовы скульптора, Нины Комовой, — это была его любимая работа. В ней скульптор стремился передать не только портретное сходство, но и внутреннее состояние музыканта. Скульптор изобразил Рахманинова сидящим в кресле, как бы перед выходом на сцену.
В памятнике замечательно отражены величие его музыкальных замыслов, его духовность. Но если говорить о деталях, то восхищает, как мастер вылепил руки Рахманинова. Они удивляют, сразу понимаешь, что перед тобой пианист, музыкант огромного таланта.

Интересен тот факт, что отрезку внешнего проезда Страстного бульвара от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда вернули его историческое название - Большой Путинковский переулок (хотя с 1928 по 1993 годы он назвался проезд Скворцова-Степанова). Нумерация домов по переулку и по нечётной стороне Страстного бульвара является общей.
Здесь находится здания: типографии Утро России 1909 года (дом № 5, архитектор Ф. О. Шехтель)

Пройдя по правой стороне Страстного бульвара до пересечения с улицей Большой Дмитровкой, оказываемся у дома № 10, который является характерным образцом застройки первой четверти 19 века. Это фамильная усадьба Власовых. Затем здесь размещался редакторский корпус Университетской типографии, здание которого было капитально реконструировано по проекту архитектора Н.П. Соболевского. В начале 19 века дом принадлежал Е.В. Новосильцевой, являвшей единственной наследницей рода екатерининских фаворитов Орловых. Позднее здесь была открыта университетская книжная лавка Ширяева, ставшая не просто местом, где можно было приобрести книги, но и эпицентром культурной жизни московской элиты, ведь здесь проходили регулярные встречи литераторов и ученых.

В особняке конца прошлого века (дом № 11) в 1920-1939 годах находилась редакция журнала Огонек. На фасаде красуется мемориальная доска со скульптурным портретом и надписью "В этом здании с 1927 по 1938 год работал выдающийся советский журналист, основатель и главный редактор журнала "Огонек" Михаил Ефимович Кольцов".

Страстной бул., д. 12, стр. 2 - дом купца Ф. Пика (1812-1816). Вначале фасад его выходил во двор, однако в 1830-х гг., после устройства бульвара, главным фасадом стал торцевой. Первоначально фасад имел балкон в центральной части и аттик вместо существующего фронтона.

Последний дом по левой стороне Страстного бульвара также имеет интересную историю. Это монументальное здание в стиле русского классицизма с 12-колонным портиком является памятником зодчества конца 18 века. Изначально это был загородный дворец князей Гагариных. Дворец стоял среди большого парка с беседками, прудами и фонтанами. До 1812 года в этом доме помещался московский Английский клуб. Визит в клуб оставил весьма приятные впечатления у французского писателя Стендаля, о чем он не преминул написать в своих письмах к родственникам. Здание было сожжено французами и восстановлено в 1826 году известным архитектором О.И. Бове. Впоследствии здесь функционировала Ново-Екатерининская больница, отсюда название внешнего проезда бульвара Больничный, имевшее место до 1917 г. Больница была переведена в отдельное помещение, а здесь были открыты госпитальные клиники, сначала московской медико-хирургической академии, а с 1845 года — медицинского факультета Императорского московского университета. Ныне в этом здании расположена городская клиническая больница № 24. За зданием, как и прежде, виднеется сад, на территории которого, по преданию, был путевой дворец Василия III, отца Ивана Грозного, где останавливались иноземные послы.

И провожает со Страстного бульвара — памятник работы скульптора Г. Распопов (1995г.)
Этот памятник был открыт в пятнадцатую годовщину смерти поэта, актёра и барда — Владимира Семёновича Высоцкого.

Обнимая небо и днем и ночью...

По свидетельству Павла Алеппского, ворота назывались «по именам различных икон, на них стоящих».Думается, однако, что названия ворот, как и названия глухих башен, были связаны с местами их расположения.Петровские ворота— находились рядом с Петровским монастырем. (В. В. Косточкин. Государев мастер Федор Конь. М., издательство "Наука", 1964.)
Старинной дорогой была и современная Петровка, степенно почивающая ныне между Театральной площадью и Средним Каретным переулком. В раннем средневековье она вела в Занеглименье, в стоявшее на холме село Высокое, близ которого в XIV веке был основан Высокопетровский монастырь, и в дальнее от Москвы в ту пору село Сущево.

Монастырь, давший имя будущим улице Петровке, Петровским воротам Белого города, Петровским линиям и Петровскому бульвару, был заложен двумя нашими выдающимися предками — святителем Петром, митрополитом Всея Руси, и Московским князем Иваном Калитой.
Московский святитель Петр, с 12 лет постриженный в монахи и первоначально живший на Волыни, где он основал монастырь на реке Рати, был мирополитом Всея Руси в 1308—1326 годах. В 1325 году он перенес первосвятительскую кафедру из Владимира в Москву, положив тем самым начало возвышению и становлению Москвы как общерусского центра. Именно митрополит Петр дал совет князю Московскому Ивану Калите построить в Кремле храм во имя Успения Божией Матери, который, как он предрек, прославит князя и весь род его, возвысит град Москву. Все сбылось: Москва стала столицей Руси и «собирательницей городов русских»...

Площадь Петровские Ворота, расположенная между Петровкой, Страстным и Петровским бульварами, по сути — часть самой улицы Петровки. Даже дома, ее ограничивающие, имеют не самостоятельную нумерацию, а «приписаны» к Петровке: №№27 и 29, 28/2, 30/7 и 32. Этот топоним — еще один памятник средневековой Москвы, напоминающий о городской системе оборонительных укреплений, которой были и Петровские ворота Белого города.
В настоящее время на одном из углов площади располагается конструктивистское здание Авиационного технологического института. В перестроечные времена здание перешло к торговой фирме «Венский дом», а после на первом этаже этого дома был открыт ресторан «Галерея».

Еще одной достопримечательностью Петровских Ворот был рыбный магазин в доме, который завершал Петровский бульвар. В свое время на всех пересечениях Бульварного кольца с радиальными улицами стояли гостиницы, причем все эти дома уцелели до наших дней у Покровских, Покровских и Сретенских ворот. Позже здания были переведены в жилой фонд, а на первых этажах домов открылись магазины. Рыбный же просуществовал до 2000 г., сейчас здесь элитный ресторан «Бульвар».

По противоположной стороне находился доходный дом, выполненный в стиле модерн, авторство которому приписывают Ф.О. Шехтелю. Здесь продавалась недорогая мебель отечественного производства. Сегодня место бывшего магазина занимает престижный ресторан «Рыбный бутик».

Прощаясь со Страстным бульваром, переходим площадь Петровских ворот и впереди ждет Петровский бульвар...

Петровский бульвар (длина 449 метров) тянется почти прямой линией до Трубной площади. Он состоит из главной аллеи и вплотную прилегающей к ней параллельной, узкой. Бульвар обсажен четырьмя рядами кленов и лип; кое-где видны кусты жимолости. Левая сторона бульвара возвышается над проездом — остатки городского вала.

В 17 веке земли близ бульвара, основав слободу, заселяют стрельцы полковника Колобова (отсюда название нынешнего Колобовского переулка).
В начале 19 века на месте разрушенной крепостной стены возникает бульвар. В это же время, по указу императора, между Петровкой и бульваром ведется строительство гостиницы, проект которой был разработан архитектором Стасовым. Руководил строительством архитектор А. Вебер. Гостиница была полностью перестроена в 20 веке.
Пожар, охвативший город в 1812 году во время русско-французской войны, уничтожил бульвар. В огне сгорели зеленые насаждения, здания и сооружения, расположенные на бульваре.
В 1818 году аллея была восстановлена. После восстановления территорию бульвара застраивают купеческими лавками. Этот район становится одним из главных торговых районов города.
В 1880-х годах на бульваре была проложена конка, замененная трамвайной линией в 1911 году.
В 1941 году по бульвару пустили троллейбусы.
В годы после Великой Отечественной войны была проведена полная реконструкция Бульварного кольца, которая в 1947 году затронула и Петровский бульвар. Его территория была ограждена красивой чугунной решеткой.

Дом № 5 на Петровском бульваре в Москве знаменит тем, что в квартире № 9 в 20-х годах 20 века жил выдающийся композитор Р. Глиэр, создавший музыку к первому советскому балету Красный мак. Как писали тогдашние газеты, это был первый советский балет на современную советскую тему.

Трехэтажный дом (№ 6-8), расположенный в торце бульвара у Петровских ворот, - любопытный памятник времен царствования Павла I. Дом ранее принадлежал знаменитому историографу Татищеву. В одном из залов этого особняка сын Татищева принимал на балу Павла I. Затем строение перешло во владение обрусевших французов купцов Катуар. Они бойко вели оптовую торговлю винами, чаем, шелком и деревянным маслом. В одном из зданий дворца одно время располагалась редакция газеты Курьер, которая издавалась с 1897 по 1904 год. С газетой активно сотрудничали Чехов, Горький, Вересаев и другие известные писатели.

Этот дом трудно не заметить — настолько он выбивается из плотного ряда исторических особнячков Петровского бульвара. Все они пастельные — салатовые, желтые, розовые и тут вдруг! Узенький, в одно окно рыже-коричневый боковой фасад в темную полоску, и белые, подобно сливочному крему на шоколадном торте, обрамления окон, ажурный кованый балкончик на втором этаже. Сворачиваешь на Крапивенский переулок, вдоль которого вытянулся чудо-дом, и тебе открывается красивый узор, имитирующий плитку на мечетях.

На пересечении Петровского бульвара с улицей Неглинной виднеется добротный и в тоже время незатейливый дом, задуманный архитектором М. Чичаговым. Собственно, с этого дома все и началось. В 1864 году на него разом одновременно стали претендовать два предприимчивых человека: оборотистый русский купец Яков Пегов и давно поселившийся в Москве французский кулинар Люсьен Оливье. Решив работать сообща, они учредили товарищество Эрмитаж. Здание было капитально перестроено под одноименный ресторан, гостиницу и бани.
Ресторан Эрмитаж очень быстро стал не только настоящим украшением Петровского бульвара, его гордостью и достопримечательностью, но и весьма популярным заведением среди москвичей. Именно здесь 6 марта 1879 года состоялся торжественный обед в честь приехавшего в Москву писателя Ивана Тургенева. В ресторане часто организовывали так называемые "профессорские обеды", на которых можно было услышать яркие злободневные выступления видных деятелей науки, литературы, искусства. Один раз в году, а именно в Татьянин день (25 января) в Эрмитаже разрешалось хорошенько погулять студентам и преподавателям Московского Императорского университета. Впоследствии в здание ресторана Эрмитаж, что на Петровском бульваре въехал Дом крестьянина, а в бывшем главном банкетном зале расположилась Центральная комиссия по работе с безработными, по инициативе которой здесь открыли кинотеатр Труд. Некоторое время спустя помещение передали издательству Высшая школа, которое потом переехало в соседний дом, где и находится по сей день. С 1989 года в отреставрированном здании бывшего Эрмитажа обосновался коллектив театра Школа современной пьесы.

Здание № 19 на углу Знаменского переулка – это городская усадьба, датируемая 19 веком. Здесь одно время жил популярный в Москве доктор, известный диагност П.Л. Пикулин. Помимо профессионализма, доктор слыл отличным рассказчиком анекдотов и любителем собак. Их у него было с десяток. В придомовом саду был специально выгорожен участок, где носилась эта стая, своим непрекращающимся лаем мешавшая окрестным обывателям. В доме П.Л. Пикулина часто собирался цвет московской интеллигенции: Фет, Кавелин, Чичерин, Григорович, переводчик Шекспира Кетчер. На сегодняшний день, проходя мимо этого здания, можно заметить мемориальную табличку на фасаде, которая гласит, что в этом доме в 1850 году родилась Софья Ковалевская, первая в мире женщина-ученый в области математики и астрономии.

Хотя куда, казалось бы, Петровскому бульвару до «центрового» Тверского или «непредсказуемо разнообразного» Страстного? Да и в рельефе никаких резких перепадов, лишь плавно понижающаяся к Трубной площади полудуга. Только и делов, что одна сторона бульвара немного возвышается над внешним проездом — память из давнего прошлого, от древнего родства с городским валом.

Словом, идешь себе не спеша, хоть по главной аллее, хоть по параллельной боковой, больше сегодня похожей на тропку, поглядываешь мимоходом на ряды кленов и лип с подсаженными к ним кое—где кустами жимолости.

И только на самом выходе к Трубной площади (по статусу — это главный вход) глаз цепляется за какие—то кубы. Это останки временно демонтированных гранитных постаментов. После реставрации на них снова установили чугунные вазоны и светильники, воздвигнутые здесь в 1947 г., к светлому празднику 800—летия Москвы.

И бульвар заканчивается Трубной площадью.
Если посмотреть на план Москвы середины XVII столетия, то на этом месте увидим надпись "Труба" - так москвичи называли глубокое отверстие в башне крепостной стены, через которое река Неглинная, тогда еще текущая открыто, входила внутрь Белого города, так называлась и вся местность у стены на правом берегу реки. Здесь у воды стояли кузницы, а под стеной располагался лубяной торг, где можно было купить готовые срубы, бревна, доски, рамы и двери, телеги и другой лесной товар.
После того, как стену Белого города разобрали, а для реки соорудили подземное русло, возникла существующая площадь, унаследовавшая имя "Трубы". С 1840-х гг. на площади был птичий рынок, описанный А.П. Чеховым, а в 1851 г. в северной части Трубной площади, близ Цветного бульвара, развернулась торговля цветами, семенами и саженцами. В последней трети XIX в., когда в Москве появилась конно-железная дорога, через Трубную площадь вдоль Бульварного кольца пошла "конка", а с 1911г.- трамвай маршрута "А", названный москвичами "Аннушкой".

В 1947 г. площадь расширили, построили парадные гранитные входы на три бульвара - Рождественский

Цветной бульвар

И конечно же Петровский бульвар, с которым и прощаемся...

По сути, Рождественский бульвар в Москве - это был пятисотметровый крутой береговой склон, который шел вниз, к реке Неглинной. Он был назван по имени Богородице -Рождественского женского монастыря, построенного в конце XIV века на месте нынешней Трубной площади на взгорье реки Неглинной. Обустройство обители началось со средств, которые собрали жены воинов, погибших в битве на Куликовом поле. Нынешней каменной стеной с башенками монастырь обнесли уже в XVII веке. Несколько позднее у современных Сретенских ворот был основан Сретенский мужской монастырь. Изначально оба монастыря были окружены деревянными стенами, которые впоследствии стали каменными. От Рождественского монастыря к реке Неглинной спускались монастырские огороды. Огороды же Сретенского монастыря выходили к современному Бульварному кольцу.
За ручьем к северу от вала располагались пашни, которые были заселены работниками, принимавшие участие в строительстве, а также пахарями, огородниками и ремесленниками. Через столетие за стеной Белого города вдоль ручья между современными Сретенкой и Трубной улицей образовалась слобода Печатного двора (нынешний Печатников переулок). В конце XVII века на углу Рождественского бульвара и улицы Сретенки была построена Церковь Успения в Печатниках. На тот момент на этой территории согласно дошедшего до наших дней плана местности, датируемого 1712 годом, стояли 5 деревянных лавок, чуть западнее располагались 5 деревянных кузниц, а за ними находилась большая деревянная богадельня церкви Успения в Печатниках, которая не уцелела. Сама церковь стояла на нынешнем ее месте.

В 1760 году была разрушена стена Белого города, на месте которой впоследствии и было основано Бульварное кольцо. Хотя Екатерина II издала приказ о благоустройстве бульваров, Рождественский бульвар был хаотично застроен лавками. В конце 18 века на территории бульвара на месте огорода Сретенского монастыря, выходившего к валу, появились частновладельческие дворы, принадлежавшие в основном небогатым людям. Жители окрестных мест приходилось брать воду в бассейне, расположенном на Трубной площади; особенно тяжело было возить воду по крутому Рождественскому бульвару.

Не принес пользы и знаменитый пожар 1812 года, который полностью разрушил внешнюю сторону Рождественского бульвара, где и были сосредоточены лавки, а вот внутренняя сторона уцелела. В конце бульвара, у Сретенских ворот, была устроена гостиница. В 1820 году Рождественский бульвар был засажен деревьями и кустарниками, поэтому его облик значительно изменился к лучшему. Если взглянуть на план Москвы 1850 года, то становится понятно, что большинство дворов по Рождественскому бульвару были сугубо деревянными. На тот момент аллея Рождественского бульвара оканчивалась двумя лестницами у Трубной площади. Между ними находился фонтан ключевой воды. Только в конце XIX начале XX века оба проезда Рождественского бульвара в Москве стали застраиваться доходными домами.
В советские и постсоветские времена Рождественский бульвар перестраивали, порой, с какой-то явно не обремененной мыслью революционной яростью. В 1922 году был упразднён Рождественский монастырь, но некоторые монахини и послушницы продолжали жить в кельях. Его восстановление окончательно закончилось только спустя 70 лет.

В конце 1970 годов в Моссовете решили, что Рождественский спуск, когда-то утомлявший своей крутизной городских лошадок, слишком серьезная помеха и для современного транспорта. Его решили смягчить переброшенной через Трубную площадь эстакадой. К счастью, окончательное решение тогда замоталось в высоких инстанциях.

Рождественский бульвар приобрел не очень хорошую славу благодаря событиям 6 марта 1953 года. Здесь, в частности на Трубной площади, произошла давка, созданная из-за того, что огромное число людей пришло проститься с вождем.
Архитектура Рождественского бульвара не менее интересна, чем его история. На месте дома №1/2 стояло приземистое трехэтажное строение с извозчиками у входа. Дверь с крыльца на первом этаже вела в разгульный третьеразрядный трактир Крым. Простые люди называли это заведение Ад. А вот для уголовников это был настоящий рай: здесь делили, сбывали и тут же прогуливали награбленное. Здание простояло до середины 1980-х годов, его снесли накануне Московской Олимпиады. Достойным образцом стиля модерн являются доходные дома № 5-9, выполненные в подобной манере.


На подъеме от Рождественского монастыря и сразу же за огромным живописным тополем напротив входа в ресторан Мюнхен начинается квартал старинных особнячков пушкинской эпохи, исторический облик которых хорошо сохранился. Одним из таких особняков был дом № 12, изначально принадлежавший княгине А.М. Голицыной. Позднее дом был куплен адъютантом начальника Главной Артиллерии А.И. Фонвизиным, который и инициировал его перепланировку, пригласив на работу архитектора А. Стратилатова. Здесь родился Д.И. Фонвизин, прославившийся своим произведением Недоросль, о чем напоминает мемориальная доска: «Здесь родился и жил Денис Иванович Фонвизин. 1745—1758». Позднее в этом доме происходили заседания тайного общества, а в 1821 году состоялся съезд Союза благоденствия. После восстания декабристов, здесь были арестованы М.А. Фонвизин и проживавший у него декабрист В.С. Норов. С 1869 года домом владела К.Ф. фон Мекк, которая прославилась своей перепиской с композитором П.И. Чайковским. Сам композитор часто бывал и гостил в этом особняке.

Дом № 13 — усадьба М. А. Лагофита, первой половины XIX века, перестроена в 1980-е гг.

Дом №14, значительно перестроенный в 1870-х годах, - бывший барский особняк пушкинской эпохи. Дочь домовладельца-врача Каролина Яниш с юных лет проявляла страсть к чтению и образованию, владела несколькими языками, рано начала заниматься поэзией; ее стихи и переводы высоко ценил В.Г.Белинский. Знаменитый немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт, посетивший дом Янишей в 1829 году, был поражен способностями и знаниями дочери хозяев. В Каролину был страстно влюблен Адам Мицкевич, учивший ее польскому языку. Любовь была взаимной, но браку воспрепятствовали родители. В 1837 году К.Яниш вышла замуж за популярного беллетриста Н.Ф. Павлова. На «четверги» в доме Павловых собиралась вся литературная Москва. В горячих спорах до поздней ночи просиживали здесь западники Герцен, Огарев, Грановский, Чаадаев и их противники –славянофилы Аксаков, братья Киреевские, Хомяков, Шевырев. Бывали здесь и Баратынский, Гоголь, Фет, Полонский, композитор Лист. В 1840 году в доме Павловых прощался с московскими литераторами, уезжая в свою последнюю ссылку Лермонтов. Сохранился рисунок поэта, изобразившего себя и Хомякова в кабинете Павлова. Семья Павловых, их дом, быт и позднейшие злоключения подробно описаны в воспоминаниях Чичерина «Москва сороковых годов».

Соседний особняк №16 постройки 1800-х годов до неузнаваемости искажен перестройками 1852 и 1869 годов, предпринятыми его новым владельцем немецким купцом Ценкером: с главным корпусом соединены боковые флигеля, по- новому пробиты окна, фасад отделан в вычурном стиле, крыша украсилась высокой балюстрадой. В 1933-1943 годах здесь находилась квартира Демьяна Бедного; в окна нижнего этажа видна его громадная, редкая по богатству библиотека. Ныне она принадлежит Литературному музею.

Рождественский бульвар в Москве является довольно привлекательным местом для прогулок и туристов и коренных москвичей.

Свое название ворота получили от того, что выходили на улицу Сретенку, ведущую к Сретенскому монастырю. В XIV столетии здесь произошло знаменательное событие – встреча чудотворной иконы Божией Матери. Икону несли сюда из Владимира, в ознаменование освобождения Москвы от Тамерлана. К святыне вышли многие жители города, на месте, встречи иконы и был основан Сретенский монастырь.
Павел Алеппский указывал, что ворота Белого города «затворяются в... длинном проходе четырьмя дверями и непременно имеют решетчатую железную дверь, которую спускают сверху башни и поднимают посредством ворота». При этом он добавил: «если бы даже все двери удалось отворить, эту нельзя открыть никаким способом: ее нельзя сломать, а поднять можно только сверху».
Нижние ярусы воротных башен были перекрыты сводами. Опись 1667 г. показывает, что Сретенские ворота имели даже три сводчатых покрытия — «свод», «верхний свод» и «средний свод» и «над верхним сводом мостовых бревен с пятьдесят сволочено».(с.В. В. Косточкин. Государев мастер Федор Конь. М., издательство "Наука", 1964.)
В XVI-XVII столетиях жителями окрестностей площади были ремесленники и торговцы. Возле ворот располагался торг. В XVIII веке в данной местности стали селиться и представители знатных семейств. Площадь и ее окрестности выполняли функцию торгово-делового района Москвы.
Площадь Сретенские Ворота возникла в XIX веке на месте Сретенских ворот в стене Белого города при ее пересечении с улицей Сретенка. Домов по площади не числится. Единственный дом, расположенный на площади относится к улице Сретенка (дом1, строение1).

На площадь торцом выходит дом № 22/23 — Доходный дом Е. З. Мелас — С. И. Малюшина (1896, арх. М. А. Арсеньев), как бы заканчивая Рождественский бульвар

А Сретенский бульвар с площади встречает домом с антилопой над дверьми


Напротив площади на Сретенском бульваре стоит памятник Н.К.Крупской (первоначально на этом месте планировалось поставить памятник А.С.Щербакову), прозванный в народе «уши». На двух десятиметровых пилонах указаны даты жизни Крупской и длинные цитаты из ее выступлений. По задумке автора, пилоны символизируют открытые двери, из которых героиня выходит в «новую жизнь».

Сретенский бульвар в Москве начинается от площади Сретенских ворот и завершается Тургеневской площадью. Он является самым коротким московским бульваром, его протяженность составляет всего 214 метров. К бульвару с внутренней стороны примыкают Милютинский (названный так по шёлковой и позументной фабрике А. Милютина - бывшего истопника Петра I) и Фролов переулки. С внешней стороны со Сретенского бульвара можно выйти на Костянский переулок, название которого возникло из-за существовавшей здесь свалки костей, которые свозились с бойни Мясницкой слободы.
К сожалению отснять сам бульвар почти не удалось, закрыт на реконструкцию...

Название Сретенского бульвара произошло от площади Сретенских ворот, которая возникла на месте разрушенных в 1780 году ворот Белого города, в частности, на стыке стены с дорогой на Ростов Великий, Ярославль, Кострому, где сейчас находится улица Сретенка. О непосредственной связи бульвара и Белого города до сих пор напоминает откос по внешней стороне бульвара, который является остатком крепостного вала. Именно этот откос объясняет повышение рельефа по внешней стороне бульвара. В 17 веке на месте современного Сретенского бульвара селились торговцы, ремесленники, мясники, чуть позже здесь стали появляться дворы именитого купечества и дворянства (благодаря близости аристократической Мясницкой улицы). Между Казенным (так ранее назывался Милютинский переулок) и Фроловским переулками находился двор бригадира Караулова, потом здесь обосновались строения Московского почтамта.
Закладка бульвара состоялась в 1830 году. Спустя двадцать лет на бувальр выходило 17 строений, 12 из которых были каменными и только 5 деревянными, которые к концу 19 века тоже были заменены каменными. Линия конки прошла по Сретенскому бульвару в 1880 году, впоследствии ее функции взял на себя трамвай. К концу 19 века Сретенский бульвар был излюбленным местом прогулок студентов и преподавателей близлежащего Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Перед Великой Отечественной войной на Сретенском бульваре планировали установить памятник партийному деятелю сталинского времени А.С. Щербакову, но был заложен только фундамент, а сам постамент так и не поставили. Первая реконструкция Сретенского бульвара в Москве состоялась в 1952 году. Были высажены новые деревья, разбиты клумбы, установлены скамейки. В 1970 году Сретенский бульвар расширился из-за снесённого квартала, что привело к примыканию к нему Тургеневской площади. Спустя год с бульвара исчезла трамвайна линия.

Современный архитектурный облик Сретенского бульвара сформировался в конце 19 века благодаря каменным доходным домам (№ 1, 9). Между Милютинским и Фроловым переулками архитекторами А.И. фон Гогеном, Н.М. Проскуриным построены два огромных дома страхового общества Россия. С приходом советской власти здесь размещались Наркомат просвещения и Главное артиллерийское управление Красной Армии. В разное время этим особняком владели известные ученые: М. Авербах, Б. Греков, Н. Курнаков, Н. Лузин и другие. Этот дом-дворец, как его еще называют, занимает целый квартал и имеет несколько адресов. Его нельзя рассмотреть даже за полчаса.

Под одним эркером притаилась саламандра, а под другим - стая летучих мышей, на фронтоне нарисованы амуры, а рядом учитель беседует с учеником. Здание выполнено в стиле модерн, что подтверждают высокие проемы окон, украшенные женскими головки с вьющимися волосами.

На начало 20 века в доме было 148 комфортабельных квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Уникальностью отличалась и система вентиляции, которая не только подавала в помещения свежий воздух, но фильтровала и увлажняла его, а при необходимости и подогревала. Здесь была собственная электростанция, а питьевая вода добывалась из артезианской скважины. В подвале и на чердаке дома размещалась прачечные. После революции здесь разместились Российское телеграфное агентство, Главное артиллерийское управление Красной Армии и Комиссариат просвещения. Здание примечательно еще и тем, что в 1923 году в редакции газеты Гудок, которая здесь одно время находилась, работал М.А. Булгаков. В советский период большинство квартир перепланировали под коммуналки.

Жилой дом № 2/30 — доходный дом (1778, 1872, 1893—1894, архитектор Л. А. Херсонский)

С конца 1970-х до 1995 года в конце бульвара, на внешней стороне (Сретенский бульвар, 11), строилось административное здание для Министерства электронной промышленности СССР (архитектор Ф. Новиков), которое было приобретено компанией «Лукойл» и достроено в 1995 году архитектором Д.С. Солоповым.

В конце Сретенского бульвара открыли памятник русскому инженеру, автору проекта башни на Шаболовке Владимиру Шухову.
Этот памятник – дар нефтяной компании «Лукойл» городу Москве. Автор монумента – заслуженный художник России Сергей Щербаков.
Выбор Сретенского бульвара в качестве места для возведения памятника Шухову - не случаен. Гениальный конструктор долгие годы жил и работал в районе пересечения Бульварного кольца и Мясницкой улицы и любил гулять по Сретенскому и Чистопрудному бульварам.

Владимир Шухов — выдающийся инженер, является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов, нефтетанкеров и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти, а также свыше 400 железнодорожных мостов, перекрытия ГУМа, Главпочтамта, Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - и сама известная радиовышка на Шаболовке (знаменитая, названная в его честь - Шуховская башня). Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки, впоследствии активно используемые знаменитыми Бакминстером Фуллером и Норманом Фостером.

Из истории возникновения памятника: Осенью 2002 года бывший председатель Госплана СССР Н.К. Байбаков в беседе с В.Ф. Шуховым поддержал идею установки памятника великому инженеру. В результате появилось письмо к президенту компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову с просьбой о содействии в увековечивании памяти выдающегося инженера и нефтяника, подписанное инициаторами, а также представителями РАН и РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

Компания «ЛУКОЙЛ» выделила средства на сооружение монумента для его дальнейшей передачи в дар городу. Установка памятника потребовала небольшой перепланировки части Сретенского бульвара, примыкающего к Тургеневской площади (участок между зданиями Страхового общества Россия и офисом Луккойла). Осенью 2008 года эти работы были закончены и в декабре памятник был открыт.

Памятник инженеру окружают интересные сооружения-экспонаты, технические изобретения и инструменты, отражающие характер и сферу деятельности великого изобретателя.


Жаль не удалось в этот раз пройтись по самому бульвару, но есть надежда, что после реконструкции он станет еще одним замечательным местом для прогулок...

Заканчивая Сретенский бульвар на Тургеневскую площадь выходит дом №6/1 стр 2, второй из домов Проскурнина.Этот дом просто не может не обратить на себя внимания. Каждый пешеход, за редким, совершенно непонятным исключением, проходя мимо, размечтается: дескать, а вот бы я в этом доме жил. Принимал бы тут гостей, а после провожал их к метро "Тургеневская", теплым летом мы прогуливались к станциям подальше, а к полуночи я возвращался домой, включал свет в этом окне, ставил чайник, выходил на балкон, на свой балкон, стоял и смотрел на редких поздних пешеходов, куда-то торопящихся Бобровым переулком. А придя домой, иной из них раскрыл бы старенький путеводитель по Москве и прочитал: "Следующий квартал занимают два огромных жилых корпуса, построенных в 1899-1902 годах для общества "Россия" — одной из крупнейших страховых компаний, которая часть своих миллионных доходов вкладывала в строительство и эксплуатацию многоквартирных, хорошо оборудованных домов. Квартиры в этих домах были крайне дороги — снимали их только очень состоятельные люди. Автор проекта архитектор Н. М. Проскурнин придал зданию черты позднего итальянского ренессанса. Знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье считал этот дом самым красивым в Москве. Прекрасная решетка между корпусами сделана по рисунку О. Дессина".

Внешняя сторона Тургеневской площади и Мясницких ворот занята административными зданиями, которые были возведены с 1970 по 1980 годы.

Площадь, образованная пересечением Сретенского бульвара и Мясницкой улицы, в 1885 году была названа Тургеневской в честь писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883). В том же году на площади была открыта Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева — одна из первых бесплатных библиотек в Москве, которая вскоре превратилась в заметный культурный очаг столицы, а в 1950-х годах стала центром собирания и изучения литературного наследия И. С. Тургенева; при ней работала Тургеневская комиссия.
Летом 1933 года под Тургеневской площадью началось строительство станции первого участка метрополитена «Кировская». В 1935 году на соседней площади Кировские Ворота (до 1934 года «Мясницкие ворота») на месте снесённой гостиницы был открыт вестибюль станции «Кировская».
В 1970-х годах в результате перепланировки образовалась фактически новая обширная площадь, сохранившая прежнее название.
В конце 1971 года был открыт связующий участок от станции «Китай-город» до «Проспекта Мира» длиной 3,2 км со станциями «Тургеневская» и «Колхозная».5 января 1972 года была открыта новая станция метро — Тургеневская.
При перепланировке в 1972 году был снесён целый квартал исторических домов в том числе и построенное в 1885 году по проекту архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова (1835—1894) здание Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, основанной на пожертвование известной благотворительницы и потомственной почётной гражданки Москвы Варвары Алексеевны Морозовой. Осталось лишь здание доходного дома Губонина (Тургеневская площадь, № 2/4). Именно в нём нашла временное пристанище часть книжного фонда Тургеневской библиотеки.

Следуя дальше по Бульварному кольцу буквально в паре шагов еще одна площадь. Свое название площадь Мясницкие Ворота получила от Мясницких (Фроловских) ворот Белого города.

В XVI столетии здесь неподалеку располагался «Животный двор» - торг, где продавали животных. Активная торговля скотом благоприятствовала основанию поселения мясников, которые продавали уже разделанные туши в своих мясных лавках близ торжища. Отсюда и название ворот Мясницкие, правда, вначале они именовались Фроловскими – от местной церкви Флора и Лавра, построенной в первой половине XVI века. Этот красивейший храм просуществовал до 30-х годов прошлого столетия, когда его уничтожили в угоду новомодным антирелигиозным веяниям.
В первой половине XVIII века местный рынок перенесли за Земляной город, вместо мясников в этих окрестностях постепенно начинают селиться московские аристократы.

Из интересных, на слиянии двух площадей, пожалуй является дворянское владение генерал-поручика И.И.Юшкова, расположенное на улице Мясницкой, 21, всегда отличалось от соседних господских домов, заселенных в XVIII веке знатью, купечеством и духовенством. Усадьба была куплена Юшковым у генерала И.И. Дмитриева-Мамонова, которому она принадлежала с 1716 года.
В начале XIX в. И.Юшков принял решение перестроить здание и заказал проект архитектору В.Баженову. Выбор пал именно на него, так как оба - и заказчик, и архитектор - состояли в масонской ложе. Кроме того, Юшков хотел поддержать одаренного архитектора, которому Екатерина II в 1780-х годах дала отставку, и потому Баженов испытывал острую нужду в средствах.
Старые постройки были снесены, началось строительство, продолжавшееся в течение двадцати лет и завершившееся в 1805 году. Форма дома, построенного в стиле классицизма, напоминает рог изобилия - тайный символ масонской ложи.
Центр композиции – изящная угловая полуротонда, плавно объединяющая два крыла здания. В строительстве этого дома использовано множество приёмов, разработанных В.Баженовым в ходе проектирования Кремлевского дворца, план которого так и остался на бумаге.
Разрушительный пожар 1812 года, к счастью, не нанес дому никакого ущерба, и спустя год здесь был размещен известный всему городу торговый центр купца А.Кригера.
После того как генерал Юшков умер, его младший сын обанкротился. Он не решился заложить дом и с 1838 года стал сдавать его Московскому художественному обществу. Здесь были организованы бесплатные курсы по обучению рисованию одаренных людей, которыми всегда была богата Россия.
Это было началом Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Среди его педагогов были такие известные люди, как историк В.Ключевский, искусствовед Н.Рамазанов, пейзажисты А.Васнецов, В.Поленов, А.Саврасов. Рисование с натуры – ведущее направление в училище – преподавали В.Перов и И.Прянишников.
Начиная с 1872 года, в здании училища выставлялись работы художников-передвижников, собирались ведущие московские литераторы и театральные деятели, здесь можно было встретить П.Мочалова, Т.Грановского, М.Щепкина, Л.Толстого, А.Островского, А.Чехова и других.
После революции училище преобразовали в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), на которых в свое время обучались В.Маяковский, Кукрыниксы.
Позже на базе мастерских появился Московский Художественный Институт имени В.И.Сурикова.
С 1935 года в помещениях на Мясницкой, 21 размещались различные организации и конторы, а в 1989 году С.Глазунов основал в этом доме «Российскую академию живописи, ваяния и зодчества», где и по сей день является ректором.

И подходя к Чистопрудному бульвару,прощаясь с Фроловскими воротами первым по четной стороне Чистопрудного бульвара стоит трехэтажный дом № 2.
Он был сооружен в 1858 году для станции почтовых карет. Позднее, с развитием железнодорожной сети конная почта стала отмирать, и в 1868 году это здание было передано Московскому телеграфу. После переезда телеграфа в 1927 году на Тверскую улицу в этом здании разместились отделы почтамта. Позднее, после того, как старое главное здание почтамта (располагавшаяся на Мясницкой улице) было занято биржей, в этот дом переместилась и основная часть почтамта.

Чистопрудный бульвар начинается у площади Мясницкие ворота, откуда ведется нумерация домов, и заканчивается площадью Покровские ворота. Этот бульвар является самым большим по площади из всех бульваров Бульварного кольца Москвы, но втором (после Тверского) по протяженности. С внутренней стороны на Чистопрудный бульвар можно выйти с Архангельского переулка, а с внешней стороны к нему примыкают Большой Харитоньевский переулок и улица Макаренко.
История происхождения Чистопрудного бульвара – одна из наиболее интересных из всех историй возникновения бульваров Бульварного кольца Москвы. О местности, на которой на сегодняшний день располагается Чистопрудный бульвар, было известно еще с начала 16 века, так в это время здесь располагалась скотобойня Животинный двор, позже преобразованная в Государев боевой двор. Бойкая торговля мясом, проходившая неподалеку, дала название примыкающей к бульвару Мясницкой улице. Рядом было болото, поэтому все отходы мясобойни сбрасывались именно туда, из-за грязи и зловонного запаха этот водоем назвали Поганый пруд.
Так как местность в районе Чистых прудов лежит на вершине пологого холма, то в таких местах часто бывают болота, откуда берут начало небольшие речки. Так было и здесь. Из пруда вытекал ручей Рачка (сейчас он находится в коллекторе) и с южной стороны впадал в Москва-реку. В 1699 году любимчик Петра I помещик А.Д. Меншиков приобрел участок земли на Мясницкой улице. В глубине двора он выстроил так называемую Меншикову башню, возле которой и располагался тот самый небольшой пруд.

В 1710 году по инициативе помещика на улице свернули торговлю мясом, еще чуть позже перенесли на другое место скотобойню. Помещик приказал очистить пруд от грязи, в частности от отходов мясной торговли, и строжайше запретил загрязнять его, поэтому вскоре пруд стали называть Чистый. Стало использоваться название Чистые пруды, хотя фактически пруд только один.
Однако, существует еще одна версия происхождения названия Чистопрудный бульвар. Согласно книге "О Московитских делах", написанной курляндцем Я. Рейтенфельсом, название возникло из-за того, что на этих прудах иноверцы балты поклонялись своим языческим богам. Ведь в допетровские времена слово "поганый" не использовалось в значении "грязный", а отождествлялось со словом язычник, поскольку происходило от латинского "paganus" - "языческий". Вышеупомянутая книга повествует о том, что именно на Поганом пруде в Москве иноверцы поклонялись своим богам. Помимо того, есть еще одна не менее интересная легенда, связанная с зарождением Москвы. По этой версии на месте нынешнего Чистопрудного бульвара стояло село, принадлежавшее боярину Степану Кучке. Однажды князь Юрий Долгорукий, рассерженный плохим приемом боярина, приказал его убить, а тело бросить в пруд, от чего последний стал называться Поганым. Необходимо отметить, что в наши дни пруд подпитывается водой из городского водопровода.

В 1959 году в самом начале Чистопрудного бульвара поставили памятник А.С. Грибоедову, созданный скульптором А.А. Мануиловом. Это место было выбрано неслучайно, ведь довольно продолжительное время писатель жил в доме №42 по Мясницкой улице. Еще один интересный факт заключается в том, что на месте нынешнего памятника Грибоедову раньше стоял памятник идеологу русского анархизма М. Бакунину, выполненный по проекту скульптора М. Ковалева. Абстрактно-футуристическая манера, в которой был выполнен постамент, стала отпугивать москвичей, поэтому его очень быстро убрали.

Исстари пруды были излюбленным местом катания на лодках, а зимой - на коньках. Автор путеводителя по Москве 1831 года приглашает читателя посетить бульвар, дабы "полюбоваться здесь катанием на коньках на манер английский или петербургский". На льду катка тренировались чемпион мира 1910-1911 годов Николай Струнников и чемпион Европы Василий Ипполитов. Здесь же начинал свою спортивную карьеру чемпион России и Советского Союза знаменитый Яков Мельников. В 1960 году берега пруда были укреплены камнем, а в 1966 году - бетоном. В 1958-м лодочная станция закрылась, теперь тихие воды пруда бороздят лебеди, в том числе черные, австралийские, и утки; на зиму птиц переводят к Новодевичьему монастырю, где для них устроены специальные "квартиры" и утепленный водоем.

Раньше, еще в 2009 году на Чистых прудах проходили не плохие фотовыставки, которые после 2010 года переехали на Гоголевский и Цветной бульвары

На бульваре установлен памятник Абаю Кунанбаеву, выполненный из бронзы, представляет собой статую сидящего поэта, которая установлена на каменном постаменте, украшенном национальными узорами и надписью: «Вечен творец бессмертного слова». Кроме самого памятника в состав композиции входят два каменных истукана, созданные в стилистике половецких идолов.Памятник является даром Казахстана Москве. Решение об установке памятника Абаю Кунанбаеву в Москве было принято во время встречи Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным в рамках официального визита президента Казахстана в Российскую Федерацию в январе 2005 года. Финансировала проект казахская сторона. Общая стоимость сооружения составила около 162 млн тенге — более 1,25 млн долларов. В открытии памятника 4 апреля 2006 года приняли участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

И нельзя не упомянуть фонтан "Поющий журавль" в сквере Чистопрудного бульвара, представляющий собой семь пенных струй среди камней-валунов, на одном из которых расположена скульптура самого Журавля. Чаша фонтана имеет неправильную форму, а "берега" из камня больше напоминают пруд. Построен этот фонтан был в 1999-м году и запущен вместе со всеми 30-го апреля. Авторы проекта: архитекторы М.Р.Морина, О.Л.Жибуртович и скульптор - А.М.Белашов. Фигура журавля нередко страдает от вандалов, поэтому по окончании сезона работы скульптура демонтируются и увозятся на хранение до весны.

Весьма интересна архитектура Чистопрудного бульвара в Москве. Угловой трехэтажный дом № 1 принадлежал купцу Гусятникову, именем которого был назван соседний переулок. В нем располагался продуктовый магазин, здание уцелело во время пожара 1812 года.

Тоже под номером 1 стоит двухэтажное каменное строение с орнаментом, имитирующим резьбу по камню.

Перед входом на бульвар еще 30 августа стояла такая забавная машинка))

В доме № 1а на Чистопрудном бульваре располагался приют для престарелых медиков, а изначально здание было предназначено для фармацевтического общества.

На Чистопрудном бульваре был еще один приют, так называемый "Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного общества", расположенный в доме № 4. Двухэтажное кирпичное здание при Московском почтамте, построенное по проекту архитектора А.П. Попова в 1898 году (заложено в мае 1895 года).
Главный фасад решен в так называемом "кирпичном" стиле с использованием элементов древнерусского зодчества. Первоначально кирпич был неотштукатурен, позднее его стали красить. После революции 1917 года дом приспособили под учреждения и квартиры. В 1922 году здесь разместилось "Трудовое объединение химчистки" - артель "Гамма". В одной из квартир в 1929 году жил Александр Васильевич Свешников, бывший тогда хормейстером Второго МХАТа. Потом в здание переехала ведомственная поликлиника Московского почтамта.

Номер 10 относится сразу к двум совершенно разным отдельно стоящим домам по Чистопрудному бульвару.
Двухэтажный флигель (находящийся правее, если смотреть с бульвара) был перестроен в отдельный жилой дом в 1876 году (архитектор А.Е.Вебер). Тогда же фасад его был снабжен обильной лепниной.

Чистопрудный б-р, дом 14 (левое строение).Это один из самых известных домов, расположенных на Чистопрудном бульваре. В значительной степени это связано с искусной работой художника Вашкова С. И.*, украсившего дом рельефами фантастических зверей, птиц и растений. Надо заметить, что этот анималистический и растительный орнамент, очевидно, перекликается с мотивами резного каменного убранства Дмитровского собора во Владимире и других древних памятников ростово-суздальского зодчества. Однако это не копии знаменитых средневековых барельефов, а их новое прочтение с позиций эстетики начала XX века в нарочито укрупненном масштабе и гротескной прорисовке.
Этот доходный дом церкви Троицы на Грязях спроектировал в 1908-1909 годах архитектор Лев Кровецкий**, а возвел инженер-строитель Петр Микини***.
Первоначально дом был четырехэтажным с двумя шатровыми башнями по краям.
В 1945 году дом надстроен двумя верхними этажами (архитектор Б. Л. Топаз), что привело к уничтожению ряда верхних барельефов (над окнами четвертого этажа) и уничтожение балконов второго этажа, что хорошо видно при сравнении старой и новой фотографий этого дома.
В наши дни весь нижний этаж дома №14 занимает магазин «Морской аквариум на Чистых прудах», в котором можно увидеть несколько сотен аквариумных комплексов.

Под номером 3А, расположены два дома 1880-х годов (архитектор П. И. Гаудринг). В левом из них на втором этаже, где балкон, в 1918 году поселилась великая русская актриса Гликерия Федотова, которую называли лучшей исполнительницей женских ролей в комедиях Шекспира и Островского. На похороны своей любимицы в 1925 году, у этого дома собралась вся театральная Москва.

Под номером 5 числится новодел, повторяющий архитектуру находившегося здесь здания постройки 1837 года. Это повторение прошлого здания появилось в 90-х годах прошлого века.
Прямо за этим домом перпендикулярно бульвару влево уходит Большой Харитоньевский переулок - еще одно место в районе Чистых прудов, связанное с именем А.С. Пушкина (другое место, где бывал Пушкин - это территория занимаемая в наши дни домом №12). Помните, "у Харитонья, в переулке" остановилась у своих теток Татьяна Ларина, привезенная "в Москву, на ярмарку невест".Совсем не случайно Пушкин "поселил" Татьяну в этом районе, ведь и он сам провел свое детство в разных домах, находящихся в этом переулке. Кроме того, в Малом Харитоньевском переулке находилась церковь св. Харитония - приходской храм пушкинской семьи.

Чистопрудный б-р, 13
Еще один дом дореволюционной постройки на Чистопрудном бульваре, возраст которого составляет порядка 150 лет. В советский период были достроены верхние этажи.

Этот здание, очевидно, знают не только многие жители Москвы, но и России - это знаменитый театр "Современник". Правда, не все помнят, что находилось в этом доме ранее. А был это "Колизей"! Естественно не античный, а кинотеатр, созданный известнейшим архитектором Р. И. Клейном по заказу богатого меховщика Гуськова.
Хронология появления этого здания такова. В 1912 году Гуськов, купивший это владение в конце XIX века заказал Р. И. Клейну проект кинотеатра "Колизей". В соответствии с названием "Колизей" был построен с применением элементов античной архитектуры. 15 августа 1914 года кинотеатр был открыт "программой картин из лучших произведений русских и иностранных киностудий".
Театр "Современник"
"Колизей" не раз использовался и для театральных постановок. Так с 1924 по 1932 год в этом помещении проходили спектакли 1-го рабочего театра Пролеткульта, а с 1932 по 1936 год - образованного на его базе театра ВЦСПС, под руководимый А. Д. Дикого.
История кинотеатра "Колизей" закончилась осенью 1970. В этом году он был закрыт. После реконструкции в 1974 году открылась еще одна страница в биографии этого здания - в него "вселился" театр "Современник". Московский театр "Современник" был основан группой молодых актеров в 1956 году. Основатели театра - Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие, присоединившиеся к ним, были недавними выпускниками Школы-студии Московского Художественного театра.

Чистопрудный б-р, 21
Этот дом в стиле неоампир построен в 1890-х годах по проекту В. И. Кардо-Сысоева.
Здание хранит память о массе замечательных русских писателей, композиторов, певцов. В первую очередь это связано с тем, что с 1898 по 1904 год в квартире второго этажа этого дома жил писатель Н. Д. Телешов*, у которого устраивались памятные, в истории русской литературы телешовские "Среды".

Чистопрудный б-р, дом 23
Это здание построено в начале XIX века по проекту архитектора В. В. Баркова (по другим данным - его сына Баркова С.В). Первоначально дом был четырехэтажным, а в 1945-1946 годах надстроены еще три этажа. Владельцем его был, живший в одной из квартир с 1909 по 1913 год, писатель Н. Д. Телешов - организатор знаменитых телешовских "сред"*. До этого с 1898 по 1904 год он жил в соседнем доме №21.
В 1907 году в нижнем этаже дома была открыта частная "Современная библиотека".В 1918 году она была национализированная, а в 1921 году переименованная в библиотеку имени Достоевского.
Этот дом связан еще с одной известной фамилией. С 1920 по 1934 год в квартире № 2 жил выдающийся советский кинорежиссер С. М. Эйзенштейн**.
Обратите внимание, фасад этого здания не прямой, а вогнутый вслед за поворотом бульвара.
На Чистопрдном вновь проходят фотовыставки

И можно услышать музыку разных стилей и направлений)))

Вход на бульвар закрыт торцовым домом, в котором помещалась одна из гостиниц, построенных у бывших ворот Белого города повелением Павла I. Дом этот, постройки 1801–1802 годов, довольно хорошо сохранился, недостает лишь угловой части, на месте которой в 1965 году появился стеклянный павильон кафе.
На другом углу этого же дома с 1913 по 1969 год помещался известный всей округе кинотеатр «Аврора», до 1930 года носивший сентиментальное название «Волшебные грезы».
За бывшей гостиницей – Хохловская площадь, сейчас занята строительством какого-то объекта. Название ее переносит нас в XVII век, когда в этих местах было поселение выходцев с Украины. (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Начинающийся за площадью бульвар, хотя и органически вписался в кольцо, сравнительно молод. До 1891 года никакой зелени здесь не было, а все пространство между проездами занимал обширный плац Покровских казарм. В 1891 году плац был уменьшен, огражден забором, а справа, до Казарменного переулка, проложена узкая аллея. Ее следы – два параллельных ряда тополей в правой части современного бульвара. По обе стороны аллеи проходили линии сначала конки, а с 1911 года – трамвая. Вплотную к левой колее примыкала ограда плаца. В 1954 году плац был упразднен, аллея же превращена в нормальной ширины бульвар, вдоль казарм открылся проезд для транспорта.(Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Начнем осмотр проездов Покровского бульвара, как обычно, с левого, внешнего. Дом “№ 1 по Покровскому бульвару сооружен в 1936 году архитектором Л. 3. Чериковером для служащих НКВД СССР. Его отличает суровый монументальный стиль.(Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Далее, под № 3, массивное, двухсотметровой длины здание с мощным дорическим портиком в середине. Это бывшие Покровские казармы. Об их основании рассказывает надпись на каменной плите, ныне выставленной под стеклом в коридоре первого этажа:
“Во исполнение высочайшия воли благочестивейшего великого государя Павла Первого, императора и самодержца Всероссийского, усердием московских дворян и жителей во основании казарм для войск второй инспекции построен 1798 года июля 7-го в царствование его величества во второе лето высокопоставленным разных орденов кавалером светлейшим князем Александром Андреевичем Безбородкой корпус, занимающий длину 94 сажен, в ширину 61 сажен”.
Слова “усердием московских дворян и жителей” означают “на средства московских домовладельцев”, которым Павел разрешил избавиться от тягостной обязанности постоя, т. е. размещения у себя военнослужащих, уплатой денег на строительство казарм.
А. А. Безбородко стал любимцем Павла I с тех пор, как после смерти Екатерины II уничтожил ее завещание, по которому престол должен был перейти к Александру, внуку императрицы. Таким образом императором стал ее сын Павел.
В 1812 году казармы сгорели, в 1830-х годах были у восстановлены и надстроены. Автор проекта неизвестен. Портик здания чрезвычайно сходен с портиком Вдовьего дома на площади Восстания; это дает основания предполагать, что восстанавливал казармы тот же архитектор — Д. И. Жилярди. (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

25 октября 1917 года солдаты расположенного здесь 56-го запасного полка, узнав о перевороте в Петрограде, выразили свою солидарность с большевиками. В последующие дни одна из рот полка заняла почту и телеграф.
В июле 1918 года казармы, где преобладали политически малоразвитые новобранцы из крестьянской молодежи, были избраны левыми эсерами в качестве опорного пункта. Однако мятеж, как известно, был подавлен в самом начале.
В дальнейшем казармы носили имя Ф. Э. Дзержинского; в 1933 году они были надстроены еще одним этажом. В мае 1960 года более чем полуторавековая “военная биграфия” казарм закончилась: здание было передано Госснабу. (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Дом № 5 на углу Казарменного переулка, необычный своими узкими, щелевидными окнами, построен в 1929 году для одной из первых в Москве Таганской автоматической телефонной станции (архитектор В. С. Мартынович). (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Дом № 7 выстроен в 1816 году фабрикантами Крестовниковыми, а в 1880 году перешел в руки миллионеров Найденовых. Усадьба эта была устроена в дворянском вкусе, в стиле ампир, с двумя флигелями, обширным садом в глубине, частично сохранившимся (во владениях № 6, 8 и 10 по Казарменному переулку). Несколько поколений Крестовниковых — Найденовых жили здесь широко и вольготно, ни в чем не уступая богатым дворянским семьям.
В 1921 году дом передан посольству Ирана — одному из первых государств, признавших Советскую Республику. В 1966 году фасад модернизирован и полностью утратил свой старинный облик. (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Правый флигель владения (ныне дом № 9) надстроен и переделан Крестовниковыми в 1877 году (архитектор Н. В. Марфин) под доходный дом — весьма характерное явление для второй половины XIX века: владелец-капиталист рядом со своим особняком отстраивает дом для сдачи под квартиры.(Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )

Дурасовский переулок назван так по давним владельцам соседнего участка — богатейшим дворянам Дурасовым. Для них один из архитекторов школы М. Ф. Казакова в 1801 воздвиг красивый дворец с шестиколонным портиком, опирающимся на белокаменный цоколь. В 1812 году дом был занят под штаб-квартиру наполеоновского генерала голландца Вендемена, однако начавшиеся пожары принудили его переселиться на тогдашнюю окраину — Пресненские пруды.
В 1825 году дворец переходит к графу Матвею Дмитриеву-Мамонову, одному из основателей первых тайных обществ в России, ставивших своей задачей борьбу с неограниченным самодержавием.
В 1844 году душеприказчик графа генерал Лукаш продает дворец за 200 тысяч рублей Практической академии коммерческих наук — сословному учебному заведению, в котором купеческие сыновья обучались коммерции за плату 500 рублей в год. Основанная в 1810 году, академия первоначально помещалась в доме на Солянке, ставшем слишком для нее тесным. Дурасовский дворец был переоборудован для учебных целей. На месте левого флигеля академия в 1854 году строит для занятий двухэтажный корпус, надстроенный в 1934—1935 годах третьим этажом.
В эпоху бурного развития капитализма академия становится весьма популярной даже у самого дремучего московского купечества, осознающего необходимость образования для своих сыновей. Купеческий сын Андрей Брусков, в пьесе А. Н. Островского “В чужом пиру похмелье” говорит: “Коммерческая академия существует на Покровском бульваре. На что ж она построена? Смотреть на нее? Кабы у нас, значит, вообще по купечеству такое заведение было, чтобы детей не учить, так бы и не обидно. А. то этого нет. Перед другим-то, перед своим братом и совестно”. Борис, племянник Дикого в пьесе “Гроза”, учился в Коммерческой академии.
Среди преподавателей академии были такие силы, как химик М. Я. Киттары, экономист И. К. Бабст, еще в 1860 году прочитавший лекцию об экономическом учении Карла Маркса, математик Н. А. Рыбкин; теоретическую механику вел Н. Е. Жуковский, позднее названный отцом русской авиации. Последним директором академии был видный химик А. Н. Реформатский. Выпускники не всегда становились коммерсантами; учениками академии были также актер и драматург, автор водевиля “Лев Гурыч Синичкин” Д. Т. Ленский, поэт — переводчик Данте и Байрона Дмитрий Мин, писатель Н. Д. Телешов, режиссер Никита Балиев (кабаре “Летучая мышь”), архитекторы В. А. и А. А. Веснины.
После революции дом был занят институтом гражданских инженеров, который позднее слился с МВТУ. А в 1932 году сюда переезжает из Ленинграда Военно-инженерная академия (с 1935 г.— имени В. В. Куйбышева), одно из старейших военных учебных заведений страны — основана в 1819 году. Тысячи офицеров инженерных войск и топогеодезической службы подготовила академия. Ее питомцем, а затем преподавателем был генерал Д. М. Карбышев, о чем напоминает мемориальная доска. Преподавали в ней и такие крупные ученые, как Герой Социалистического Труда И. М. Рабинович, профессора М. М. Филоненко-Бородич, В. К. Дмоховскии, В. М. Келдыш. Из стен академии вышли видные военачальники: Маршал Советского Союза Н, В. Огарков, маршал инженерных войск М. П. Воробьев, генерал-полковник инженерных войск Л. 3. Котляр и другие.
В 1951-1952 годах фасад академии был реставрирован архитектором Р. П. Подольским: он вновь обрел утраченные балконы и медальоны. (Федосюк Ю. из книги Москва в кольце Садовых )