РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ

Для размножения надо дать обязательно возможность вызреть ягоде, стало быть, семенам. Если ягода покрылась ниточками какого-нибудь гриба, загнила раньше времени - лучше выбросить. На семена больше всего подходят ягоды, которые начали подсыхать, превращаться в цукаты. Разомните их, залейте водой, дайте им естественным путем забродить – крохотные семена после этого станут лучше отделяться. Аккуратно промывайте массу под струей воды на ситечке с самой мелкой ячеей, пока в ней не останутся одни лишь семена. Просушите их и спрячьте до посева. В конце февраля приготовьте емкость для грунта, доведите его кислотность до 5,5 единиц. Если в субстрате будет примерно треть низинного торфа – не стоит сомневаться, что кислотность не оптимальна. Можно купить подходящий грунт в магазинах, кстати, и семена тоже. К сожалению, мой опыт проращивания покупных семян земляники, особенно ремонтантных сортов, неудачен. Когда пишут на пакете, что семена прорастают 40-60 дней, то они вряд ли прорастут. Думается, что производители этих семян беспокоятся о цене на них, о привлекательности пакетов, а не о качестве своего товара. Видимо, втюриваются нам не вызревшие семена, да еще и не обеззараженные. Поэтому предпочтительнее получать самим семена полюбившихся сортов - так надежнее. Обменивайтесь с соседями лучшими сортами - для этого нужна всего-то одна ягода!

Лучше всего семена равномерно высевать на грунт, а потом засыпать их тонким слоем вашего субстрата и полить. Закройте пленкой или засуньте емкость в полиэтиленовый мешок - спустя неделю появятся крохотные росточки. Когда они дадут 2-3 листика, их нужно пикировать – высадить лучше всего в отдельную емкость из-под молочного пакета, в стаканчик из-под сметаны, в другой ящик. В мае следует высадить рассаду на грядку. В тот же сезон можно рассчитывать, что некоторые растения даже дадут первые ягоды.

Дадут, если будут созданы условия для закладки цветочных почек. В обычных условиях это происходит в июле-августе, иногда даже в сентябре. Для этого нужна соответствующая температура и хорошая освещенность. Чем раньше посажена клубника, тем больше к осени закладывается цветочных почек. Поэтому надо стремиться закладывать клубничные плантации как можно раньше. Лучше всего в июле, начале августа.

Как только сняты последние ягоды, клубнику лучше всего скосить. Для чего? Для активизации роста и удаления с грядки больных листьев. Если уж очень бедная почва, можно подкормить раствором навоза 1:10 или птичьего помета – 1:20, из расчета половина литра на куст. Или раствором комплексного минерального удобрения, не забывая, что это подкормка. После скашивания, удаления усов и старых листьев железными граблями, я проливаю клубнику марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком – из расчета каждого средства 2 грамма на 10 литров. Обязательно в ведро добавляю гумат калия – в соответствии с инструкцией. И с помощью лейки обрабатываю грядки. Через несколько дней начинается быстрый рост листьев – сочных, зеленых и здоровых. Пока они не выросли, удобряю посадки торфом, стараясь заделать его в почву. В зиму растения уходят вполне окрепшими и готовыми к новому плодоношению. Чтобы не вымерзли зимой, мы с женой укрываем клубнику лапником всего в один слой, да и то редко – если перестараться, то осенью или весной без воздуха корни у растений могут выпреть. Если ожидается суровая зима, то осенью повторяю подкормкой гуматом калия – он великолепно повышает морозоустойчивость.

После сбора урожая необходимо безжалостно удалять с грядки все больные растения. Определить такие не сложно: мелкие листья, обилие пятен, иногда даже курчавость – опасное вирусное заболевание. Как правило, болеют те растения, у которых зимой подмерзли или весной подопрели корни. Такие растения лучше заменить на грядке. Желательно первой розеткой с уса ближайшего здорового растения. Первая розетка считается самой жизнестойкой и урожайной. Вообще для размножения желательно использовать только первые розетки, в крайнем случае – вторые или даже третьи, если посадочного материала не хватает.

Весной, когда земля оттает, лапник снимается. Удаляются отмершие и пятнистые листья, посадки подкармливаются вновь марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком. Если клубника вышла из зимы ослабленной, то иногда очень осторожно, всего 5-10 граммов на ведро, добавляю азотного удобрения, желательно мочевины.

Перед цветением приходится опрыскивать клубнику «Инта-виром» или «Искрой» – одна таблетка на ведро против долгоносика. Если на вашем участке в прошлом году не было этого коварного вредителя, не поддавайтесь благодушию – долгоносик может прилететь из соседнего участка, где есть клубника или малина. И если вы начнете опрыскивать клубнику, когда она уже вовсю цветет, когда на каждом кусте по нескольку поникших головок на цветоносах – долгоносик туда уже заложил яйцо, перекусил цветоножку, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития личинки, то обработка немного поможет растениям, но уничтожит шмелей и пчел.

Для отпугивания долгоносика я высеваю по клубнике бульбочки чеснока. Говорят, что чеснок отпугивает вредителя. Если, конечно, сам долгоносик знает о том, что ему надлежит чеснока пугаться, то это, быть может, и так. Бульбочки я высеваю больше для омолаживания своих сортов чеснока – если его сажать из года в год зубками, то он вырождается. Но зато точно знаю, что долгоносик терпеть не может веточек цветущей бузины или смолистой еловой щепы, если их разложить по клубнике.

 

 

 

Выращивание огурцов на шпалере

мини-горшочки для рассады из яичной скорлупы

      В старые добрые времена, когда еще не было стаканчиков из-под йогурта, бабушка выращивала рассаду в яичной скорлупе. Выкладывала на столе перед домочадцами сырые куриные яйца и, сделав сверху дырочку, просила выпить содержимое. За зиму таких скорлупок собиралось до 100 и более штук. В них затем насыпала почву и сеяла огурцы.                       Причем, день-два до этого бабушка согревала семена температурой собственного тела (носила во внутреннем кармашке или в платочке за пазухой).
    Прошли годы, а семейная традиция живет и отлично помогает дачникам выращивать рассаду. Необходимо высевать семена в скорлупки, ставить в картонные ячейки от яиц, накрыть, чтобы было теплее. Как только сеянцы-«цыплятки» покажут ростки-«клювики», необходимо дать им свет и регулярно поливать. Так же хорошим советом будет высаживать ростки прямо в яичной скорлупе, отбивая донышко. Используя такой метод выращивания огородных растений, можно получить великолепный урожай.

Преимущества таких горшочков в том, что скорлупа сама по себе является отличным удобрением. Подросшую рассаду не придется тревожить при пересадке — растение нужно будет только пересадить в более крупный горшок или сразу в грунт вместе со скорлупой.
источник

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Выращивание растений в перевернутом виде.

Помидоры «вверх ногами»

В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены.
А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.

Читать далее...

Как выращивать рассаду астры


Астры мои любимые цветы. Они буквально заряжают меня своей энергией. Любуясь ими, моя душа расцветает подобно их цветкам. Расскажу, как выращивать рассаду астры, чтобы эти прекрасные цветы радовали вас так же, как и меня.
Уже лет пять, как перестала выращивать рассаду астры в домашних условиях. Тщательная подготовка почвы, подсвечивание, пикировка, закаливание и перевозка растений на садовый участок требуют много сил и времени. Все это можно сделать гораздо проще.
Еще осенью выбираю место под рассаду астры. Удаляю растительные остатки, разбрасываю Кемиру с рыхлым хорошо вызревшим перегноем и перекапываю почву. Грядку делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась.
Далее

Сделайте практичный складной столик для маленькой квартиры.

---

Читать далее...

По-этапная рассада

Основная проблема при выращивании рассады - теснота.
Поэтому растения получаются худыми, бледными, длинными, и сильно страдают при пересадке. Цветы и завязи, которые уже образовались к этому времени, обычно осыпаются или вырастают недоразвитыми. К тому же наша жадность не позволяет посадить столько рассады, сколько помещают наши подоконники, всегда почему-то получается вдвое больше. А уничтожить лишнее рука не поднимается.

Причем эта проблема всегда возникает внезапно, когда уже почти пришло время высаживать рассаду, но что-то мешает - то угроза заморозков, то нехватка времени - а в эту пору наступают первые жаркие дни, и тут-то рассада, как назло, и начинает расти и тянуться не по дням, а по часам.
А ведь корень проблемы в том, что мы смешиваем две разные задачи - хотим получить урожай одновременно и пораньше, и побольше! И в итоге часто получаем результат из поговорки о двух зайцах.
Чтобы добиться успеха, надо зайцев разделить.

Так вот, мы разделяем всю рассаду на два этапа - раннюю и позднюю.
"Ранней" нужно очень мало, например, 4 штуки перцев и 6 помидоров. Чтобы себя порадовать и удивить соседей, этого вполне достаточно. Высеваем рано, еще в феврале, и затем пикируем каждое растение в отдельный горшочек объемом не менее 1 литра, отобрав самые сильные. Они растут свободно, поэтому не желтеют и не перетягиваются.

"Позднюю" рассаду сеем через месяц после ранней, и выращиваем, как обычно. Она будет обеспечивать желаемую "массовость" в огороде, не занимая при этом много места и не перетягиваясь.

Информация взята из книги Курдюмова «Умная теплица»

 

 

Я в этом году попробую вырастить действительно не больше десятка кустов томатов ранних. 

Для этого у меня припасена замлесмесь. 

Дальше как советуют многие опытные огородники для дезинфекции и уничтожения семян сорняков и сохранившихся личинок насекомых, залью кипятком и укутаю для пропаривания. И только через пару дней буду высаживать семена. Самое главное не увлечься и не высадить много)))

 

 

 

 

Как правильно выращивать огурцы в открытом грунте

«Осенью опытные огородники немало времени тратят на подготовку теплиц к следующему сезону. Я обхожусь без этих хлопот, потому что выращиваю огурцы в открытом грунте. К тому же агротехника, которую я применяю, освобождает меня от необходимости подвязывать плети.Как вырастить огурцы в открытом грунте? Я делаю это так. За 25-30 дней до высадки огурцов на постоянное место расставляю в невысоком ящике плотно к друг другу стаканчики без дна, сделанные из пленки. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Морковный способ

«Сею морковь по собственной технологии»

Скоро наступит 20-й сезон нашей дачной жизни. Срок немалый. Накопились знания, пришел опыт, которым хочется поделиться с такими же огородникамифанатами, влюбленными в свои ненаглядные сотки. Я хочу дать «морковный» совет. Ведь морковь не всегда удается вырастить хорошую. Дело это хлопотное, особенно прополка, прореживание, рыхление.

Все мы, жители средней полосы, высеваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посева заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с этикеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.

А когда придет пора посева, делаем так: хорошенько, не торопясь, перекапываем грядку, разбрасываем по всей поверхности печную золу, примерно 1 стакан на 1 м2. Тщательно бороним граблями, чтобы разбить комья земли. Затем делаем разметку вдоль грядки, натягивая шнурок. Расстояние между рядами делаем 40 см. Вдоль шнурка протаптываем канавку (идем ступня к ступне), чтобы получилось плотное дно на ширину ступни. Хорошенько смачиваем почву в канавке, поливая из лейки.

Когда вода впитается, начинаем раскладывать семена, вынув их из ямки. Набухшие, они будут хорошо видны на гладком дне. Расстояние между семенами — 5–6 см, чтобы потом не прореживать. Затем сгребаем с боков канавки землю и засыпаем семена, слегка прихлопываем рядок, не поливая, чтобы не образовалась корка, мешающая доступу воздуха к посевам. Всходы появятся через неделю. Теперь надо полить растения и прорыхлить междурядья, чтобы уничтожить сорняки. Морковка вырастет отличная!

Сейте свои любимые сорта по моей сберегающей труд технологии. Лично я люблю сорт ‘Нантская’ или ее гибриды. Результат всегда хороший. Этот же «морковный способ» используем для посева петрушки, свеклы, лука-чернушки, цветочных однолетников. Главное — не забыть вовремя прикопать семена, примерно за 12–14 дней до посева, тогда не надо будет возиться с рассадой и дел весной поубавится.

Автор:  Ольга Кочан, г. Нижний Новгород

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ «ТРУДОЕМКИХ» ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

 

     Основная сложность, с которой многие сталкиваются, - это как правильно вырастить рассаду овощных культур. Разговор будет о самых «трудоемких» из них.

     Сложнее всего выращивать теплолюбивые культуры, которым требуется особенный температурный режим не только во время плодоношения, но и во время прорастания семян и развития рассады. К особо теплолюбивым культурам относятся баклажан, перец и томат.

Читать далее

Читать далее

Читать далее...

ОГОРОД(морковь,лук и др. овощи)видеоролик


ОГОРОД (перцы,томаты)
КАРТОФЕЛЬ В СОЛОМЕ
ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА

Оригинальный способ выращивания огурцов

 Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.
 

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

Свекла . Посев и посадка.


Описание
Свекла - двулетнее растение, выращиваемое как однолетник. Она достигает до 15 см в высоту и 12 см в поперечнике. Увеличенный корень формируется на уровне почвы и может быть круглым, плоским или цилиндрическим, диаметром в среднем 5 см и около 10 см в длину

Климат
Свекла лучше всего растет и приобретает насыщенный цвет при прохладной, постоянной температуре около 16 °С.

Почва
Ее выращивают в открытом грунте на плодородной, легкой почве с высоким содержанием азота. Половину азотных удобрений вносят до посадки. Очень кислые почвы известкуют.

Посев и посадка
Каждое «семя» свеклы представляет собой группу из двух-трех семян, всходы которых прореживают на ранней стадии. У некоторых сортов, таких, как 'Cheltenham Mono' и 'Monopoly', формируются одиночные семена, почти не нуждающиеся в прореживании.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...Александрушек

Перец болгарский.Выращивание.

 

Перец болгарский Выращивание

Пнд, 04/20/2009 - 13:36 — che

 Перец болгарский Выращивание

Выращивание болгарского перца во многом совпадает с баклажанами. 
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец и баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.

Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. 

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.

Выращивание болгарского перца. Посадка. Перец и баклажаны высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку перец по 2 растения, баклажаны - по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения, а баклажаны - по 2 в каждую лунку.

Сажают перец и баклажаны под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков (см. рис).

Во время выращивания болгарского перца следует учесть что листья и побеги у перца и баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, да и вредители перца не дремлют,  поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца учтите что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Выращивание болгарского перца. Полив. Поливают перец и баклажаны до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения активизируются вредители перца, в том числе поэтому растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

3а летний период перцу и баклажанам делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Выращивание болгарского перца. Подкормка во время цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

Выращивание болгарского перца. Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Выращивание болгарского перца. Формирование перца и баклажанов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажанов - 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание важный этап в выращивании болгарского перца В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семя-нос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.

Для получения семян баклажанов необходимо оставить 2-3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на б-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу вместе с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Затем промывают водой и чистые семена просушивают при температуре 28-30°С в течение 2 недель.

Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.         http://www.saduda.ru/?q=node/72

Скорая помощь растениям


Лето. Томатные кусты стоят в цвету, на многих уже появились завязи. Что надо сделать, чтобы из них сформировались полноценные вкусные помидоры?

Во время налива плодов обычно наблюдаю на нижних листьях пожелтение краев. Если температура зашкаливает за +30 оС, процесс идет дальше – на листьях уже появляется «краевой ожог», т.е. ткань листа по краю становится коричневой и засыхает. Могут появиться коричневые пятна по всему листу между жилками. Пугаться не стоит – это не фитофтороз. Растениям недостает калия, а потребность в этом элементе питания с ростом плодов возрастает. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Серия сообщений "Огород":

Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики

Болезни томатов и меры борьбы

Фитофтороз

Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов С.

Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

 

Бурая пятнистость листьев

Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

МЕРЫ БОРЬБЫ

Альтернариоз

Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25 - 30 градусов С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Стрик (полосчатая мозаика-штриховатость)

Это вирусное заболевание распространяется обычно в защитном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

МЕРЫ БОРЬБЫ

те же, что и с мозаикой.

Вершинная гниль

Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
...
Часть 8 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 9 - Эхинацея
Часть 10 - Болезни томатов и меры борьбы
Часть 11 - Болезни картофеля и меры борьбы
Часть 12 - Как выбрать и вырастить ананас дома

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

Томат на свои семена.

Осенью ,как помидоры стали мягкими (перезрели) разрезаю пополам ,ч/ложкой выскребаю все в емкость ,добавляю немного воды и оставляю чтоб семена закисли ,как они шапкой поднялись ,их промываю (они легко промываются после закисания ) и на марлю подсушить -семянки светленькие ,чистенькие и по весне -сажаю ! все !

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Посадки
Часть 2 - Рассадные стаканчики
...
Часть 29 - Лагенарию называют посудная тыква
Часть 30 - Морковь
Часть 31 - Томат на свои семена.
Часть 32 - Пикировка - дело тонкое
Часть 33 - Семена огурцов

Семена огурцов

 

Я наливаю в блюдечко немного теплой воды, кладу салфетку, на нее семена огурцов, другой салфеткой прикрываю. Салфетки влажные, излишков воды нет. Ставлю на кухне, в притененном месте. На кухне теплее всего. Огурцы очень быстро наклевываваются. Салфетки увлажняю, если начинают пересыхать. Как только проклюнулись, сразу сажаю в торф+землю.Проклевываются за пару суток даже если в доме не жарко.Проводила эксперимент: сажала одновременно огурцы рассадой и семенами. Результат одинаковый

От Bagira с моего любимого форума http://dv0r.ru/forum/index.php?topic=22.1125

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Посадки
Часть 2 - Рассадные стаканчики
Часть 3 - Kрепкая рассада перцев без особых хлопот
Часть 4 - Для не имеющих опыта как я
Часть 5 - Семена огурцов
Часть 6 - Агротехника выращивания помидор от Панина Андрея Александровича.
Часть 7 - Болгарский перец - секреты выращивания.
...
Часть 31 - Томат на свои семена.
Часть 32 - Пикировка - дело тонкое
Часть 33 - Семена огурцов

Выращиваем редис правильно

Редис считается одной из самых полезных культур. При этом мало кто знает, что собирать урожай редиса можно целое лето. Главное, приложить для этого немного усилий.

Помни, что редис любит рыхлые, увлажненные, плодородные почвы нейтральной или слабокислой реакции. Смело можешь сеять редис на том месте, где в прошлом сезоне у тебя произрастали огурцы, перцы или томаты. А вот после капусты высаживать редис не рекомендуется: на таком участке добиться хорошего урожая крайне сложно.

Старайся выбрать правильный участок для посева редиса. Грядка должна быть хорошо освещенной. Помни, что недостаток солнца пагубно сказывается на будущем урожае. Корнеплоды получаются горькими, сухими, то есть совершенно невкусными.

Для посева стоит выбирать крупные семена. Высевать их нужно на расстоянии двух-четырех сантиметров друг от друга и не глубже одного сантиметра. Редис требует частого полива. В идеале поливать редис нужно дважды в день: утром и вечером. Если так часто производить полив не получается, ограничься одним поливом в день. Тогда плоды у редиса будут нежными, сочными и сладкими.
Если хочешь получать урожай редиса целое лето, начинай сеять его всякий раз, когда в предыдущем посеве начнут развиваться первые настоящие листочки. Как правило, это происходит спустя две недели после посадки.

Как только всходы появятся, старайся регулярно рыхлить междурядья. Это благоприятно скажется на будущем урожае. Чтобы не допустить стрелкования, окучивай редис, как только заметила, что растения вытянулись. Дальше.

Клубничница

Эта клубничница  в саду моей тёти.Я в отпаде.

Как с сотки получить 20 ведер малины

Как с сотки получить 20 ведер малины

В одном из дачных журналов прочитала статью о крупноплодной малине селекции В.В. Кичины. Приобрели посадочный материал у продавца в Москве, «угробив», как сказали на деревне соседи, месячную зарплату. Участок, отведенный под малину, у меня небольшой, всего 1,5 сотки. Но урожай мы получаем довольно приличный – 30 и более ведер отборной крупной чистой ягоды. Взяли мы на рынке два сорта – Мираж и Столичную. Но Столичная в наших условиях «повела себя не очень правильно». Начала болеть, ягоды плавились от жары и гнили из-за избытка влаги. Поэтому от нее со временем отказались. С тех пор выращиваем Мираж, продаем и ягоды, и саженцы. Ягоды у этого сорта крупные, до 4 см длиной, плотные, темно-красные, душистые. От ветра не осыпаются, наоборот, их с усилием приходится снимать с толстого белого плодоложа, похожего на корень зуба. В компоте ягоды не разрушаются, а при варке варенье отлично желируется. Важно и то, что их не надо мыть, освобождая от личинок малинного жука – их там попросту нет. Такое впечатление, что плотная ягода «не дает» червякам проникнуть внутрь. Плодоносит Мираж целый месяц – с начала июля до начала августа. Через день-два «идет потоком» отменный урожай. Но хочу сразу оговориться: при недостаточном уходе ягоды у Миража мельчают и могут вообще не завязаться. Поэтому, собрав весь свой опыт по выращиванию крупноплодной малины, с удовольствием поделюсь им со всеми желающими. Первое, на что хочу обратить внимание – это почва в малиннике. Она должна быть рыхлой, питательной и легкой. Для этого необходимо перед посадкой хорошо заправить участок перегноем и обязательно внести песок, если почва суглинистая. Ограничений нет – чем больше, тем лучше. В дальнейшем с лопатой в малинник не входите. Ежегодная перекопка почвы ведет к тому, что спящие почки на обрезанных корнях просыпаются и «гонят» поросль. И малина постепенно «уходит» с вашего участка к соседям. У Миража генетически заложено слабое образование поросли. Но если почву перекапывать, то это ценное качество исчезнет. Работу по рыхлению почвы возьмут на себя земляные черви, а песок сделает ее легкой. Корни у малины поверхностные и очень разветвленные. Они очень быстро «съедают» внесенный перегной и «выпивают» всю имеющуюся в почве влагу. Поэтому для восполнения запасов органики необходимо постоянно мульчировать весь малинник толстым слоем перегноя или свежескошенной травы. Можно также разбрасывать свежий навоз. За год на взрослом малиннике все это «добро» перегорает». При условии мульчирования почва долгое время может сохранять некоторый запас влаги, но его приходится постоянно восполнять. Если долгое время на небе ни облачка и нет дождей, малину надо поливать. Без мульчи почва иссушается очень быстро и поливать приходится постоянно. При достаточном количестве питания Мираж завязывает очень большое количество ягод на ветке. Все почки на побеге снизу и доверху являются плодовыми. Из каждой вырастает плодовая разветвленная ветка длиной 0,5 м, т.е. один плодоносный побег выглядит как целый куст. На плодоношение надо оставлять 3-6 таких побегов на кусте. Однажды мы подсчитали, сколько ягод образует один побег. Оказалось, что 250! Такая ветка под тяжестью созревающих ягод клонится к земле. Поэтому крупноплодной малине необходима опора. Можно, конечно, и колышки поставить, чтобы подвязать кусты, но лучший вариант – это шпалера. По концам и в середине рядков мы вбили колья из толстой арматуры (высота над землей 1,5 м). Соединили их стальной проволокой на высоте 1,45 м. Получилась прочная шпалера. Ряды располагаются в направлении с севера на юг на расстоянии 2 м друг от друга. В ряду расстояние между кустами 1 м. При таком размещении побеги на кустах, оставленные на плодоношение, свободно располагаются веером на шпалере, к которой их надо привязать весной до распускания почек. В это же время я провожу обработку малинника от болезней и вредителей. Это может быть бордоская жидкость или медный купорос в соотношении 100 г на 10 л воды. Хороший результат дает обработка ранней весной раствором «ДНОКа», до начала цветения - раствором фундазола. Но бич малины – дидимелла (пурпуровая пятнистость), антракноз и серая гниль все равно будут появляться, если ваш малинник загущен. Замечали ли вы когда-нибудь, какие ярко-зеленые и чистые кустики малины по краям малинника? Вот так и надо «вести» малину, чтобы куст ее оказался «с краю» со всех сторон, даже в середине малинника. Чем больше солнышка проникает в посадку, тем чище будут кусты. Еще одно опрыскивание малинника против болезней хорошо провести сразу после сбора последних ягод и уборки отплодоносивших веток, которые надо убирать с участка сразу, не откладывая это дело на осень. Сказочное зрелище – цветение и плодоношение этого крупноплодного сорта. Цветки у Миража крупные, душистые, с огромными чашелистиками. Поражает их количество. Пчелы кружат над этим облаком с раннего утра и до позднего вечера. Гудение стоит такое, что слышно за несколько метров. А настоящее чудо начинается к моменту сбора урожая. Ягоды я собираю рано утром после схода росы или вечером до захода солнца. Днем это делать невозможно, так как за полтора часа работы можно заживо «свариться», ведь воздух в малиннике, как в сауне. Утром соберу все, что созрело, а вечером того же дня кусты снова красные. Мираж да и только! Основной урожай стараюсь продавать, себе оставляю лишь последние 2-3 ведра ягод, когда все заказы уже выполнены. Но вот последние ягодки собраны и надо позаботиться о новом урожае. Убираю все отплодоносившие ветки и выношу их с участка. Не затягивайте с проведением этой работы, даже если ветки еще зеленые. Малина - это двухлетний кустарник и к концу второго года, т.е. на момент плодоношения кусты накапливают большое количество болезней и вредителей, от которых нужно избавиться поскорее. Ведь рядом уже растет молодой побег возобновления, которому предстоит на следующий год цвести и плодоносить, быть сильным и здоровым. Осенью на уровне земли надо вырезать поломанные, слабые и лишние побеги, оставив в кусте 6-8 побегов, учитывая, что за зиму могут «выпасть» 1-2 побега. В наших условиях пригибать и укрывать малину не приходится. Зимы мягкие, и она прекрасно зимует без укрытия. Если же случаются так называемые «черные морозы», когда на границе осени и зимы температура падает до –18…20оС, а снега нет и в помине, то малину спасает мульчирование. Толстый слой мульчи делает сильными корни, а значит и все растение. На зиму я просто заплетаю ветки друг за друга и шпалеру, чтобы они не ломались от ветра, снега и бродячих собак. Весной расправляю ветки малины, прикрепляю их к проволоке по 5-6 в кусте, остальные вырезаю. Весной же подрезаю верхушки стеблей на высоту 1,6 м. Осенью делать этого не надо, так как в срез попадает влага, он растрескивается и может вымерзнуть. На обычных сортах малины проводят так называемую двойную обрезку для усиления плодоношения. На Мираже двойная обрезка ни к чему, так как у него генетически заложено образование большого количества боковых плодовых веточек по всему стеблю, а не только на верхушке. А вот что значительно повысит урожай, снизит количество вредителей до минимума, так это создание двойного участка малины. Одна половина его плодоносит, а на другой растут только молодые побеги. На следующий год «половинки» меняются местами. Урожай при такой системе намного выше, так как материнский куст тратит силы лишь на ягоды. Вредителей и болезней почти нет, особенно если участки расположены не рядом. Но при выращивании молодых побегов на неплодоносящем участке необходимо регулировать их количество в кусте, оставляя самые сильные и удаляя тонкие и слабые. Делать это надо не в конце сезона, а в течение всей вегетации, так как загущение ведет к развитию болезней и вредителей. Еще один интересный момент – это посадка, вернее, обрезка при посадке молодых саженцев. Если вы хотите, чтобы в ваш малинник с самого начала не закрались болезни и вредители, то высаживать на новое место нужно молодые, только что появившиеся из земли побеги с небольшим земляным комом. Если же таковых нет, а в наличии лишь обычный посадочный материал – одревесневшие побеги, то оздоровить их можно следующим образом. Перед посадкой их следует подрезать на высоту 15-20 см. После того, как саженец укоренится и весной «погонит» молодой побег замещения, прошлогоднюю ветку следует срезать острым секатором на уровне почвы и убрать. Тогда молодой побег будет расти чистым и здоровым. При покупке и посадке саженцев будьте внимательны к корням. Они должны быть свежими, непересушенными, белыми на срезе. Кроме того, на них не должно быть «шариков» корневого рака. Эта болезнь сопровождает многие культуры, в том числе и малину. Развивается чаще на пересушенных почвах или там, где часто травмируются корни. Такое растение развивается слабо, а затем погибает. Если же на корешках обнаружен корневой рак, то надо срезать острым ножом отрезок пораженного корня, а срез продезинфицировать в растворе железного купороса. Вот такие рекомендации могу дать всем, кто занимается выращиванием малины и не только крупноплодной. Все, что советую, испытано мной на своем участке. О том, как бороться с вредителями на малине, расскажу в следующей публикации. Желаю всем дачникам набраться сил и энергии для весенних работ и всяческих успехов. Отвечу на ваши вопросы при условии получения конверта с о/а. На снимке: Фото автора Марина Владимировна ПРОТАСОВА, 307200, Курская обл., Октябрьский р-н, п. Прямицыно, ул. Полевая, д.1, кв.1 08.04.2005

Когда сеять семена цветов

 http://flowers.cveti-sadi.ru/kogda-seyat-semena-cvetov

 

Читать далее...

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Оригинальный способ выращивания огурцов

 Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.
 

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2011.

Читать далее...

СПРАВОЧНИК ОГОРОДНИКА - РАННЕЕ ОВОЩЕВОДСТВО

 

Справочник огородника: раннее овощеводство и заготовка овощей доступным языком

 

БОЛЬШОЙ И ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ СПРАВОЧНИК

 

На Ошибках Учимся?!

Не делайте ошибок!

Если вы выращиваете овощи на даче, то уже знаете, что это непростое дело. До сих пор некоторые любители  огородничества делают ошибки, уверяя себя и всех, что работают, как деды учили, и это правильно. Но тогда надо отказаться от всех достижений науки. Да и какие урожаи был и  наших дедов? Мы же не знаем. И условия климатические были другие. А сорта? Новые сорта требуют  особых знаний. А минеральные удобрения? Вот и получается, что надо учиться, учиться. На своих и чужих ошибках. Сегодня только немного об ошибках овощеводов. читать далее

Зачем готовить семена?

      Хотя за окном хозяйствюет мороз и ледяной ветер, сердца многих огородников согревают мысли о новом уДачном урожае. Первый шаг на пути к нему - выращивание своей рассады. Только прежде, чем посеять семена, их проверяют на всхожесть и тщательно подготавливают: обеззараживают, стимулируют прорастание и т.д. Всем культурам это необходимо? какие способы самые эффективные?

     Обработка семян перед посевом, как на рассаду, так и в открытый грунт — необходимый агротехнический прием, благодаря которому они приобретают способность раньше и дружнее всходить, в них усиливаются процессы обмена веществ, подавляются болезнетворные начала.

    Известно, что семенами овощных культур передается более 150 заболеваний.

    Но нужно помнить, что гибридные и сортовые семена, произведенные крупными фирмами, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому очень внимательно читайте аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.

готовим семена

Выращивание огурцов на шпалере

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

мини-горшочки для рассады из яичной скорлупы

      В старые добрые времена, когда еще не было стаканчиков из-под йогурта, бабушка выращивала рассаду в яичной скорлупе. Выкладывала на столе перед домочадцами сырые куриные яйца и, сделав сверху дырочку, просила выпить содержимое. За зиму таких скорлупок собиралось до 100 и более штук. В них затем насыпала почву и сеяла огурцы.                       Причем, день-два до этого бабушка согревала семена температурой собственного тела (носила во внутреннем кармашке или в платочке за пазухой).
    Прошли годы, а семейная традиция живет и отлично помогает дачникам выращивать рассаду. Необходимо высевать семена в скорлупки, ставить в картонные ячейки от яиц, накрыть, чтобы было теплее. Как только сеянцы-«цыплятки» покажут ростки-«клювики», необходимо дать им свет и регулярно поливать. Так же хорошим советом будет высаживать ростки прямо в яичной скорлупе, отбивая донышко. Используя такой метод выращивания огородных растений, можно получить великолепный урожай.

Преимущества таких горшочков в том, что скорлупа сама по себе является отличным удобрением. Подросшую рассаду не придется тревожить при пересадке — растение нужно будет только пересадить в более крупный горшок или сразу в грунт вместе со скорлупой.
источник

Уход за томатами - залог хорошего урожая.

Уход за томатами - залог хорошего урожая.


В последние годы природа всё больше преподносит огородникам сюрпризов: то весна затяжная, то лето жаркое, то осень с признаками весны. В общем, с каждым годом огородникам жить становится всё тяжелее и получать урожай со своих огородов с каждым годом становится всё труднее. Непосредственно всё вышесказанное относится к томатам. Томаты, пожалуй, одна из самых нежных огородных культур. Без постоянного ухода огородник не то что урожай томатов не получит, а вообще, потеряет все растения томатов.

Огороднику нельзя забывать о таких агротехнических приёмах при возделывании томатов как рыхление почвы после поливов и дождей, борьба с сорняками и вредителями, регулярные прополки, окучивания, полив, пасынкование.читать далее

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

Выращивание клубники.


Это моя клубника.Цветет еще.Ягод не так много как был первый урожай,но не жалуюсь.



Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что уро­жай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.



Когда сажать

Чем раньше вы посадите усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно - и в августе, а в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды.Читать далее...

Клубника: секреты выращивания

Неизвестный посетитель оставил в статистике сайта поисковую фразу: «Кислотность для клубники». Меня она обрадовала – садовод подошел к проблеме, я бы назвал ее главной, на которую редко обращают внимание любители ароматной ягоды. Речь дальше пойдет о землянике, но люди упорно называют ее клубникой, буду называть ее так здесь и я.


Начну с далекого детства. Я рос на окраине города Изюма, а изюмская клубника шла нарасхват в городах и поселках Донбасса. Иногда ее возили в Москву или Ленинград. В Изюме, в сладком городе, как его обычно называют, в последние годы стало традицией проводить фестивали клубники. Вообще-то в советские времена город был одним из центров оптической промышленности Союза, но она здесь почти уничтожена, поэтому мои земляки вспомнили традиционные занятия своих предков.

Моя мать была одной из лучших возделывателей клубники, знала все капризы ягоды. Если честно, я не любил эту ягоду – надо было ее поливать, собирать в палящий зной, а потом везти в тяжеленных двадцатикилограммовых корзинах. Привязывались попарно две корзины на раму велосипеда, две на багажник – и на рынок, с тем, чтобы к пяти утра быть уже там, в надежде на оптовую закупку перекупщиками. Или вместе с матерью ехать на поезде в Краматорск, Горловку, Никитовку, Донецк… - там у нее были даже знакомые покупатели. Клубника нас кормила.

Встречались, конечно, среди изюмчан и те, кто в погоне за урожаем на продажу поливал растения фекалиями или перекармливал минеральными удобрениями – Бог им судья. Но у таких на изюмских базарах покупателей практически не было – в небольшом городе знают друг друга, слухи ходят по кругу долго.

Очень часто те, кто выращивал клубнику, обменивались всевозможными секретами. Например, матери кто-то сказал, что надо вокруг кустов сыпать белый песок. И что же - бедная моя мать обсыпала таким песком кусты. На урожайность это ничуть не повлияло. И не могло повлиять.

Наш огород был на месте семейного пруда. Когда мои родители поженились, то моя бабушка Полина выделила для нелюбимой невестки, которую она называла не иначе как харьковской уркой, для огорода пруд. Пришлось отцу засыпать его песком. Но родники ведь никуда не исчезли – они насыщали песок водой, для ее отвода надо было делать канавы, которые то и дело обрушивались. Кроме того, родники делали грядки холодными – вода ведь шла откуда-то из земных глубин. Но песок теплопроводен, грядки жаркое южное солнце прогревало. И в тоже время верхний слой почвы, где находятся корни клубники, высушивало. Вот и приходилось мне или брату таскать воду ведрами, так как в послевоенные годы невозможно было раздобыть электронасос.

Но вода вымывала и питательные вещества. Поэтому следовало клубнику подкармливать. Только перегноем. Весной, когда растения начинали пускать в рост листочки, мать подсыпала хорошо перепревший перегной и рыхлила грядки, заделывая в почву удобрение. Усердствовать нельзя – клубника пойдет в ботву, зажирует.

Такое случилось у меня в первые годы на даче в Подмосковье: ботва в полметра высотой, ни одной ягоды. Приехал старший брат, взял тяпку и прорубил в этих джунглях просеки вдоль и поперек, не велел ни в коем случае удобрять. На следующий год у нас были ягоды. Потом, набравшись опыта и начитавшись литературы, вспоминая мероприятия матери, я понял свои ошибки. Главная состояла в том, что после планировки я щедро унавозил торф. Для того, чтобы окультурить торф, запустить процессы превращения мертвого органического вещества в усвояемую минеральную форму. О тонкостях можно прочесть материал в этом же разделе сайта «Торф ты мой болотный».

Схема посадки. Моя мать не признавала ни ленточного способа, ни квадратно-гнездового. Только сплошной, объясняя это тем, что если куст погибнет – то ли вымокнет, то ли вымерзнет, то это не приведет к изреживанию посадки. Просто ближайшие кусты разделят освободившуюся площадь питания, прибавят в урожае. Да и выбраковка старых или больных кустов не приводит к его потере.

Выращивала она ягоду на грядке лет по десять. Когда растения, как она говорила, вырождались, сажала новую клубнику на новом месте. После перекопки и заделки в почву перегноя. При этом усами она пользовалась только при посадке нового сорта. Редко кто покупал у нас клубничную рассаду – обменивались друг с другом самыми урожайными и выносливыми сортами.

Моя мать пользовалась оригинальным способом, который я не встречал в литературе. Для размножения она подбирала самые урожайные и здоровые кусты. Отличить их на грядке не составляет труда – разветвленные, с мощной корневой мочкой, зелеными, не пораженными пятнистостями листьями. Она их выкапывала и разделяла - попросту отрывая годичные побеги с корнями от маточного растения. Не обрабатывала ни золой, даже марганцовкой – сажала на грядку и поливала. Место отрыва должно быть бледно-желтым, без каких-либо омертвевших пятен или прожилок. И растения приживались, превращаясь к будущей весне в полноценный плодоносящий куст. Процесс этот она называла омолаживанием клубники, использовала его при восстановлении поврежденных грядок зимним вымерзанием или весенним выпреванием.

Теперь о моем клубничном опыте. О первой неудаче я уже упоминал выше. Когда мы только осваивали свои участки на Змеином болоте возле деревни Алехново Истринского района, то завозили для раскисления торфа в изрядных количествах доломитовую муку. Но мало кто знал, что не для всех растений нужна щелочная среда. И я не придавал значения этому, хотя и окончил в свое время лесной техникум по специальности техник-механик лесного и сельского хозяйства. Видимо, считали, что подобными тонкостями должны заниматься агрономы или лесоводы, зачем же механикам забивать головы такими сведениями?

К сожалению, в садоводческой литературе можно найти что угодно, только не таблицу кислотности для различных культур. Почему? Да потому что авторы без зазрения совести передирают друг у друга, а своего опыта, как правило, нет даже после выращивания герани на подоконнике. Уж какие красочные пакеты у семеноводческих фирм, где семян минимальнейший минимум, но нигде вы не найдете указания на то, какая кислотность требуется для выращивания растения. Вообще мне кажется, что нередко семена стерилизуются при фасовке – чтобы покупали больше и чаще. Поэтому и не любят садоводческие издания, специализирующиеся на публикации рекламы семян, распространяться насчет личного семеноводства. О моем опыте читайте в этом разделе материал с банальнейшим названием «Сам себе семеновод».

Итак, я старался не перекармливать клубнику, но не жалел золы, зная, что калия в торфе примерно в десять раз меньше, чем в окультуренных почвах. И мои клубничные грядки давали лишь щуплые, сморщенные ягоды. Да еще очень редко. У соседей, которые практически не ухаживали за своей клубникой, ягоды были. Разгадка пришла после того, как я купил прибор для измерения кислотности. На грядке нашей клубники реакция была щелочной – прибор показывал рН не меньше 7, тогда как для нее оптимальная кислотность 5,5 - как в рекламе для кожи красавиц.

Раскислители известны – доломитовая мука, известь, цемент, алебастр, песок, а закислители – нет. Можно использовать азотные удобрения, некоторые из них дают кислую реакцию, но мне нельзя было даже думать о том, чтобы применять их на богатой органикой почве. Хорошо закисляют клубнику еловые иголки, полезно во всех отношениях засыпать пространство между растениями стружкой хвойных пород. И ягода будет чистая, и долгоносик не нападет.

Выход нашелся – не все сотки я перекопал на метр глубиной, осталась по разным укромным местам нетронутая целина. Вот там я добывал торф с кислотностью около 4 единиц или чуть больше, обкладывал кусками, порой с неразложившимися стеблями мха или травы, кусты клубники. Потом, когда торф обветривался, заделывал его в грядку. С тех пор у меня ни разу не было неурожая. У соседей вымерзла или заболела, ягод нет или мало, а у меня каждый год урожай. Да еще каких ягод! Во время одного застолья у друзей была в гостях семья из Израиля – так они на пару с невероятной скоростью разделались с целым блюдом нашей клубники под тем предлогом, что она у них, жилистая, не пахнет, а эта такая ароматная, такая вкусная… А жилистая потому, что для транспортировки в южном полушарии для потребителей северного полушария выращивают специальные сорта. Попробовал я однажды из семян вырастить ягоды из этой клубники – получилась какая-то ягодная говядина, безвкусная, твердая, жилистая…

Конечно, не только в кислотности все секреты. Желательно выращивать местные, то есть районированные, зарекомендовавшие себя сорта. Не надо гнаться за разрекламированными новинками – стоящие вещи в рекламе не нуждаются. Для разведения хорошего сорта достаточно одной ягоды, взятой у соседа или купленной на рынке. Если вы, конечно, уверены, что ягоды из вашей зоны. В Подмосковье в мае клубники не бывает. Могут отдельные умельцы выращивать под пленкой или в теплицах, но с такой клубники толку не будет.

Для размножения надо дать обязательно возможность вызреть ягоде, стало быть, семенам. Если ягода покрылась ниточками какого-нибудь гриба, загнила раньше времени - лучше выбросить. На семена больше всего подходят ягоды, которые начали подсыхать, превращаться в цукаты. Разомните их, залейте водой, дайте им естественным путем забродить – крохотные семена после этого станут лучше отделяться. Аккуратно промывайте массу под струей воды на ситечке с самой мелкой ячеей, пока в ней не останутся одни лишь семена. Просушите их и спрячьте до посева. В конце февраля приготовьте емкость для грунта, доведите его кислотность до 5,5 единиц. Если в субстрате будет примерно треть низинного торфа – не стоит сомневаться, что кислотность не оптимальна. Можно купить подходящий грунт в магазинах, кстати, и семена тоже. К сожалению, мой опыт проращивания покупных семян земляники, особенно ремонтантных сортов, неудачен. Когда пишут на пакете, что семена прорастают 40-60 дней, то они вряд ли прорастут. Думается, что производители этих семян беспокоятся о цене на них, о привлекательности пакетов, а не о качестве своего товара. Видимо, втюриваются нам не вызревшие семена, да еще и не обеззараженные. Поэтому предпочтительнее получать самим семена полюбившихся сортов - так надежнее. Обменивайтесь с соседями лучшими сортами - для этого нужна всего-то одна ягода!

Лучше всего семена равномерно высевать на грунт, а потом засыпать их тонким слоем вашего субстрата и полить. Закройте пленкой или засуньте емкость в полиэтиленовый мешок - спустя неделю появятся крохотные росточки. Когда они дадут 2-3 листика, их нужно пикировать – высадить лучше всего в отдельную емкость из-под молочного пакета, в стаканчик из-под сметаны, в другой ящик. В мае следует высадить рассаду на грядку. В тот же сезон можно рассчитывать, что некоторые растения даже дадут первые ягоды.

Дадут, если будут созданы условия для закладки цветочных почек. В обычных условиях это происходит в июле-августе, иногда даже в сентябре. Для этого нужна соответствующая температура и хорошая освещенность. Чем раньше посажена клубника, тем больше к осени закладывается цветочных почек. Поэтому надо стремиться закладывать клубничные плантации как можно раньше. Лучше всего в июле, начале августа.

Как только сняты последние ягоды, клубнику лучше всего скосить. Для чего? Для активизации роста и удаления с грядки больных листьев. Если уж очень бедная почва, можно подкормить раствором навоза 1:10 или птичьего помета – 1:20, из расчета половина литра на куст. Или раствором комплексного минерального удобрения, не забывая, что это подкормка. После скашивания, удаления усов и старых листьев железными граблями, я проливаю клубнику марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком – из расчета каждого средства 2 грамма на 10 литров. Обязательно в ведро добавляю гумат калия – в соответствии с инструкцией. И с помощью лейки обрабатываю грядки. Через несколько дней начинается быстрый рост листьев – сочных, зеленых и здоровых. Пока они не выросли, удобряю посадки торфом, стараясь заделать его в почву. В зиму растения уходят вполне окрепшими и готовыми к новому плодоношению. Чтобы не вымерзли зимой, мы с женой укрываем клубнику лапником всего в один слой, да и то редко – если перестараться, то осенью или весной без воздуха корни у растений могут выпреть. Если ожидается суровая зима, то осенью повторяю подкормкой гуматом калия – он великолепно повышает морозоустойчивость.

После сбора урожая необходимо безжалостно удалять с грядки все больные растения. Определить такие не сложно: мелкие листья, обилие пятен, иногда даже курчавость – опасное вирусное заболевание. Как правило, болеют те растения, у которых зимой подмерзли или весной подопрели корни. Такие растения лучше заменить на грядке. Желательно первой розеткой с уса ближайшего здорового растения. Первая розетка считается самой жизнестойкой и урожайной. Вообще для размножения желательно использовать только первые розетки, в крайнем случае – вторые или даже третьи, если посадочного материала не хватает.

В Европе, в частности, в Германии, плантации закладывают с помощью усов, урожай собирают на следующий год и поле перепахивают. Считается, что молодые растения на второй год дают максимальный урожай, а потом заболевают, снижают продуктивность. При ленточном способе посадки процесс можно механизировать, да и лето у них не в пример нашему гораздо длиннее и благоприятнее, так что растения в прекрасных условиях развиваются и уходят в мягкую зиму вполне вызревшими. А у нас в августе может срываться первый снег, осень нередко бывает зябкой и предельно гнилой. Не успевают развиваться молодые растения, особенно, если с посадкой розеток упущено самое лучшее время. Называется оно у агрономов наилучшими агротехническими сроками. Так вот для того, чтобы овладеть этими наилучшими агротехническими сроками, можно подращивать розетки, не отделяя усы от маточного куста. Как только на усе появилась первая розетка с одним-двумя крохотными корешками – посадите ее в стаканчик. Его можно закопать в почву, наделать в нем дырок, чтобы вода не застаивалась. Отрежьте ус до места завязывания второй розетки. Потом, когда растение подрастет, вы, не травмируя корневую мочку, можете высадить его на постоянное место. При таком способе гарантировано получите на следующий год урожай.

Иногда для борьбы с болезнями после скашивания клубники грядку накрывают прозрачной пленкой. В солнечный день пленку не снимают, там температура резко повышается и болезни погибают. Есть вообще экзотический способ: после скашивания прожаривать грядку паяльной лампой. Я читал, что через некоторое время после этого растения оживают и оздоравливаются. Не пробовал. Если уж вам захочется испытать такой способ, то вначале прожгите лампой хотя бы маленький участок, а не всю свою клубнику.

Весной, когда земля оттает, лапник снимается. Удаляются отмершие и пятнистые листья, посадки подкармливаются вновь марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком. Если клубника вышла из зимы ослабленной, то иногда очень осторожно, всего 5-10 граммов на ведро, добавляю азотного удобрения, желательно мочевины.

Перед цветением приходится опрыскивать клубнику «Инта-виром» или «Искрой» – одна таблетка на ведро против долгоносика. Если на вашем участке в прошлом году не было этого коварного вредителя, не поддавайтесь благодушию – долгоносик может прилететь из соседнего участка, где есть клубника или малина. И если вы начнете опрыскивать клубнику, когда она уже вовсю цветет, когда на каждом кусте по нескольку поникших головок на цветоносах – долгоносик туда уже заложил яйцо, перекусил цветоножку, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития личинки, то обработка немного поможет растениям, но уничтожит шмелей и пчел.

Для отпугивания долгоносика я высеваю по клубнике бульбочки чеснока. Говорят, что чеснок отпугивает вредителя. Если, конечно, сам долгоносик знает о том, что ему надлежит чеснока пугаться, то это, быть может, и так. Бульбочки я высеваю больше для омолаживания своих сортов чеснока – если его сажать из года в год зубками, то он вырождается. Но зато точно знаю, что долгоносик терпеть не может веточек цветущей бузины или смолистой еловой щепы, если их разложить по клубнике.

Иногда зимой мороз как бы выдавливает кусты клубники наверх. Конечно, при этом повреждаются тончайшие корешки, но помочь несчастью можно. Двумя способами. Первый: засыпать пространство между кустами землей, лучше всего торфом. С таким расчетом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. В этом случае растение не пересохнет, а корневая система быстро восстановится, если клубнику подкормить азотно-фосфорным удобрением. Азот будет стимулировать рост листьев, а фосфор – восстановление корневой мочки. Второй способ: рыхление, если выпирание небольшое, чтобы уровень почвы и корневой шейки совпадали. Но в этом случае сложно обойтись без подсыпки. Есть и третий способ – выкапывание всего растения, углубление места под него с одновременной подкормкой. По существу это пересадка, и она оправдана лишь в том случае, если сорт очень ценный или посадка совсем молодая, у которой корневая мочка была скромной, вот и выперло.

Существует огромное количество способов выращивания клубники. К примеру, сооружают пирамиду из старых автомобильных шин, вырезают в них дырки, сажают туда клубнику, преимущественно ремонтантную. Некоторые выращивают клубнику под черной пленкой – не пробовал, потому что мне кажется, что поливать в этом случае надо каждое растение. А если заведется под пленкой какой-нибудь грибок, как до него добраться? Без пленки приходится два-три раза за сезон удалять сорняки, но это и полезнейшее для растений рыхление.

Или для ускорения созревания ягод накрывают грядку прозрачной пленкой. Такой способ уместен, если вы постоянно живете на даче, если при значительном повышении температуры, сможете пленку снять. Если же вы приезжаете на участок раз в неделю, то где гарантия того, что ваши растения не пострадают?

Все-таки самый лучший метод выращивания – в максимальном приближении к условиям произрастания в диких условиях. Он подходит для всех растений.

Послесловие 2007 года. Зима 2006-07 была очень теплой, клубника, видимо, в особенно теплые дни пошла в рост, а потом подмерзла. Ягоды были мелкие, сморщенные - даже зеленые на вкус оказались необычно сладкими. Таких ягод я никогда не видел.

В течение лета пытался часто поливать растения, полагая, что у клубники пострадали корни. После сбора неважного урожая листву срезали и подкормили растения суперфосфатом: для развития корневой системы. Растения восстановились, но в середине августа стали выбрасывать цветочные стрелки. Конечно, ягоды не созреют. Пытался удалять цветоносы, но бестолку - клубника и в середине октября цвела! Это означает, что весной цветоносов будет мало, урожай опять будет неважный. Вот что значит для клубники теплая зима, разладившая ее биологические часы. В подтверждению этому во второй раз зацвели флоксы. У соседей, которые хорошо ухаживают за растениями, клубника тоже зацвела, но не так, как у нас. Выходит, виноват все-таки я - подкормил ее суперфосфатом? Тут уж, по примеру Мичурина, как бы с куста клубники не упасть и не разбиться?

Уважаемые посетители сайта, а у вас случалось нечто подобное?

Послесловие 2008 года. Сегодня 17 октября, некоторые кусты клубники отцвели или цветут. Не так как в прошлом году, но явно во многих растениях из-за изменения климата проявилась способность к ремонтантности, точнее - к повторному цветению. Напрасным для Подмосковья.

Весной клубника цвела сплошным белым ковром - такого буйного цветения я никогда не видел. Весна и лето были холодными и дождливыми, множество ягод не завязалось, а те, которые завязались, не налились как следует. И не были сладкими как обычно. Урожай в целом был скромным.

Выводы? Думается, надо очень осторожно пользоваться фосфорными удобрениями, которые влияют не только на усиление образования корней, но и на фотосинтез в целом. Возможно, мне следовало воспользоваться амофосом, чтобы азот сгладил действие фосфора. Но я не уверен, что весеннее цветение было истощающим для плодоношения - на нем сильно сказался недостаток тепла. Придется на будущий год проверить это. Рано весной подкормлю десяток кустов суперфосфатом, другой десяток - амофосом, и посмотрю, как они будут отличаться от основной массы растений.

Январь 2009 года. Неудачи с покупными семенами ремонтантных сортов клубники меня разозлили. Между тем многие посетители сайта интересуется тем, как вырастить рассаду клубники из семян. Нынче я купил семена ремонтантной земляники "Времена года" фирмы "СеДеК". Решил вначале прорастить их. Нужна была коробочка с прозрачной крышечкой - именно в такой мне в декабре вручили памятную медаль в честь 75-летия родного Литературного института. Позаимствовал у жены новую губку, вырезал из нее квадратик, втиснул в коробочку. Приготовил раствор с использованием жидкого удобрения "Новый Идеал", в нем есть гуминовые кислоты, благотворно влияющие на прорастание. Надо было довести кислотность до классических ph 5.5, и я добился этого, добавляя крупинки лимонной кислоты, янтарной кислоты, сок калины - в нем есть бензойная кислота, препятствующая появлению плесени. Рассыпал по губке семена-пылинки, полил раствором, закрыл крышечкой. Параллельно проращивал семена нескольких сортов сельдерея, но с нейтральной килотностью и в прозрачной коробочке из-под сметаны. И семена земляники, и сельдерея проклюнулись всего через несколько дней. Обычно для этого сельдерею требуется для этого дней 20. Стал "крючки" высаживать в рассадные емкости из молочных пакетов.

Конечно, я мог обойтись без этих кислот, а использовать отстой или отвар еловых иголок, несколько капель лимонного сока, крупинки мочевины - она тоже раскисляет. Главное - надо было подкисилить раствор, поскольку клубника, она же земляника, щелочную среду переносит плохо.

Чем эта история закончится на грядке - расскажу осенью.

Ноябрь 2009 года.

Урожай на грядке был хорошим. Хотя лето было дождливым и холодным, клубника не болела. Но и ягоды, крупные, весом за 30 граммов, даже у молодых кустов не встречались. Думаю, что урожаю способствовали два обстоятельства. Кроме обычной весенней подкормки, я несколько раз подкормил гуматом калия с микроэлементами - для повышения устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Плюс к этому междурядья засыпал слоем болотного глея, который пролежал несколько лет и хорошо выветрился, потерял свои ядовитые свойства. Глей, в котором наверняка был также богатый набор микроэлементов, хорошо предохранил кусты от пересыхания корневой мочки - клубника ведь у нас на торфянике. Корни в такой почве могут пересохнуть всего за несколько жарких солнечных дней! Я еще и окучил кусты глеем.

Что же касается ремонтантной земляники "Времена года", то она с августа по октябрь давала ягоды. Кусты были такие мощными, что пришлось прореживать. Ягоды не очень вкусные, да и сорт по урожайности не страдает щедростью. Поэтому я купил семена ремонтантной земляники "Холидей" - у нее ягоды желтого цвета и, как утверждает фирма "Гавриш", великолепного вкуса. Проверим...



Письмо читательницы

Уважаемый Александр Андреевич!

Неисповедимы Пути Господни! Я искала в Интернете рекомендации по выращиванию клубники из семян и попала на Ваш замечательный сайт! Будучи большой любительницей братьев наших меньших не могла не заинтересоваться соответствующим тематическим разделом. И все! Позабыта клубника и прочие житейские заботы. Я сопереживала и соучаствовала Рексу, вместе с Портосиком отбывала наказание в клетке за ловлю цыплят, горькими слезами обливалась над судьбой Васьки.

Огромное Вам спасибо за теплоту душевную и неравнодушие. Думаю, что только очень добрый, высокодуховный человек может так тонко и точно описать мироощущение наших четвероногих друзей (а оно у них, несомненно, есть, равно как собственная психология и душа, что бы ни твердили всякие там "Павловы"). Я "открыла" Вас для себя и постараюсь ознакомиться со всеми произведениями (особенно затрагивающими проблемы России и русских), хотя практически не читаю художественную литературу (в основном, только научную) из-за нехватки времени.

Когда я читала Ваши рассказы, у меня было такое ощущение, что я встретилась с единомышленником, другом, которого давно знаю, еще из той, прошлой, настоящей жизни, когда человек человеку был друг и брат. Еще меня приятно поразило, насколько обширен круг Ваших интересов, что, несомненно, является признаком неординарной личности.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО! ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЧТОБЫ ЕЩЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ ПОЧИТАТЕЛИ ВАШЕГО ТАЛАНТА МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ И МУДРЫМИ СОВЕТАМИ!

Благодарная читательница Виктория Беляева.

2 марта 2010 года






Наверх скачать в формате RTF




А.А. ОЛЬШАНСКИЙ © 2007 Все права защищены. При использовании материалов автора ссылка на литературный сайт, литпортал обязательна. E-mail автора -aa@olshanski.ru

http://www.aolshanski.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:20

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

идея дачнику

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В СОЛОМЕ



Оказывается, можно получать хорошие урожаи овощей, на своём огороде не прибегая к трудоёмкой и вредной для плодородного слоя земли, перекопке. Воистину, наше трудолюбие губит плодородие!
Солома экологически чиста. 1 часть соломы заменяет ...5 частей навоза. На соломе выращивают не только картошку, но и землянику и клубнику т.к. солома препятствует гниению ягод (от соприкосновения землёй) и улучшает вкус.
Картошку надо не закапывать в землю, а засыпать 20-сантиметровым слоем соломы, травы и листьев. И до осени о картошке можно забыть! Т.е. не окучивать, не поливать и не полоть её. Получается тройная выгода: большой урожай (20 мешков с сотки) + экономия времени + лучший вкус. Если с окучиванием и прополкой более-менее понятно, то про полив может возникнуть вопрос "а если засуха?". Не волнуйтесь - воды под соломой будет столько, сколько нужно т.к. солома удерживает в себе влагу дождей и росы (если нет дождей) + не пускает в себя лишнее тепло (т.к. солома затеняет почву - мульчует её).

Не волнуйтесь из-за того, что всходы появятся позже, чем у обычной картошки в земле. Ещё один плюс: уборка легче - откинул траву и собрал урожай, не пачкаясь (быстрее и чище чем при обычном способе).
Вывод: времени тратим меньше, урожай больше!

Rising-Sun

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.Читать далее...

лунный календарь

ОШПАРЬТЕ КУСТЫ КИПЯТКОМ!

Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 42/507 от 14 октября 2008
Подразделы: Насекомые вредители в саду, Полезные советы по работе в саду

Оказывается в целях профилактики и борьбы с различными заболеваниями и вредителями растения можно обливать кипятком.


Кто-то загодя покупает разные ядохимикаты, приводит в порядок опрыскиватель и готовится решительно защищать свой урожай. А некоторые не торопятся с ядами.

Конечно, тщательный сбор зимних гнезд может дать даже больший эффект, чем несколько летних опрыскиваний. Опрыскивания мочевиной – тоже профилактика многих заболеваний сада. А горячая вода? Напрасно многие недооценивают ее. Это нехитрое дедовское средство при надлежащем применении дает результаты ничуть не хуже патентованных пестицидов. Да и работать с ней гораздо проще и безопаснее, чем с ядохимикатами. Конечно, высокие деревья обрабатывать горячей водой не всегда удобно, зато кусты как нельзя лучше годятся для этой операции.читать далее
 

СПОРЫ О КОМПОСТАХ

Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 29/494 от 15 июля 2008
Подразделы: Удобрение сада, Полезные советы по работе в саду

Из чего и как, приготовить компост рассказывается в этой статье.


У садоводов нередко возникает вопрос: а можно ли компостировать в куче больные листья и стебли растений? Одни специалисты утверждают, что их следует сжигать. Другие говорят, что можно. Кто же из них прав?читать далее
 

Как самим быстро сделать удобрение?

Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 53/518 от 30 декабря 2008
Подразделы: Удобрение сада

Статья о том, как сделать удобрение которое готовится намного быстрее компоста, но не менее эффективно.


Что такое компост, знают практически все дачники. Это очень эффективное органическое удобрение, которое получается в результате перепревания растительных и других остатков. Удобрение хорошее, да беда в том, что хороший компост готовится 2-3 года. И приходится садоводам и дачникам возводить всевозможные компостные кучи, вовсе не украшающие дачный ландшафт.читать далее
 

КАК ВЫРАСТИТЬ ПЕРСИК ИЗ КОСТОЧКИ?

Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 32/550 от 11 августа 2009
Подразделы: Персик

Иногда садоводы предпочитают выращивать в саду корнесобственные персики, высевая косточки от понравившихся плодов у себя на участке.


Понятно, что вряд ли это будет тот же персик, который вам понравился. Вырастить точную копию нужного сорта из косточки - вероятность минимальная (повторение у сеянца таких же плодов не больше 20-25%). Скорее получится полудикарь.

Зато выросшие на вашем участке персики будут лучше подготовлены к капризам погоды, значительно сильнее сопротивляться болезням, чем привозные саженцы. Такие сеянцы будут ежегодно давать обильные урожаи и меньше подмерзать зимой.

Если сажать, так килограмм читать далее
 

Как сохранить и увеличить урожай яблок

Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 25/490 от 17 июля 2008
Подразделы: Плодовые деревья, Яблоня

Как правильно ухаживать за яблонями, чтобы сохранить и увеличить урожай яблок.

 

Затяжная холодно-дождливая весна, традиционные уже заморозки сделали свое черное дело - яблок завязалось негусто. Хуже всего то, что этот жиденький урожай легко потерять. Но можно и наоборот - увеличить.

Поддерживающая терапия

В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках - по одной борозде, на стволе - две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»).читать далее
 

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК

Как выращивать персик

http://www.hozvo.ru/
Рубрика: «Сад»
Приложение «Сад Огород Цветник» № 6/6 от 01 октября 2008
Подразделы: Персик

В статье рассказывается о том, как выращивать персиковое дерево.


Персик — одна из самых популярных культур южного садоводства. Он относится к трем наиболее вкусным плодам мира, уступает по сочности мякоти, привлекательности окраски, аромату, питательности лишь апельсину и манго. Привитые его деревья наиболее скороплодны по сравнению с другими породами, ежегодно плодоносят и отличаются высокой урожайностью. Ценность персика еще и в том, что он имеет небольшие деревья, длительный период плодоношения.

Любители солнца

Персик - одна из наиболее светолюбивых культур. При затенении вызревание его древесины опаздывает, в результате чего не закладываются генеративные почки, плоды образуются мелкие и с плохими вкусовыми качествами. При выборе места для посадки нужно смотреть, чтобы другие высокорослые породы не затеняли персик.   читать далее