Выкройка-основа реглана

Построение выкройки-основы с рукавами реглан на женскую фигуру 48-го размера

Выкройка-основа с рукавами реглан на мужскую фигуру 50-го размера

Расчет для вывязывания горловины

Модели с рукавами реглан (рис. 253) можно рекомендовать для фигур всех размеров, исключая только тех, у кого слишком узкие и покатые плечи. Для построения выкройки-основы мерки снимают точно так же, как и для выкройки с втачными рукавами (см. урок 7), см:

1. Окружность шеи О_ш........18

2. Окружность груди О_г......48

3. Окружность бедер О_б........50

4. Длина изделия Д_и.........65

5. Длина рукава Д_р и плеча Д_п......64

6. Окружность запястья О_з.......8

Построение выкройки-основы с рукавами реглан на женскую фигуру 48-го размера (рис. 254). При построении чертежа рекомендуем использовать таблицу, приведенную в уроке 8,- она поможет быстро и без ошибок сделать необходимые расчеты.

Сетка. Наметьте на бумаге в верхнем левом углу точку А, отложите от нее вправо по горизонтали 52 см (О_г + 4 см) - припуск на свободу движений. Поставьте точку Б. Отрезок АБ - линия шеи. Вниз по вертикали от точки А отложите мерку длины изделия (65 см) - линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 52 и 65 см. Линия, параллельная линии середины спинки,- середина переда, а параллельная линии шеи - линия низа.

Спинка. По середине спинки вниз от точки А отмерьте глубину проймы 23 см (О_г: 3 + 7). Для размеров более 54-го этот расчет использовать нельзя, так как пройма получится слишком глубокой. Для больших размеров она равна 24- 25 см. Через найденную точку проведите линию груди. От точки А вверх по вертикали отмерьте 2 см и от нее вправо по горизонтали отложите ширину горловины 5 см (О_ш: 3-1).

По линии груди от середины спинки отмерьте 26 см (О_г: 2 + 2) и по линии низа 26 см (О_б : 2 + 1) - припуск на свободное облегание по бедрам. Если вещь надевается через голову, то припуск не нужен. Соединив эти точки, получите линию бокового шва. Затем по линии груди от бокового шва влево отложите 2 см и эту точку соедините с высотой горловины - линия реглана спинки.

Перед. От точки Б влево по линии шеи отмерьте ширину горловины 6 см (О_ш: 3), а вниз посередине переда - глубину горловины 5 см (О_ш: 3 - 1).

По линии груди от середины переда отмерьте 26 см (О_г: 2 + 2), по линии низа 26 см (О_б: 2 + 1) или 25 см, если вещь надевается через голову. Соедините эти точки - получится боковой шов. Продлите линию вниз на 2-3 см - величина припосадки на переде по боковому шву вместо вытачки. На линии груди вправо от бокового шва отмерьте 2 см и соедините эту точку с шириной горловины - линия реглана переда.

Для фигуры с большим бюстом, особенно если вязанье плотное, рекомендуется делать вытачку, располагая ее ниже проймы на 3-4 см. Глубина вытачки 4-6 см (в зависимости от величины бюста), длина 13-14 см.

Рукав. Проведите вертикальную линию - середину рукава (пока произвольной длины) и поставьте вверху точку В. Вниз от точки В отложите 23 см - глубину проймы (такая же, как на спинке). Через полученную точку проведите горизонтальную линию в обе стороны от середины рукава и отмерьте на ней по 20 см (О_г: 3 + 4) - самая широкая часть рукава. Для больших размеров не делайте ее более 43-44 см. От точки В в обе стороны по горизонтали отмерьте по 3 см (О_ш: 6). Затем отложите по широкой части рукава внутрь от краев по 2 см и соедините эти точки с полученными ранее - линии реглана рукава.

Теперь замерьте линии реглана спинки и переда (31 и 29 см). Линии реглана рукава необходимо вычертить такой же длины. Левая линия реглана рукава сшивается с линией реглана спинки, а правая - с линией реглана переда. Для этого продлите линии реглана рукава и отмерьте на них снизу вверх длину линий реглана спинки и переда. Соединив полученные точки вогнутой линией, получите линию горловины.

От точки пересечения горловины с линией середины рукава отмерьте вниз Д_р = 64 см и от полученной точки в обе стороны по горизонтали отложите по 10 см (О_з + 2). Далее самую широкую часть рукава соедините с нижней частью - получились линии шва рукава.

Выкройка-основа с рукавами реглан на мужскую фигуру (рис. 255).

Мерки 50-го размера, см:

1. Окружность шеи О_ш........ 21

2. Окружность груди О_г...... 50

3. Окружность бедер О_б . ... 48

4. Длина изделия Д_и......... 70

5. Длина рукава Д_р и плеча Д_п...... 72

6. Окружность запястья О_з....... 10

Горловина. В моделях покроя реглан линия горловины имеет некоторые конструктивные особенности. Она состоит из следующих частей: спинки, переда и рукавов. Вывязывая линию горловины по выкройке-основе, вы можете воспользоваться готовым практическим расчетом.

Горловина спинки - прямая линия. Петли закрывают подряд в одном ряду или оставляют открытыми на вспомогательной нити.

Верхняя часть рукава - кривая линия. Ее делят на 3-4 части и через ряд не довязывают петли каждой, постепенно сажая их на нить или закрепляя.

Горловина переда - кривая линия. Вывязывают ее так: подсчитывают петли в ширине горловины и полученное число делят на 3 равные части. Если есть остаток, то прибавляют его к 1-й части, считая от середины переда:

3 п. Х 6 см = 18 п. (П_г = 3 п.);

18 п. : 3 = 6 п.

Далее петли каждой части разбивают на группы: 1-ю часть - на тройки (3 + 3 = 6), 2-ю часть - на двойки (2 + 2 + 2 = 6) и 3-ю - на единицы (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6). Цифры наносят на выкройку. Горловину выполняют частичным вязанием.

Расчет контуров лекала (основные элементы)

Любое лекало представляет из себя систему прямых линий и кривых, причем кривые могут в свою очередь состоять из нескольких прямых отрезков.

В основе расчета лежат такие простые элементы, как:

Причем наклонная (гипотенуза) используется в двух видах треугольников:

Любое лекало (выкройку) можно "разбить" на составные элементы: горизонтальные прямые, вертикальные прямые, а любые кривые на систему треугольников, гипотенузы которых и образуют кривую.

Расчет горизонтальной прямой (начало вязания)

Горизонтальная линия - это ширина трикотажного полотна, если вязание выполняется в продольном направлении.

L х Пг = петли, где
L - длина горизонтальной линии в см.;
Пг - петельная проба полотна по горизонтали (п./см.)

Расчет очень прост, достаточно ужножить длину линии на петельную пробу по горизонтали, при этом результат округляем до целого числа. Так расчитываем любой горизонтальный участок.

Пример 1:

петельная проба - 3,5 п./см. 
длина линии - 56 см.

Расчет:

56 см. х 3,5 п/см = 196 петель

Пример 2:

петельная проба - 2,76 п./см. 
длина линии - 46,5 см.

Расчет:

46,5 см. х 2,76 п/см = 128,34 = 128 петель

Примеры расчета прямых участков (начало вязания)

Пример 1.

Возьмем такую петельную пробу: 3 п. х 4 р. (в 1 см.)

Нижняя кромка детали (например, спинка) - это прямая линия длиной 50 см (1/2 часть - 25 см)

50 см. х 3 п. = 150 п.: 2 = 75 п (25 см)

Все очень просто, общую длину умножаем на петельную пробу по горизонтали, т.е. на 3 п./см и получаем 150 петель. Такое число нас вполне устроит, т.к. оно ровное и для начала вязания можем набрать на иглы машины 150 петель. Деталь должна располагаться ровно по середине игольницы, т.е. получаем 75 петель влево от 0 и 75 петель вправо. Поэтому, часто в записи так и пишем 75-0-75, что соотвествует 150 петлям.

Используя в работе любой узор, мы должны предварительно проверить, как он разместится на данном количестве петель, при этом узор должен располагаться на детали симметрично центра, если это цельновязанная деталь или одинаково от края, если это симметричные детали. Кроме количества повторов данного узора, нужно учесть и количество петель в самом узоре, которое может быть четным или нечетным числом, а также иметь определеный центр симметрии (1 или 2 петли - особенно в ажурах).

В том случае, когда узор имеет нечетное количество петель в раппорте или конкретную ось симметрии, к полученному при расчете количеству петель прибавим 1 петлю для симметрии. Эта петля будет находится на 1 игле вправо от 0, значит получаем 75-0-76, т.е. вправо у нас будет на 1 петлю больше, но это не все.

Например, цельновязанная деталь спинки - 150 петель. (75-0-75)

* Узор на 8 петель: 150 п.:8 п.=18, 75 раз. Проверяем: 8 п.х18 раз=144 петли и 6 петель в остатке, т.к. раппорт на четное количество петель и четное количество раз повторяется, то в итоге получаем:

3 петли - 9 раз по 8 петель - 0 (центр игольницы) - 9 раз по 8 петель - 3 петли

* Раппорт на 17 петель: 150:17=8,82. Проверяем: 17х8=136; 150-136=14:2=7.

7 петель - 4 раза по 17 петель - 0 - 4 раза по 17 петель - 7 петель

Таким же образом будем размещать любой узор, если в полученном количестве петель умещается четное количество повторов раппорта узора, остаток делим пополам и "выносим" на край полотна.

Если получаем нечетное количество раппортов, например 13, то по центру игольницы размещаем один раппорт, а остальные располагаются по обе стороны от него:

* 150 п. : 11 п.=13,64 раза; 11 п. х 13 раз = 143 петли; 150-143=7 петель. 7=3+4 петли, нужно прибавить еще 1 петлю для симметрии.

Расположение по игольнице:

4 петли (остаток) - 6 раз по 11 петель - 1 раппорт (5-0-6) - 6 раз по 11 петель - 4 петли (всего 151 петля 75-0-76)

Если в работе более сложный рисунок, например, нужно выполнить по кромке детали ажурные зубчики, раппорт которых хотя и 12 петель, но имеет четкую ось симметрии, то поступаем следующим образом.

150 п.:12 п.=12, 5 раз; 12х12=144; 150-144=6:2=3

Вроде все нормально, если вяжем не длинное изделие без боковых разрезов, тогда три "лишние" петли как раз пойдут для выполнения аккуратного бокового шва. Но если нужны боковые разрезы, то лучше, чтобы по краям полотна были не ажурные дырочки, а гладьевый участок узора (иначе край получится неровным). Поэтому по центру игольницы должен находится 1 раппорт, а по края полотна по 1/2 раппорта и по три петли остатка.

Как мы видим, даже на ровных (круглых) числах, получаемых в процессе расчета такого очень простого элемента, как прямая горизонтальная линия, если множество вариантов расположения узора. Поэтому, не спешите, порисуйте, посчитайте и постарайтесь на бумаге, предварительно "проиграть" различные варианты, чтобы лишний раз не перевязывать изделие.

Пойдем дальше...

Пример 2:

Возьмем такие петельные пробы:

2,55 п. х 3,75 р.; 
2,63 п. х 3,5 р.; 
2,86 п. х 4,1 р.

Выполним предварительный расчет: 55 см. х 2,55 п./см = 140,25 п. 55 см. х 2,63 п./см = 144,65 п. 55 см. х 2,86 п./см = 157,3 п.

Результат таких расчетов необходимо округлить и получим:

140 петель,
144 или 145 петель,
157 петель.

В первом случае все ясно и понятно, а вот во втором и третьем мы получаем нечетные числа. Особенно во втором, где пока не ясно какое число нам выбрать 144 или 145.

Если вяжем без узора, то лучше всего взять большее четное число, поэтому можно выбирать между 144 и 146. На чем конкретно остановиться, покажет дальнейший расчет детали, когда будут просчитаны все горизонтальные участки и мы сможем свести "дебет с кредитом".

В том случае, когда вяжем с определенным узором, проверяем данное число на количество раппортов и, при необходимости, прибавляем петли для симметрии.

Итак, подведем итог:

Горизонтальный участок расчитать просто:

L х Пг = петли, где
L - длина линии, а Пг - петельная проба по горизонтали (п./см.).

Полученный результат округляем до целого числа и выбираем то значение, которое нас больше устраивает в данном конкретном случае:

Расчет вертикальной прямой

Чтобы расчитать любую вертикальную линию, необходимо длину прямой умножить на петельную пробу по вертикали:

Н х Пв = ряды, где
Н - длина вертикальной линии в см.;
Пв - петельная проба полотна по вертикали (р./см.)

Результат расчета округляем до целого четного числа.

Пример 1:

петельная проба - 4 р./см. 
длина линии - 60 см.

Расчет:

60 см. х 4 р/см = 240 рядов

Пример 2:

петельная проба - 6,34 п./см.
длина линии - 8,5 см.

Расчет:

8,5 см. х 6,34 р/см = 53,89 = 54 ряда

Примеры расчета прямых вертикальных участков

Длина по вертикали соотвествует некоторому количеству рядов на данном прямом участке полотна. Обязательно округляем общее количество рядов всего участка до целого четного числа, это необходимо для правильной работы с петлями полотна, когда делаем различные операции по прибавке и убавке по краям детали.

Пример 1:

петельная проба Пв - 4,5 р/см; 
длина вертикального участка - 30 см.

Расчет:

30 см. х 4,5 р./см. = 135 рядов

Результат получился нечетным, поэтому стоит взять большее число - 136, но можно взять и меньшее -134. Лучше окончательный выбор оставить на тот момент, когда будут расчитаны все вертикальные линии детали и можно будет свести "дебет с кредитом".

Пример 2:

петельная проба - 5,67 р./см.; 
длина вертикального участка - 4,5 см.

Расчет:

4,5 см. х 5,67 р./см. = 25,515 = 26 рядов.

Результат получился нечетным, но округляется до числа 26.

Подведем итог:

Рассчитывая вертикальные линии, умножаем длину в см. на петельную пробу по вертикали (Пв) и всегда округляем результат до целого четного числа.

Расчет наклонной 1 (нижкий треугольник)

Низкими треугольниками - я называю те, где вертикальный катет меньше чем горизонтальный.

Такие наклонные линии образует линия плеча, горизонтальная вытачка, различные надвязки по нижнему или верхнему края детали и т.п. По такой линии нам необходимо прибавить или убавить петли в процессе вязания, причем это может быть прямой набор петель или их закрывание, или иглы с петлями временно выводятся из работы, а затем возвращаяются. Такая операция называется ЧАСТИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ.

Чтобы нам было удобно сделать расчет, нарисуем две перендикуляные линии (к началу и к концу наклонной), т.е. восстановим к наклоной линии прямой угол и получим прямоугольный треугольник, в данном случае, у которого вертикальный катет (4 см.) меньше чем горизонтальный (12 см). Наша наклоная линия станет гипотенузой этого треугольника. Угол можно нарисовать вниз или вверх от наклонной линии, это совершенно неважно.

Теперь мы можем сделать такой расчет.

Пример 1:

петельная проба - 3,3 п./см. х 4,2 р./см. 
длина по вертикали - 4 см. 
длина по горизонтали - 12 см.

Расчет:

4 см. х 4,2 р./см. = 16,8 = 16 рядов
12 см. х 3,3 п./см. = 39,96 = 40 петли

Допустим, это линия плеча и мы теперь знаем, что надо, провязав 16 рядов полотна, убрать (закрыть) 40 петель. Каким образом мы будем это делать?

Примечание:
Практически все такие участки полотна, где получаем треугольник с низкой вертикалью, выполняются именно ЧАСТИЧНЫМ ВЯЗАНИЕМ, т.е. иглы с петлями временно выводятся из работы, а затем возвращаются в работу в определенном порядке. Такое вязание можно делать только на два хода каретки, т.е. на 2 ряда полотна.

Сначала, полученное количество рядов разобьем на группы по 2 ряда и назовем такие группы этапами или фазами (раз):

16 рядов : 2 ряда = 8 эт.

Получается, что надо убрать 40 петель плеча за 16 рядов, т.е. за 8 эт., т.к. выполняем частичное вязание (или просто закрываем петли) через каждые 2 ряда полотна.

40 петель : 8 эт. (раз) = 5 петель

Вот результат наших расчетов: плечевой скос образуется за 16 рядов - 8 раз по 5 петель, которые могут быть закрыты, но лучше вязать частичным вязание, выдвигая в ПНП 8 раз по 5 петель через каждые 2 ряда. Сокращенная запись будет выглядить так:

(8 р. х 5 п.)*2 или еще более коротко (8 х 5)

Когда группа чисел заключена в круглые скобки, это уже показывает, что операция выполняется через 2 ряда.

Мы рассмотрели очень простой пример с точными числами. Теперь попробуем расчитать более сложный вариант.

Пример 2:

петельная проба - 2,72 п./см. х 5,65 р./см. 
длина вертикальной линии - 3,5 см. 
длина горизонтальной линии - 12,5 см.

Этот пример больше походит на горизонтальную вытачку.

Расчет:

12,5 см. х 2,72 п./см. = 34 петель
3,5 см. х 5,65 р./см. = 19,775 = 20 рядов
20 рядов : 2 ряда = 10 раз (эт.)
34 петель : 10 раз = (10 р. х 3 п.) + 4 п. (остаток)

После деления, мы получили остаток в 4 петли. Как нам поступить в этом случае? Надо распределить остаток по полученным группам и, если мы прибавим в некоторые группы по 1 петле (10-4=6), получим:

6 раз по 3 петли и 4 раза по 4 петли

Проверим:

6х3=18; 4х4=16; 18+16=34

Все правильно, но в какой последовательности лучше воспользоваться полученным результатом? Можно сначала поставить длинные участки, а затем короткие или наоборот, но тогда наклонная линия будет неровной.

У нас получилось 6 групп по 3 петли и 4 группы по 4 петли, поэтому имеет смысл брать поперменно одну группа из 3-х петель и одну группу из 4-х петель. Получаем такую запись:

(1 р. х 3 п., 1 р. х 4 п.) х 4 р., 2 р. х 3 п.

Что означает: (1 раз 3 петли, 1 раз 4 петли) повторить 4 раза; 2 раза по 3 петли.

Когда вы не знаете какой вариант лучше выбрать, можно на листочке в клеточку или на миллиметровке нарисовать "степеньками" группы петель, а затем провести к ним касательную. Будет видно, какой приблизительно, получится наклонная линия.

Примечание:

Расчет наклонной 2 (высокий треугольник)

Высокими треугольниками - я называю те, где вертикальный катет больше чем горизонтальный.

Такие наклонные линии, это линия бокового шва юбки, лифа или рукава, т.е. там где расширение (или сужение) полотна намного меньше, чем высота полотна на этом участке.

Нарисуем две перпендикулярные линии к началу и концу наклонной, и получим высокий прямоугольный треугольник. Вспомогательные линии мы можем рисовать с любой стороны наклонной, как будет нам удобно.

Выполняя расчет таких треугольников, получаем небольшое количество петель и много рядов, чтобы вывязать наклонную будем убавлять или прибавлять по 1 петле через несколько рядов (минимум 4 ряда). Расчет стараемся делать так, чтобы количество рядов в вертикальных участках было четное число, таким образом будет легче выполнять операции с петлями. Причем, вертикальные учатки могут быть равномерным или мы можем перераспределить ряды таким образом, чтобы нам было удобно читать запись.

Возьмем для примера боковой шов юбки.

Пример 1:

петельная проба - 3,5 п./см. х 4 р./см. 
длина по горизонтали - 4 см. 
длина по вертикали - 50 см.

Расчет:

4 см. х 3,5 п./см. = 14 петель
50 см. х 4 р./см. = 200 рядов

Получаем небольшое количество петель и много рядов.

200 рядов : 14 петель = 14,285; 14х14=196; 200-196=4

Раз нам нужно убрать 14 раз по 1 петле, разделим ряды на это количество. В результате расчете получаем 14 участков по 14 рядов (196 рядов) и 4 ряда в остатке. Это остаток можно спокойно приплюсовать к первому или последнему участку. При таком расчете получаем ровную наклонную линию. Результат расчета мы можем расписать по рядом, чтобы было легче читать запись, но лучше в таких случаях сделать перераспределение рядов в участках. Раз у нас боковой скос юбки, то участки в нижней части могут быть более длинными, чем в верхней, а для более легкого чтения, возьмем для начала значение в 10 рядов (ближайшее наимешьшее десятичное число). Посмотрим, что получается в результате расчетов:

14 (петель) х 10 (рядов) = 140; 200 (рядов) - 140 = 60; 60 = 6 х 10; 14 - 6 = 8

Итак, если взять 14 раз по 10 рядов и отнять этот участок от всего количества рядов, то останутся еще 60 рядов, которые можно распределить на 6 участков, добавив к ним еще по 10 рядов. Получим:

6 раз х 20 рядов, 8 раз х 10 рядов

Проверим: 6х20+8х10=200. Все правильно, значит будет убирать по 1 петле 6 раз через 20 рядов и 8 раз через 10 рядов. Согласитесь, что такая запись намного удобнее читается, чем первая:

6х1*20, 8х1*10 или еще более коротко -6*20, 8*10

Минус - убавка (плюс-прибавка) 6 раз (одну петлю можно опустить), точка - "в каждом" 20 ряду и т.д.

Возьмем другой пример - боковой скос рукава.

Пример 2:

петельная проба - 2,72 п./см. х 5,65 р./см. 
длина горизонтальной линии - 6,5 см. 
длина вертикальной линии - 42,5 см.

Расчет:

6,5 см. х 2,72 п./см. = 18 петель
42,5 см. х 5,65 р./см. = 240,125 = 240 рядов
240 рядов : 18 петель = 13,33; 18х13 = 234; 240-234 = 6

После деления, мы получили остаток в 6 рядов и очень неудобные участки с нечетным количеством рядов. Как нам поступить в этом случае? Поступим аналогично предыдущему примеру и перераспределим ряды по участкам в удобном для нас виде.

18 х 10 = 180; 240-180=60; 18-6=12

В результате расчета, мы можем выполнить 6 участков в 20 рядов и 12 в 10 рядов, но прибавки делаем в последнем ряду участка, поэтому самая последняя прибавка попадает на высшую точку, от которой начинают выполнять окат и это крайне удобно для работы. Поэтому, последний участок надо сократить так, чтобы после выполнения последней прибавки связать еще не менее 4-х рядов ровно. Итог расчета будет выглядить так:

6х1*20, 11х1*10, 1х1*6 или +6*20,11*10,1*6

Подведем итог:

Выполняя расчет высокого треугольника (мало петель и много рядов), определяем вертикальные участки с четным количеством рядов и можем выполнить перераспределение радов в участках таким образом, чтобы было легче читать запись.

Расчет сложных кривых линий

Практически в любой выкройке есть плавные кривые линии. Это линия проймы (для изделия с втачным рукавом), вырез горловины, окат втачного рукава и другие. Любую такую линию можно рассчитать, если кривую разбить на прямые отрезки, которые будут гипотенузами прямоугольных треугольников. Имея расчетную петельную пробу полотна (Пг и Пв), мы можем расчитать каждую наклонную (отдельный отрезок кривой) и, собрав все результаты, расписать по рядам и петлям убавки или прибавки, какие нужно сделать, чтобы вывязать данную кривую.

Пример 1:

Начнем с самой простой кривой - вырез горловины спинки.

петельная проба - 3,3 п./см. х 4,2 р./см. глубина горловины - 2 см. ширина горловины - 8 см.

Берем значения для 1/2 части детали спинки.

Расчет:

2 см. х 4,2 р./см. = 8,4 = 8 рядов
8 см. х 3,3 п./см. = 26,4 = 26 петель

Нам нужно выполнить горловину ЧВ (и далее - частичным вязанием): 26 петель на 8 рядов. Часть линии горловины - прямой участок, далее кривая вогнутая линия АБ. Постороим прямой угол, получим по горизонтали 3 см и по вертикали 2 см. Если мы проведем касательные к кривой, то сможем "разбить" этот угол еще на два маленьких треугольника:

1,5 см. х 0,5 см.
1,5 см. х 1,5 см.

Сделаем предварительный расчет всех линий:

1,5 см. х 3,3 п./см. = 4,95 = 5 петель; 
0,5 см. х 4,2 р./см. = 2,1 = 2 ряда; 
1,5 см. х 4,2 р./см. = 6,3 = 6 рядов

Проверим: 2+6=8 рядов - правильно. Значит получаем две группы петель: 5 петель на 2 ряда и 5 петель на 6 рядов. С первой группой все ясно - убираем 5 петель в один прием. С другой группой продолжаем работать:

6 р.:2=3, 5 п.:3 => 3х1+2

Если разделить 6 рядов на фазы (по 2 ряда), то получим 3 фазы, т.е. должны убрать 5 петель за 3 раза. Для этого делим петли на три группы и получаем: три раза по одной петле и две петли в остатке. Остаток "раскладываем", добавляя по 1 петле к двум группам. Вот результат нашего расчета:

(1 р.по 5 п, 2 р. по 2 п. и 1 п.) или сокращенно (5, 2х2, 1)

Когда у вязальщицы достаточно опыта, такая кривая расчитывается за секунды, т.к. здесь нужно разместить только горизонтальные участки петель, а ряды сразу деляться на 2 и определяются фазы участков.

Пример 2:

Рассмотрим другой пример - линия проймы.

петельная проба - 3,3 п./см. х 4,2 р./см. глубина проймы - 10,5 см. ширина проймы - 8,5 см. Для более точного расчета, нужно "разбить" кривую минимум на три участка.

В данном случае получили три треугольника:

4,5 см. х 1 см.
2 см. х 2 см.
2 см. х 7,5 см.

Сделаем предварительный расчет по горизонтальным линиям:

4,5 см. х 3,3 п./см = 14,85 = 15 петель; 
2 см. х 3,3 п./см. = 6,6 = 7 петель

Проверим:

8,5 см. х 3,3 п./см = 28,05 = 28 петель; 
15+2х7=29 - одна петля лишняя

Сделаем пердварительный расчет по вертикальным линиям:

1 см. х 4,2 р./см = 4,2 = 4 ряда; 
2 см. х 4,2 р./см. = 8,4 = 8 рядов; 
7,5 см. х 4,2 р./см. = 31,5 = 32 ряда

Проверяем:

10,5 см. х 4,2 р./см. = 44,1 = 44 ряда;

4 + 8 + 32 = 44 - все правильно

Теперь поработаем с каждым треугольником отдельно, помня, что у нас получилась одна лишняя петля (так бывает после округления чисел), которую можем убрать из одного участка.

15 петель и 4 ряда - 4 р. : 2 = 2, 15 п.= 10 + 5; 
7 петель и 8 рядов - 7 - 1 = 6 п, 8 р. : 2 = 4, 6 п.:4 => 4 х 1 + 2 = 2 х 2 + 2 х 1; 
7 петель и 32 ряда - 32 р. : 7 => 7 х 4 + 4, 4 р. : 2 = 2, 7 - 2 = 5, 32 р. = 5 х 4 + 2 х 6. 
Что у нас получилось?

Первый треугольник: 15 петель и 4 ряда - очень хорошо можно разложить на две фазы - 10 и 5 петель.

Второй треугольник: 7 петель и 8 рядов - уберем лишнюю петлю, разделим ряды на фазы и распределим петли - 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле.

Третий треугольник: 7 петель и 32 ряда - получили 5 раз по 1 через 4 ряда и 2 раза по 1 через 6 рядов, но такая линия не совсем правильная, хотя вполне можно использовать и такой расчет. Давайте попробуем перераспределить ряды в участках таким образом, чтобы чем выше, тем участок был длинее.

32 = 5х4+2х6 = 2х2+3х4+1х6+1х10 
проверка 4+12+6+10 = 32 - все правильно

Из группы (5 раз в каждом 4-м ряду), взяли 2 фазы и сократили до 2 рядов в каждой, получили излишек в 4 ряда (2х2), который присоединили к группе из 6 рядов, которая стала теперь 10 рядами.

Все то, что получилось в первом, втором треугольнике и первая группа из третьего треугольника попадают под частичное вязание, т.к. выполняются через 2 ряда, а остальные убавки делаем деккером.

Результат расчета данного примера такой:

(10 п, 5 п, 2 р. по 2 п, 4 р.по 1 п.)*2; 3 р.по 1 п. в 4 р.; 1 р. в 6 р.; 1 р. в 10 р. или более сокращенно (10, 5, 2х2, 4х1), 3*4, 1*6, 1*10

Таким образом, можно рассчитать любую вогнутую или выгнутую кривую линию. Причем, в зависимости от величины по вертикали, если в расчете получили только фазы (на 2 ряда), то выполняем такую кривую полностью частичным вязанием. В том случае, когда часть кривой при расчете получилась с длинными вертикальными участками (от 4 рядов), выполняем её комбинированным способом. Там, где фазы (по 2 ряда) ЧВ, а далее убавляем (или прибавляем) по 1 петле деккером.

Окат втачного рукава самый сложный вариант такого расчета - это окат рукава.

Пример 3:

Для примера возьмем 1/2 часть оката втачного рукава. петельная проба - 3,3 п./см. х 4,2 р./см. высота оката - 16,5 см. ширина части - 18,5 см. Сначала "разобьем" кривую на несколько отрезков и построим прямоугольные треугольники.

В данном примере получили шесть треугольников:

2,5 см. х 1 см.
2 см. х 2 см.
3 см. х 4,5 см.
4 см. х 5,5 см.
2 см. х 2 см.
5 см. х 1,5 см.

Сделаем предварительный расчет по горизонтальным линиям:

2,5 см. х 3,3 п./см. = 8,25 = 8 петель;
2 см. х 3,3 п./см. = 6,6 = 7 петель;
3 см. х 3,3 п./см. = 9,9 = 10 петель;
4 см. х 3,3 п./см. = 13,2 = 13 петель;
5 см. х 3,3 п./см. = 16,5 = 16 петель.

Проверяем:

18,5 см. х 3,3 п./см. = 61,05 = 61 петля; 
8 + 7 + 10 + 13 + 7 + 16 = 61 петля - все правильно.

Сделаем предварительный расчет всех вертикальных линий:

1 см. х 4,2 р./см. = 4,2 = 4 ряда; 
2 см. х 4,2 р./см. = 8,4 = 8 рядов; 
4,5 см. х 4,2 р./см. = 18,9 = 18 рядов;
5,5 см. х 4,2 р./см. = 23,1 = 24 ряда; 
1,5 см. х 4,2 р./см. = 6,3 = 6 рядов.

Проверим:

16,5 см. х 4,2 р./см. = 69,3 = 70 рядов;
4 + 8 + 18 + 24 + 8 + 6 = 68 рядов.

Можно добавить еще 2 ряда в любой участок.

Теперь поработаем с каждым треугольником отдельно:

8 петель и 4 ряда - 4 р.:2=2; 8 п. = 5 + 3 
7 петель и 8 рядов - 8 р.:2=4; 7 п.:4 => 4х1+3 = 3х2+1; 
10 петель и 18 рядов - 18 р.+2 р.=20 р.; 20р.:2=10; 
13 петель и 24 ряда - 13 п.-1 = 12 п.; 24 р.:2=12; 
7 петель и 8 рядов - 8 р.:2=4; 7 п.:4 => 4х1+3 = 3х2+1; 
16 петель и 6 рядов - 16 п.+1 п.=17 п.; 6 р.:2 = 3; 17 п.:3 => 3+4+10

Получилось:

Сведем все результаты и запишем сокращенно:

(5, 3, 3х2, 24х1, 3х2, 3, 4, 10)

Сейчас мы рассматривали, как можно расчитать кривые линии простые и сложные, разбивая их на несколько треугольников. Чем больше будет треугольников, тем точнее получим расчет.

Любую выкройку можно разложить на треугольники и расчитать достаточно точно каждую линию.

Статья составлена по публикациям сайта "Мастерица".

Урок 8. Выкройка вязаной одежды

Выкройка-основа и рабочая выкройка

Припуск на свободное облегание

Выкройка-основа на женскую фигуру 48-го размера, мужскую 50-го и детскую 30-го

Выкройка-основа. Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. В данном уроке предлагаются чертежи выкроек для женской, мужской и детской одежды. Первый чертеж сопровождается подробным описанием построения.

Чертежи выкроек для мужской и детской одежды даются без пояснительного текста, так как строятся аналогично.

Выкройка-основа является как бы оболочкой конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов.

При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей - по ней изготовляют конкретную модель. Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью.

При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1-2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).

Построение чертежа выкройки-основы с втачными рукавами для женской фигуры 48-го размера. Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.

В первой колонке таблицы указаны размеры модели (т. е. мерка О_г ), начиная с 28-го и кончая 62-м. Для каждого размера в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Например, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоят цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использовать расчет О_г: 3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом - это 16 см.

Сетка (рис. 153). Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (О_г +3 см = 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см - припуск на свободное облегание. Отрезок АБ - линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Д_с = 40 см (по мерке) и на продолжении - расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), - всего 60 см. Эта вертикаль - линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки,- линия середины переда; нижняя линия прямоугольника - линия бедер.

Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда - это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см - это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: О_г: 3+5 см = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда - линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (О_г: 2 + 1 см) или от середины переда 26 см (О_г: 2+2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия бокового шва.

Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету О_г: 3+5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).

Спинка (рис. 154). По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (О_ш:3). Вверх от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины). Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины ("холка") ширину горловины спинки можно делать на 1 см больше положенного, а глубину уменьшить на 1-2 см. По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см - припосадка на плече), т. е. 13 см + 1 см = 14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины - линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам (см. крестик на рис. 154) и проведите линию проймы спинки.

По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (О_б: 2). В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия - линия бокового шва (рис. 155, пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная - для фигур с широкими бедрами).

Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.

Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 156 и 157.

Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (О_ш:3+1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (О_ш:3). От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см - скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис. 154.

Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (О_б: 2+1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда - это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами показано на рис. 158.

Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 159 и 160.

Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как расположен бюст: низко или высоко) и через найденную точку проведите горизонтальную линию длиной 12-14 см (верхняя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытачки (4 см) и соедините эту точку с точкой 12-14 см (нижняя сторона вытачки) и с точкой 2 см на новой линии талии.

Длинный рукав (рис. 161). Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см), - середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (О_г: 4 + 3 см) - высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16-16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см (О_г: 3 + 2 см или О_р +3 см = 15 см + 3 см) - ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой А, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (О_з + 2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) - линия шва рукава.

Короткий рукав (рис. 162). Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле О_г: 3 + 1 см = 17 см или О_р + 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (О_г: 4 + 2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см - половина мерки). Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава "фонарик" на 3-5 см влево от линии АБ проведите параллельную ей линию.

Рабочая выкройка (рис. 163). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины "под горлышко". Высота планки "под горлышко" 3 см, нижней планки и манжет 2 см, ширина планки-застежки 4 см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора - получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые, на ваш взгляд, поправки.

Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера. Выкройка (рис. 164) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:

1. Окружность шеи....... 21

2. Окружность груди..... 50

3. Окружность бедер..... 48

4. Длина плеча.......... 16

5. Длина руки........... 57

6. Окружность запястья.. 10

7. Длина изделия........ 70

При построении выкройки на мужскую фигуру с выступающим животом рекомендуется удлинить перед по боковому шву на 1,5-2 см. При этом выкройку спинки оставляют без изменений.

Закончив работу, соединяют перед со спинкой по боковым швам и одновременно делают припосадку на переде, распределяя ее на уровне живота. Только в этом случае перед не будет вздернутым.

Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера. Выкройка (рис. 165) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:

1. Окружность шеи......... 14

2. Окружность груди....... 30

3. Длина руки........... 34

4. Окружность запястья..... 7

5. Длина изделия.......... 39

При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24-26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.

Практические советы

* Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки. Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2-2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу. Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер.

* Если вы неплохо шьете и используете в работе удачно подогнанную выкройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.

Урок 7. Снятие мерок. Особенности телосложения

Пропорции фигуры

Осанка

Снятие основных мерок

Выявление особенностей телосложения

Дополнительные мерки

Практические советы

Удобную, ладно сидящую на фигуре одежду невозможно создать без точных данных о телосложении. Важно не только правильно снять мерки, но и определить при этом тип телосложения и пропорции фигуры - это поможет создать точную выкройку и выбрать наиболее подходящий фасон.

Пропорции фигуры. Всем, кто связан с процессом создания одежды, необходимо знать пропорции человеческого тела. Если принять за эталон условно-нормальнуюфигуру высокого роста (170-180 см), а за единицу измерения - высоту головы человека, то между отдельными частями тела прослеживается определенная пропорциональная зависимость (рис. 134). Высота головы (отрезок АБ) составляет 1\8 высоты всей фигуры. Линия бедер делит фигуру пополам. Линия коленей (она проходит по нижнему краю коленных чашечек) делит пополам ноги. Рука в опущенном положении концом среднего пальца немного не доходит до середины бедер, локоть расположен на уровне талии. Линия плеч находится ниже уровня подбородка на 1/3 единицы измерения (отрезка АБ). Между концами плеч укладывается две единицы измерения. Ширина шеи равна 1/2 этой же единицы. Ширина талии составляет единицу измерения. Ширину бедер нетрудно определить по схеме графически: надо соединить прямыми линиями крайние точки на линиях плеч и талии и из точек пересечения прямых линий с линией груди опустить перпендикуляры на линию бедер - они и ограничивают ширину бедер.

Пропорциональную схему женской и мужской фигур намечают одинаково, а затем на нее наносят контуры конкретной мужской или женской фигуры с учетом ее анатомического различия и особенностей телосложения. Удобнее на таких рисунках изображать не всю схему фигуры, а только до линии бедер (торс-манекен, т. е. туловище с верхними конечностями). Торс-манекен является как бы пропорциональной канвой, на которую наносят рисунки торсов-манекенов разных фигур (стройных, полных). На нем показывают силуэт и пропорции модели, а также ее конструкцию (вытачки, застежки). Рисуя модель женской одежды, нужно учитывать, что женская фигура имеет более узкие и покатые плечи, тонкую талию, более широкие бедра (рис. 135, а).

В мужской фигуре плечи более прямые, ширина их больше ширины бедер, талия слегка намечена (рис. 135, б). Фигура ребенка имеет иные пропорциональные соотношения, которые меняются с возрастом. Например, у двухлетнего ребенка высота головы составляет пятую часть высоты фигуры, у семилетнего - шестую.

Нередко встречаются фигуры со значительными отклонениями в пропорциях: чрезмерно длинное туловище и короткие ноги, слишком широкие плечи, длинные конечности (иногда разной длины) и др.

Осанка. Это естественное привычное положение тела в позе стоя. Типы фигур в зависимости от осанки делят на нормальные (прямые), сутуловатые (наклонные) иперегибистые (рис. 136, а, б, в). У сутуловатой фигуры длинная спина и короткий перед, у перегибистой верхняя часть корпуса отклонена назад, поэтому перед длиннее спины (пунктирные линии на рисунках показывают нормальное положение корпуса).

Порой в осанке наблюдаются особенно резкие отклонения от нормы, такие, как чрезмерная сутулость, крыловидные лопатки.

Снятие мерок. Снимая мерки, необходимо выявить все особенности телосложения. Трикотажное полотно нельзя сравнить по качествам ни с одной тканью. Одно из свойств трикотажа - прекрасное облегание фигуры. И если фигура имеет недостатки, то в трикотажной одежде они особенно заметны, поэтому важно изучить их, чтобы попытаться скрыть покроем одежды или хотя бы не подчеркивать. Особенно явно форма тела проявляется в трикотажном платье. На фигуру с выступающим животом и ягодицами лучше связать жакет с юбкой (или сшить ее из плотной ткани, подходящей по цвету к вязаному жакету).

Снимать мерки рекомендуется по правой части фигуры. Обмеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя характерную для него осанку. На фигуре должна быть тонкая одежда, не дающая чрезмерной прибавки.

Перед снятием мерок следует подпоясать фигуру по линии талии слегка натянутой тесьмой, расположенной строго горизонтально. Обмеряя, сантиметровую ленту нужно натягивать туже, чем при снятии мерок для шитья, так как трикотаж в процессе носки растягивается в ширину.

Условимся, что мерки окружностей (шея, грудь, бедра и др.) будем записывать в половинном размере, мерки длины - полностью.

С типовой фигуры (условно-нормальной) достаточно снять 9 основных мерок. Остальные данные, необходимые для построения чертежа, определяют, пользуясь несложными расчетами.

1. Окружность шеи (18 см - это половина мерки) обозначим условно О_ш. Мерку снимают по основанию шеи, располагая сантиметровую ленту так, чтобы она касалась нижним краем основания шеи и замыкалась над яремной впадиной (рис. 137).

2. Окружность груди О_г (48 см - половина мерки) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток (см. рис. 137). Эта мерка определяет размер модели, в данном случае 48-й. Будьте особенно внимательны, измеряя окружность груди, так как эта мерка участвует почти во всех расчетах при построении чертежа выкройки. Ее иногда снимают, находясь со стороны спины обмеряемого человека, чтобы лучше видеть расположение сантиметровой ленты на лопатках. Если измеряют со стороны переда, то следят, чтобы лента не соскользнула с выступающих точек лопаток. Можно находиться и с правого бока обмеряемого, одновременно наблюдая за расположением ленты на груди и лопатках. Во всех случаях лента должна лежать горизонтально.

3. Расстояние от талии до линии бедер (17-20 см в зависимости от роста) измеряют от линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц. Отметьте их мелом или булавкой (рис. 138).

Особое внимание обратите на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминает по форме галифе). В этом случае нужно снять еще одну мерку: определяют расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам "галифе" (см. рис. 138).

4. Окружность бедер О_б (50 см - половина мерки) измеряют по линии бедер с учетом выступа живота (рис. 139).

На фигуре с сильно выступающим животом сантиметровую ленту натягивают меньше, чем на стройной. Ленту накладывают на отмеченные мелом точки и располагают горизонтально. Для фигуры с формой бедер "галифе" снимают дополнительную мерку - окружность бедер по линии наиболее выступающих точек "галифе" (см. рис. 139) - и из двух мерок выбирают ту, которая окажется большей (возможен вариант, что они одинаковые).

5. Длина спины до талии Д_с (40 см) измеряется посередине спины от 7-го шейного позвонка до талии с учетом выступа лопаток (рис. 140).

6. Длина изделия Д_и складывается из результатов двух измерений: длины спины до талии (40 см) и длины изделия от талии вниз (имеется в виду длина жакета). Последнюю мерку снимают по линии бока - 20 см (см. рис. 140). Величина ее зависит от многих причин, и прежде всего имеют значение форма бедер и длина ног.

а) Если бедра широкие, а ноги короткие, то не следует носить длинные вещи (не более 14-15 см ниже талии), иначе ноги будут казаться еще короче. При той же ширине бедер и длинных ногах модель может заканчиваться на 20- 30 см от талии. Те же условия рекомендуются для фигур с сильно выступающим животом.

б) При форме бедер "галифе" и коротких ногах рекомендуется делать вещи длиной 12-14 см от талии и носить их с чуть расширенной книзу юбкой (расширение юбки лучше начинать от линии высоких точек "галифе"). Если ноги длинные, то модель можно делать до линии высоких точек "галифе" и надевать ее с брюками или с расширенной книзу юбкой.

в) При выполнении вещи на нормальную фигуру достаточно знать, как ее будут носить: с юбкой или брюками. К брюкам лучше делать более длинные вещи (20-35 см ниже талии).

7. Длину плеча Д_п (13 см) измеряют от основания шеи посередине плеча до линии проймы (мысленно наметьте пройму там, где требуют пропорции фигуры) - рис. 141. Уместно предупредить, что снять эту мерку не просто, так как приходится одновременно учитывать строение и полноту плеч.

а) Если плечи широкие, то рекомендуется сместить линию проймы в сторону плеча, т. е. искусственно уменьшить длину плеча на 1-1,5 см.

б) Если плечи узкие, то мерку длины можно увеличить на 1-1,5 см. То же делают для фигуры с нормальной шириной плеч, но слишком большим бюстом или очень полными руками.

в) Если плечи и руки полные (наиболее трудный случай для определения длины плеча) и фигура при этом с широкими бедрами, выступающим животом и большим бюстом, то разумнее oтказаться от вещей с втачными рукавами, а носить одежду более свободного покроя, например реглан.

8. Длину руки Д_р (53 см) измеряют по опущенной руке от конца плеча до основания кисти (рис. 142).

9. Окружность запястья О_з (8 см - половина мерки) измеряют по основанию кисти (см. рис. 142).

Для фигур с отклонениями в телосложении необходимо снять три дополнительные мерки.

1. Ширину спины измеряют по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой (рис. 143). Записывают половину мерки. Для типовой фигуры 48-го размера она равняется 18-19 см.

2. Ширину переда измеряют над бюстом от одной руки до другой по линии, проходящей приблизительно на 5-6 см ниже яремной впадины (рис. 144). Половина мерки для 48-го размера составляет 17-18 см.

3. Окружность руки у плеча О_р измеряют при опущенной руке вокруг самой полной ее части, располагая сантиметровую ленту горизонтально (см. рис. 144). Половина мерки для 48-го размера равняется 15 см.

Величина раствора (глубина) нагрудной вытачки в вязаной одежде соответствует приблизительно номеру бюстгальтера.

При ажурной, рыхлой вязке, а также на вещах небольших размеров (42-44) можно обойтись и без вытачки. Достаточно удлинить боковую линию переда на 1,5-2,5 см, а затем излишек припосадить на уровне бюста, сшивая перед со спинкой.

Практические советы

* Порой трудно оценить особенности собственного телосложения. И все же, прежде чем выбрать фасон вязаной одежды, присмотритесь к себе внимательно и определите: какой у вас овал лица (круглое, удлиненное), какова длина шеи, прямые или покатые плечи, короткая или длинная спина, широкие или узкие бедра.

* Тем, у кого короткая шея, следует избегать высоких воротников, круглых и прямоугольных вырезов горловины (каре). Зрительно удлиняют лицо и шею мысообразные вырезы горловины, низкие воротники (рис. 145).

* Если шея длинная, то рекомендуется носить цельновязаные воротники, воротники-стойки, "хомут", высокий воротник свитера, вырез горловины "лодочкой" и "под горлышко" (рис. 146).

* Прямые плечи можно "округлить" покроем реглан, а также рукавом с погоном (рис. 147).

* Узкие и покатые плечи можно "расширить" при помощи большого воротника или кокетки, вывязанной цветными или рельефными поперечными полосами, а также выполненной в форме тупого угла (рис. 148). При покатых плечах необходимо использовать небольшие подплечники.

* Если спина слишком длинна по отношению к нижней части фигуры или, наоборот, коротка, то на одежде надо искусственно повысить или снизить линию талии, чтобы восстановить пропорции фигуры. Полным женщинам небольшого роста даже при нормальной длине спины можно посоветовать чуть снизить линию талии на одежде, но при этом обязательно удлинить и юбку, иначе фигура будет казаться квадратной. Не стоит также носить вещи, выполненные из толстой пряжи.

* Сутуловатая спина (рис. 149) - наиболее распространенный дефект и женской, и мужской фигуры. Зрительно скрыть его можно кокеткой, выполненной вертикальным рельефным узором, продольными рельефами, соединяющими кокетку и низ модели, рукавом с погоном и смещением плечевого шва в сторону спинки на 1-1,5 см.

* Ширину бедер скрыть нелегко. Старайтесь хотя бы не подчеркивать этот недостаток фигуры. Можно рекомендовать прорезные карманы и вещи с застежкой спереди, связанные продольными узорами (рис. 150).

* Широкие бедра будут казаться еще шире, если их подчеркнуть горизонтальными широкими полосами, выполненными цветными нитями или рельефными узорами. Однако не всегда цветные полосы, расположенные на линии бедер, зрительно расширяют их. Иногда получается обратный эффект. Это зависит от цвета и ритма полос.

* Узкие бедра можно зрительно увеличить за счет больших накладных карманов, горизонтальных, выпуклых рельефных узоров, цветных широких полос, а также крупного орнамента (рис. 151).

* Определяя размер прорезных и накладных карманов, не забывайте о пропорциях фигуры. Для полных не рекомендуются большие карманы. Надо найти для них средний размер. Если живот сильно выступает вперед, карманы лучше расположить ближе к бедрам.

* Слишком полная грудь может быть зрительно уменьшена вертикальными рельефными узорами, отложными воротниками, мысообразной горловиной, застежкой посередине переда.

* Высокому худощавому мужчине лучше носить куртки, пуловеры, свитеры средней длины: короткие вещи зрительно удлиняют ноги, а длинные - верхнюю часть фигуры.

* На мужской фигуре с узкими бедрами и вдавленным животом лучше выглядит одежда спортивного покроя с большими накладными карманами, кокеткой, выполненной рельефным узором, свободной полуприлегающей спинкой.

* Для полных мужчин с выступающим животом рекомендуются куртки и жилеты прямого силуэта с прорезными карманами. Узор лучше выбрать с вертикальным расположением слегка выпуклых полос (рис. 152).

* Выбирая цвет пряжи, не забывайте, что природа не всегда награждает нас идеальным цветом лица, выразительными глазами, красивым оттенком волос. Но при умелом использовании красок в одежде можно сделать так, что некоторые цветовые недостатки внешности обернутся достоинствами. Найдите свою цветовую гамму и придерживайтесь ее независимо от капризов моды. Прежде всего определите, что выгоднее подчеркнуть в вашем лице: цвет глаз, волос или, может быть, цвет кожи.

* Если глаза карие или черные, а волосы темные, то можно рекомендовать коричневый, бежевый, зеленый, темно-серый, фиолетовый и черный цвета.

* Блондинам и светлым шатенам с голубыми и серыми глазами идут различные оттенки синего, серого, голубого. Те же цвета можно использовать сероглазым с седыми волосами.

* Тем, у кого яркий цвет лица, следует избегать теплых насыщенных тонов: красного, оранжевого, розового - они будут простить внешность, Лучше всего использовать холодные цвета: синий, темно-зеленый, фиолетовый и черный (два последних особенно удачно сочетаются с черными волосами).

* Если кожа лица имеет дефекты, то лучше отдать предпочтение холодным цветам. Яркие, теплые и пастельные (мягкие) тона подчеркнут их еще более.

* Полным можно рекомендовать темные тона, а из светлых - беж, сиреневый. Белые, красные, розовые, голубые цвета можно использовать только в качестве отделки.

 

Горизонтальную вытачку можно выполнить, практически, на любом полотне, т.к. выполняется она частичным вязанием.

Если мы посмотрим на выкройку для швейного изделия, то увидим, что нагрудная горизонтальная вытачка часто имеет форму острого угла. На трикотажном изделии мы упрощаем эту форму до прямоугольного треугольника, но если мы хотим связать изделие точно по швейной выкройке, то можно выполнить вытачку точно по выкройке (о чем пойдет разговор далее...).

Параметры вытачки (длину и глубину) берем с выкройки или можем рассчитать сами.

Длина горизонтальной нагрудной вытачки равна полуобхвату груди минус расстояние между наиболее выступающими точками груди плюс 4-5 см.

Например:

Сгр. - 48 см. Цгр. - 20 см.

[48-(20+4)] : 2= 12

Длина вытачки - 12 см.

Глубина вытачки (раствор) - разница между длиной переда и длиной спинки от высокой точки плеча.

Место расположение вытачки определяем по выкройке, используя мерку - высота груди.

Если изделие с цельновязанной деталью переда, то нагрудные вытачки выполняем одновременно в двух местах, выдвигая попеременно иглы вперед сначала на левой стороне, затем на правой. Таким образом, центральная часть детали будет удлиняться, образуя необходимую величину надвязки.

Когда вяжем полочки переда отдельно, то вытачку выполняем на одной стороне полотна (бок), при этом полочки вяжем зеркально друг другу.

Есть несколько способов выполнения горизонтальных вытачек. Для примера возьмем плотность полотна - 3 п. х 4 р. в 1 см.

Способ 1.

Наиболее часто используемый способ выполнения нагрудной вытачки заключается в том, что выводим иглы по расчету в ПНП, а затем провязываем (возвращаем в работу) все сразу. При выполнении двух вытачек на полотне (цельновязанный перед), выдвигаем иглы в ПНП по переменно и провязываем тоже по переменно. Такая вытачка будет достаточно заметна на полотне.

Пример:

По расчету необходимо выполнить вытачку на 30 п. и высотой 16 р. Получается, что нужно выдвинуть в ПНП 6 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы.

Провязав полотно до намеченного ряда, настраиваем каретку на частичное вязание и начинаем выдвигать иглы по расчету с противоположной стороны от каретки (на ц/вязанной детали попеременно с двух сторон). Выдвинув в ПНП 30 игл от края полотна, в следующем ряду провяжем их все сразу и вяжем далее ровно (прим. 3 см.) до проймы.

Способ 2.

Если позволяет переплетение полотна, то можно выполнить более точную и менее заметную вытачку. При этом сначала выводим иглы в ПНП, а затем возвращаем их постепенно в работу. Пример: Вытачка на 30 п. и высотой 16 р. Рассчитываем этапы частичного вязание и получаем - 2х8, 2х7. Сначала выдвигаем иглы в ПНП, а затем возвращаем в работу в обратном порядке. Чтобы не получились утолщение на полотне, выполняем небольшое смещение, вернув в РП (первая группа) на одну иглу больше.

Способ 3.

Когда глубина вытачки значительна, то стоит её разделить на две самостоятельные, между которыми выполняем несколько разделительных рядов ровно (2-6). Эти ряды входят в общую длину бокового среза. Пример: Вытачка на 30 п. и высотой 16 р. Разделим на две части и получаем две небольшие вытачки с высотой в 8 р. Сначала выдвигаем в ПНП (-2х8, 2х7), затем провяжем 4 ряда ровно на всех иглах. Теперь выдвинем снова в ПНП все 30 игл и будем постепенно возвращать их в в РП (+2х7, 2х8).

Способ 4.

Эту вытачку можно использовать тогда, когда обычная горизонтальная вытачка может исказить основной узор (прессовое, ажурное переплетение и т.п.). В тех случаях, когда нужно выполнить вытачку глубиной свыше 8 см; вяжем на фигуру с выступающим животом или выпуклыми лопатками и т.п. Пример: Вытачка на 36 п. и высотой 18 р. Разделим высоту вытачки на этапы по 2 ряда - получаем 9 этапов. Теперь разделим длину вытачки на кол-во этапов - 36:9=4 п. и разделим высоту бокового среза на равномерные участки - 10х8 р. Провяжем первый участок - 8 р. и выдвинем в ПНП 4 иглы, выполним замах, провяжем 2 ряда и вернем эти иглы опять в работу. Вяжем следующий участок - 8 р. и снова выдвигаем иглы в ПНП, но уже на 4 иглы больше - 8 игл. Выполняем 2 ряда ЧВ и снова возвращаем эти иглы в РП. Таким образом вяжем далее, через 8 рядов выдвигаем в ПНП каждый раз на 4 иглы больше, чем в предыдущий раз, при этом ЧВ провязываем только 2 ряда, а затем иглы возвращаем в РП. В каждом конкретном случае, расчет будет иной.

Надвязка полотна

Иногда нет возможности выполнить горизонтальную вытачку на линии груди, но её можно перенести вниз детали и выполнить в виде надвязки. Например, вяжем пуловер и выполнив резинку или планку по нижнему краю детали переда, выдвинем по 42 иглы в ПНП с левой и с правой стороны детали. Вяжем ЧВ по центру детали, постепенно возвращая в РП (+7х6) с каждой стороны.

Если высота груди небольшая, а узор полотна сложен, то горизонтальную нагрудную вытачку можно заменить простым удлинением всего полотна переда (до 2-3 см). В процессе сборки, деталь переда слегка припосаживаем на уровне груди.

Сложная вытачка

В том случае, если мы вяжем по швейной выкройке и хотим сохранить форму вытачки, нам нужно выполнить расчет двух треугольников. 1. Длина вытачки (10 см.х3 п/см=30 п.) и высота от основания до высшей точки (7 см.х4 р/см=28 р.). Получаем наклонную линию (-2х3, 12х2), по которой будем выдвигать иглы в ПНП. 2. Длина вытачки (30 п.) и высота наклона (3 см.х4 р./см=12 р.). 2 ряда уйдет на перевод каретки. Наклонная линия (+5х6) - вводим иглы в РП.

После того, как будут выведены иглы в ПНП, провяжем их все и снова выдвинем те же иглы. Теперь работаем от бокового среза, вводя иглы в РП по расчету наклона (+5х6), пока все иглы не вернуться в РП.

Если вяжем две вытачки на цельновязанной детали переда, то сначала выполним ввод в работу игл со стороны левого края полотна, а затем провяжем кареткой слева направо, вернув иглы правой стороны. Выдвинем снова эти иглы в ПНП и вводим по расчету от правого края полотна.

Чаще всего подобные вытачки выполняются при однофонтурном вязании, но все эти способы можно применять и при двухфонтурном вязании, если это необходимо.

 

Каждая швея и вязальщица по-своему снимает мерки и строит выкройки. У каждой есть свои секреты и особенности. Я хочу поделиться своим многолетним опытом расчётов вязаных изделий.

Я использую стандартные мерки и несколько своих. Измерения записываю в полном объёме + при необходимости припуск на свободу облегания.
Для юбки снимаю следующие мерки:

ДИ-длина изделия-включает в себя пояса,подгибы,каймы и т.п.

ШН-ширина по низу-для прямой юбки обычно меньше ОБ на 4-12см.

ОБ-объём бёдер.

ОТ-объём талии-для юбки на "молнии"ОТ измеряется плотно,а для юбки на резинке ОТ+6-10см.


Для мужского, детского или спортивного джемпера:

ДИ-длина изделия от плеча

ШН-ширина по самому выступающему месту(живот,грудь и т.п).

ДПР-длина плеча и рукава-от шеи до низа рукава

ШР-ширина рукава по низу или окружность запястья+свобода облегания.

ГЛГ-глубина горловины-от плеча вниз по прямой.

ГЛП-глубина проймы-от плеча вниз.

ШВ-ширина воротника-если есть воротник. Обычно ШВ мужской-20см

женский-18см

детский-14-16см.


.Для реглана те же мерки.


Для женской приталенной кофточки:

ДИ - длина изделия
ОГ - объём груди.
ОТ - объём талии
ОБ(ШН) - если кофта не доходит до бёдер.

ДП - длина плеча.

ДР - длина рукава.

ШР - ширина рукава по низу или окружность запястья + свобода облегания.

ГЛГ - глубина горловины

ГЛП - глубина проймы

ДДТ – длина до талии (от плеча вниз до талии).


общее правило: в мерку ДИ входят все пояса, подгибы, каймы и т.п., но рассчитываются отдельно. Стандартный подгиб – 16 рядов
(это примерно 2см.)

Для получения правильных расчётов вязания нужно связать образец 30 петель на 30 рядов. Для тонкой пряжи или резинки 40п. на 40р.

Обязательно отпарить! Если вы вяжете на 2-хфонтурной машине, и всё изделие будет связано резинкой, образец также необходимо отпарить (температура утюга должна соответствовать составу пряжи). Иначе изделие в процессе носки деформируется или не будет вообще соответствовать вашим размерам.
Когда образец готов, сантиметровой лентой измерьте его в ширину.

Если изделие должно плотно облегать фигуру, то слегка растяните образец в ширину(можно при этом закрепить его булавками на плотной бумаге).

30петель : кол-во см = ПП (плотность в петлях - количество петель в 1см)

Затем измерьте образец по вертикали. Если он связан ажурным рисунком,то слегка подтяните его в длину (на х/б пряжу это не распространяется).

30рядов : кол-во см = ПР (плотность в рядах-количество рядов в 1см)

У вас получилось 2 числа: ПП =... и ПР =... .

Округлите их до десятых. Не рекомендую округлять до десятых числа: 2,14; 3,75; 3,85. Это просто мой опыт.

Используя ПП, ПР и снятые мерки вы можете рассчитать практически любое изделие.