Цельновязаный воротник может быть самой разнообразной формы. Особенно распространена классическая и фасонная шалька. Существует несколько вариантов выполнения воротника: его можно связать одновременно с полочкой (долевое или вертикальное направление вязания); можно выполнить в поперечном (горизонтальном) направлении, набрав петли из кромочных полочки; можно связать отдельно, а потом пришить. Познакомимся с двумя наиболее распространенными способами вязания.

Вывязывание воротника и планки- застежки одновременно с полочкой.

На выкройке-основе правой полочки наметьте ширину планки-застежки и размер воротника . Выкройку спинки оставьте без изменений. Свяжите правую полочку одновременно с планкой до начала расширения воротника - точка А. Планку выполняйте платочной вязкой. С этого момента начинайте прибавлять петли между узором полочки и планки в каждом 4-6 ряду     (знак +). Новые петли делайте с помощью накида, набрасывая его в изнаночном ряду, а в следующем провязывайте лицевой за заднюю стенку, тогда места прибавок менее заметны. Вновь образованные петли вяжите узором планки, в данном случае лицевыми.

Довязав до точки В, наберите на спицу воздушные петли для расширения воротника (4-5см) и прибавлений больше не делайте. Начинайте убавления: между узорами полочки и воротника в каждом 4-м ряду (по лицевой стороне работы) провязывайте по 2 петли вместе изнаночной, сокращая петли узора полочки. Число петель воротника должно оставаться неизменным.

Последнее убавление сделайте в точке Б и после этого вяжите воротник на высоту 6-7 см, используя частичное вязание: петли воротника разделите (мысленно) на три равные части и через каждые 3-4 ряда не довязывайте одну треть со стороны, которая будет пришиваться к  горловине спинки. Связав воротник, провяжите еще несколько рядов вспомогательной нитью; не закрывая петель последнего ряда, снимите вязание со спицы и отутюжьте. Точно так же свяжите левую полочку. сшейте модель, удалите вспомогательную нить, соедините открытые петли половинок воротника швом"петля в петлю" и пришейте его к горловине спинки трикотажным швом (см.урок 6)

Вывязывание воротника и планки - застежки в поперечном направлении

.

На выкройке основе правой полочки наметьте ширину планки (6см) и место верхней пуговицы ( например на линии талии . Точку А соедините с шириной горловины (точка Б). Прямая АБ - новая линия горловины. Выкройка спинки остается без изменений.

Свяжите спинку и полочку, сшейте их. Теперь по лицевой стороне правой полочки, начиная с низу и кончая серединой спинки, наберите петли из кромочных для вязания планки и воротника . Номер спиц тот же, что и для основной работы. Пересчитайте петли на спице, что бы для левой полочки набрать то же количество. Со следующего ряда начинайте двусторонним узором (например резинкой 2х2) вязать планку (6см). Не забудьте по середине планки сделать петли для пуговиц. От плеча до середины спинки вяжите планку как можно туже для более плотного прилегания к шее. Затем закройте петли до места верхней пуговицы и продолжайте вязать только воротник, придавая ему форму шальки. Для этого в начале каждого ряда со стороны планки закрывайте по 2-3 петли до тех пор, пока высота воротника не будет равняться 18-20 см. Одновременно прибавляйте петли со стороны шва (через каждые 3-4 ряда по 1 петле).

Связав воротник необходимого размера закрой подряд все петли. Точно так же свяжите планку и воротник левой полочки ( петли набирайте по лицевой стороне полочки, начиная от середины спинки). Закончив работу , обе половинки воротника соедините трикотажным швом

Английский воротник 

На выкройке-основе правой полочки начертите планку-застежку и наметьте на ней место верхней пуговицы. От точки А (она на том же расстоянии от горловины, что и пуговица) проведите линию расширения борта. Соедините точку А с точкой Б - по линии АБ отворачивается борт. Там, где линия АБ пересеклась с планкой, поставьте точку В. Начертите воротник: его линия "пришива" равна окружности горловины (36 см), а высота и форма зависят от фасона модели. Выкройка спинки остается без изменений.

Свяжите полочку вместе с планкой до точки А и с этого момента начинайте прибавление петель по краю борта. Планку и борт выполняйте одним и тем же двусторонним узором, например платочной вязкой. Начиная от точки В, петли основного узора, которые оказываются за линией отворота, вяжите узором борта, что бы при отворачивании его не было видно изнанки полочки. Связав борт, закрепите его петли до середины переда (точка Г) и продолжайте выполнять полочку, оставляя петли горловины открытыми.

Аналогично свяжите вторую полочку. вывязывая спинку, петли горловины оставьте открытыми. Детали отутюжьте, сшейте модель и переведите петли горловины на одну спицу (того же номера). Теперь приступайте к выполнению воротника. С изнаночной стороны левой полочки переснимите, не провязывая, петли борта , прибавьте петлю из первой протяжки, а все остальные провяжите узором борта ( в данном примере лицевыми). В этом же ряду вывязывайте дополнительные петли. Пересчитайте петли левой и правой половины воротника - их число должно быть одинаковым, иначе воротник получится перекошенным. Со следующего ряда вяжите только петли, расположенные между бортами, на довязывая в конце каждого ряда 2-3 петли. Когда высота воротника посередине станет равной 2-3 см, начинайте вязать все петли воротника, пока его боковые края не достигнут нужного размера (8см). Последние 2-3 ряда можно связать утолщенной нитью (нить сдвоить). Закройте петли и отутюжьте воротник.

Воротник "апаш"

Рассмотрим способ вывязывания воротника на этом примере. на жакете "апаш" выполняют по тому же принципу, но несколько проще, т.к. не приходится вывязывать врезную планку-застежку посередине переда.

На выкройке-основе переда наметьте длину и ширину планки-застежки . Линия горловины переда и спинки остается без изменений . Начертите воротник: его линия пришива равна окружности горловины плюс ширина планки (36см = 4см = 40см), форма и высота зависят от модели. Свяжите перед до планки (точка А) и, выполнив изнаночный ряд, разделите вязание на 2 неравные части: правая часть больше левой на ширину планки, в данном примере на 4см. Петли левой части переведите на запасную спицу. Затем в работу введите новый клубок и начните вязание с лицевой стороны в точке А. Свяжите правую часть переда одновременно с планкой (вывязывайте планку платочной вязкой). Если планка выполняется резинкой, то нужно набрать несколько дополнительных петель, вывязав их в 1-м ряду узора планки, тогда вязание не будет стянуто. Закончив правую часть переда, петли горловины и планки оставьте открытыми. Прежде чем выполнять левую часть наберите на дополнительные спицы петли из вспомогательной нити - их число равно количеству петель планки. Провяжите 3-4 ряда лицевыми петлями и оборвите нить. Теперь свяжите лицевой ряд левой части переда, присоедините к нему вспомогательное вязание и провяжите его лицевыми петлями. Далее выполняйте левую часть вместе с планкой так же, как правую.

Закончив работу, отутюжьте перед, отплетите вспомогательную нить и прикеттлюйте левую планку к изнаночной стороне изделия, не прошивая полотно насквозь. Сшейте перед со спинкой (петли горловины спинки должны быть открытыми) и свяжите воротник. Для этого петли горловины переведите на одну спицу (того же номера, что и для основной работы). Затем с изнаночной стороны левой полочки переснимите на правую спицу, не провязывая, все петли планки , а остальные свяжите узором планки, в данном примере - платочным. Одновременно вывязывайте дополнительные петли по краю горловины. Число правой и левой половины воротника должно быть одинаковым. Со следующего ряда выполняйте воротник частичным вязанием (см. урок 12) или свяжите его в виде прямоугольного полотна. Узор такой же как на планке.

Отложной воротник

Принцип вязания и выкройка этого воротника точно такие же, как и английского. Его линия пришива может равняться окружности горловины или быть меньше на ширину планки.

Планку-застежку для отложного воротника обычно делают не шире 2-5 см. Верхнюю пуговицу на ней располагают на расстоянии 1,5 - 2 см от горловины. Изделия с таким воротником носят, как правило, застегнувшись наглухо.

Отложные воротники чаще всего используют в одежде для самых маленьких, а так же в женских блузках и мужских рубашках, выполненных из тонких нитей на спицах № 1,5 или2. Края воротника могут быть и острыми, и закругленными в зависимости от модели.

На редкость многообразны формы воротники "хомут": это и большой воротник лежащий мягкими складками , и маленький, прилегающий к шее , и "хомут" в виде капюшона . Разнообразны и способы его выполнения. Вот некоторые из них.

"Хомут" отстающий от шеи

Вяжите его от верхнего края воротника в виде прямоугольного полотна . Оно должно быть мягким, поэтому вязать надо толстыми спицами и лучше платочной вязкой - на ней меньше видны погрешности рыхлого вязания.

Связав воротник, закончите его несколькими рядами вспомогательной нити и отутюжьте край по линии пришива. Сшейте полотно, сложите по шву и отметьте противоположный сгиб. После этого отплетите вспомогательную нить и приметайте воротник к изнаночной стороне изделия (петли горловины должны быль закрытыми). Далее отплетите от воротника 1 ряд шерстяных нитей и прикеттлюйте его к изнанке горловины.

"Хомут" прилегающий к шее

На выкройку-основу спинки и переда нанесите новую линию горловины; для прилегающего воротника ее достаточно провести ниже основной на 1,5 см .

Начало работы - нижний край воротника. Направление вязания долевое. Связав несколько рядов платочной вязкой (кромка), перейдите на основной узор, в данном примере мелкобуклированный, и вяжите делая убавления (см. знаки "-" ). Когда высота воротника станет равной 10-14 см, узор поменяйте на резинку 1х1 (число петель прежнее, а спицы на номер меньше) и, связав 3-4см, закончите работу несколькими рядами вспомогательной нити.

Вязание снимите со спицы, отутюжьте по линии пришива и сшейте боковые края воротника. Затем сложите по шву и отметьте цветной нитью противоположный сгиб. Далее отплетите вспомогательную нить и приколите воротник к модели так, что бы шов совпал с серединой спинки, а цветная отметка - серединой переда. Петли горловины должны быть открытыми. Теперь отплетите от воротника 1 ряд шерстяных нитей и соедините его с горловиной швом "петля в петлю".

"Хомут" в виде капюшона

На выкройке-основе спинки и переда проведите новую линия горловины . Вывязывая изделие, петли горловины оставьте открытыми. Воротник выполняйте в поперечном направлении в виде прямого полотна, начиная и заканчивая вспомогательной нитью. Вязать следует не туго, лучше резинкой, например английской. Закончив работу, края со вспомогательной нитью отутюжьте, отплетите ее и открытые петли воротника соедините швом "петля в петлю" (для резинок). Припосаживая, пришейте воротник к горловине.

Капюшон-воротник

Не редко в шитье форму капюшона моделируют непосредственно на голове, укладывая ткань в замысловатые складки. Существуют и традиционные формы капюшона: классический, анорак, чепчик, капюшон-воротник.

В вязании наряду с классическим капюшоном, напоминающем по форме пятку носка, особенно распространен  капюшон-воротник. Выполнить его можно несколькими способами. Вот наиболее простой из них.

Линия горловины на выкройке-основе спинки и переда остается без изменения, намечают только размеры планки-застежки и капюшона . Свяжите спинку и полочки, оставив петли горловины открытыми. Сшейте изделие, наденьте на одну спицу петли петли горловины и, начиная от точки А, по лицевой стороне работы провяжите ряд лицевыми петлями. Петли до точки А переснимите на правую спицу, не провязывая. Далее выполняйте капюшон узором планки, например платочной вязкой, прибавляя петли по середине капюшона сзади (см. знак "+") или по краю капюшона . Когда высота полотна достигнет 35-38 см, закончите работу вспомогательной нитью, после утюжки отплетите ее и сшейте открытые петли швом "петля в петлю".

Построение выкройки-основы с рукавами реглан на женскую фигуру 48-го размера

При построении чертежа рекомендуем использовать таблицу, приведенную в уроке 8, она поможет быстро и без ошибок сделать необходимые расчеты.

Сетка.

Наметьте на бумаге в верхнем левом углу точку А, отложите от нее вправо по горизонтали 52см (г + 4см) - припуск на свободу движения. Поставьте точку Б. Отрезок АБ - линия шеи. Вниз по вертикали от точки А отложите мерку длины изделия (65см) - линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 52 и 65 см. Линия, параллельная линии середины спинки - середина переда, а параллельная линии шеи - линия низа.

Спинка.

По середине спинки вниз от точки А отмерьте глубину проймы 23см (Ог : + 7). Для размеров более 54-го этот расчет использовать нельзя, так как пройма получится слишком глубокой. Для больших размеров она равна 24 - 25см.

Через найденную точку проведите линию груди. От точки А вверх по вертикали отмерьте 2 см и от нее вправо по горизонтали отложите ширину горловины 5 см (Ош : 3 - 1).

По линии груди от середины спинки отмерьте 26 см ( Ог : 2 + 2) и по линии низа 26 см ( Об : 2 + 1) - припуск на свободное облегание по бедрам. Если вещь одевается через голову, то припуск не нужен. Соединив эти точки, получите линию бокового шва. Затем по линии груди от бокового шва влево отложите 2 см и эту точку соедините с высотой горловины - линия реглана спинки.

Перед.

От точки Б влево по линии шеи отмерьте ширину горловины :см (Ош : 3), а вниз по середине переда - глубину горловины 5см (Ош : 3 - 1).

По линии груди от середины переда отмерьте 26см (Ог : 2 + 2), по линии низа 26см (Об : 2 + 1) или 25см, если вещ надевается через голову. Соедините эти точки - получится боковой шов. Продлите линию вниз на 2-3 см - величина припосадки на переде по по боковому шву вместо вытачки. На линии груди вправо от бокового шва отмерьте 2 см и соедините эту точку с шириной горловины - линия реглана переда.

Для фигуры с большим бюстом, особенно если вязание плотное, рекомендуется сделать вытачку, располагая ее ниже проймы на 3-4 см. Глубина вытачки 4-6см, длина 13-14 см.

Рукав.

 Проведите вертикальную линию - середину рукава (пока произвольной длины) и поставьте вверху точку В. Вниз от точки В отложите 23см - глубину проймы (такая же как на спинке). Через полученную точку проведите горизонтальную линию в обе стороны от середины рукава и отмерьте на ней по 20 см (Ог : + 4) - самая широкая часть рукава. Для больших размеров не делайте ее более 43-44см. От точки В в обе стороны по горизонтали отмерьте по 3 см (Ош : 6). Затем отложите по широкой части рукава внутрь от краев по 2см и соедините эти точки с полученными ранее - линии реглана рукава.

Теперь замерьте линии реглана спинки и переда (31 и 29 см). Линии реглана рукава необходимо вычертить такой же длины. Левая линия реглана рукава сшивается с линией реглана спинки, а правая - с линией реглана переда. Для этого продлите линии реглана рукава и отмерьте на них снизу вверх длину линий реглана спинки и переда. Соединив полученные точки вогнутой линией, получите линию горловины.

От точки пересечения горловины с линией середины рукава отмерьте вниз Др = 64см и от полученной точки в обе стороны по горизонтали отложите по 10см (Оз + 2). Далее самую широкую часть рукава соедините с нижней частью - получилась линия шва рукава.

Горловина.

В моделях покроя реглан линия горловины имеет некоторые конструктивные особенности. Она состоит из следующих частей: спинки, переда и рукавов. Вывязывая линию горловины по выкройке-основе, вы можете воспользоваться готовым практическим расчетом.

Горловина спинки - прямая линия.

Петли закрывают в одном ряду или оставляют открытыми на вспомогательной нити.

Верхняя часть рукава - кривая линия. Ее делят на 3-4 части и через ряд не довязывают петли каждой, постепенно сажая их на нить или закрепляя.

Горловина переда - кривая линия.

Вывязывают ее так: подсчитывают петли в ширине горловины и полученное число делят на 3 равные части. Если остаток, то прибавляют его к 1-й части, считая от середины переда:

3п. х 6см = 18п. (Пг = 3п.);

18п. :3 = 6п.

Далее петли каждой части разбивают на группы: 1-ю часть - на тройки (3+3=6), вторую часть - на двойки (2+2+2=6) и 3-ю часть - на единицы (1+1+1+1+1+1=6). Цифры наносят на выкройку. Горловину выполняют частичным вязанием.

Выкройка-основа с рукавами реглан на мужскую фигуру 50-го размера

Реглан вяжут снизу вверх, выполняя детали раздельно, а затем сшивают. Можно его вязать и сверху вниз (от горловины) - с этим способом мы познакомимся несколько позже

Декоративные убавления

Убавления петель вдоль линий реглана нередко используют для декоративной отделки изделия.

Убавление "елочка"

Для тренировки наберите нечетное количество петель, например 35.

1-й ряд - 3 лицевые, следующие 3 петли повяжите так: сначала вторую и третью вместе лицевой за задние стенки, затем, не снимая их со спицы, 1-ю петлю лицевой за заднюю стенку. Далее вяжите лицевыми петлями, а последние 7 петель (считая кромочную провяжите так: сначала 3-ю петлю лицевой за переднюю стенку (отсчет ведите справа налево), затем, не снимая ее со спицы, 1-ю и 2-ю петли вместе лицевой за передние стенки, потом 3 лицевые и кромочная. Таким образом, в данном ряду стало на 2 петли меньше. 2-й и все изнаночные ряды - изнаночные петли. Убавлений нет. По 7 петель с краев полотна, включаю кромочные, вяжите более рыхло и обязательно обычными изнаночными, а не "бабушкиными".

Продолжайте вязанье, чередуя 1-й и 2-й ряды, пока не останется 13 петель.

Убавление "жгутики"

Наберите не четное количество петель, например 35.

1- й ряд - 1 изнаночная (для шва), следующие 2 петли перед провязыванием поменяйте местами: снимите их, не провязывая, на правую спицу, затем левую спицу введите за работой в 1-ю петлю и после этого правую удалите из двух петель, тут же введите ее перед работой во 2-ю петлю, наденьте ее на левую спицу и 1-ю петлю провяжите лицевой за переднюю стенку, а 2-ю вместе с соседней лицевой - за задние стенки. Дальше все петли вяжите лицевыми. В конце ряда последние 5 петель (считая кромочную) провяжите так: прежде поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли, для этого снимите на правую спицу, не провязывая, первые 3 петли, затем введите левую спицу перед работой в среднюю из них (2-ю), после этого освободите правую спицу от средней и последней (3-й) петель, тут же введите в 3-ю петлю и наденьте на левую спицу. Затем верните на левую спицу 1-ю петлю. Теперь вяжите: 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая за заднюю, 1 изнаночная (для шва) и кромочная.

2-й ряд - по рисунку, убавлений нет.

По 4 петли с краев полотна, включая кромочную, вяжите рыхло, 2 изнаночные из них вяжите обычными, а не "бабушкиными" петлями.

Продолжайте вязание, чередуя 1-й и 2-й ряды, пока не останется 9 петель.

Убавление "уголки"

Наберите нечетно число петель, например 41.

1-й ряд - 5 изнаночных, далее лицевые. Последние пять петель провяжите изнаночными. Затем кромочная.

2, 3, и 4-й ряды - по рисунку, убавлений нет.

5-й ряд - 3 вместе изнаночной, 4 изнаночные, затем лицевые. Последние 7 петель, не считая кромочной, провяжите так: 4 изнаночные, 3 вместе изнаночной и кромочная. Таким образом, в ряду стало на 4 петли меньше.

6, 7 и 8-й ряды - по рисунку, убавлений нет.

9-й ряд - повторяйте вязание с 5-го ряда до тех пор, пока не останется 13 петель.

Убавление петель на рельефном полотне

Для сокращения петель необходимо использовать в узоре наиболее легко исполняемый ряд и в нем вдоль линий реглана убавлять в один прием по одному мотиву.

Познакомимся с убавлениями такого рода на примере узора с накидами "ячейки" .

Наберите нечетно число петель, например 41, и свяжите 2-3см (узор получается с изнаночной стороны работы).

1-й ряд - 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д. Перед последней кромочной накид не делать.

2-й ряд -  1 изнаночная, 1 накид, 1 снять (снимать одновременно петлю и накид, считая их за 1 петлю) и т.д.

3-й ряд - лицевые петли (петлю с двумя накидами провязать лицевой, считая их за 1-у петлю), и т.д.

4-й ряд - лицевые петли.

5-й ряд - узор повторять с 1-го ряда.

Выполняя работу по выкройке, на горизонтальном участке линии реглана закрепляют петли. Их число обязательно должно составлять определенное количество целых мотивов. В данном примере убавлять петли лучше всего в 3-м ряду узора "ячейки", когда все петли провязываются лицевыми. Закрепите в начале ряда подряд 2 петли - первой на левой спице оказалась лицевая петля без накидов. Далее вяжите ряд до конца лицевыми петлями.

Вязание поверните, в начале ряда закройте столько же петель, сколько было закреплено с противоположной стороны, и довяжите 4-й ряд до конца лицевыми петлями. Затем свяжите 1-й ряд (он должен закончиться лицевой и кромочной), далее свяжите 2-й и 3-й ряды узора и после этого начинайте убавления вдоль линии реглана. Удобнее всего это сделать в четвертом ряду узора, когда весь ряд провязывается лицевыми петлями. Убавляйте, отступив от края полотна на 5 петель, считая кромочную (2 мотива), а 6, 7 и 8-ю провязывайте вместе изнаночной, как можно туже. Затем вяжите лицевые, пока на спице не останется 8 петель ( с кромочной): первые 3 провяжите вместе изнаночной, затем 4 лицевые и кромочная. Таким образом в этом ряду стало меньше на 4 петли, поэтому каждое очередное убавление делайте через 3 ряда (в 4-м), а не через ряд, как требуется по обычному расчету.

"За" и "против" вязания реглана от горловины.

Вязание от горловины имеет свои положительные и отрицательные стороны. Преимущество этого метода в том, что спинка, перед и рукава до боковых швов вывязываются одновременно и модель не приходиться сшивать по линиям реглана. Кроме того, вязание сверху вниз дает возможность удлинить вещь в случае необходимости самым элементарным способом: достаточно распустить снизу 1-2 ряда, посадить открывшиеся петли на спицу и довязать до нужной длины. Это особенно удобно в детской одежде.

Недостатки этого метода в том, что при вязании "вслепую", модель может получиться большего или меньшего размера, чем надо. Вязать сверху труднее, так как в работе одновременно находиться много деталей, особенно если это платье или свитер большого размера. некоторые узоры нельзя вязать по кругу, поэтому их выбор ограничен.

 Способ прибавления петель вдоль соединительных линий реглана.

Способ строиться на прибавлении петель в вдоль этих линий (их 4), каждая из них может состоять из 1-ой и более петель.

Способ 1.

Вязание чулочное. Линия реглана состоит , из одной петли. которая по лицевой и по изнаночной стороне работы повязывается лицевой. .

Для тренировки наберите не четное число петель (например 11) и провяжите подготовительный ряд лицевыми. Отметьте цветной нитью среднюю петлю (6-ю, считаю кромочную) - начало линии реглана.

1-й ряд - (лицевая сторона работы) после кромочной 4 лицевые, 1 накид (к себе), 1 лицевая, 1 накид (к себе), 4 лицевые и кромочная.

2-й ряд - (изнаночная сторона работы) после кромочной 4 изнаночные, затем провяжите накид лицевой за заднюю стенку, 1 лицевая, накид провяжите лицевой за заднюю стенку, 4 изнаночные и кромочная.

3-й ряд - после кромочной 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 5 лицевых и кромочная.

Продолжайте вязать прибавляя в каждом лицевом ряду по 1-й петле с обеих сторон линии реглана. На изнанке прибавлять не надо.

Такой способ считается наипростейшим, поэтому его можно использовать, выполняя реглан не только чулочной вязкой, но и сложным узором.

Способ 2.

Вязание чулочное. Линия реглана состоит из 1-й петли, которая по лицевой стороне работы провязывается изнаночной, а по изнаночной - лицевой.

1-й ряд -  после кромочной 4 лицевые,  1 изнаночная, 4 лицевые и кромочная.

2-й ряд - после кромочной 4 изнаночные, 1 накид (от себя), 1 лицевая, 1 накид (к себе),4 изнаночные и кромочная.

3-й ряд - после кромочной 4 лицевые, затем провяжите накид лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная, затем провяжите накид лицевой за переднюю стенку, 4 лицевых и кромочная.

4-й ряд - вяжите как второй. Учитывайте при этом, что число изнаночных петель после прибавлений будет увеличиваться: 4, 5, 6, 7 и т.д. Продолжайте вязание, прибавляя петли в каждом изнаночном ряду, в лицевых рядах прибавлений нет.

Способ 3.

Вязание чулочное. Линия реглана состоит из 3-х петель, которая по лицевой стороне работы провязывается лицевыми, а по изнаночной - изнаночными.

Для тренировки наберите не четное число петель (например 15) и провяжите подготовительный ряд лицевыми. Отметьте цветной нитью три средних петли - начало линии реглана.

1-й ряд - (лицевая сторона работы) после кромочной 4 лицевые, затем из одной петли вывяжите 3 (вязать так: 1лицевая за заднюю стенку, 1 накид к себе, 1 лицевая за заднюю стенку из этой же петли), далее 3 лицевые, затем из 1-й петли 3, 4 лицевые и кромочная.

2-й и все четные ряды - (изнаночная сторона работы) - прибавлений нет, все петли вяжите изнаночными, в том числе и накиды.

3-й ряд - лицевые петли (прибавлений нет).

5-й ряд - после кромочной 6 лицевых, затем из 1-й 3 петли, 3 лицевые, далее из одной 3 петли, 6 лицевых и кромочная.

Продолжайте вязание, делая прибавления по лицевой стороне работы через каждые 3 ряда (в 4-м). На изнаночной стороне прибавлений нет.

Расчет петель для начала работы

Свяжите контрольный образец и рассчитайте по нему плотность вязания (2,5 петли в 1- м см, спицы №2). Измерьте окружность шеи, например 36см (имеется ввиду женская модель 48-го размера). Умножив плотность вязания на 36, получите число петель для начала работы. 2,5 Х 36см = 90п.

Из полученного числа вычтите петли реглана (4 линии). Если предположим, что каждая состоит из одной петли, то нужно вычесть 4 петли:

90п. - 4п. = 86п.

Оставшееся число (86) разделите на 3 равные части:

86 петель : 3 = 28п. и 2п. в остатке.

1-я часть (28петель) для спинки.

2-я часть (28 петель) - для двух рукавов, по 14 петель каждый.

3-я часть - для переда.

Если есть остаток, то присоедините его к петлям переда :28 + 2п.остатка = 30п. Кроме этого к переду следует присоединить еще несколько петель, вычитая их из рукавов. Каждый рукав нужно сузить на 1,5 см. При данной плотности вязания в 1,5 см 4 петли. Следовательно, из каждого рукава нужно вычесть по 4 петли:

14п. - 4 петли = 10п.

Прибавьте к переду петли, взятые из рукавов:

30п. + 8п. = 38п.

Если модель спереди на застежке, то число петель ширины планки нужно приплюсовать к первоначальной цифре расчета, т.е. к цифре 90. Например ширина планки 10 петель, тогда 90п. + 10п. = 100п. - это число необходимое для начала работы.(262)

Вывязывание

Наберите на спицы 100 петель из вспомогательной нити и провяжите 2 подготовительных ряда лицевыми петлями (кромка). Затем разделите вязание на части по приведенному ранее расчету, начиная от краев полотна к середине. Отметьте цветной нитью петли планки и линий реглана. После этого провяжите шерстяной нитью 1 ряд изнаночными петлями и со следующего ряда начинайте основной узор, используя частичное вязание. Это нужно, чтобы горловина спинки была выше горловины переда на 4-5см. Для частичного вязания петли рукавов разделите на 4 части, а горловину переда - на 6-8 частей, не включая планку . Теперь выполняйте 1-й ряд основного узора: провяжите левую планку застежку плотным узором, например платочной вязкой (10 петель), затем основным узором левую полочку, потом рукав, далее спинку и четверть правого рукава ( в данном примере 3 петли, ближайшие к спинке, т.е. до первой метки на рукаве). Затем вязание переверните и свяжите изнаночный ряд до первой отметке не левом рукаве (первую четверть). Переверните работы и свяжите 3-й ряд до второй отметки на правом рукаве. Таким образом, полностью провязаны только петли спинки, а петли рукавов и полочек - по частям. Выполняя частичное вязание, прибавляйте петли вдоль линий реглана одним из ранее предложенных способов. Включив постепенно в работы все петли рукавов и полочек, вяжите далее обычным способом, пока линии реглана не достигнут 30-32 см на спинке и 28-30 см на полочках (48-й размер). После этого все детали вяжите порознь до необходимой длины. Полочки можно делать длиннее спинки на 2-3см - припосадка вместо вытачек. Вязание отутюжьте, сшейте рукава и боковые швы, припосаживая полочки. Отплетите вспомогательную нить от горловины, открывшиеся петли наденьте на спицу (лучше с леской) и свяжите воротник.

отаже - вывязывают его из цветных нитей, пользуюсь схемой, нанесенной на клетчатую бумагу. Клетка на бумаге соответствует петле на трикотажном полотне.

На схеме изображают лицевую  и изнаночную стороны работы: нечетные ряды - лицевая сторона, 

четные - изнаночная

Чем многоцветнее орнамент, тем сложнее его вязать, так как в работе находиться одновременно несколько клубков.

Принцип выполнения орнамента таков: связав определенное количество петель нитью от одного клубка, ее оставляют на изнанке полотна и начинают от нового. В результате с изнаночной стороны в работы образуются протяжки. Иногда они получаются слишком длинными, и тогда их необходимо закреплять в процессе работы прежде чем провязывать очередную петлю, на рабочую нить накладывают нить от нерабочего клубка.

Основная трудность в выполнении орнаментов - это научиться вязать, не стягивая полотно протяжками.

Несложный орнамент иногда целесообразнее выполнять без протяжек - это намного легче и быстрее. Тогда при составлении схемы необходимо соблюдать необходимые условия: цвет нити необходимо менять через каждые 2 ряда.

Один из видов орнамента - разноцветные вязанные лоскуты. Используют такой трикотаж не только как декоративные украшения (настенные ковры, покрывала и подушки и т.п.), но и в одежде. Как же в этом случае связывают между собой цветные полотна?

Наберите на спицы 11 петель из светлой нити и столько же из темной от другого клубка.

1-й ряд - 10 лицевых из темной нити, затем левой рукой наложите темную нить на светлую и,  обогнув ее, возьмите темную нить в правую руку, подтяните к правой спице и, придерживая ее, свяжите 10 лицевых светлой нитью.

2-й ряд - 10 изнаночных из светлой нити, затем левой рукой наложите светлую нить на темную и,  обогнув ее, возьмите светлую нить в правую руку, подтяните к правой спице и, придерживая ее, свяжите 10 изнаночных темной нитью.

3-й ряд - узор повторяйте с 1-го ряда. Свяжите 4-5 см - получился образец из 2-х цветных полотен, соединенных по вертикали.

Принцип соединения цветных полотен по наклонной линии точно такой же.

Связать удобную, красивую шапочку совсем не просто - нужны определенный опыт в технике вязания и знание некоторых "секретов". Как же добиться, чтобы шапочка плотно прилегала к голове, не растягивалась и имела форму, которая Вам к лицу?

 

Познакомьтесь с основными требованиями которые необходимо учитывать в работе.

Начнем с самого главного - с выкройки. Она намного упрощает процесс вязания, так как исключает работы у "вслепую"

Снятие мерок для вязанной шапочки

Исходной линией для измерения является линия ободка: она равна окружности головы, что и определяет размер головного убора.

Снимайте мерку по лобной части над уровнем бровей и по самой выпуклой, затылочной. Сантиметровую ленту натягивайте туго. Предположим окружность головы 56см. Теперь измерьте расстояние от макушки до края головного убора спереди(16см), сзади (17см) и с боков (21см). Последнюю мерку (21см) снимайте от макушки по височной части. Затем определите расстояние от мочки уха до середины затылка (11см).

Примечание.

Измеряя расстояние от макушки до края шапочки спереди, нужно учесть, как будут шапочку носить: закрывая весь лоб или, напротив, совсем открыв его. В зависимости от этого мерки получаются разными.

Выкройка-основа шапочки.

По мерке постройте чертеж - это выкройка основа. Если по ней связать полотно снизу вверх, сделав убавления петель над пунктирной линией, а затем сшить его, то получится шапочка "по головке". Она плотно облегает голову, повторяя ее форму.

Для шапочки других фасонов на выкройке-основе намечают новые линии (моделирование). Например, для шаровидной шапочки с невысоким ободком (3-4см) следует прибавить 8-10 см на свободное облегание, равномерно распределив его, тогда ширина выкройки станет равной 66см (56см + 10см = 66см). В то же время ободок шапочки должен плотно охватывать голову, поэтому его мерка не меняется, а если пряжа "вялая", не пружинит, то его нужно вязать связать на 2-4см меньше, чем окружность головы. Высоту выкройки для шаровидной шапочки увеличивают на 3-4см. В результате получилась рабочая выкройка . Остается выбрать узор, сделать контрольный образец, рассчитать по нему необходимое число петель для начала работы и продумать способ убавления петель на макушке шапочки.

Варианты убавлений весьма разнообразны, так как зависят от конкретного узора, и поэтому их столько, сколько узоров для шапочек. Но существует определенное правило, оно заключается в следующем: убавления в верхней части шапочек нужно делать через ряд, начиная их на 8-10см от макушки. Для круглой формы вязание следует разделить на 6-7 частей и в конце каждой убавлять по 1 петле, для остроугольной - на 3-4 части.

Следовательно чем реже убавления, тем более острой становится макушка шапочки.

Шапочка с полями

На спицы №8 наберите 55 петель (число должно делиться на 4 плюс 1 дополнительная петля плюс 2 кромочные).

1-й ряд - 1 лицевая, 1 изнаночная и т.д.

2-5 ряды - над лицевыми вяжите лицевые петли, над изнаночными - изнаночные.

6-й ряд - 1 изнаночная, из следующих трех петель, взятых вместе, свяжите пять петель (вязать так: 3 вместе изнаночной, 1 накид, еще раз 3 вместе изнаночной эти же петли, 1 накид и опять 3 вместе изнаночной эти же петли) и т.д.

7-й ряд - лицевые петли.

8-й ряд - изнаночные петли.

9-й ряд - 1 лицевая, 1 изнаночная, 3 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная и т.д. В этом ряду восстановилось первоначальное число петель.

10-й ряд -  1 изнаночная, 1 лицевая и т.д.

Далее выполните 4-5 см резинкой 1х1. После этого вяжите на спицах №6,  как можно туже резинку 1х1 (5см) - от этого шапочка плотнее облегает голову. Затем на спицах №8 свяжите 8см чулочной вязкой (изнаночная гладь - лицевая сторона шапочки), после этого начните убавления. Для этого разделите вязание на 7 частей и сделайте отметки цветной нитью. В конце каждой части провязывайте по 2 петли вместе изнаночной в каждом ряду из изнаночных петель. Последние убавления сделайте так: провяжите все петли по 2 вместе изнаночной (на спицах осталось 8 петель). Оборвите нить, прошейте ею петли, туго стяните их и этой же нитью сшейте шапочку.

Буклированная шапочка

Шапочка сшита из 2-х колпаков чулочной вязки. Тесьма для буклирования связанна крючком - цепочка из воздушных петель.

Верхний колпак.

Размер 56-57.

Наберите на спицы петли равные 56-57см. и свяжите чулочной вязкой 15-16см, затем поменяйте местами лицевую сторону полотна с изнаночной и вяжите еще 9 см по прямой. Теперь начинайте убавления в изнаночных рядах чулочного вязания. Первое убавление: по всему ряду провязывайте вместе изнаночной каждую 11-ю и 12-ю петли вместе.

Следующие убавления делайте в каждом изнаночном ряду, уменьшая интервалы между убавлениями на 1 петлю, т.е. сокращая петли во 2-й раз, нужно провязывать вместе 10-ю и 11-ю петли. В рядах из лицевых петель не убавляйте. Когда на спице останется 12-15 петель, туго стяните их и этой же нитью сшейте колпак.

Нижний колпак.

Свяжите его из того же количества петель, но на номер меньше. высота колпака 17 см. убавления сделайте так же, как на верхнем колпаке, прежде связав по прямой 9-10 см.

Обработайте верхнюю часть колпаков через 2 слоя марли: обмотайте махровым полотенцем 2-х литровую банку, наденьте на нее колпак и отутюжьте, слегка касаясь утюгом.

Вложите клубок тесьмы внутрь верхнего колпака и, начиная с макушки, вытягивайте крючком небольшие участки тесьмы (2-2,5 см) на лицевую сторону колпака, образуя произвольный узор.

Отворот скруглите руликом, если захотите можете и его украсить тесьмой. Вложите нижний колпак внутрь верхнего и пришейте.

Варежки обычно выполняют по кругу на пяти спицах: на четырех находятся петли, а пятой вяжут. Такое вязание называется круговым, или трубчатым. На одну пару женских варежек требуется 75-100 г шерстяной пряжи, мужских - 100 - 130 г, детских - 40-75 г. Для тренировки свяжите варежку на женскую руку, ориентируясь на следующие мерки:                      

Расчет и вязание варежки по кругу.

Спицы № 2,5, вязание чулочное. Свяжите узор основной части варежки - контрольный образец - и определите по нему плотность вязанья, например 3 петли в 1см. Подсчитайте число петель для начала работы: 3п. Х 19см (окружность кисти) = 57п.

Результат округлите в сторону уменьшения до цифры, которая делиться без остатку на 4 (на число спиц) - 56. На каждой спице 14 петель.

Варежки начинают вязать с манжеты, выполняя ее резинкой, чулочной вязкой с орнаментом или плотным узором с бахромой.

Начнем с резинки. На 2 спицы сложенные вместе наберите 56 петель и освободите 1 из спиц. Затм очень туго (иначе петли соскальзывают со спицы и падают) провяжите 1 ряд резинкой 1х1, одновременно распределяя петли на 4 спицы следующим образом: провяжите первые 14 петель 1-й спицей, 2-й спицей следующие 14 петель, далее 3-й спицей - еще 14 петель и наконец последние 14 петель 4-й спицей. Таким образом провязаны все 56 петель и в работу введены 4 спицы, свободная 5-я рабочая. К петлям первой спицы приколите булавку - она будет ориентиром в работе. На 1-й и 2-й спицах - петли верхней части варежки, на 3-й и 4-й - нижней (ладонь).

вязание замкните в круг, соединив нить от клубка с концом, оставшимся от набора петель ("хвостик"). Кромочных петель нет - это одна из особенностей трубчатого вязания.

теперь вяжите по часовой стрелке по внешней стороне круга резинку 1х1 (6-9см), а затем 6 см чулочной вязкой до основания большого пальца. Начинающие любители вязания часто допускают ошибку, пытаясь вязать по внутренней стороне круга - это крайне не удобно и трудоемко.

Отверстие для большого пальца.

Для правой варежки отверстие образуют на 3-й спице , для левой - на 4-й. Ширина его равна числу петель на одной спице минус 4 петли (14п. - 4п. = 10 петель). Лучше всего для формирования отверстия использовать вспомогательную нить: на 3-й спице провяжите первые 2-3 петли лицевыми, затем следующие 10 петель(отверстие) - лицевыми вспомогательной нитью и оборвите ее. Теперь 10 вспомогательных петель верните на 3-ю спицу и после этого все петли этой спицы провяжите лицевыми рабочей нитью. Далее вяжите варежку до конца мизинца.

Убавление петель в конце варежки.

Убавления можно сделать одним из старинных способов: петли сокращают по краям ладони, отчего конец варежки приобретает форму треугольника. На 1-й и 3-й спицах первые 2 петли провязывают вместе лицевой за задние стенки, на 2-й и 4-й спицах - последние 2 петли вместе лицевой за передние стенки.

Убавления делайте в каждом ряду или через ряд. Когда на спицах останется по 2-3 петли, переведите петли верхней части варежки на одну спицу, а нижней - на другую и продолжайте убавления, пока не останется всего 2 петли. Нить оборвите, протяните петли одну через другую и затяните. Конец нити спрячьте крючком на изнанке варежки и отутюжьте ее через 2 слоя марли.

Вывязывание большого пальца

Осторожно удалите вспомогательную нить - образовалось отверстие. Его нижний край - 10 петель, а верхний 9 петель. Петли нижнего края разделив поровну, наденьте на 2 спицы и прибавьте на каждую по одной петле, вытянув их из доковых краев отверстия. Верхние так же посадите на 2 спицы: на одну - 5, на другую -  4. Первой спицей (на ней 5петель) подцепите с бокового края отверстия 1 петлю, второй - 2 петли. На спицах оказалось по 6 петель. Петли 1-й спицы отметьте булавкой.

Конец нити от клубка опустите в отверстие и, начиная с 1-й спицы, вяжите по часовой стрелке лицевыми петлями. Довязав до середины ногтя, сделайте убавления точно так же, как в конце варежки.

Варежки из двух частей

выполняют их двумя спицами, начиная с манжеты или от среднего пальца. Прежде снимают мерки, затем вычерчивают выкройку и вяжут, ориентируясь на нее. Половинки накалывают на выкройку, утюжат, сметывают и сшивают или обвязывают крючком столбиками без накида. Чтобы шов был мене заметен, верхняя часть варежки должна быть на 2см шире нижней, тогда он располагается ближе к ладони. Большой палец выполняют на 5-и спицах, тем же способом, что и на варежках, связанных по кругу.

 Нередко на средней линии верхней части варежки провязывают по 3 петли вместе (см. урок 5). В этом случае для верхней части набирают не четное число петель и и вяжут ее сверху вниз от конца среднего пальца. По 3 петли вместе провязывают в каждом лицевом ряду и в нем же с помощью накида прибавляют по 1 петле возле кромочных. Изнаночные ряды вяжут без изменений, снимая в каждом среднюю петлю, не провязывая (нить перед петлей). Когда средняя линия достигнет запястья, работу заканчивают манжетой.

Перчатки вяжут по кругу на 5 спицах, начиная от запястья.

Расход пряжи приблизительно такой же, как для варежек: от40 до 130 г.

Знакомство с техникой вязания перчаток лучше всего начинать с более простого варианта, когда они выполняются чулочной вязкой. Для тренировки свяжите левую перчатку на женскую руку.

Приступая к работе, прежде всего снимите мерки

Расчет.

Свяжите на спицах №2 чулочной вязки образец и определите по нему плотность вязания, например 3,2 петли в 1см. Теперь подсчитайте число петель для начала работы:

3,2 Х19см (окружность кисти) = 60,8п.

Результат округлите до целого числа в сторону уменьшения (60петель) и проверьте, делиться оно на 4 (на число спиц). В данном примере на каждую спицу приходиться 15 петель. если число не делиться 4 без остатка, то его нужно уменьшить до кратного четырем.

Начало вязания перчатки.

На 2 спицы, сложенные вместе наберите 60 петель и освободите 1 из них. Затем очень туго провяжите 1 ряд резинкой 1 Х 1, одновременно распределяя петли на 4 спицы. провяжите первые 15 петель 1-й спицей, 2-й спицей следующие 15 петель, далее 3-й спицей - еще 15 петель и наконец последние 15 петель 4-й спицей. Таким образом провязаны все 60 петель и в работу введены 4 спицы, свободная 5-я рабочая. К петлям первой спицы приколите булавку - она будет ориентиром в работе. На 1-й и 2-й спицах - петли верхней части варежки, на 3-й и 4-й - нижней (ладонь).

Вязание замкните в круг, соединив нить от клубка с концом, оставшимся от набора петель ("хвостик"). Кромочных петель нет. Теперь вяжите по часовой стрелке по внешней стороне круга резинку 1х1 ( 2-9 см).

Вывязывание клина для большого пальца.

На левой перчатке, клин располагают на 4-й спице, а на правой - на 3-й. Начинают его сразу после резинки или провязав немного основным узором. Выполняют клин с помощью прибавления петель.

Первое прибавление сделайте в конце 4-й спицы: свяжите все петли, кроме последней, затем сделайте накид, провяжите последнюю петлю лицевой и опять набросьте накид - на 4-й спице стало больше на 2 петли. Начиная новый круг, придерживайте накид пальцем, чтобы он не соскользнул с 4-й спицы. Следующие 3-4 круга вяжите без прибавлений. На правой перчатке первое прибавление сделайте в начале 3-й спицы: 1накид, 1 лицевая, 1 накид и далее все петли 3-й спицы.

Второе прибавление сделайте не довязав на 4-й спице последние 3 петли: перед ними и после них набросьте по накиду. На спице стало больше на 4 петли. Все следующие прибавления выполняйте  через каждые 3-4 круга, всякий раз не довязывая в конце 4-й спицы не четное число петель:1, 3, 5, 7 и т.д.

Когда высота клина достигнет основания большого пальца (6см), прибавления прекратите, свяжите петли 4-й спицы до петель клина, переснимите петли клина на 2 булавки, а над ними наберите воздушные петли . их должно быть в двое меньше, чем находиться на булавках (лучше набрать четное число).

Далее 1 круг вяжите без изменений, а в следующем убавляйте на 4-й спице: провязывайте по2 петли вместе лицевой по краям отверстия. продолжайте работу, делая убавления через ряд, пока на четвертой спице не останется 15 петель (первоначальное число) . После этого свяжите перчатку до мизинца и распределите петли для вязания пальцев.

Распределение петель для четырех пальцев.

Наиболее простой способ - деление петель перчатки на 8 частей: 60 : 8 = 7п. (4 в остатке ).

Для каждого пальца - по 2 части: одну для верхней половинки, другую для нижней (7п. + 7п. = 14п.). Остаток распределяют поровну, присоединив его к петлям верхних половинок: 7пю + 1п. = 8п. Теперь на каждый палец приходиться 15 петель. Если остаток меньше 4-х единиц, его прибавляют к петлям пальцев, начиная с указательного.

Затем к петлям указательного присоединяют еще 2 петли, вычтя их из петель безымянного. Итак, для мизинца - 15 петель, для безымянного - 13 петель, для среднего - 15 петель, для указательного - 17 петель.

Далее в процессе вязания образую между пальцами перемычки из 4 воздушных петель. Полученный результат наносят на схему и вяжут , ориентируясь на нее.

Отверстие для мизинца

.

Петли мизинца расположены в конце 2-й спицы и вначале 3-й. Свяжите петли 2-й спицы до петель мизинца и 8 непровязанных петель на булавку. На другую булавку посадите 7 петель с 3-й спицы. После этого набросьте на 2-ю спицу 4 воздушные петли и ею же свяжите оставшиеся петли на 3-й спице. Вязание оказалось на трех спицах, 4-я рабочая. Свяжите 3-4 круга до основания указательного пальца.

Вязание указательного пальца

Первым вяжут указательный палец. Его петли расположены в начале 1-й спицы и в конце 4-й - всего 17 петель. После образования перемычки число петель станет равным 21 (17п. + 4п. = 21п.). Выполняют палец на 3-х спицах (4-я рабочая), поэтому число петель делят на 3 - по 7 петель на каждой спице.

Провяжите первые 9 петель на 1-й спице, а все остальные переведите на вспомогательную нить, кроме 8 последних: разделите их поровну и посадите на 2 спицы.

Для удобства в работе петли 1-й спицы разделите на 2 части: первые 7 петель переведите на новую спицу, а последние 2 оставьте на прежней. Наберите на нее 4 воздушные петли и провяжите 1 петлю со следующей спицы - на каждой спице оказалось по 7 петель. Теперь вяжите по кругу до середины ногтя и после этого сделайте убавления: провязывая ряд, в конце каждой спицы вяжите по 2 петли вместе лицевой за задние стенки, пока на спицах не окажется по 2 петли. Нить оборвите, конец вденьте в иглу, удалите спицы, прошейте петли и туго стяните. Конец нити спрячьте на изнанке.

Средний палец.

Его вяжут после указательного (15п. + 8п.двух перемычек = 23 петли) На спицах петли следует разместить так: 8+8+7. Переведите с нитки на 1-ю спицу 8 петель с верхней половины перчатки и на 2-ю спицу 7 петель с нижней. 3-й спицей наберите 4 петли из перемычки указательного пальца и провяжите 4 петли верхней половинки. Введите в работу 4-ю спицу, провяжите оставшиеся на спице 4 петли и к ним прибавьте 4 воздушные. На трех спицах оказалось 23петли (8+8+7). Далее выполняйте палец тем же способом, что и указательный.

Вязание безымянного пальца.

Петли с нитки перенесите на спицы, начиная с верхней половины: 7+7+3. Спицей, на которой находятся 3 петли, наберите петли из перемычки среднего пальца и далее вяжите по кругу тем же способом, что и другие пальцы.

Вязание мизинца.

Петли с булавок переснимите на 2 спицы. 3-й спицей наберите 4 петли из перемычки безымянного пальца - на спицах оказалось 19 петель. Распределите их так: 7+6+6. Далее вяжите палец, как и все остальные.

Большой палец.

Выполняйте его так: петли с булавок переведите на 2 спицы, а 3-й наберите из верхнего края отверстия столько же петель, сколько было воздушных. Теперь вяжите палец по кругу до середины ногтя, а затем сделайте убавления так же, как и в других пальцах.

Большой палец выполненный с помощью постепенно расширяющегося клина, называют палец-реглан и считается, что такой способ вывязывания дает более удобную форму пальца.

Носки вяжут на 5 спицах по кругу, чаще всего чулочной вязкой, начиная с манжеты или резинки.

Расчет

Измерьте объем ноги у щиколотки - 23см.  Определите плотность вязания по контрольному образцу, подсчитайте количество петель необходимое для начала работы: 3п. х 23см = 69 петель.

Это число округлите до четного в сторону увеличения. Удобнее если оно будет делиться на 4 без остатка, так как петли распределяют на спицы. В данном примере лучше взять 72, тогда на каждой спице будет по 18 петель (носки 36-37 размера).

Начало вывязывания носка

Для тренировки свяжите небольшой носок на 40 петель. Наберите их на 2 чулочные спицы, сложенные вместе. Освободите одну из них и очень туго свяжите один ряд резинкой 1х1, одновременно распределяя петли на 4 спицы. Таким образом на 4-х спицах оказалось по 10 петель, 5-я рабочая.

Пометьте пели 1-й спицы, она будет в дальнейшем ориентиром. Затем конец нити свяжите узлом с рабочей нитью, отчего вязанье замкнется в круг (кромочные петель больше нет).

Далее вяжите по внешней стороне круга по часовой стрелке 4-5см резинкой 1х1. Выполнив ее, переходите на чулочное вязание и свяжите 5 см до щиколотки.

Формирование пятки.

 Разделите вязание на 2 равные части и дальше вяжите только петли  2-х спиц: 3-й и 4-й. Петли 1-й и 2-й спиц в образовании пятки не участвуют. Что бы работать было удобнее, сначала провяжите петли с 2-х спиц на одну (с3-й и 4-й) и и затем свяжите прямое полотно чулочной вязкой - высоту пятки . Высоту полотна определяют так: число кромочных петель полотна должно равняться количеству петель на 1-й спице. В данном примере 10 кромочных (20 рядов). После этого вязание приостановите, закончив его лицевым рядом. Теперь полотну нужно придать форму пятки. Достигается это убавлением петель внутри полотна. Мысленно разделите петли на 3 равные части. Если есть остаток прибавьте его к средней части.

В данном случае распределите петли тек: по 6 для боковых частей и 8 для средней. Начинайте убавления:

1-й ряд (изнаночная сторона полотна) - изнаночные петли: свяжите 6 петель 1-й боковой части, затем все петли средней части, кроме последней петли. - ее провяжите изнаночной вместе с соседней петлей 2-й боковой части (5 петель 2-й боковой части остались не провязанными). Вязание поверните.

2-й ряд (лицевая сторона полотна) - лицевые петли: кромочную снимите и туго подтяните к спице, далее свяжите все петли средней части, кроме последней петли, ее провяжите вместе с соседней петлей 1-й боковой части лицевой за задние стенки. Вязание поверните.

Повторяйте 1-й и 2-й ряды, пока все петли боковых частей не провяжите с крайними петлями средней части. Работа должна закончиться провязыванием лицевого ряда. на спицах остались только петли средней части (8 петель).

При провязывании пятки к шерстяной нити можно присоединить капроновую или другую прочную нить. Закончив вывязывание пятки, капроновую нить обрывают и продолжают вязание шерстяной нитью.

Вязание носка до убавления на мыске.

 Эту часть носка вяжите опять по кругу лицевыми петлями.

Начинайте работу так: спицей, на которой находятся петли средней части, наберите новые петли по лицевой стороне носка из кромочных пятки - из каждой кромочной по 1-й лицевой, всего 10 петель. Далее свободной спицей провяжите 10 петель на 1-й спице, затем другой спицей - 10 петель на 2-й. Теперь свободной спицей наберите новые петли с края полотна (столько, сколько набрали с противоположной стороны) и ею же провяжите половину петель средней части (4 петли).

В работе опять оказались 4 спицы, причем на 3-й и 4-й должно быть обязательно больше петель, чем на 1-й и 2-й. Лишние петли нужны для того, сто бы носок не стягивал подъем ноги. Теперь вяжите по кругу и одновременно убавляйте лишние петли на 3-й и 4-й спицах, провязывая их по 2 вместе изнаночной через 2 ряда (круга).

Чтобы утолщения от убавлений не мешали при ходьбе, делайте их с краев ступни, т.е. в начале 3-й спицы и в конце 4-й. Когда на них окажется первоначальное число петель, убавления прекратите и вяжите носок до конца мизинца (в данном примере 6см).

Убавление петель на мыске.

Убавления можно сделать так же. как на варежке, или по другому; в каждом ряду (или через ряд) провязывайте по 2 петли вместе изнаночной в конце очередной спицы - в этом случае мысок получается округлым. Убавляйте до тех пор, пока на спицах не останется по 1-й петле. После этого нить оборвите, прошейте ею петли, туго стяните и конец нити спрячьте крючком на изнанке носка. Убавление через ряд делают если пальцы  ног слишком длинные.

Фриформ – относительно молодая, но обретающая все большую популярность техника вязания. Итак, немного теории… "Freeform", в переводе с английского языка, означает свободная форма. Фриформ – вид нерегулярного вязания, без правил и закономерностей, полная и абсолютная свобода творчества. Основательницей этого интересного направления в вязании считается  Prudence Mapstone.   Ее работы настолько необычные и уникальные как по внешнему виду, так и по технике исполнения, покарили всех: и простых обывателей и рукодельниц. А сама техника  фриформ посредством всемирной паутины быстро завоевала популярность во всем мире, приобретая все больше последователей.

Основное правило фриформа – никаких правил в вязании и полная свобода выбора как цветовых сочетаний, так и образцов и приемов вязания крючком и спицами. Однако отличительные черты у данной техники все же есть.

Во-первых, полотно собирается из отдельно связанных участков – скрамблий «scrumbles»- композиционных фрагментов, которые в свою очередь либо вяжутся безотрывно в технике нерегулярного вязания, либо также собираются из более мелких мотивов. Даже сама по себе связанная скрамблия может стать настоящим произведением искусства.

    Во-вторых, в работе используется разнообразная, контрастная по цвету и фактуре пряжа. Главное – красивое ее сочетание, именно в этом и заключается основа уникальности и неординарности вещи, связанной в технике фриформ. Также в работе могут использоваться и другие материалы: бисер, бусины, ленты, мех, кожа  и т.п.

    В-третьих, использование во фриформе самых разнообразных приемов вязания в одном полотне, когда сами элементы могут выполняться как крючком, так и спицами (а иногда и крючком и спицами вместе), использоваться техники макраме или вязание на вилке. Именно здесь Вы можете проявить свою фантазию и применить все имеющиеся у вас навыки вязания.

  Так как полотно, выполненное в технике фриформ, может быть довольно плотным и «тяжелым», оно прекрасно подходит для настенных панно, подушек, сумок, украшений и различных отделок. Так же в данной технике можно вязать и одежду: прекрасные береты, жилетки, пальто и кардиганы.

Для придания рельефности полотна при вязании фриформа часто используется прием вязания крючком именуемый как витой или почтовый столбик, являющийся основополагающим  элементом вязания в данной технике.

Витые столбики можно вязать разными способами и располагать их как по кругу, так и полосой, использовать их при вязании различных элементов. Выполнение витого столбика требует определенного опыта и терпения. Самый сложный момент при выполнении витого столбика – это протаскивание крючка через все витки и чем больше витков и  тоньше нить, тем труднее это сделать.  Для облегчения этой задачи можно воспользоваться вспомогательной спицей или толстой иглой, соединяя ее с крючком при формировании витков – тогда крючок  будет легче проходить через витки. В любом случае потребуется практика в отработке навыка.

Необходимо помнить, что частое использование витых столбиков в полотне может значительно утяжелить его.

При вязании в технике фриформ используются также и другие самые различные приемы вязания.

В качестве иллюстрации в статье использовались материалы с официаольного сайта Prudence Mapstone, журнала по вязанию «Журнал Мод» №1 2009 (519) и из других открытых источников Интернета.

Автор: Савельева Антонина

http://www.mirvyazaniya.ru/freeform.html

В последнее время это довольно популярная техника вязания крючком. Изделия из мотивов, как правило, ажурные и выгодно отличаются от изделий, связанных традиционным способом. (1-3)

Суть такого вязания, заключается в том, что вязаное полотно собирается из отдельно связанных мотивов, которые соединяются в процессе вязания или сшиваются. (Последний вариант мне нравиться меньше всего, так как, на мой личный взгляд, намного проще соединять мотивы именно в процессе вязания).       Небольшим неудобством данного вязания является то, что после того, как связан один мотив, нить приходится рвать, чтобы начать следующий, а остающийся «хвостик» необходимо «прятать».
Я знаю, что многих это останавливает, особенно любителей распускать и по нескольку раз перевязывать вещи.
Правда есть такие мотивы и такой способ вязания, который позволяет вязать без отрыва нити, но о нем мы сейчас говорить не будем.
Но я надеюсь, если вы никогда не вязали из мотивов (а это значит, не оценили все многообразие и красоту такого вязания), то после прочтения этой статьи все сомнения отпадут, и вы обязательно попробуете данную технику.
Часто «загвоздка» для новичков в том, что они слабо представляют себе, каким образом соединяются мотивы. Попробую объяснить, и очень надеюсь, что получиться более или менее понятно.
Когда мы вяжем первый ряд из мотивов, то первый мотив вяжется отдельно (т.е. ни к чему не присоединяется), а второй присоединяется к первому только одной своей стороной, а третий ко второму и так до конца. Места соединения обозначены в схемах, как правило, это столбики без накида, либо полустолбики. Если мы вяжем без схемы, то в таком случае, советую связать два мотива, приложить их друг к дружке и продумать заранее места их соединения. Так вот, само соединение мы делаем, когда вяжем последний ряд второго мотива и именно когда доходим до той стороны, которую и нужно соединить к первому мотиву. Например, если мотив квадратный (на нем объяснить наверно проще всего) и небольшой, то достаточно трех соединений: в начале, в середине и в конце стороны квадрата, т.е. мотива. Итак, вяжем по схеме последнего ряда, «дошли» до первого места соединения, зацепили первый мотив столбиком без накида, провязали по схеме до середины стороны, опять зацепили первый мотив столбиком без накида, провязали до конца совместной с первым мотивом стороны, опять зацепили первый мотив столбиком без накида, далее мотив вяжем до конца.
Ура!!! У нас два соединенных мотива!  Если у вас все получилось, дальше объяснять уже нет никого смысла. Вы уже все поняли. Отмечу только, что во втором ряду мотивов, мотивы будут соединяться уже двумя своими сторонами. Ну вот, вся теория собственно уже и закончилась, переходим к практике.
Мотивы могут быть самые разные. Большие и маленькие.(8-9) Разной формы.

 

Квадратные мотивы, они плотнее всего прилегают друг к другу. (10-13)

 

Круглые мотивы, наоборот, прилегают меньше всего, поэтому между мотивами образуются «пустоты», которые заполняются более мелкими мотивами, мелкими кругами или ромбами или чем-нибудь еще.(14-18)

 

Также мотивы могут быть треугольными (19-21)

 

Или шестиугольными.(22-25)

 

Есть мотивы, которые объединяют в группу «Цветочные мотивы»(26-30)

 

Даже сами мотивы могут располагаться по-разному, быть разной формы и отличаться по размеру.
Все изделие может состоять из мотивов, а можно мотивами украшать кокетку, верх или низ изделия.(31-33)

 

Словом есть возможность фантазировать и экспериментировать. Кстати, неплохие идеи можно позаимствовать у салфеток и скатертей, состоящих из мотивов.(34-36)

 

Вяжите для души и с душой!
Желаю удачи!

 

Автор: Савельева Антонина

 

http://www.mirvyazaniya.ru/motivi.html

В технике вязания ирландского кружева или наборного кружева существует много различных способов и приемов вязания изделий, которые используют разные мастерицы. Начав вязать свою первую вещь в технике наборного кружева, я «примеривала» на себя разные приемы и способы вязания, и в итоге получилось так, что связала я ее по-своему: так как удобно было вязать именно мне. Насколько используемые мной приемы удобны и технологичны не берусь судить, но это мой первый опыт вязания ирландского кружева, которым я хочу поделиться с Вами.

Первый и важный урок, который я получила – это то, как важно в ирландском кружеве правильно построить выкройку индивидуально подходящую ко всем особенностям конкретной фигуры.  Из-за неточностей в моей выкройке мне, например, пришлось переделывать и перевязывать некоторые участки в готовом  вязаном полотне наборного кружева, что было достаточно трудоемким делом.

Следующий момент в технике вязания ирландского кружева – композиция. Пожалуй, это самый сложный этап в наборном вязании. Часто бывает так, что навязанные мотивы очень хорошо смотрятся сами по себе, но как бы меркнут, когда их собираешь в единое полотно. И наоборот, невзрачные, простенькие, на первый взгляд мотивы, начинают «играть» при сборке. Предугадать это, наверное, невозможно и начинается самый мучительный этап: подбор мотивов, определение общей идеи будущего изделия. При этом можно буквально убить весь вечер на вязание розочки-цветочка, а потом все распустить и начать все сначала. Именно на этом этапе вязания кажется, что «ирландское кружево» вязать очень долго и что что-нибудь связать ну просто нереально. Я бы посоветовала начать вязать в технике ирландского кружева небольшую вещь, даже если у Вас большой опыт вязания крючком и параллельно вязать что-то еще, чтобы ненадолго отвлекаться, если что-то не получается на первых порах.

Вот такие мотивы ирландского кружева у меня получились:

Кружки
Листик
Розочка
Сетка

Ну вот, наконец-то муки творчества позади, мотивы навязаны и второй этап – сборка единого полотна. Итак, сначала я разложила мотивы на выкройке. Очень удобно вставлять в общий рисунок шнуры не только  с точки зрения композиции, но и в соединении мотивов сеткой в дальнейшем – они как бы  разграничивают участки сетки, делая их меньше, что существенно облегчает ее выполнение, если сетка вяжется не отдельно, а именно служит инструментом соединения мотивов в полотно. (1,2 рис.)

рис.1	рис.2

Далее я скрепляла места соединения мотивов с помощью временных «зацепов», которые фиксировали элементы. (3-6 рис.)

рис.3	рис.4
рис.5	рис.6

Таким образом, я формировала сразу большую и основную части переда, спинки и рукава не доходя до краев выкройки, затем все пустоты заполняла сеткой. Доходя до места «зацепа» я его убирала, соединяя мотивы крючком в процессе вязания сетки.(7,8 рис.)

рис.7	рис.8

Так как мотивы не были пришиты и фиксированы к выкройке, то их сборку я делала на столе, следя за тем, чтобы сетка ложилась ровно. Кстати, очень удобно в «походно-полевых условиях», например, на рабочем месте, пока начальство не видит (9 рис.).

рис.9

Во время выполнения сетки и в результате легкого отпаривания сама композиция мотивов немного смещалась, а полотно увеличивалось. Именно по этому я не заполняла выкройку полностью, оставляя место от краев. Готовый участок опять сверялся с выкройкой и по мере необходимости вносились «коррективы».(10 рис.)

рис.10

 После того, как основные детали были связаны, я на фигуре (наверное, пригодился бы манекен, но его у меня нет) опять же с помощью «зацепов» зафиксировала места соединения деталей, одновременно производя подгонку по фигуре. Затем приступала к их соединению, заполняя оставленные участки сеткой или мелкими мотивами(11,12 рис.)

рис.11	рис.12

У многих возникает вопрос по поводу вытачек, сама мучилась этим вопросом. При вязании переда я изначально раскладывала мотивы с учетом грудных вытачек, держа постоянно в уме, как должны быть соединены мотивы на этом участке. Талевые выточки на спинке я на самой выкройке изначально зашила и мотивы разложила уже на зашитых выточках. Думаю, что основное приталивание произошло за счет боков при подгонке на фигуре. Ну вот, все мои мытарства вкратце (13-16 рис.)

рис.13	рис.14
рис.15	рис.16

 Вот такая техника вязания ирландского кружева получилась у меня. Вяжите для души и получайте от этого удовольствие!

Автор: Савельева Антонина.

 

http://www.mirvyazaniya.ru/

Вязание в технике ирландского (наборного) кружева оказалось делом настолько интересным и увлекательным, что захотелось продолжения. Сразу хочу порадовать тех, кто мучает свой первый ирландский долговяз - вторая работа пойдет намного быстрее и легче. Например, вязание той самой злополучной сеточки, что с таким трудом дается в самом начале, становиться чуть ли не самым любимым занятием во всем вязании, это как говориться из личного опыта.

Вполне естественно, что во второй работе захотелось «поработать над ошибками», учесть и отработать на практике те выводы, которые были получены в результате работы над своим  первым творением.

И самое первое с чего хочется начать – композиция, в которой немаловажную роль играет подборка цветовых сочетаний и фактуры пряжи. Если вы пока сомневаетесь, что сможете гармонично подобрать цвета, попробуйте «однотонную Ирландию» – всегда беспроигрышный вариант. При этом можно  подобрать различную по текстуре и фактуре пряжу одного цвета, что подчеркнет рельефность и контрастность мотивов. Результат не может не порадовать - однотонное кружево всегда смотреться эффектно. Если все же мы хотим видеть какое-то цветовое решение, то надо отнестись к подбору цветов достаточно серьезно (это я уже из своего печального опыта).  Во-первых, всячески боритесь с искушением «пристроить» какие-либо остатки пряжи. Такая экономия себя не оправдывает. Даже если вы и подберете удачно цвет (что само по себе редкость), вам банально может не хватить количества ниток. Все это поставит вас в жесткие рамки и не даст реализоваться вашему творческому замыслу в полную силу. Ведь помимо того, что вам нужно будет гармонично вписать свои остатки ниток в цветовую гамму, так еще нужно будет равномерно все это распределить по всему изделию, что достаточно проблематично, если нет никакой возможности докупить недостающие нитки.  Хотя это всего лишь только рекомендация и если  вы не боитесь этих трудностей, пробуйте. Во-вторых, доверяйте своей интуиции, если купленный вами клубочек ниток входит в резонанс с другими нитками, или даже только вызывает пока необъяснимый вам дискомфорт, смело выбрасывайте его из «проекта». 

После того как определен замысел будущего шедевра и подобрана пряжа, вяжем мотивы.
Так как сам замысел дело тонкое и интуитивное, а главное подвержен различным корректировкам в творческом процессе, я бы не стала навязывать все мотивы сразу и заполнять ими всю выкройку (если только вы не повторяете уже готовую модель). Ведь часто именно уже в процессе вязания возникают какие-то идеи, находки, дополнения. Возможно, вы решите обогатить общую картину новым мотивом или заменить уже имеющийся мотив на другой. Словом оставляйте место для маневра. Кроме того, если вы, как и я, не фиксируете мотивы на основе, то в конечном итоге они будут располагаться на выкройке совсем не так, как вы их разложили первоначально. Поэтому в моем случае всегда есть возможность просто навязать лишних мотивов.

Первоначально мой замысел был такой. Хотелось сделать акцент именно на сетке, а мотивы (розочки) спустить вниз изделия, формируя ими край (низ изделия). Предполагалось так же, что самих мотивов будет не много.

Итак, заполняем часть выкройки мотивами, фиксируем их с помощью «зацепов». (Так как в своем прошлом изделии при сборке сеткой я частенько пропускала зацепы в полотне и там где это было нужно, не скрепляла мотивы сеткой, я решила делать зацепы контрастным цветом, чтобы они резко  выделялись на общем фоне и их было хорошо видно). Таким образом, из мотивов и шнура мы  как бы формируем каркас полотна, а затем заполняем его сеткой.

При этом сами контуры «островков», участков сетки формируются уже в процессе вязания этой самой сетки. Причем островки заполняем не равномерно по порядку, один за другим, а в разнобой. Мне кажется это важным: ведь сетку я вяжу на прямой плоскости (столе) и этот самый участок сетки тоже получается плоским, а ведь полотно нужно будет посадить на фигуру. Поэтому специально оставленные в разных местах «пробелы» корректируются потом на фигуре, и именно за счет них идет приталивание. В голове постоянно держу две вещи: общий замысел и вытачки (вернее те места, где они должны быть).

Чтобы рукава получились более или менее одинаковыми, второй рукав можно вязать на основе первого, сверяя расположение центральных мотивов, главное проследить, чтобы второй рукав не получился шире первого.

Незабываем  готовые участки полотна слегка проглаживать и отпаривать (как правило,  после этого полотно немного увеличивается) и постоянно сверять его с выкройкой. Самое главное, не только не вылезти за пределы выкройки, а именно немного не довязать до ее краев в боках и на плечевых швах. Нужно нам это для того, чтобы не формировать видимый шов, стык полотен, переход должен быть незаметным и данная техника наборного кружева как никакая другая позволяет нам это очень легко делать.

После того как все детали связаны, начинаю сборку на фигуре. Все детали я фиксировала с помощью зацепов и цепочек из воздушных петель, по которым затем заполняла все пустоты. Если эти самые пустоты получались большими, я вставляла мотивы, главное чтобы они не шли вразрез с общим замыслом.

      В этой работе мне захотелось сделать сетку основным элементом в изделии. Я попробовала два вида сетки: с колечками и обычную, нерегулярную. (Последнюю я вязала впервые и Ура! кажется, у меня она получилась).

Так же я отметила, что вязать «колечки» удобно именно на весу, когда же мотивы жестко фиксированы на основе, вязать их очень трудно, я бы даже сказала, практически невозможно.

 Вот небольшой пример заполнения участков сеткой.

Конечно, оставленные хвостики лучше прятать сразу, так как они мешаются в работе. Но если вам не так часто выпадает возможность вязать, а особенно вязать в тишине и спокойствии в «нормальных  (для вязания в технике ирландского кружева) условиях», то хвостиками можно заняться потом, например когда стол занят или когда вы сидите на лавочке во дворе, гуляя с ребенком. Это уже вопрос экономии времени.

При вязании сетки мы естественно стараемся скрепить мотивы, зафиксированные «зацепами», и даже продумываем ход направления вязания, чтобы лучше это сделать. Но если не получается скрепить «зацеп» красиво, пропускаем его. Наша сеточка должна быть идеальной! В этом нет ничего страшного, даже если не получиться скрепить зацеп в другой раз (с другой стороны), это всегда можно сделать отдельно (всего лишь дополнительных хвостик, который также легко прячется в мотив).

Так же в процессе вязания сеточки стараемся заполнять все мелкие «пустоты» между мотивами, для этого легко переходим через шнуры и сами мотивы на другие «участки» и возвращаемся обратно. Если при вязании сетки что-то не нравиться, то лучше перевязать сразу, иначе «недочет» не будет  давать покоя, а все перевязывать потом будет проблематично.

Конечно, когда только начинаешь что-то вязать в технике ирландского кружева, обязательно сталкиваешься с ситуациями, когда что-то не получается, что-то нужно  исправлять, подправлять, а то и переделывать полностью. Как говориться, не боги горшки обжигают! Мы же ведь все учимся, а это процесс пожизненный. Поэтому хотелось бы остановиться так же и на своих переделках.

Я не фиксирую мотивы на основе, поэтому у меня есть возможность постоянно переворачивать полотно и видеть, что же у меня получается с лица. Тем не менее, при обвязывании листика сеткой, я все же просмотрела «зубья», которые у меня получились.     Я решила, что это легче исправить, чем все перевязать заново. Так как нитки, из которых были связаны листики, у меня закончились (а можно было обвязать мотив по краю), я воспользовалась вот такой маскировкой: и дефект скрыла и придала листочку выразительность. Может, кому пригодиться.

Если у Вас (как и у меня) все же случилось так, что навязалось полотна чуть больше, чем это нужно, не волнуйтесь, все можно исправить! И сделать это совсем не так трудно и страшно как может показаться на первый взгляд. Когда нужно удалить небольшой участок сетки, то не думаю что есть смысл искать «начало-конец» нити, чтобы ее распустить. Во-первых, дело это может оказаться бесперспективным, (особенно если все «хвостики» наглухо спрятаны), во-вторых, очень легко распустить при этом совсем не то, что нужно. Гораздо проще взять ножницы и аккуратно вырезать лишнее, не задевая соседние мотивы (прямо по соединительным столбикам сетки). Затем «очистить» мотивы от остатков сетки и закрепить открытый конец, избегая дальнейшего распускания (важно конечно его перед этим найти). И затем тщательно проверить, не пропустили ли мы чего-нибудь, например поврежденный случайно мотив, еще какой-нибудь незакрытый конец, словом все то, что может распуститься. Ну вот, все готово для переделки. (Скажу по секрету, что я, наступая на все те же грабли, таким способом уменьшала  объем рукава, ну что ж, в следующий раз придется еще больше внимания уделить выкройке).

И самая последняя моя переделка была связана с композиционной составляющей. Уже после того как кофта была связана,  отдана своей хозяйке, выгуляна ею и сфотографирована во всей совей красе, на той же самой фотографии я вдруг случайно замечаю, что один мотив располагается несколько неудачно. Причем портит этим все общее впечатление: розовая розочка, располагаясь прямо под грудью, привлекает к себе излишнее внимание. Вот так часто и бывает, когда вяжешь, воспринимаешь свою работу «по частям» и подобные недочеты можешь просто не замечать, зато потом как уже все готово, начинаешь воспринимать образ целиком, и здесь начинаются сюрпризы. Я не стала с этим мириться и заменила этот несчастный мотив на такой же, только другого, более нейтрального цвета (поверьте, после выстригания сетки уже ничего не страшно). И всем советую поступать также, если что-то уж совсем не дает покоя.

Естественно, мотив, который подлежит замене, обречен, поэтому без колебаний берем ножницы и аккуратно вырезаем его. Самое главное не повредить все то, что за него крепиться. Не удаляйте сразу все остатки от мотива, лучше делайте все постепенно в процессе присоединения нового мотива: во-первых, так вы ничего не пропустите, а во-вторых,  все соедините в той же последовательности, как раньше и новый мотив «впишется» как родной. Ну вот, теперь стало почти все идеально.

На этом все! Всем удачи и  вдохновения!

Публикация моей работы в Журнале мод №537, 2010.

Автор: Савельева Антонина.

http://www.mirvyazaniya.ru/nabornoe.html

Основные виды петель и способов вязания:



Воздушная петля (в. п.) :
в петлю ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.








Столбик без накида (ст. б/н):
крючок ввести в петлю цепочки или нижнего ряда и вытянуть новую петлю, захватить нить и провязать 2 петли на крючке в один прием.








Полустолбик с накидом (полуст. с/н):
сделать на крючке накид, ввести крючок в петлю цепочки и вытянуть новую петлю,провязать 3 петли на крючке в один прием.








Столбик с накидом (ст. с/н):
сделать на крючок накид, ввести его в петлю цепочки и вытянуть новую петлю, 3 петли на крючке провязать попарно в 2 приема.



Столбик с 2, 3, 4 накидами (ст. с 2/н, ст. с 3/н, ст. с 4/н):
сделать на крючок 2, 3, 4 накида, ввести крючок в петлю цепочки и вытянуть новую петлю, провязать 4 п., 5 п., 6 п. на крючке попарно в 3, 4, 5 приемов








Соединительный столбик (соед.ст.):
крючок ввести в петлю цепочки, захватить нить и протянуть ее через петлю цепочки и петлю на крючке.
Отделочный соединительный столбик (отдел.соед.ст.): вязать, как обычный соед. ст. Использовать для отделки кромок, как декоративный шов, а также для вышивки.








Пико (ст. б/н):
провязать 3 в. п.,ввести крючок в первую в.п. и провязать ст. б/н.



















''Рачий шаг '':
вязать, как столбики б/н, но слева направо.











Рельефный столбик с накидом, лицевой (рельефн.ст. с/н, лиц.):
вязать ст. с/н, обводя ст. с/н нижнего р. с лиц. стороны на изнаночную сторону.







Рельефный столбик с накидом, изнаночный (рельефн.ст. с/н, изн.):
вязать ст. с/н, обводя ст. с/н нижнего р. с изн. стороны на лицевую сторону.

Вязаная вещь готова. Но у вас нет подходящих пуговиц. Я решила выйти из этого положения следующим образом. Взяла выпуклые пуговицы на ножке и обвязала их.

 

Вот так выглядела пуговица до обвязки и после.

Обратная сторона пуговицы

Оберните нить один раз вокруг указательного пальца. Захватите крючком рабочую нить и вытяните ее. получилась первая петля.

Свяжите еще одну воздушную петлю для подъема.

В полученное кольцо из ниток провяжите 6 столбиков без накида.

За свободный конец нити затяните кольцо. Отверстие у основания столбиков должно остаться минимальным.

Дальше вяжем по кругу. Одна воздушная петля для подъема и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика без накида = 12 столбиков без накида. В начале каждого ряда вяжите 1 воздушную петлю. Ряд замыкайте полустолбиком. 3 ряд – *1 столбик без накида, 2 столбика без накида в петлю предыдущего ряда*, повторять от * до* = 18 столбиков. 4 ряд = 18 столбиков без накида. 5 ряд – * 1 столбик без накида, пропускаем 1 петлю* повторять от * до* = 12 столбиков. Чехольчик для пуговицы должен быть чуть выше самой пуговицы.

Вязание закончить, нить оборвать. Оставьте небольшой кусочек нитки. Вденьте ее в иголку. Пройдите иголкой по всем столбикам туда-обратно и стяните вязаный чехол. Нить закрепите, кончик спрячьте.

http://kru4ok.ru/kak-obvyazat-pugovicu-master-klass/

Если вы когда-нибудь вязали носочную пару в течение полугода да так и бросали, не довязав и пятку, вы не одиноки.

Мне захотелось проанализировать причины этого явления - и вот что получилось.


Руки чешутся, но концепции нет
Для меня эта причина всегда была самым главным поставщиком незавершенных работ.
Положение спасают смежные занятия, которые призываются на помощь всякий раз при возникновении острого желания создать то, не знаю что.



Чаще всего в этой роли выступает вязание крючком, и не просто вязание, а вязаные кружевные полосы. У такой подмены сплошные плюсы: компактное занятие на вечер-два, результат которого всегда востребован.

Готовить ли сани летом?
Не знаю как у вас, а у меня работа идет хорошо, когда я понимаю, что использовать ее можно будет сразу же по окончанию, без ожидания нужного сезона.

Показателен такой пример-сравнение: летний плед на дачное кресло, начатый в конце осени, шился около полугода, в то время как покрывало, стартовавшее в июне: тоже летнее, больше пледа почти в четыре раза, - было готово за месяц.

Порядок в мастерской
Я отдаю себе отчет в том, что не у каждого моего читателя есть мастерская, где любовно расставлены по цветам контейнеры с тканями, разложены коробочки с пуговицами и развешены лекала и ножницы. Нет ее и у меня.

Тем не менее я убеждена в необходимости упорядочить все имеющее отношение к работе: перспектива "пойти поискать нитки вот такого цвета" не должна ужасать невозможностью сделать это в короткие сроки.

Неадекватный выбор материалов и инструментов
Одной из причин работы, которая никак не хочет завершиться, может быть и неверный выбор материалов: пряжа, не подходящая замыслу, неадекватный номер спиц, неверно выбранные ткани и т.д. Видя так себе результат, работа движется вяло.

А всего-то надо было приготовить правильный образец, который бы помог скорректировать вовремя все параметры.

Качественные инструменты
Красивыми, удобно лежащими в руке, подходящими, правильно функционирующими инструментами работать и быстрее, и приятнее. Тупые ножницы или крючок с зазубринами - что может быть хуже? Не забываем про регулярное ТО отдельных агрегатов и узлов.

Вижу цель - не вижу препятствий
Желание конечного результата подстегивает в работе.
Четко сформулированная цель подстегивает еще больше.

Хорошо бы сшить жилетку - еще не цель. Для кого жилетка? С чем будет носиться? В какое время года?
Хочу салфетку - тоже не цель. Где будет лежать салфетка? Ее стиль? Нужна ли салфетка на самом деле или просто руки чешутся/узор понравился?

Проговаривая свои цели, мы тем самым:
а. понимаем, действительно ли есть необходимость в их достижении и
б. если есть, то каких именно.

Однообразие удручает
Как ни странно, бороться с незавершенными работами помогает разумное число параллельный проектов. Крючок и спицы, крючок и шитье, спицы и вышивка - сочетания выбирайте по вкусу. И не забывайте: ключевое слово - "разумное".

  http://fibergraph.livejournal.com/74165.html

Когда-то в Интернете мне встретилась байка про Федора Ивановича Шаляпина. Хотя сейчас, за давностью лет, я могу ошибаться, и это была байка о каком-нибудь другом великом. В данном случае дело не в имени, а в сути байки. Якобы великий был настолько жаден, скуп и до такой степени не мог ничего выбросить, что после его смерти среди вещей был найден мешочек с надписью «Маленькие обрезки веревочек, которые никогда нигде не будут нужны». Прочитала мужу. Похихикали. Через некоторое время муж встречает меня с работы фразой: «А ведь ты хуже любого великого! Ты мешочек даже не подписала!» Выяснилось, что он полез за какой-то надобностью в коробку с моими рукоделиями и обнаружил именно такой мешочек. Выкинуть я его не дала – может пригодиться, хотя тогда я не знала, зачем. Но видимо интуитивно чувствовала, что вещь нужная.

Те, кто шьет, вышивает, плетет или вяжет, знают, что абсолютно точно рассчитать необходимое количество ниток невозможно – обязательно хоть сколько-то да останется (хуже, если не хватит). А даже если все точно рассчитано (ну, может, есть где-то такие умелицы – мне не удавалось), обязательно останется малюсенький хвостик, пару сантиметров длиной – иначе нитку не закрепить. Иногда остается кусочек подлиннее, а иногда даже маленький клубочек. Итак, куда я употребляю такие кусочки.

А. Если это клубочек небольшого размера, то из него

1. Можно связать квадратик небольшого размера. И положить. Потом останется еще клубочек – свяжется еще квадратик. Из некоторых клубочков может получиться 2-3 квадратика. Когда квадратиков наберется много, можно их между собой скрепить, и будет нечто типа лоскутного одеяла, пледа. Или (если квадратиков набралось немного, а руки «чешутся») можно сделать подушку. Ценность в том, что второй такой точно ни у кого не будет. А недостаток – комплект не сделать никакими силами.

2. Еще из маленьких клубочков можно вязать кукол для пальчикового театра. Вяжутся такие куклы быстро, просто (чего уж проще – чехольчик для пальчика связать и всякие ушки-глазки-носики к нему привязать) и очень нравятся детям. Ну, и мелкую моторику развивают…

3. На жилетки для маленьких собачек тоже надо совсем немного материала… И можно очень смело комбинировать.

4. Чтобы гулять с собачкой, у которой такой яркий жилетик, можно сделать себе очень яркие перчатки – каждый пальчик другого цвета.

Б. Если осталась ниточка длиной 20-30 сантиметров, то из нее

1. Можно связать крючком цепочку. И положить. Потом (по окончанию следующего вязания) связать еще одну и привязать к первой. Потом еще одну… Потом у вас получится огромный клубок очень толстой и очень пестрой цепочки, из которой здорово вязать на очень толстых спицах одеяла, пледы, подушки или теплые домашние кофты. Все получается очень теплое, плотное и вяжется, за счет толщины «нити» (которая, на самом деле, – цепочка из остатков) и спиц, очень быстро. И такой вещи точно ни у кого больше не будет!

2. Можно каждую короткую ниточку просто привязать к другой такой же ниточке, оставив длинные «хвостики». Получится нечто типа пряжи «травка». Из нее можно связать что угодно, а можно сделать комплект интересной бижутерии. Для этого каждую такую ниточку (первоначальную, которая 20-30 сантиметров) режете на 3 части и делаете 3 одинаковых клубочка из «мохнатых ниток» – то есть из ниток, связанных узлами с торчащими хвостиками. Вяжете по кругу очень тоненьким крючком и очень плотно три кружочка (или три любых других фигуры, кружочки проще всего). К двум прикрепляете крючки-швензы, а к одному – английскую булавку. Комплект из сережек и броши готов! Можно пофантазировать – добавить остатки бисера. Или побрызгать лаком для волос с блестками и просушить в таком положении, чтобы «хвостики» от узлов свисали – все они будут смешно стоять дыбом.

В. Если кусочек нитки остался совсем маленьким,

1-3 см, то его тоже не нужно выбрасывать. Пусть лежит в отдельном мешочке – есть не просит. А когда такой «нитяной лапши» накопиться много, из нее можно сделать много интересных вещей.

1. Котобусы. Или песобусы. Или морсвинкобусы. А можно и просто бусы, но не так интересно. Технология изготовления – собираете шерсть вашего домашнего любимца (можно во время стрижки или расчесывания, а можно просто использовать рукавицу с резиновыми шипами), берете трубочку от сока (или «для коктейля»), шерсть промачиваете мыльным раствором и тщательно лепите вокруг трубочки шарик. А потом долго долго катаете его в руках – валяете. Получается мокрый и мыльный войлочный шарик с отверстием. Не вынимая трубочки (ее лучше вообще не вынимать, а просто обрезать) сушите шарик. Высохший шарик-бусину обмакиваете в клей ПВА и посыпаете «нитяной лапшой». А потом тщательно обрызгиваете лаком для волос и снова сушите. Сделав 5-7 таких шариков, подбираете капроновую ленту подходящего цвета и нанизываете котобусы, завязывая узелки до и после каждой бусины.

2. Можно бусы (и любую бижутерию) слепить, просто добавив в нитяную лапшу клей ПВА. Только клей лучше добавлять постепенно, чтобы не получилось слишком жидко. А если вам кажется, что вы не сможете сделать бусины одинаковых размеров, можно использовать контейнеры от киндер-сюрпризов (которые я тоже не выбрасываю – у них масса применений!). Обмазать контейнер нитяно-клеевой массой – и все. Только об отверстии лучше позаботиться заранее – проткнуть контейнер и вставить в него зубочистку. Или сделать в контейнере отверстие побольше и вставить все ту же трубочку от сока.

Есть чем заняться длинными зимними вечерами, есть чем удивить гостей, нет проблем «что дарить?!». Творчество, совместные занятия с ребенком, экономия денег… Может, не так уж плохо быть скрягой?!

Читать полностью: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24177/

http://webposidelki.ru/post_1214358395.html

Мы не ставим себе целью научить вязать крючком, для этого можно использовать любую литературу по вязанию. Наша задача — научить вязанию с бисером. Для такого вязания используются крученые нитки (типа «Экстра-3», сложения № 10) и тонкий стальной крючок — 0,75; 0,8; 1,0 (в зависимости от размера бисера).

Рисунок можно нарисовать по клеточкам или использовать рисунки, предназначенные для вышивки крестом.

Для изготовления прямоугольного образца без узора (например, шириной в 30 бисерин) связать цепочку из воздушных петель в 42 петли, закрепить нитку и обрезать ее, оставив конец длиной 2—3 см. Затем связать два ряда столбиками без накида (русский тамбур). Крючок продевать каждый раз с лица на изнанку под две горизонтальные петельки петель предыдущего ряда. Работа ведется только с одной стороны. После каждого ряда закреплять нитку и обрезать ее, оставляя концы 2—3 см (рис. 96).

На отрезок длинной нити (в три-четыре раза длинней цепочки) нанизать 30 бисерин. Продолжать вязать третий ряд образца (от края, с которого начиналось вязание цепочки), но уже с бисером.

Сначала провязать шесть столбиков указанным способом, но без провязывания бисерин, а затем провязывать нитку так, чтобы при вывязывании каждого столбика бисерины одна за другой оставались на лицевой стороне изделия (обращенной от исполнителя).

Вязание всех последующих рядов начинать также от края, в начале и конце ряда — без бисера (полоски для сшивания).

Во всех рядах количество вывязываемых бисерин должно быть одинаковьм. Так как ряды бисерин располагаются под углом, то после каждых трех рядов вязания с бисером в каждом четвертом ряду провязывать нитками на один столбик больше, чтобы затем весь ряд бисерин был сдвинут на одну бисерину влево. Последняя бисерина ряда также будет сдвинута влево по отношению к последней бисерине предыдущего ряда (рис. 97).

Изделия связанные с бусинами (бисером), выглядят на редкость оригинально и изящно. Они приковывают взгляды загадочностью исполнения. В этой статье расскажем о способах вплетения бусин в изделие связанное столбиками без накида, прочными столбиками (полустолбиками с накидом) и столбиками с накидом. бусины всегда додлжны вводиться в работу при вывязывании изнаночных рядов. Подносите бусину как можно ближе к полотну, а затем выполните накид и завершите вязание требуемой петли.

Бусины в столбиках без накида.

Начните с нанизывания на нить всех бусин, которые потребуются в работе. Бусина в стол­бике без накида (БСБН). Введите крючок, как указано на рисунке, сделайте накид, вытяните петлю, поднесите бусину ближе к вязаному полотну, сделайте накид (захватывая нить за бусиной), вытяните петлю, протяните нить через обе петли на крючке. Провяжите не менее трех рядов столбиками без накида.
Ряд 1 (изнаночный ряд): 1 воздушная петля, пропус­тите первый столбик без накида, 1 столбик без накида из следующего столбика без накида, *1 БСБН из следующего столбика без накида, 1 столбик без накида из каждого из след., 3 столбика без накида, повторять от *, в конце ряда 1 столбик без накида из последнего столбика без накида, 1 СБН из одной воздушной петли, перевернуть.
Ряд 2: 1 воздушная петля, пропус­тите первый столбик без накида, 1 столбик без накида из каждой петли, в кон­це ряда 1 столбик без накида из одной вп, перевернуть.
Ряды 3 и 4: так же, как ряд два. Повторять ряды с первого по четвертый.

Бусины в прочных столбиках (полустолбиках с накидом).

Как вязать прочный столбик смотрите здесь.

Ряд 1 (изнаночный ряд): 2 воздушные петли, пропус­тить первый прочный столбик, * одна бусина в прочном столбике из следующего прочного столбика, 1 прочный столбик из следующего прочного столбика, повторять от *, выполнить последний прочный столбик из второй из двух воздушных петель, перевернуть.

Ряд 2: 2 воздушные петли, пропустить первый прочный столбик, 1 прочный столбик из каждой петли, в конце ряда 1 прочный столбик из 2-й из двух воздушных петель, перевернуть.

Ряды 3 и 4: так же, как ряд два. Повторять ряды с первого по четвертый.

Бусины в столбиках с накидом.

Ряд 1 (изнаночный ряд): 3 воздушные петли, пропус­тить первый столбик с накидом, 1 столбик с накидом из каждого из следующих пяти столбиков с накидом, *1 бусина в столбике с накидом из следующего столбика с накидом, 1 столбик с накидом из каждого из следующих пяти столбиков с накидом, по­вторять от * в конце ряда 1 столбик с накидом из каждого из последующих пяти столбиков с накидом, 1 столбик с накидом из третьей из трех воздушных петель, перевернуть.

Ряд 2: три воздушные петли, пропустить первый столбик с накидом, 1 столбик с накидом из каждой петли, в конце ряда 1 столбик с накидом из третьей из трех воздушных петель, перевернуть.

Ряд 3: три воздушные петли, пропустить первый столбик с накидом, 1 столбик с накидом из каждого из следующих двух столбиков с накидом, * 1 бусина в столбике с накидом из следующего столбика с накидом, 1 столбик с накидом из каждого из следующих пяти столбиков с накидом, повторять от * до последних 4 петель, 1 бусина в столбике с накидом из след. столбика с накидом, 1 столбик с накидом из каждого из последующих двух столбиков с накидом, 1 столбик с накидом из 3-й из трех воздушных петель, перевернуть.

Ряд 4: так же, как ряд второй.
Повторять ряды с первого по четвертый.

http://kru4ok.ru/vyazanie-s-biserom-businami/

Заинтересовало меня вязание с бисером.Кучу мастер классов смотри здесь.

Купила себе крючок для тунисского вязания.Начинаю изучать технику такого вязания.Мастер классы и видео-уроки смотрим здесь и учимся!!!

 

Меня зовут Наталия Шютц (Schutz), сейчас я в Швейцарии живу.

Если найдёте энциклопедию по бисеру Лаукиной, я вязала по второму способу из этой книги. Набирала петли на крючёк без бисера, а за обратным ходом провязывала уже с бисером.

Нанизывание бисера на нить - берётся бисерная игла, в неё вдевается кусочек очень тонкой капроновой нити и завязывается узелком. Получается ниточная петля на иголке. В эту петлю вдеваем вязальную нитку. Бисер набирается на иголку, с неё сдвигается на капроновую петлю, а с неё на вязальную нитку.

Как-то я вязала с очень мелким бисером, узел на капроновой нитке в бисер не пролазил, тогда я просто два хвоста капроновой нитки вдела в ушко, с одной стороны от ушка два конца нитки, с другой - ниточная петля. Только аккуратно надо тогда следить за петлёй, она может из ушка выскользнуть.

 

Пример тунисского вязания с бисером пошагово:

Вязала нитками №10, с бисером 2,5 мм, тунисским крючком №2 (или 2 мм) Если такой крючок в магазине не удалось найти, можно вязать узкое полотно (примерно до 20 петель шириной) и на коротком крючке, но крючок должен быть одинаковой толщины по всей рабочей длиннее (без сужений, расширений). На моей картинке такой крючок с зелёной пластиковой ручкой.

Набираем бисер на вязальную нить по рисунку слева направо начиная с верхнего ряда, каждый ряд набирается слева на право

 

Начинаем работу с цепочки из воздушных петель. Если в нашем рисунке 9 клеточек, то провязываем 10 воздушных петель. 9 мы будем потом провязывать с бисером, а одну - всегда без бисера для подъёма в начале каждого обратного ряда

Вводим крючёк в воздушную петлю цепочки (через одну слева от последней воздушной петли на крючке), захватываем нитку и вытягиваем петлю на крючёк. Вводим крючёк в следующую воздушную петлю и так повторям до конца ряда. Получается ряд петель на крючке

В начале каждого обратного ряда захватываем нитку и протаскиваем в одну петлю на крючке.

Потом захватываем крючком нитку и протаскиваем её через две петли на крючке и так повторяем до конца ряда. В конце ряда остаётся одна петля на крючке, она будет первой в следующем ряду.

Обратный ряд провязан, теперь опять вяжем справа налево ряд с вытянутыми петлями (так же, как вязали его из цепочки с воздушными петлями), крючёк вводим справа налево под вертикальную петлю

Теперь начинаем вязать с бисером, первая петля обратного ряда провязывается без бисера и только в одну петлю на крючке, в рапорте бисерного рисунка её не учитывают

Потом нитка захватывается за бисериной и протаскивается в две петли на крючке и так до конца ряда. После этого опять вяжем справа налево, вытаскивая ряд петель на крючок (без бисера) и вяжем следующий обратный ряд с бисером (слева направо). Полотно будет обращено к нам всегда изнаночной стороной, бисер будет расположен на лицевой стороне.

Последний ряд всегда немного отходит от полотна, так что в конце работы можно связать ряд без бисера, тогда последний "бисерный" ряд отставать не будет.

Вот такой образец должен получиться в итоге (лицевая и обратная сторона)

 

Таким образом можно создавать разнообразные красивые вещи.

Косметичка связана на длинном тунисcком крючке, вязались две детали отдельно и сшивались

Чехол для мобильника связан с бисером на тунисском крючке. Тунисский крючёк обычно ровный и длинный, такой я не нашла сперва и вязала этот чехол на коротком (но ровном по толщине) 2 мм крючке из трёх деталей (передняя, задняя стенка и боковая лента). Потом детали сшивались.

 

Спасибо Наталье за такой подробный мастер-класс с пошаговыми фото!

Тунисское вязание

Вязание длинным крючком (тунисское, афганское плетение, викторианское, «туннель»). Длинным крючком вяжут всегда по лицевой стороне в прямом и обратном направлениях, поэтому полотно имеет отчётливо выраженные лицевую и изнаночную стороны. Узоры, связанные длинным крючком, отличаются чётким переплетением нитей, по фактуре напоминают ткань.

Изделия, связанные длинным крючком практичны в носке, так как тунисское полотно не вытягивается ни в длину, ни в ширину и почти не деформируется после стирки. Это надо учитывать перед началом вязания при расчёте изделия, увеличивая припуск на свободное облегание.

Крючок должен иметь ровный и гладкий стержень 35-45 см длины со шляпкой на конце, чтобы петли ряда, которые набирают по всей длине не соскакивали  во время работы. Крючки могут быть и обычной длины, но с тросиком. Такие крючки легче, удобнее при вязании деталей большой ширины. Номера длинных крючков, как обычных, определяются их толщиной. Размер крючка должен быть примерно в 2 раза толще нитки. Расход пряжи при тунисском вязании примерно на 20% меньше, чем при вязании полотна такой же плотности коротким крючком. Это происходит благодаря простому переплетению нитки (столбик без накида oбpaзуется тремя, а тунисский столбик только двумя вертикальными нитками).

Характерной особенностью тунисского вязания является выполнение каждого ряда в 2 приёма: первый (наборный, прямой ряд) - набор петель на крючок из каждой петли основания в направлении справа налево по всей ширине полотна; второй (закрепительный, обратный ряд) - последовательное провязывание набранных петель в обратном направлении (слева направо), не поворачивая изделия.

Основой для всех узоров служит цепочка из воздушных петель. Она не входит в счет рядов узора и обозначается как нулевой ряд. Над последним рядом нужно провязать справа налево 1 ряд столбиков без накида или полустолбиков.

Длинным крючком можно выполнять разные узоры; их вид будет зависеть от того, как вводят крючок при наборе петель и как провязывают эти петли в закрепительном этапе. При наборе тунисских столбиков крючок можно вводить под одну или несколько вертикальных нитей предыдущего ряда, а также под горизонтальную цепочку внутри полотна или под вертикальную нить на 2 ряда ниже и т.д. При этом можно между набираемыми петлями дополнительно накидывать на крючок рабочую нитку (прямой или обратный накид) или, набирая петли на крючок, попарно перекрещивать их, а также провязывать во втором этапе не только по одной, но и по 2. 3 и более петель вместе.

При вязании крючок держите сверху правой рукой (бородка крючка обращена вниз). Наберите цепочку из воздушных петель - основа, нулевой ряд. Их количество должно быть равно числу столбиков 1-го ряда. Любое тунисское вязание начинают с провязывания начального ряда в прямом и обратном направлениях.

Основные приёмы вязания

Вытянутая петля наборного ряда, тунисский столбик, простая петля. В 1-м ряду петлю вытягивают из петель цепочки основания, в последующих рядах крючок нужно вводить справа налево под вертикальную петлю предыдущего ряда, захватить рабочую нить и вытягивать петлю. Это основной приём тунисского вязания. Крючок вводят всегда таким способом, если нет других указаний.

Петля обратного ряда. После того как набраны все петли ряда, нужно накинуть нитку на крючок и протянуть её через одну петлю, висящую на крючке. Так провязывают левую крайнюю петлю. После этого накинуть нитку на крючок и протянуть её через 2 петли, висящие на крючке. Так продолжать до тех пор, пока на крючке не останется одна петля, которая становится первой петлёй следующего ряда.

Развёрнутая (скрещённая) петля наборного ряда. Крючок вводить в вытянутую петлю предыдущего ряда слева направо, отчего петля как бы поворачивается. Из личного опыта: вязать эту петлю весьма неудобно, поэтому не годится для частого применения в вязке узоров.

 

Изнаночная вытянутая петля. Нить перед работой (т.е. нитку перекинуть на лицевую сторону работы и положить на полотно). Крючок ввести справа налево под переднюю вертикальную нитку вытянутой петли предыдущего ряда. Подхватить крючком рабочую нитку и вытянуть петлю. Вытягивание такой петли напоминает провязывание изнаночной петли спицами.

Воздушная петля. В наборном ряду её выполняют в виде прямого накида; в обратном ряду – провязывают как обычную воздушную петлю коротким крючком.

 

 

Снятая непровязанная петля, нитка зa работой. Крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево, и эту петлю оставлять на стержне крючка, не вытягивая из неё новой петли.

 

 

Снятая непровязанная петля, нитка перед работой. Нитку перекинуть на лицевую сторону работы, крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево. Эту петлю оставить на крючке не провязывая.

 

Лицевая петля. Крючок ввести справа налево между двумя нитками вытянутой петли предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку.

 

 

Петля из промежутка между вытянутыми петлями. Крючок ввести между вытянутыми петлями предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку.

 

Петля из внутренней  косички. При наборе петель крючок вводить под верхнюю нитку внутренней горизонтальной цепочки.

 

 

Рельефная вытянутая петля. Крючок вводить с лицевой стороны под "туловище" вертикальной петли предыдущего ряда.

 

 

Две вытянутые петли вместе. Ввести крючок сразу под 2 вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить ее через две петли, висящие на крючке.

 

Перекрещенные вытянутые петли. Ввести крючок сначала под вертикальную нитку второй вытянутой петли, набросить нитку на крючок и вытянуть петлю; затем ввести крючок в первую вытянутую петлю и протащить нитку через неё. Таким образом, получаются "крестики".

Из личного опыта: есть второй способ, чуть легче. Внешне практически то же самое, только крестики более выразительные. Крючок вводится сразу под вертикальные нитки сразу двух петель. Вертикальная нитка второй петли протягивается через первую и провязывается. Следующей провязывается за вертикальную стенку первая петля. Мне этот способ больше нравиться. Надеюсь описание доступное.

Перекрещенные петли с накидом. Накинуть нитку на крючок, ввести его под вторую вертикальную петлю предыдущего ряда справа налево и вытянуть петлю. Снова накинуть нитку на крючок и протянуть её через петлю и накид, висящие на крючке. Накинуть нитку на крючок, ввести его в первую петлю предыдущего ряда и вытянуть петлю: накинуть нитку на крючок и протащить её через петлю и накид, висящие на крючке.

Три вытянутые петли вместе в наборном ряду. Ввести крючок сразу под 3 вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить её через эти 3 петли. В обратном ряду, после закрепления каждой петли провязывать 2 воздушные. В следующем прямом ряду петли вытягивают из воздушных. Из личного опыта, можно также вытягивать петли из-под воздушных, но их следует закрепить ещё одной воздушной.

Три петля вместе в обратном ряду. В обратном ряду, накинув нитку на крючок, нужно протащить её сразу через 3 петли висящие на крючке; после этого провязать 2 воздушные петли. Так продолжать до конца ряда.

 

Пышный столбик. Сделать накид, крючок ввести под вертикальную нитку петли предыдущего ряда и вытянуть петлю. Так повторить 3—5 раз, затем накинуть нитку на крючок и протащить её через все петли и накиды, висящие на крючке.

 

Три петли вместе с закреплением. Ввести крючок сразу под 3 вертикальные петли предыдущего ряда, вытянуть петлю и провязать воздушную петлю.

 

 

Вертикальная косичка. Крючок ввести под вертикальную петлю предыдущего ряда, накинуть нитку и протащить ее через новую петлю. Таким образом можно вывязывать вертикальные косички разной высоты.

 

Рельефный пышный столбик. Накинуть нитку на крючок, ввести крючок под "туловище" вертикальной петли на ряд ниже предыдущего, вытянуть петлю, еще раз накинуть нитку на крючок и протащить её через петлю и накид, висящие на крючке. Так повторить несколько раз, после этого накинуть нитку на крючок и протащить её сразу через все петли на крючке, оставшиеся от провязывания пышного столбика.

Веер. Состоит из 3—5 петель, которые вытягивают из одной петли внутренней горизонтальной цепочки. При вытягивании петли чередуются с накидами, а в обратном ряду каждую петлю с накидом провязывают вместе.

Горошина. В обратном ряду между петлями закрепления вяжут 3-5 воздушных петель. При наборе петель в первом этапе следующего ряда воздушные петли пропустить, стягивая столбиками над "горошинами".

Валик. Набрать петли на крючок, вытягивая их из-под вертикальных петель предыдущих рядов (3-5 петель). Закрывают их снизу вверх так же, как закрывают петли в обратном ряду.

При тунисском вязании получается очень прочное и долговечное трикотажное полотно. Для тунисского вязания потребуется специальный длинный крючок, который при вязании держат, как спицу. При таком вязании работу поворачивать не нужно.

Основные приемы

Связать цепочку из воздушных петель.

 

Лицевой ряд: связать 1 воздушную петлю подъема, ввести крючок в воздушную петлю наборной цепочки, вытянуть нитку и оставить петлю на крючке. Далее вязать так же, при этом все петли остаются на крючке.

Изнаночный ряд: выполнить накид и провязать им первую петлю, снова сделать накид и провязать им две следующие петли. Далее вязать так же до тех пор, пока на крючке не останется одна петля.

Для следующего лицевого ряда нужно набирать петли, как в первом лицевом ряду. При вывязывании петель крючок нужно вводить в Вертикальную часть петли в направлении справа налево, вытягивать нитку и переходить к следующей петле.

Следующий изнаночный ряд вязать, как описано выше.

Завершение работы

При тунисском вязании петли необходимо закрывать. Кромка будет аккуратной, если выполнить ряд соединительных столбиков или столбиков без накида.

Убавление петель с края работы

В начале или конце ряда в лицевом ряду нужно одновременно ввести крючок в вертикальные части двух петель и вытянуть из них одну петлю. Если с края работы необходимо убавить больше петель, то поверх них нужно связать соединительные столбики.

Убавление петель внутри ряда

В том месте, где необходимо выполнить убавление, в лицевом ряду нужно одновременно ввести крючок в вертикальные части двух пе¬тель и вытянуть из них одну петлю.

Прибавление петель в начале ряда

Для этого в конце изнаночного ряда нужно связать столько воздуш¬ных петель, сколько необходимо прибавить петель. Затем связать 1 воздушную петлю подъема и в следующем лицевом ряду из прибав¬ленных воздушных петель вывязывать петли, как обычно.

Прибавление петель в конце ряда

Для этого в конце лицевого ряда нужно сделать необходимое число накидов, как при вязании на спицах. В следующем изнаночном ряду провязывать их, как обычно.

Прибавление петель внутри ряда

В том месте, где нужно сделать прибавление, ввести крючок в гори¬зонтальную часть между двумя вертикальными стенками петель и вытянуть новую петлю.

Горизонтальное отверстие для пуговицы

Для этого над петлями, где должно находиться отверстие, в лице¬вом ряду нужно сделать соответствующее число накидов. В следу¬ющем изнаночном ряду провязывать их, как обычно.

источник