КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ СМОРОДИНЫ

Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине.
От него ее ягоды вырастают до размера вишни. Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.

Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их лучше в тканевых мешочках. Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины. Отвар делают так : На 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой, закутать кастрюлю, дать настояться отвару до полного остывания. Под один куст нужно вылить примерно три литра отвара.

Корни у смородины располагаются по проекции кроны. Поэтому удобрять нужно по кругу с неглубокой заделкой в почву. Корни у смородины располагаются неглубоко. Смородина любит полив — не забывайте и об этом. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. Не сажайте кусты смородины «впритык» к забору. Прижатая к нему часть куста плодов вам не даст! Смородина — самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод. Чёрная смородина не любит почву с повышенной кислотностью; если у вас на участке она именно такая, нужно произвести известкование. Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнением — там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.

7 секретов хорошего урожая чёрной смородины

Смородина — ягода, которая пользуется неизменной популярностью в наших краях. На дачных участках можно встретить и белую, и красную, и чёрную смородину. Но черную — чаще прочих. Она легко размножается; хорошо переносит морозы, даже сильные; быстро вступает в период плодоношения и при хорошем уходе может приносить прекрасный урожай.

Осталось выяснить, какие способы и методы помогут кусту смородины подарить нам очень много очень крупных и очень вкусных ягод. Есть несколько секретов, которые помогут этого добиться.

Секрет 1: хитрая стратегия

Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.

Секрет 2: просторная «жилплощадь»

Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 метра.

Секрет 3: спецпитание

О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье \"Чем подкормить смородину\". Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом». Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку:

Рецепт: настой картофельной кожуры
в 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше.

Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма — 3 литра настоя на 1 куст смородины.

Секрет 4: хитрая доставка удобрений к корням

Можно просто рассыпать минеральные удобрения под кустами, а потом полить водой. Можно растворить удобрения в воде и полить почву раствором. А можно это сделать и по-другому.

Секрет 5: здоровье куста и профилактика

Нередко случается и так: даже имея много кустов смородины, дачник собирает совсем маленький урожай ягод. И виной тому — вредители и болезни. Тля, клещ, щитовка и мучнистая роса способны почти начисто лишить нас смородинного урожая. Между тем, не допустить врага на свою территорию можно весьма нехитрыми методами:

делать профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги,
ранней весной, до того, как почва под кустами полностью оттает, кустам смородины хорошо сделать горячее обливание. Для этого нужно налить кипящую воду в лейку с распылителем и просто полить растения сверху. Такой горячий душ способен уничтожить яйца почкового клеща и щитовки. А еще он будет прекрасной профилактикой мучнистой росы,
в период распускания почек кусты рекомендуют опрыскать бордоской жидкостью,
можно использовать для опрыскивания настои трав — ромашки, одуванчика, бархатцев, табака.

Секрет 6: хороший полив

Смородина — влаголюбивое растение, и её обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. А после осеннего дефицита влаги куст намного хуже перенесёт зиму. Корневая система смородины мочковатая, и основная масса корней располагается неглубоко — от 10 до 60 см, поэтому полив необходим. Но часто поливать ее не нужно. Можно сделать это 4-5 раз за сезон — например, в период активной вегетации; во время цветения и формирования завязей; в период налива ягод и после сбора урожая.

Если лето сухое и жаркое, надо поливать смородину не реже, чем через 7-10 дней. Норма в таком случае — до 50 литров под каждый куст. Опытные садоводы советуют выкопать вокруг куста круговые канавки (примерно на 20-25 см от концов стеблей), и воду наливать в них.

Секрет 7: наш друг — секатор

Чтобы поддерживать куст смородины в хорошем, здоровом, плодоносящем состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке. Обрезка помогает формировать куст и поддерживать правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству. Обрезку можно проводить весной или осенью, но лучшим временем для этого считается осень.

Следующее видео — подробный мастер-класс по обрезке смородины. Очень удачно, что объектом обрезки стал неухоженный старый куст с ветвями различного возраста и расположения.

Подсказки от опытных дачников

Не сажайте кусты смородины «впритык» к забору. Прижатая к нему часть куста плодов вам не даст!
Смородина — самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод.
Чёрная смородина не любит почву с повышенной кислотностью; если у вас на участке она именно такая, нужно произвести известкование.
Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнением — там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.
Чтобы куст всегда оставался молодым и продуктивным, чтобы не путаться в побегах разного возраста, есть безотказный и даже увлекательный метод.

Конечно, вкусовые качества ягод смородины определяются не только удачным выбором сорта и хорошим уходом, но и погодными условиями. Если во время созревания ягод погода холодная и дождливая — плоды будут заметно кислее, чем созревшие в сухую солнечную пору. Но если применить у себя на участке эти нехитрые секреты, смородина в любую погоду обязательно ответит замечательным урожаем крупных целебных ягод.

А к ценности ягод можно приплюсовать и использование листьев, которые содержат витамина С едва ли не больше, чем сами ягоды, и делают простой чай необыкновенно ароматным и полезным. Специфические эфирные масла в листьях смородины превращают их в чудесную пряность, которая так часто используется нашими хозяйками при засолке огурцов.

Выращивание киви в России. Уход и полезные свойства киви




Содержание ✓
✓ Полезные свойства киви
✓ Как растет киви – выращивание фрукта и уход за ним
✓ Зимовка саженцев киви
✓ Выращивание киви – личный опыт
✓ Сорта киви

Растение киви – можно ли выращивать киви и как оно растет

О фрукте киви многие имеют представление благодаря магазинам, а о том, как растет киви, и что это вообще за растение мало кто знает. Постараемся восполнить этот пробел через статью известного кубанского садовода М.В. Коноплянова, который на вопрос «можно ли выращивать киви в России» дает утвердительный ответ – можно!

Киви — главная культура, которой я уделил не менее пятнадцати лет, когда на Кубани ее еще не было. Мною собрано много статей об этой культуре.

Практика доказала, что лишь немногие авторы были более сведущи, характеризуя киви. А один даже пишет, что киви выдерживает морозы до -1—2 градуса, что говорит о полнейшем отсутствии знаний об этой культуре.

В настоящее время киви очень заинтересовался и изучает на моем участке доктор сельскохозяйственных наук В.А. Грязев, который справедливо утверждает, что киви — это будущее и займет лидирующее место среди плодовых культур. Американцы вывели самый морозостойкий сорт киви (до -40 градусов), этим занимается и В.А. Грязев.

Да, по киви нужна не статья, а более содержательная книга, надеюсь, она скоро появится на радость садоводам. Ведя переписку почти со всеми уголками России, убедился, что киви выращивают под Москвой, в областях Центральной России и Поволжье, в частности Волгоградской области, а любитель из Новочеркасска намного раньше меня начал получать урожай этой культуры на своем приусадебном участке (на зиму киви прикапывал, как северные сорта винограда).

Еще несколько десятилетий назад киви в культурной форме в ограниченных масштабах произрастал в основном в Новой Зеландии. Однако в последние десятилетия промышленные плантации были заложены во многих странах мира, постепенно наступая на север.
Полезные свойства киви

Резкий скачок популярности киви связан, прежде всего, с высокой лечебной ценностью и свойствами плодов киви. Большое содержание витамина С — 90—120 мг% (дневная норма для взрослого человека), то есть в 15 раз больше, чем в яблоках.

Вообще медики и садоводы, выращивающие киви на участках любят говорить, что одно киви заменяет ведро яблок.

Много в плодах витамина Е, который обычно (если не считать авокадо, но у киви его вдвое больше) отсутствует у других плодовых культур. Содержание витамина А также достаточно велико (175—200 мг%). Имеются также витамин В1, ниацин, рибофлавин.


Еще одно отличие киви — в его соке столько же хинной кислоты, как и в лимонной (до 1000 мг%).

Особенность плодов киви также в том, что в них в основном содержатся минус-эпикате-хины (а не плюс – и минус-катехины, как в других плодах). По мнению Б.Б. Кутубидзе и Г.П. Саджвеладзе, такое содержание катехинов оптимально для стимулирующего действия на организм человека.

Плоды киви также ценятся наличием в них биологически активных веществ, в том числе фермента актинидина, по своему действию сходного с папаином и фицином, присутствие которого объясняет стимулирующее действие плодов киви.

Плоды актинидии киви издавна применяются в традиционной китайской медицине при различных расстройствах организма и лечении многих заболеваний.

Они усиливают пищеварение, предупреждают появление ранней седины, ослабляют ревматические боли, стимулируют кровообращение, усиливают выделение молока у кормящих матерей, их рекомендуют при гипертонии, рвоте и геморрое и как тонизирующее средство.

Плоды киви рекомендуются как профилактическое антираковое средство в Китае и Новой Зеландии. Действующим веществом считается аскорбиновая кислота и актинидии, которые прямо или косвенно подавляют деятельность раковых клеток (за счет образования свободных радикалов, подавляющих N-нитрозосоединения и усиливающих образование интерферона).

Плоды киви очень ценны как диетический продукт, поскольку содержат большое количество питательных веществ на одну калорию. Кроме того, в них содержится много минеральных веществ, необходимых организму: магния, кальция, фосфора, но в первую очередь калия, необходимого при лечении многих заболеваний.

Употребляя ежедневно один плод киви, вы избегаете многих неприятностей для своего здоровья, а ребенок получает хорошую жизнестойкость и гармоничное развитие.

Экологическая ценность этой культуры в том, что она практически не повреждается вредителями и болезнями. Учитывая, что к тому же она не выносит высоких доз минеральных удобрений и в особенности обработок пестицидами, выращивание этой культуры не только дает возможность производить высококачественные, экологически чистые плоды, но и позволяет в целом улучшить экологическое состояние прилегающей местности.

В естественных условиях дикие предки киви произрастают в лесах Китая, по берегам Янцзы, где холодная зима и жаркое лето — континентальный климат, где почти отсутствуют заморозки весной. Некоторые авторы утверждают, что киви очень светолюбив. Многолетний опыт убедил меня, что это мнение ошибочно: киви прекрасно плодоносит, даже будучи почти на 70 процентов затененным.

Киви как вид сформировался на лесной, хорошо аэрированной, богатой перегноем почве с низким содержанием извести. Эти условия способствовали расположению корневой системы в поверхностном, богатом питательными веществами слое почвы. При посадке в открытый грунт рекомендуется создавать ветрозащитные посадки, можно с учетом плодовых растений, деревьев, виноградника.

Таковы биологические особенности и свойства киви.
Как растет киви – выращивание фрукта и уход за ним

Как плодовая культура киви имеет ряд необычных, уникальных, свойственных только ему черт. Во-первых, он был окультурен менее чем сто лет назад, а промышленное выращивание — менее полувека, поэтому биологически он ближе к своим диким предкам.

Киви — лиана, поэтому требует опор. Рост побегов не прекращается в течение всей вегетации, и для поддержания нормального роста требуется соблюдение соответствующих условий.

Цветки закладываются латерально на текущем приросте, что характерно лишь для немногих плодовых культур. Практически каждый опыленный цветок киви дает плод, но его размер зависит от количества завязавшихся семян. Киви — двудомное растение.

Корневая система киви мочковатая. Мясистые, с толстой флоэмой корни залегают в основном в поверхностном слое — до 50 см. Уже к 5—6-му году корневая система залегает на площади в диаметре до 5—6 метров.

При этом значительно возрастает доля толстых структурных корней, выполняющих роль депо питательных веществ (до 80% от их общей сухой массы). Эти вещества расходуются растением как в начале вегетации, так и в процессе образования плодов и их созревания.

Так, в первые четыре недели роста потребность киви в основных микроэлементах примерно на 30—40% удовлетворяется за счет запасов корневой системы. В случае ее повреждения (рыхлением почвы) усиливается вегетативный рост растения в ущерб плодоношению и качеству плодов.

Киви не переносит обработки почвы, особенно рядом со стволом, очень поверхностное рыхление возможно на легких песчаных почвах, где корни расположены на большей глубине. На известковых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией надо быть особенно осторожным, так как обработка таких почв приводит к повышению щелочной реакции, а киви предпочитает слабокислую реакцию.

В связи с активным ростом и большим выносом питательных веществ, накопленных растением с плодами, листьями, побегами, киви требует удобрений.

Ряд авторов считает, что нельзя использовать содержащие хлор удобрения, поскольку киви их не переносит. Следует также избегать применения удобрений, содержащих кальций. Культура отрицательно реагирует на высокие концентрации азотных удобрений. Следует избегать, особенно на нейтральных и слабощелочных почвах, физиологически щелочных минеральных удобрений.

Рекомендуется применять сульфатные формы азотных и калийных удобрений, суперфосфат или комплексные удобрения (рекомендуемая формула — 12—12—17), где выделение азота замедлено. Но лучшие удобрения — органические (хорошо перепревший навоз, торф). Они не только рационально снабжают растение питательными веществами, но и улучшают структуру почвы.

Хотя киви может расти и плодоносить на почвах с различным механическим составом, высокие урожаи и качество плодов можно получить только на легких или средних по механическому составу почвах, хорошо аэрируемых и богатых гумусом.

На почвах с тяжелым механическим составом корневая система развита слабо, даже наблюдается выход части корней на поверхность из-за кислородного голодания. Неприемлемы почвы и с большим содержанием песка — из-за быстрого высыхания.

Киви может нормально расти и плодоносить даже на слабощелочной почве, но общая норма ее рН не должна превышать 7,5, поскольку при увеличении этого показателя начинает прогрессировать хлороз.

Корневая система киви, хотя и залегает в поверхностном слое, способна очень эффективно извлекать питательные вещества и воду из почвы. Доказано, что растение, имеющее общую поверхность листвы 16—17 м2, потребляет за сутки до 100 л воды. Особенно необходима вода в первые месяц-два после цветения, что сказывается на качестве урожая.

В то же время корни киви не переносят избыточного переувлажнения почвы, так как это вызывает кислородное голодание растений. Таким образом, киви является растением, предъявляющим повышенные требования к уровню влажности почвы.

Киви — листопадная лиана и может выдерживать морозы до -16—18 С (молодые побеги), -24—30 С (взрослые, селекции от сорта Хейворд), но очень чувствителен к ранневесенним заморозкам. Это связано с тем, что молодые травянистые побеги, образующиеся из спящих почек в начале вегетации (или не одревесневшие верхушки побегов в ее конце), очень чувствительны к резким колебаниям температуры.

Это может отразиться на величине урожая. Негативных последствий воздействия низких температур можно избежать (ослабить их), если не увлекаться к этому периоду агроприемами, стимулирующими вегетативный рост (применение удобрений, содержащих азот, поливы).

Киви выращивают в открытом грунте и в пленочных неотапливаемых теплицах облегченного типа. По данным французских исследователей, в закрытом грунте получено на 25— 35 т/га плодов больше, чем в открытом грунте. Разумеется, в закрытом грунте выращивают киви в основном в районах с более суровым климатом, в России — в средней полосе.

Некоторые авторы относят киви к субтропическим растениям, хотя это не совсем верно. Киви — листопадная культура и требует для нормального развития около 500 часов отрицательных температур. Поэтому правильнее отнести ее к теплолюбивым культурам умеренной зоны, таким, например, как персик, абрикос и т.д.

Все актинидии — лианы, поэтому в естественных условиях ярко выраженный ствол у них отсутствует. Сплетаясь и переплетаясь, многочисленные побеги киви, не имеющие опоры, образуют сплошной ковер из листьев и побегов.

Читайте также: Выращивание актинидии – уход посадка и фото

Однако при соответствующей формировке и наличии опор обычно через 25—30 лет начинаются процессы образования одного или нескольких стволов. Из центрального проводника образуется достаточно выраженный ствол диаметром 25—30 см. Он может достигнуть высоты 8—10 м.


Рисунок 1. Вот примеры шпалер 2х видов на которых успешнее всего производится выращивание киви

1. Обычная Т-образная шпалера для выращивания киви

2. Т образная шпалера с “крыльями” (удобнее)

Побеги киви подразделяют на два основных типа: вегетативные и смешанные. Первые образуются из спящих почек на 2—4-летних побегах, выполняют опорную функцию и не формируют плодов. Вторые, именуемые также вегетативно-генеративными, образуются на однолетних побегах предыдущего года и выполняют как опорную функцию, так и функцию плодоношения. Имеется и тип генеративных, или плодовых побегов, которые не могут обвивать опору.

У киви может происходить и новообразование почек из камбиальных тканей междоузлий. На срезе междоузлия через две-три недели появляются бугорки каллуса, из которых затем формируются зачатки почек (обычно 4— 6), а затем в течение одного-двух месяцев — 1 — 3 почки. Эти почки в дальнейшем могут развиться в нормальные побеги.


Рисунок 2. Выращивание и обрезка киви

1. Посадка саженца киви (одно- или двух поченого).

2. Первый год роста – оставляем центральный ствол – все другие обрезаем.

3 – 4. Удаление всех боковых побегов то тех пор пока верхушка не достигнет верхней проволоки в шпалере – после чего оставьте расти еще один побег их почки которая находится чуть ниже шпалеры.

5. После того как нижний побег отрастет разведите их в разные стороны по одной и той же проволоке шпалеры

6. Второй и третий год роста киви – формирование куста.


При длине побега свыше 30—40 см верхушка побега начинает самопроизвольно закручиваться вокруг оси и обвивает опору против часовой стрелки. Смешанные побеги образуются на побегах прошлого года. На побегах старых ветвей или ствола они практически не образуются.

Цветочные почки закладываются в пазухах первых 2—8 листьев. Дифференциация почек на вегетативные и генеративные (цветочные) происходит осенью, до наступления периода покоя.

Основную обрезку киви проводят после опадения листьев, но не позже первой декады января. При формировании оставляют наиболее здоровые вегетативные побеги, на смешанных — до пяти почек, отплодоносившие побеги удаляют на почку замещения.

Летнюю обрезку (прищипка концов, укорачивание) проводят для улучшения качества урожая и полноценной закладки будущего урожая.

Читайте также: Растения-экзоты: Аннона, бигарадия, танжерин, папайя, клементин и нансу-микан

Посадку саженцев на постоянное место проводят с учетом расстояния между растениями в ряду — 3—5 см. Надо иметь в виду, что урожай одного растения киви достигает 100— 200 кг, поэтому необходимы мощные опоры из труб высотой 1.8—2 метра и 2—3 ряда проволоки для шпалер.

Размножают киви, как и виноград, черенками зимними и летними. Надо иметь в виду, что зимние черенки надо держать зарытыми в песок до тех пор, пока не прогреется почва, только после этого высадить под углом 30° смесь песка и торфа (1:1), умеренно увлажнить и первые две недели слегка защищать от солнца.

Летние черенки с укороченным одним листом помещают в парник. При оптимальной температуре, освещении и влажности корни образуются через 3—4 недели. Прекрасные результаты размножения — прививкой в расщеп на сеянцы в период с ноября по декабрь и щитком в августе-сентябре.

В настоящее время селекционерами многих стран получены десятки сортов киви, масса плодов которых варьирует от 30 до 220 граммов. К самым крупноплодным относятся сорта К-10, К-12, К-17.

Плоды киви, не снятые с растений, всегда твердые. Обычно с октября по ноябрь (до морозов) их вручную снимают с лиан. Раскладывают в прохладном месте с температурой 0—8 градусов, где они могут свежими храниться до одного года. Изредка их проверяют — мягкие (зрелые и готовые к употреблению) отбирают.

Чтобы ускорить дозревание плодов, их вносят в теплое помещение, где они в течение од-ной-двух недель становятся мягкими и очень вкусными. Учитывая высокую питательность плодов, достаточно одного в день на человека.

Ломтиками очищенных плодов украшают торты, салаты, из киви готовят напитки, в том числе и прекрасный ликер, готовят варенье, но как великолепен плод в свежем виде и ежедневно!

Когда мне написала свердловчанка, что она получила первый урожай киви, я понял, что для целеустремленного человека границ нет. По астрологии наступает век киви. Что ж, эта культура заслуживает уважения, и спасибо ей, что она к нам пришла. Перезимовка киви

Переписываясь со многими садоводами-любителями России, я окончательно убедился, что такая культура, как киви, может произрастать и плодоносить почти до северных широт. Какая же это субтропическая культура, если она листопадная и морозостойкая?! США уже получили ее гибриды с морозостойкостью ниже -4 градусов. Но давайте обратим внимание на те сорта киви, которые уже имеют многие садоводы России.
Зимовка саженцев киви

Вся сложность возделывания киви — в перезимовке. Казалось бы, по морозостойкости киви превосходит виноград, но в зимостойкости — длительности периода морозных дней — уступает ему. Но для селекционеров это вопрос времени.

Садовод из г. Новочеркасска и садовод из г. Волгограда многие годы в зиму побеги киви пригибали к земле и укрывали землей. Весной освобождали растения от укрытия. Получали ежегодно урожаи. Но это же очень трудоемкий процесс!

Очень интересный случай произошел в Волгограде где-то в 1995 году. Инвалид ВОВ, садовод-любитель, осенью слег в больницу, пролежав в ней до конца зимы. Киви на даче в зиму не укрыл. Морозы до снегопада были слабые, а выпавший снег пригнул побеги киви к земле и укрыл своим покрывалом. Когда садовод весной посетил дачу, то был приятно удивлен: его любимый киви хорошо перезимовал, хотя морозы доходили до -40″С. Над этим стоило бы призадуматься.

Но вот некоторые садоводы из Кемеровской области, жители Московской области , Центральной России переняли опыт садоводов Запада. В землю забивают куски трубы толщиной полдюйма (четверть дюйма), высотой над землей 50—70 см, расстояние между кольями 3—5 м. Сверху натягивается проволока. По линии проволоки высаживаются саженцы киви под углом к земле не выше 30 градусов. Весной в трубу-кол вставляют двухметровую арматуру, поверх которой тоже натягивают проволоку. Побеги растения во время вегетации желательно направлять под острым углом.

После вегетационного периода, то есть после первых осенних заморозков, когда листья опадут, производят обрезку киви, оставляя на неплодоносивших побегах текущего года до пяти почек (можно семь), на хорошо развитых отплодоносивших побегах — до трех почек после последнего плода.

Арматуру с верхней проволокой складывают до весны следующего года. Побеги киви как можно ближе пришпиливают к земле любыми крючьями (деревянными, проволочными и т.д.). Пригнутые побеги киви засыпают любой опавшей листвой, соломой, камышом, опилками, сеном, лапником и т.д. Чтобы ветер не разбросал укрытие, сверху накрывают любым тканевым материалом. Пленкой укрывать опасно, так как под воздействием солнечных дней внутри укрытия повысится температура, начнется пробуждение почек. Ну а если сверху на укрытие ляжет снег, то морозы и в -50 градусов будут не страшны.

Таким же способом укрывают в зиму инжир, гранат и многие листопадные культуры, но посадка их под острым углом обязательна. В сороковые-пятидесятые годы применяли траншейный метод укрытия в зиму цитрусовых: морозы в – 43 градуса им были не страшны.
Выращивание киви – личный опыт

Киви на деревне!

Давно прошли времена, когда плоды киви покупали в качестве экзотического подарка для похода в гости. Удивляет другое: почему выращивание, скажем, винограда на севере Средней полосы уже считается нормой, а киви – нет? Представьте себе картину: березка, осинка, киви, рябина…

Это красивое растение легко выдерживает морозы -15° и ниже (в Ялте, например, в предгорной местности случается и под -30°, и ничего – растет и плодоносит). Тут еще вот какой момент есть важный: киви не требует химобработок из-за отсутствия вредителей и болезней. По-моему, более удобное для дачника растение трудно придумать.

Но вернусь к агротехнике. Для Средней полосы приемлемы три способа. Я лично все опробовал, и потому рассказываю не для того, чтобы поумничать. Итак.

В контейнерах объемом не менее 20 л. С наступлением заморозков кадки с киви я переносил на веранду, и они еще долго радовали меня своими причудливыми листьями и вкусными плодами. Во время зимовки не забывал периодически поливать. В первых числах ноября плоды снимал, и они спокойно дозревали у меня в течение нескольких месяцев. А если их поместить в пищевой контейнер вместе с яблоками, они уже через пять-семь дней станут мягкими и сладкими. Контейнерное выращивание киви дает возможность использовать собственные черенки для дальнейшего размножения.

На шпалере с укрытием лозы на зиму. Тут все аналогично уходу за виноградом.

В теплице, где сконструирован аварийный обогрев на случай сильных морозов. В летний период боковые стенки этой теплицы я снимал для доступа воздуха.
Сорта киви

В моем саду два сорта киви Хейворд (женский ) и Матуо (мужской). Подвои для саженцев выращиваю из семян в течение двух лет и затем прививаю культурным сортом. Способы прививки общепринятые.

Я применяю и окулировку, и прививку в расщеп зеленым черенком, и в расщеп сухим черенком – выбор зависит от конкретных условий и наличия у меня времени. Необходимо помнить, что киви – двудомное растение.

Плоды дают только женские растения, но при условии, что их цветки будут опылены пыльцой мужских особей. Кстати, для себя я отдельно «мужчин» не выращиваю – они привиты внизу на отростках женских растений.

Главный совет садоводам-любителям: не теряйте время, извлеките из приобретенных в магазинах плодов киви семена, высушите, про-стратифицируйте и сейте дома в небольших емкостях на подоконниках.

Технология выращивания сеянцев самая обычная. И через два года получите много хорошего подвоя, который можно будет использовать для прививки культурного сорта киви и для посадки в открытом грунте для акклиматизации.

Все знают что такое киви! Описывая вкус киви, многие говорят о сочетании в нем земляники, банана, дыни и ананаса.

Киви едят в свежем виде, варят из них варенье, делают желе, добавляют в салаты, подают к мясу. Высокое содержание калия делает киви незаменимым при повышенном кровяном давлении. Несколько плодов, съеденных после плотного обеда, помогут избавиться от ощущения тяжести в желудке, изжоги и отрыжки.

Можно ли вырасти у себя киви на даче, на огороде или в саду? Как можно вырасти киви на приусадебном участке?

Вырасти можно даже в полосе Центрально-черноземноем регионе, в Воронеже, под Липецком, в Тамбовском, Белгородских областях. Можно также вырасти и под Москвой, в области или даже в тех областях, где морозы зимой достигают до -15 20 стужи.

Для начала давайте определим, что такое киви. Киви - это плод китайского винограда, как его называют садоводы, или актинидии. Да да, та самая актинидия, которая растет на Дальнем Востоке, в тайге или в Приамурье.

Селекционеры вывели сорта актинидии, спосбных расти и радовать всех своими плодами в умеренном поясе и даже в Западной Европе. В России опытные плантации киви имеются в Краснодарском крае и на Черноморском побережье.

К сведению: Цитата:
Для выращивания в России существуют 5 видов актинидии: коломикта, аргута, полигама, Джиральда и китайская (это и есть крупноплодная актинидия киви). Последние 4 вида из этого списка всё-таки более теплолюбивы, но в южных регионах нашей страны растут прекрасно. Например, в районе Сочи в последние годы киви стали выращивать в промышленных масштабах. А актинидия коломикта чудесно зарекомендовала себя в садах средней полосы.



Актинидия коломикта – лиана, которая в природе может достигать в длину 50 м, но в садах сортовые растения вырастают максимум до 10 м. В июне её листья частично приобретают бело-розовую окраску, и это сказочное облако украшает сад до осени. Актинидия беспроблемно растёт и замечательно плодоносит в наших садах. Растёт на наших кислых почвах, известкования не любит. Ухода никакого особого не требует. А если вы соорудите ей надёжную опору (лиана всё-таки) и посадите ей в «ноги» многолетние цветы (оберегая от перегрева зону корневой шейки), то коломикта будет расти долгие годы (100 и более лет).

Актинидия на удивление устойчивое растение. Она не поражается никакими болезнями, и вредители обходят её стороной! Единственные враги актинидии – это… кошки. Они подкапывают молодые саженцы и подгрызают кору. Оказывается, в молодой коре растения находятся определённые пахучие вещества, сходные с феромонами, выделяемыми кошачьими особями в брачный период. Поэтому нижнюю часть молоденьких растений нужно окружить "чехлом" из сетки, предохранив от зубов. А повзрослев, актинидии перестанут быть для кошек привлекательными.

Особенности актинидии

Сегодня настало удачное время для выбора и покупки саженцев актинидии коломикты с закрытой корневой системой в контейнерах. Актинидия – двудомное растение, поэтому покупать нужно несколько разных растений: два мужских экземпляра обязательно, а женских – сколько угодно. В период созревания плодов очень легко отличить мужские особи от женских. Все 'мальчики" окрашивают листья в бело-розовые цвета, а «девочки» скромненько довольствуются зелёными листочками.
Цитата:
Для начала, чтобы вырасти киви у себя на огороде или в саду, стоит определить, где чаще у вас светит солнце весной, зимой и опоздней осенью. Ведь даже на северной стороне кусты киви могут примерзать и угнетаться в рост.



Сорта и вкусы

У коломикты много сортов с разными размерами и ароматами плодов. С яблочным ароматом выведены сорта: Фантазия садов, Королева сада, Университетская, Изобильная.

С земляничным ароматом: Изюминка, Изящная.
С ананасным запахом: Дальневосточная, Дивная, Приусадебная, Сахалинская-32.
С мармеладным духом: Прелестная.

Как посадить актинидию

За пределами естественного ареала произрастает на черноземной, каштановой, красноземной, торфянистой, глинистой, песчаной, супесчаной, подзолистой, дерново-подзолистой и других почвах при условии улучшения их соответствующими удобрениями и другими компонентами. Актинидия любит рыхлую воздухо- и водопроницаемую почву, но достаточно влагоемкую. Предпочтителен плодородный структурный верхний слой с высоким содержанием гумуса, обеспеченный хорошим естественным дренажем. Из-за неблагоприятного водного, воздушного и теплового режимов нежелательна слишком легкая песчаная и тяжелая глинистая почва.

Актинидия не переносит близко расположенных грунтовых вод. Наилучшая кислотность почвы — нейтральная или слабокислая (рН 6,5—7,0).

Лучше всего готовить траншеи глубиной 60—70см и шириной 40—50см. На 1м3 почвы надо внести перегной 60—70кг, известь — 1кг, печную золу — 1кг, крупнозернистый песок — 5—6 ведер и равномерно перемешать с верхним слоем почвы. На дно траншеи необходимо вбить металлические штыри, затем насыпать дренаж слоем 30—35см из щебенки, гравия, битого кирпича или строительного мусора и уплотнить. Сверху нужно уложить приготовленную почвенную смесь и уплотнить. Можно сажать кусты в ямы глубиной 60—70см, диаметром до 50см. Заправлять их следует так же, как и траншеи. Траншейная посадка способствует лучшему росту и развитию растений.

Схема размещения неодинакова, это зависит от вида и формы ведения культуры. Растения актинидии коломикта менее развиты, чем актинидии аргута, следовательно, их можно размещать гуще. При выращивании на шпалере в Московской области актинидию коломикта рекомендуется сажать на расстоянии не более 1м друг от друга, актинидию аргута — 1,5—1,8м. При кустовой форме ведения оно должно соответственно составлять 2 и 2,5м. При декорировании зданий, балконов, арок, беседок актинидию надо сажать гуще — через 0,5м в траншеи, куда внесены органические удобрения.

В центре ямы или траншеи надо разместить конический холмик, на него поставить саженец так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Корни следует равномерно расположить по конусу холмика и засыпать плодородной почвосмесью, которую затем уплотнить ногой вокруг растения. Сразу необходимо обильно полить в два приема (ведро воды за прием на одно растение). После впитывания воды в почву приствольные круги или полосы нужно замульчировать перегноем слоем 3—5см.

Актинидия — растение двудомное, то есть женские цветки растут только на женском кусте, мужские — на мужском. На три-четыре женских растения следует сажать одно мужское и размещать в середине женских. Мужских растений необходимо сажать не менее двух, так как одно может погибнуть.

Оптимальный срок посадки и пересадки — осень. Пересаживать желательно с комом земли, чтобы меньше повреждать корневую систему. Можно пересаживать и ранней весной до начала сокодвижения.

При осмотре саженцев необходимо аккуратно обрезать сломанные ветви и корни, корневую систему обработать глиняной болтушкой (обжать вокруг корней). Следить, чтобы не было воздушных пространств около корней, в противном случае там разовьется гнилостная микрофлора.

В течение вегетационного периода почву в приствольной полосе необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, подкармливать, поливать, бороться с вредителями и болезнями, формировать куст.

В результате внесения минеральных удобрений у актинидии усиливается рост побегов, повышается урожайность и улучшается зимостойкость. При первой подкормке на 1м2 посадочной полосы следует вносить (по д. в.) азота 30—35г, фосфора и калия — по 15—20г. Вторую подкормку надо провести в период появления завязи (азота 15—20г, фосфора и калия — по 10—12г). Третью подкормку нужно проводить после сбора урожая (примерно в начале второй декады сентября) калием и фосфором (по 20г), обеспечивающими более высокую зимостойкость растений. При всех подкормках удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, заделывают на глубину 10—12см и обильно поливают.

Мульчировать почву следует один раз в 2—3 года слоем 5—7см, сразу после прополки и рыхления. В качестве мульчи можно использовать перепревший навоз, компост, торф, скошенную и измельченную траву и др.

Длительное воздействие почвенной и атмосферной засухи не только приостанавливает рост побегов, но и способствует опадению листьев летом, что говорит о своеобразной защитной реакции растений. При искусственном поливе или выпадении осадков после засухи на побегах текущего года пробуждаются боковые почки. Развивающиеся побеги к осени не вызревают и обычно подмерзают. Поэтому при отсутствии осадков актинидию следует обильно поливать каждую неделю (шесть—восемь ведер воды за один прием).

Как обрезать

Срок обрезки для актинидии имеет важное значение, так как при ранневесенней обрезке через срезы обильно истекает пасока и растение иссушается. Лучше всего проводить эти работы в октябре. Можно обрезать и в конце мая, когда кончается истечение пасоки и начинают отрастать побеги. В это время видна граница зимних повреждений. Прежде всего необходимо вырезать поломанные и поврежденные побеги, укоротить слишком длинные однолетние побеги (оставить 50—70см). Срезы следует делать на 2—3см выше узла.

На хороший уход актинидия реагирует сильным ростом побегов и хорошей пробудимостью почек, что ведет к загущению кроны и снижению урожайности и зимостойкости. Чтобы избежать подобного явления, растения нужно правильно и своевременно формировать. Последнее можно делать осенью или в течение лета, распределяя побеги в определенном направлении и своевременно ограничивая рост их в длину методом прищипывания верхушек, что способствует лучшему вызреванию древесины. При выращивании на шпалере растения надо формировать в виде веера или кордонов.

При шпалерной культуре из двух хорошо развитых побегов нужно формировать горизонтальный двуплечий кордон: два побега следует горизонтально направить ь разные стороны (в одной плоскости и на одном уровне), остальные — вырезать. На следующий год из почек на горизонтальных побегах вырастают побеги второго порядка, которые сначала следует подвязать к вертикальной шпалере, а потом они сами завиваются вокруг опоры. На таких побегах формируется урожай.

При более распространенной вертикальной культуре высаженные саженцы необходимо обрезать на две-три почки. Весной, надо выбрать один хорошо растущий побег, образовавшийся из этих почек, и вертикально подвязать его к шпалере. Остальные побеги у основания растения нужно вырезать. На следующий год из подвязанного побега вырастают боковые побеги второго порядка, которые необходимо горизонтально или наклонно разместить по шпалере и зафиксировать на опорах. На этих побегах формируется урожай.

При кустовой культуре на второй год после посадки следует выбрать три сильных побега, укоротить их до 30см, остальные вырезать у основания; вновь образовавшиеся побеги, на которых будет формироваться урожай, срезать на треть длины и подвязать к опорам. Надо вырезать слабые и малопродуктивные побеги (у основания ветви) и прирост, загущающий крону.

Как построить шпалеру

Перед посадкой в дно посадочных ям или траншей на расстоянии не более 1,5м следует вбить металлические штыри (высота над уровнем почвы не менее 1м), к которым нужно последовательно прикрепить вертикальные стойки-столбы высотой 2,5—3м, горизонтальные прогоны в три яруса на расстоянии 0,8—1м друг от друга. На них вертикально закрепить облегченные шпалерные реечки, прочные шнуры или мягкий провод на расстоянии 20—25см друг от друга, на которые затем подвязать вертикальные побеги, образовавшиеся в результате формирования актинидии. Шнуры и провод с завившимися лианами на зиму можно снять с опор и положить на поверхность почвы, а весной вновь поднять и разместить на опорах. Для отдельно растущих актинидий можно делать шпалеру любой формы и размера из различного материала. Ее надо ориентировать с востока на запад.

Актинидию также размножают семенами, но этот способ более трудоемок и не советую этим заниматься. Лучше купить сорта в вашем регионе в питомнике, которые уже адаптированны для вашей местности.