Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью - после листопада, но до заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке и проблем с его пересадкой точно не будет.

Старые кусты винограда, можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же, хуже.

Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в том числе – довольно слабой приживаемостью, и опасностью занести с кустом филлоксеры. Лучше всего, если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь инсектицида, навроде, «Регент». Такие виноградные черенки уже будут безопасны в смысле вредителей, но у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.

Читать далее...

Виноград - быстро разрастающаяся культура. Однолетние приросты достигают в длину 2-3 метров. Если не ограничивать их рост и не формировать куст, то трудно укрывать его на зиму. Да и урожай ягод, как правило, низкий, а сами ягоды - мелкие и невызревшие, кислые. Для укрывной культуры винограда лучшими формировками считаются бесштамбовые веерные. читать далее...

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.читать далее

Как и когда лучше сажать виноград
ПОСАДКА ВИНОГРАДА — Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3
года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить
растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом
особенностей данного сорта.
Виноград — растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки.
Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны
домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от
солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет
получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать
некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах.
Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и
западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части
склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать
виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их
корневой системы).
 

Читать далее...

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом.

Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.

http://kumushka.com/household/berry/256-razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html 

 

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом.

Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.

http://kumushka.com/household/berry/256-razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html 

 

Читать далее СКАЧАТЬ

Читать далее СКАЧАТЬ

Дачники ЛиРу

Зимостойкость винограда зависит от целого ряда обстоятельств, и прежде всего – от условий его выращивания, степени повреждения вредителями и болезнями, времени окончания роста побегов, их вызревания, от характера закалки растений в осенний период и глубины покоя.

В летний период растения проходят несколько фенофаз, формируя зимующие органы с определенным запасом питательных веществ, то есть еще задолго до наступления низких температур они готовятся к зимовке. Различные органы виноградного куста имеют не одинаковую устойчивость к низким температурам. Корни виноградной лозы менее морозостойки в сравнении с надземной частью куста. Например, у европейских сортов корни отмирают при температуре минус 5-6 градусов, у американских – при минус 12. Более морозостойки европейско-амурские гибриды.

У европейских сортов винограда без укрытия на зиму глазки повреждаются при снижении температуры воздуха до минус 18-20 градусов, однолетние побеги – при минус 21-22, многолетняя древесина – при минус 24-26 градусах. Степень повреждения надземной части куста во многом зависит от продолжительности воздействия низких температур, биологических особенностей сорта.

Читать далее


Сказать "СПАСИБО"

Если нажал "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

 

Какую роль играют пасынки

Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

Серия сообщений "виноград":

Часть 1 - Обрезка винограда на плодовое звено(для начинающих)
Часть 2 - Еще об обрезке винограда
...
Часть 25 - Выращивание саженцев из черенка!!!
Часть 26 - Размножение винограда одревесневшими черенками.
Часть 27 - Укоренение черенков винограда – это просто
Часть 28 - Виноград на беседке(интересные и доступные видео Александра Мчедлидзе по уходу за виноградом!!) е
Часть 29 - ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Часто посадка дачного винограда делается саженцами, полученными по случаю от соседей, знакомых. Из его характеристик знаешь только цвет, и что соседу нравится. О названии сорта можно только догадываться. Ну, а вырастает то, что вырастает и, как оказывается, вкусовые ощущения соседа отличаются от ваших. У нас же на севере Украины, чаще всего на даче растут вездесущие Изабелла и Лидия. Продуцируют отличную тень, кормят птиц и ос, которые, по ощущениям, тоже поедают ягоды с неким отвращением. Сок из Изабеллы получается неплохой, а ягоды Лидии – сплошная слизь.

Так было и у меня. Долгое время на даче росли Лидия, Изабелла и кажется Армалага, которая не каждый год вызревала. Рос также какой-то «винный» сорт, похожий на Бако. Со временем приходит прозрение (не ко всем), что вместо ненужных ягод можно выращивать отличный столовый виноград. Правда у меня есть виноградная предистория – первые 17 лет своей жизни прошли в Азербайджане и вкус настоящего винограда я знаю не по ощущениям от винограда из супермаркета. Обрезать виноградник я начал лет с восьми.

Итак, непосредственно к теме. Имеется взрослый, мощный, но никому ненужный куст, а хочется побаловать себя и окружающих вкусным виноградом. Выкорчевывать куст неумно и непродуктивно. Лучше такой куст перепривить. Мощные корни быстро восстановят надземную часть куста, и хороший урожай будет уже на третий год.

Поздней осенью или в конце зимы срезаем всю надземную часть (на черную голову). Далее рассмотрим два варианта – прививка в расщеп штамба и прививка в зеленый побег. Прививка в расщеп проводится (в Киевской обл.) в середине мая, когда ослабнет плач винограда. Перед прививкой срез подвойной части обновляется до живых тканей. В зависимости от толщины штамба делается один или 2 расщепа для прививки 2-4 черенков.



Черенки должны быть хорошего качества. Храню их в холодильнике при температуре 0 - 2 °С, что позволяет максимально сохранить запас питательных веществ в черенке к моменту прививки. Черенок может быть 1 и 2х глазковый. Перед прививкой черенок нужно вымочить в течении 2-х суток в воде, можно добавить стимуляторы роста. Заточенные на клин черенки аккуратно вставляются в расщеп и герметично обматываются стрейч – пленкой. Место прививки и черенки полностью засыпаются землей. Над верхней почкой должен быть слой земли 3-5 см. при активном росте прививок через 1,5-2 месяца пленку необходимо ослабить или снять. Обычно, при нормальном уходе, побеги привоя успевают хорошо вызреть на достаточную длину для формирования куста. Надежность прививки достаточно высока.


Более простым и технологичным мне кажется второй способ. Весной из штамба начинают расти мощный зеленые побеги ( куст изо всех сил старается выжить). Оставляем 3-4 самых сильных и удобно расположенных. Прививка проводится во второй половине июня, когда зеленые побеги начинают деревенеть в нижней части. Далее перепрививка куста ничем не отличается от прививки одеревеневшего черенка в зеленый побег
Подготовка к зеленой прививке http://dachnik-ua.livejournal.com/12274.html
Техника прививки описана http://dachnik-ua.livejournal.com/12459.html.
Уход за зеленой прививкой http://dachnik-ua.livejournal.com/12870.html
Именно зеленая прививка обеспечивает наилучшее срастание, даже сортов, с плохой совместимостью.

Источник

Серия сообщений "Виноград":

Часть 1 - Размножение винограда отводками
Часть 2 - Вентиляция погреба на усадьбе и на даче
Часть 3 - Перепрививка старых кустов винограда

Каждый хороший хозяин хочет украсить свой садовый участок. Что для этого только не используется: стеклянные витрины, кованые заборы и даже фонтаны и статуи. Однако, как не крути, выражение «садовый участок» в первую очередь подразумевает наличие различных культурных растений, например, винограда.

В выращивании винограда можно выделить несколько этапов, но основное это посадка растения и формирование куста.
Если с посадкой винограда все понятно без слов, то вот как делать правильно формирование куста знает далеко не каждый садовод. Так различают несколько форм куста.

1. Двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон. Эта форма наиболее распространенная для сортов неукрывного винограда. После посадки растения первый год на нем выращивают два основных побега, остальные ответвления удаляют. Каждую отдельную ветвь подвязывают к опоре (приштамбованый кол). В начале второго года существования винограда оставляют один, наиболее сильный побег, срез наносят выше необходимой высоты штамба на 20-30 сантиметров. В ходе роста все почки, кроме 3-4 верхних, удаляют. Перед тем, как начнется вегетация (третий год выращивания), побеги закладывают в горизонтальные кордоны (разводят в разные стороны) и подвязывают к закрепленной проволоке. После того, как на побегах начнут набухать почки, часть из них с промежутком в 20-25 см. удаляют. Таким образом куст винограда формируется каждый год.

2. Форма виноградного куста 

 

 

Читать далее...

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой". Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому "упрятать" их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант - и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо "трудиться", в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта "Загадка Шарова", выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии - тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст - это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству - это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте!

Пока сам не начнёшь выращивать - ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты "Раннего Магарача", как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание - это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он "сам знает" когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него - это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове Автор : Петров Ю.В.

На протяжении тысячелетий виноград украшает стол и быт человека. В XVII в. на Северо-Западе и под Москвой виноград выращивали в теплицах, а в настоящее время создано много разных сортов и для открытого грунта, поэтому эту солнечную ягоду стали выращивать многие садоводы наших северных широт.

Кто-то торопится и покупает готовый посадочный материал, а кому-то хочется самостоятельно укоренить виноградные чубуки, которые при желании приобрести не проблема. Я увлекаюсь выращиванием винограда с 1997 года, тогда я купила на «Российском Фермере» четыре саженца. Литературы по его выращиванию у меня не было, я просто выбрала самое солнечное место, муж помог сделать хороший дренаж и приподнятую грядку с плодородной землёй, куда я и высадила своих питомцев. Русский ранний Два года мне пришлось уделять им повышенное внимание. Росли они сильными и здоровыми, и уже на третий год на них появились долгожданные кисточки (по 1–2 на каждом саженце). Зацвели они мелкими желтовато-белыми цветочками, хорошо опылились и начали увеличиваться в размере. К середине августа мы уже пробовали вкусные сладкие ягодки, но только одного сорта — Маленгр Ранний, а три остальных оставались кислыми и твёрдыми до конца октября. Подержав их ещё два года, я поняла, что этим сортам не хватает тепла и солнца, поэтому я с ними рассталась. К этому времени я узнала о Ю. М. Чугуеве, который под Смоленском выращивает виноград ранних и суперранних сортов. Он приезжал к нам в Санкт-Петербург, читал лекции и продавал саженцы. Приобретённые у него сорта — Алёшенькин, Восторг мускатный, Августовский ранний, Платовский, Мускат Нины, Лора — я посадила как пристенную культуру на южном склоне у высокого деревянного забора. Земля в этом месте довольно сухая и песчаная, поэтому мы подготовили глубокую канаву, которую заполнили плодородной землёй. А чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро осуществлять поливы и подкормки, закопали между саженцами шестиметровые канистры без дна (открытым донышком вниз), которые заполнили крупным щебнем — дабы земля их не сжимала. Получились так называемые поливные колодцы. Да, действительно, винограду на припёке южного склона намного лучше, чем на ровном открытом месте. Но всё же это не спасает его от майских заморозков, поэтому в этот период мы устанавливаем дуги и укрываем растения лутрасилом. Родина Время шло. Мы уже собирали урожай от новых сортов, но мысль о том, как получить урожай на пару недель раньше, не покидала нас. И тогда мы решились на постройку виноградной теплицы на том же южном склоне. Муж построил односкатную теплицу, при этом стенку вдоль забора выложил из белого кирпича. Нагреваясь на солнце днём, она отдаёт своё тепло ночью. Три другие стороны были стеклянными. Крышу решили сделать плёночной, чтобы на зиму ёе можно было убирать. Зимой обрезанный и пришпиленный к земле виноград, кроме лапника и рубероида, укрывал снег. Коринка Построив теплицу, высадили в неё вновь приобретённые сорта: Каринка русская, Двиецкий, Кристалл, Родина, Русский ранний, F1–1475. Два последних сорта я приобрела уже у нашего питерского виноградаря М. В. Соловьёва, который серьёзно занимается испытанием новых ранних перспективных сортов. Конечно, в теплице всё намного проще — зимние укрытия можно снять раньше, во время заморозков достаточно укрывать одним слоем лутрасила. Вегетация также начинается раньше — следовательно, и урожай созревает раньше. Таким образом, мы собираем урожай винограда с начала августа до конца сентября. Вкус плодов — отменный. Всё это говорит о том, что в наших условиях надёжнее и легче виноград выращивать в теплицах, и подтверждением этому был прошлый год. Весенние заморозки тогда были три раза, цветение винограда надолго задержалось, и в открытом грунте виноград созрел позже обычного. Плоды были мелкими и кислыми, и сам урожай был небольшим. Поэтому, если нет возможности выращивать эти ягоды в теплице, высаживайте виноград обязательно у южной стены дома, сарая или бани, где он будет под надёжным укрытием с апреля до конца мая. Августовский фиолетовый Почвы виноград любит хорошо окультуренные. Посадив это растение, необходимо изучить и освоить правильную формировку (осеннюю и весеннюю обрезку, обломку, пасынкование, прищипывание, подвязку, чеканку). Очень важно не допускать загущения куста. После обрезки всю весну и лето следует выщипывать и выламывать все появляющиеся лишние побеги, и делать это как можно раньше, тогда правильно сформированный куст сохранит выбранную форму и избавит вас от лишних трудов в будущем. Молодые посадки первые два года под зиму следует сначала окучить, а потом уже укрыть. Конечно, чтобы выращивать виноград в наших непростых условиях, надо немало потрудиться, но когда вы получите первые красивые, вкусные, экологически чистые (мы же их ничем не опрыскиваем!) грозди винограда, это придаст вам новых сил. Августовский ранний Нашей семье так понравился свой виноград, что я даже в помидорной трёхгрядовой теплице одну гряду отдала под виноград. Посадила три сорта из тех, что у меня в открытом грунте. Сорт Алёшенькин я высадила из контейнера, в котором он рос два года, поэтому уже на следующее лето он дал нам полноценную гроздь — и намного раньше, чем в виноградной теплице. А всё дело в том, что в помидорную теплицу, расположенную в направлении «восток-запад», солнышко попадает на два-три часа раньше, вот и результат. Кроме того, примерно в конце июля я обнаружила на необорванном пасынке под коньком теплицы три цветущие кисти, одна из которых уже опылилась (даже были видны маленькие ягодки). Эта кисть успела вызреть к сентябрю, а две другие я срезала, дабы не истощать молодой куст. Такие вот результаты можно получить в теплице — почти как на юге. Поэтому я всем садоводам рекомендую заниматься выращиванием винограда. Это интересно, вкусно и полезно. Лариса Егорова, садовод-любитель «Дела садовые» № 5 (30), май 2009 г.