Профилактика и Лечение поражённых деревьев

   Каждый садовод, высаживая молодой саженец в лунку, надеется вырастить из него большое, красивое и обильно плодоносящее дерево. Чтобы вырастить такое дерево, садоводу придётся немало потрудиться, ухаживая и защищая своего питомца от вредителей и болезней.

   Об одном из заболеваний мы и поговорим в этой статье. Об этой болезни достаточно много описывается в литературе и на страницах блогов, посвящённых садово-огородной теме.

   Парша – одно из самых распространённых грибковых заболеваний с которым ведут постоянную борьбу или применяют профилактические действия почти все садоводы. Это опасное заболевание и если вовремя не проводить профилактику или уничтожение развивающегося грибка, дерево ослабеет, снизится количество и качество плодов.

   Особенно обильно, парша развивается в тёплые, дождливые сезоны вегетации. Прошедший сезон в Ростовской области, как раз, таким и выдался. Даже те груши и яблони, которые в обычные – тёплые и сухие годы очень устойчивы к парше, также были поражены паршой, как и деревья, мене устойчивые к этому заболеванию.

Читать далее...>

Видео из серии "Удачный сезон" для садоводов- любителей для сайта agrodom.info

                                              Груши на яблоне

Практически все плодовые культурные деревья растут на «чужих» корнях – то есть в юном возрасте были на что-либо привиты. Можно, конечно, вырастить деревце и из семечка, но в этом случае оно не унаследует материнских сортовых качеств, будет дичком или полудичком. Только прививка дает стопроцентную гарантию воспроизводства сорта. "

Читать далее...

http://lovesad.ru/sad/1602-kogda-sajat-iabloni-gryshi-vishnu-i-maliny.html

 

Когда сажать яблони, груши, вишню и малину

Читать далее...

При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

У сильнорослых загущенных деревьев, находящихся в периоде полного плодоношения, прежде всего, откройте центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, а также вырезав из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого укоротите остальные ветви на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалите самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка усиливает освещенность внутренней зоны дерева, снижает крону, делая ее более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

Следует иметь в виду, что реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Если их своевременно не удалять, они через 2—3 года сильно загустят крону, Волчки вырезайте на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обратите на предохранение кроны от загущения и создание условий для получения плодов высокого качества.

С 15—18 лет сила годичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

Формирование кроны с помощью обрезки - прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2...-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале - середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.

ЗАГУЩЕНИЕ КРОНЫ
Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры - яблоня и груша.

1. С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, происходит смещение плодоношения к периферии кроны. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, - относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются «на кольцо». Штамб дерева обычно остается 70-80 см высотой.

2. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.

3. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.
Теперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо». При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Во избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

4. После того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

5. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. Постепенно ве гви переводят на плодоношение. Для этого необходимо своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают.

6. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. В результате обрезки плодового растения нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедления темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

Источник  http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html

При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Читать далее...

Груша, также как яблоня, относится к группе семечковых пород, семейству розовых (Rosaceae). Это - вторая после яблони по распространению семечковая порода.

Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони, и поэтому ее возделывание в более северных районах ограничено.

По долговечности груша намного превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева - 95­100 лет. Крона имеет пирамидальную форму. Высота достигает 15 м. Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает высокие урожаи - 100 и более кг с одного дерева.

Читать далее...

Взято http://www.divosad.com.ua/article/zaschita-yabloni...i-ot-vrediteley-i-bolezney.htm

 

Деревья рекомендуется обрабатывать препаратами 6—8 раз в год:
- 1—2 раза — до цветения,
- 1 раз — сразу после цветения,
- 3—5 раз — за лето (период вегетации),
- 1 раз - после листопада.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ	ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ	I ВАРИАНТ БИОПРЕПАРАТЫ	II ВАРИАНТ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (фунгициды + инсектициды)
ПЕРИОД ОБРЕЗКИ	чёрный рак, солнечные ожоги, морозобой, трещины, раны после обрезки		нанесение живицы, пластилина или масляной! краски на места обрезки и спилов
МАРТ - АПРЕЛЬ , ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (t +4 и выше)	зимующие стадии вредителей: щитовки, червецы, тли, клещей, медяницы и др. сосущие и листогрызущие вредители	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды) сплошной слой древесной золы в приствольном круге деревьев отпугивает муравьев - разносчиков тли	ПРЕПАРАТ 30 (В) (300-400 мл на 10 л воды) через две недели - 3%-ная БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ (см. раздел "ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ , ФЕНОФАЗА РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК (так называемый - зелёный конус)	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды)	1. АКТАРА (1,4 г на 10 л воды) 2. ХОРУС (2 г на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-1 (150 г на 10 л воды)
НАЧАЛО МАЯ , ФЕНОФАЗА ОБОСОБЛЕНИЯ БУТОНОВ	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД ( 50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 г на 10 л воды)	1. КАЛИПСО 2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ХОРУС (2 г на 10 л воды) -за 3-4 дня до цветения 3. МОЧЕВИН К-1(150 г на 10 л воды)
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА МАЯ , СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ	яблонный плодовый пилильщик, зелёная яблонная тля, серый почковый долгоносик, букарка, казарка, листовёртка, другие листогрызущие, почкоеды, медяницы, моли, парша, пятнистости листвы, мучнистая роса	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (100 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С”(100 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах	1. АКТОФИТ (50 мл на 10 л воды) 2. СКОР (1,5-2 мл на 10 л воды) + ТОПАЗ (10-15 мл на 10 л воды) 3.РЕАКОМ (САД-ОГОРОД)
НАЧАЛО ИЮНЯ , НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (через 15-20 дней после цветения)	яблонная плодожорка (первое поколение, восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 г на 10 л воды) ФИТОСПОРИН	1. МАТЧ (10 г на 10 л воды)+ АКТОФИТ (50-60 мл на 10 л воды) 2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка (15 г) на 10 л воды) 3. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды)
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ	повторная обработка от яблонной плодожорки, калифорнийская щитовка (личинки-бродяжки), парша, пятнистости листьев	баковая смесь: ГАУПСИН (100 г на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 г на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН ( 100-150 г на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами ) ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	1. ФИТОВЕРМ 2. МОЧЕВИН К-2 (150 мл на 10 л воды), 3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ИЮЛЬ , ПЕРИОД РОСТА ПЛОДОВ	вредители сада, парша, пятнистости листьев, плодовая гниль	1. ПЛАНРИЗ (50 г на 10 л воды) или 2. ТРИХОДЕРМИН (50 г на 10 л воды) или 3. ПЕНТАФАГ-”С” (80 г на 10 л воды) + рекомендованные фунгициды в половинных нормах ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды) + МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! 1. АКТОФИТ 2. МИКОСАН(150 мл на 10 л воды), 3. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды)
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА ИЮЛЯ , НАЧАЛО ОТРОЖДЕНИЯ ГУСЕНИЦ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (второе поколение)	яблонная плодожорка (второе поколение, восточная плодожорка, листогрызущие вредители, тля	баковая смесь: ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды) + БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100-150 мл на 10 л воды) ФИТОСПОРИН(1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! 1. АКТОФИТ 2. ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) 3. МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ЧЕРЕЗ 10-15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАБОТКИ	повторная обработка от яблонной плодожорки, парша, пятнистости листьев	баковая смесь: ГАУПСИН (100 мл на 10 л воды) + ЛЕПИДОЦИД (50 мл на 10 л воды)+ БИТОКСИБАЦИЛЛИН (100 мл на 10 л воды) (повторная обработка биопрепаратами ) ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)	!!! С учётом срока ожидания до снятия плодов!!! ФИТОСПОРИН (1 ст. ложка на 10 л воды) МИКОСАН (150 мл на 10 л воды)
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА	КОМПЛЕКС БОЛЕЗНЕЙ		деревья и почву приштамбовых полос, на которых лежат опавшие листья, обрабатывают 2%-ным ИЗВЕСТКОВЫМ МОЛОКОМ, или 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, или 6-7%-ным раствором МОЧЕВИНЫ

ИТАК, АПТЕЧКА для САДА :

БИОПРЕПАРАТЫ	ФУНГИЦИДЫ	ИНСЕКТИЦИДЫ	РАЗНОЕ...
1. ПЕНТАФАГ 2. ПЛАНРИЗ 3. ТРИХОДЕРМИН 4. ГАУПСИН 5. ЛЕПИДОЦИД 6. БИТОКСИБАЦИЛИН 7. ФИТОСПОРИН 8. МИКОСАН	1. ХОРУС 2. СКОР 3. ТОПАЗ 4. БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ 5. МОЧЕВИН К-1 6. МОЧЕВИН К-2	1. АКТАРА 2. КАЛИПСО 3. АКТОФИТ 4. КОНФИДОР 5. МАТЧ 6. ФИТОВЕРМ	1. !!!СКВОРЕЧНИКИ!!! 2. ЖИВИЦА, САДОВ. ВАР 3. МАСЛЯНАЯ КРАСКА 4. ПЛАСТИЛИН 5. КОМПОСТ 6. ЗОЛА 7. МУЛЬЧА 8. ПЕРЕГНОЙ 9. ИЗВЕСТЬ 10.ХОЗ.МЫЛО

 

для вас Galimax

Выращивание груш опытными садоводами начинается с создание разветвлённой коревой системы у сеянцевого подвоя.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Читать далее...

 

 

 

 

 

 

Года четыре назад, ранней весной, у меня ЗАБОЛЕЛ ствол груши.

Это обыкновенные "морозобоины",

со стороны восхода солнца кора дерева

не выдержала и отслоилась, да так сильно

на высоту примерно 1,5 метра.

Почитала литературу, спросила у соседей и решилась... ,

очистила всю заболевшую кору до здоровой древесины,

уже вырос щавель, нарвала хорошую горсть,

размяла в ладонях до влажного состояния

и несколькими порциями обработала всю больную поверхность ствола сверху донизу.

Дала подсохнуть, а в это время размяла кусок глины с нарубленной мягкой сухой соломой и водичкой, получилась такая густая кашица, вот обильно обмазала все больные места, так же дала немного обсохнуть.

Нарезала много "бинтов" из нетканого белого материала, у нас он называется ЛУТРОСИЛ и ЗАБИНТОВАЛА снизу до верху, весь больной ствол.

Сверху для страховки обвязала медной тонкой проволокой, чтобы от ветра не размоталось... .

От этого больного ствола стал расти отросточек почти из земли, думаю ну пусть растет - будет замещение. Старый больной ствол спилю, а молодой оставлю.

Вот говорю своей любимой груше сорта ЛАДА, я так за тобой ухаживаю , так стараюсь, если и ты не постраешься и не выздоровеешь  -  спилю!!!

С тех пор, каждую весну осматриваю её и решаюсь, когда же спилить, а она как-будто понимает и каждый год цветет как в последний раз, столько груш у меня ни один год не было, в прошлом году даже всех соседей близлежащих задарили... .

Этой весной я решила проверить эту РАНУ ДЕРЕВА, размотала и ахнула, ствол затянулся и как-то сам исцелился новой корой, такой нежной и зелененькой. Отмыла ствол, да так и оставила на все лето.

Вот такие груши выросли на моей ЛАДОЧКЕ.

 

 

 

А молодой ствол так и растет рядышком, что будет дальше???

 

Прочитав однажды в журнале, я прочитала статью с рекомендацией по хранению осенних и зимних сортов груш и уже несколько лет его удачно использую. Груши собираю о октябре – ноябре, в сухую погоду. При сборе груш, пользуюсь лестницей, по дереву в обуви не лазим. Стараюсь, собирая груши, не обрывать плодоножки, т.к. образующаяся при этом рана, становится воротами для инфекций. Плоды не должны быть повреждены птицами, гнилью или другой заболеваемостью. Стараюсь не повредить защитный восковый слой груши, поэтому не протираю (не натираю) груши. Собираю обязательно с плодоножкой и сразу складываю груши в картонное коробки или деревянные ящики, которые на несколько дней помещаю в проветриваемое помещение. У меня это комната в полуподвале или ставлю в гараже. Груши окончательно подсыхают. Обычно собираю груши на выходных, и они стоят до следующих выходных. Когда груши подсохли, расплавляю воск, даю ему остыть и окунаю плодоножки в воск. Когда  воск остынет, беру бумагу и заворачиваю каждую грушу – это увеличивает срок хранения. И складываю назад в ящики. Храню в прохладном проветриваемом помещении. Способ проверенный несколькими годами. Хранятся груши до весны, в зависимости от сорта. Может быть и хранились бы дольше, но мы их съедаем… Попробуйте!

 

Если яблони и груши плохо плодоносят

Читать далее...

Есть у яблони одно нежелательное для садовода свойство: слишком долго приходится ждать плодоношения. Старые сорта иногда дают первый урожай через 10-12 лет. Мало кто будет ждать так долго, чтобы попробовать яблочко.

.