Груша, также как яблоня, относится к группе семечковых пород, семейству розовых (Rosaceae). Это - вторая после яблони по распространению семечковая порода.

Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони, и поэтому ее возделывание в более северных районах ограничено.

По долговечности груша намного превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева - 95­100 лет. Крона имеет пирамидальную форму. Высота достигает 15 м. Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает высокие урожаи - 100 и более кг с одного дерева.

Сроки посадки саженцев груши

Саженцы груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю - в конце апреля - начале мая, до распускания листьев.

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ: улуч­шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки.

Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Подготовка посадочныx ям под саженцы груши

При копке посадочной ямы выкoпанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить по одну сторону ямы, а из нижних горизонтов - по другую. Глубина посадочной ямы для груши на почвах глинистых должна быть 100-120 см, диаметр 60-80 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше.

В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2-3 ведер), 2 ведра крупного песка, из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Все перемешивают с почвой из пахотного горизонта, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6-7 дней.

Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

Выбор места и подготовка саженцев к посадке

Грушу сажают сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте З-4 и более лет. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Рекомендуется сажать несколько сортов (2-3) для лучшего опыления.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня.

В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях - на расстоянии 2-3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4-5 м на сильнорослых подвоях; до 3-4 м для груши на слаборослых подвоях.

Деревья груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2-3 x 3-4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5-2 х 3-3,5 м (на слаборослых подвоях).

В средней зоне грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами - однолетние.

Для посадки саженцы готовят с осени. Для весенней посадки их прикапы­вают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы с температурой 0,5-1 °С. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30-40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (на треть) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенами (глубиной и шириной 40-50 см), куда раскладывают отравленные при­манки против мышей.

Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней до здорового места. Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки.

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную на растворе гетероауксина. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), который располагают так, чтобы дерево оказалось с северной стороны от кола: это защитит ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Кол также служит для устойчивости саженцев в начале их роста и развития.



Затем в яму подсыпают почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами.

После насыпки земли вокруг посаженного дерева делают лунку диаметром 65-70 см и поливают, затем насыпают в лунку сухой почвы и мульчируют торфом, перегноем и другим материалом во избежание испарения влаги.

Уход за деревьями груши

Поскольку груша имеет много общего с яблоней уход за ней почти такой же и включает полив, подкормку и борьбу с вредителями и болезнями. Однако есть и некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их необходимо больше утеплять снегом, а штамбы укрывать.


Поскольку груша имеет много общего с яблоней уход за ней почти такой же и включает полив, подкормку и борьбу с вредителями и болезнями. Однако есть и некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их необходимо больше утеплять снегом, а штамбы укрывать.

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

Внесение удобрений и подкормок под грушу

В первый год после осадки деревьев груши удобрение можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы.

Начиная со 2-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические. На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5-10 кг компоста или перегноя, навоза, 30-50 г суперфосфата, 20-30 г хлористого калия и 10-15 г мочевины. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) - фосфорными и калийными.

При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений в приствольные круги с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. На приусадебных участках удобрение рекомендуется вносить в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25-30 см. Хороший эффект дает также внесение удобрений глубоко в скважины, проделанные гидробурами и почвобурами на глубину до 40-60 см.

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов гyбительно действует на молодые деревья. Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до полного сформирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Лучший способ полива - дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10-15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов.

Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.м приствольной площади. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов гyбительно действует на молодые деревья. Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до полного сформирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Лучший способ полива - дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10-15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов.

Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.м приствольной площади. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

Особенности обрезки груши

Первую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Обрезку деревьев проводят в поздне­зимний и ранневесенний сроки (до начала пробуждения почек).

Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно и не требует значительной обрезки. Достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток.

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны. Лучшей формой такой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.

Она имеет 5-10 ветвей и состоит из ярусов с небольшим количеством ветвей (2-3). В питомнике у саженцев должен быть заложен первый (нижний) ярус из 4-5 ветвей (смежных или с небольшим интервалом между ними) при наличии проводника. В саду затем создается еще один ярус из 2­3 ветвей в сочетании с 1-2 одиночными ветвями или же все ветви выше первого яруса размещаются одиночно.

Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно - не более чем на 1/4 длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Этот тип кроны довольно полно учитывает особенности естественного строения деревьев.

Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчковых побегов, которые растут из скелетных ветвей вертикально. Волчки необходимо о6резкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. При этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Формирование пальметты

Для садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны типа пальметт.

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта груши на полукарликовых и среднерослых подвоях. Для закладки пальметтных садов лучше всего использовать однолетки.

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны - 1,5-3 м. Угол наклона нижних ветвей 45-55°, последующих - 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост.
В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

Уборка и хранение урожая груш

Продолжительность хранения груш и их качество в значительной степени зависит от состояния зрелости при съемке. Груши, снятые недозрелыми, при хранении в хранилище или холодильнике не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды размягчаются с трудом и не приобретают характерной для сорта маслянистости, сочности и вкусовых качеств. Поэтому для длительного хранения груши надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта.

Признаки съемной зрелости груши - типичная для сорта окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти, но не до разрыхления.

Груши также можно хранить в полиэтиленовой пленке. Продолжительность хранения плодов при этом увеличивается на 1,5-2 месяца. Режим хранения груш в полиэтиленовой таре не сильно отличается от обычного (температура 0-3 °С, относительная влажность воздуха 90-95 %). Во избежание конденсации колебания температуры в пакете должны быть незначительными. Мешки с плодами желательно укладывать в тару или на стеллажи, предварительно покрытые бумагой, чтобы шероховатые доски не нарушали герметичность упаковки. Состояние продукции нужно регулярно проверять.

Лучшая температура для хранения груш - минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха - 85-95 %. Хранят груши в ящиках и контейнерах в 2-4 слоя. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф.

Болезни и вредители груши

БОЛЕЗНЬ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Мучнистая роса

Грибное заболевание, поражающее яблоню, редко – грушу. Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. Пораженные побеги отстают в росте, листья желтеют и засыхают, соцветия не завязывают плодов.

Меры борьбы

При вступлении растений в фазу интенсивного роста и появлении первых признаков заболевания, яблони и груши обрабатывают системным препаратом Топаз или Скор (1 ампула на 10 л воды), после цветения – препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды.

Хорошие результаты дает также обработка коллоидной серой: 70 %-ная паста – 80 г на 10 л воды; 35 %-ная паста – 100 г на 10 л воды. Первую обработку деревьев проводят весной, при распускании листочков. Последующие 2-3 обработки проводят с интервалом в 12-15 дней.

Осенью, после сбора урожая, опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

Парша

В средней полосе России самое распространенное грибное заболевание яблони и груши. Оно поражает у яблони листья и плоды, а у груши – также побеги и ветви. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают.

Плоды заражаются от листьев: на них появляются серо-черные пятна и они прекращают свой рост. Если такое пятно потревожить ногтем, то можно почувствовать, что ткань пятна состоит из как бы пробковой ткани с трещинами. В них легко проникают возбудители других гнилостных грибов. Пораженные паршой плоды становятся уродливо однобокими, преждевременно опадают и в пищу непригодны. При поражении ветвей и побегов груши на коре возникают вздутия, она дает трещины, шелушится.
Грибок-возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши – на молодых побегах. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.
Из груш, выращиваемых в средней полосе, более стойки, чем другие, сорта Мраморная, Десертная россошанская, Память Непорожнего, Любимица Клаппа, Венера, Северянка, Румяная, Ботаническая.

Меры борьбы

Профилактическими мерами против распространения парши являются своевременная обрезка и прореживание кроны с целью обеспечения хорошей ее проветриваемости. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, проводят рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Листья можно также сгребать для последующего сжигания или компостирования. Вырезают и сжигают сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши.

Хорошее дезинфицирующее действие оказывает обработка крон, ветвей, стволов деревьев и почвы крепким раствором мочевины после уборки листьев и осеннего рыхления почвы, а также рано весной (500-600 граммов на 10 литров воды). Расход раствора на взрослое дерево 3-5 л, или 1-1,2 л на 1 кв.м.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью (смесью медного купороса и извести) или хлорокисью меди в концентрации: первый раз ранней весной, до распускания почек – 300 г медного купороса и 300 г извести или 30-40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично, после опадения лепестков, – 100 г медного купороса и 100 г извести или 30-40 г хлорокиси меди на 10 л воды. При слабом поражении концентрацию бордоской жидкости при первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Плодовая гниль

Распространенная болезнь яблони, груши, вишни, сливы. Наиболее сильно заболевание проявляется в сырое дождливое лето. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Страдают от него прежде всего плоды, которые имеют какие-либо повреждения: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Мякоть плода становится коричневой, несъедобной, плоды опадают.

Некоторая часть поврежденных плодов может оставаться висеть на дереве. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются), приобретая блестящую, черную окраску. Мумифицированные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Меры борьбы

Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте или компостировать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни. Необходимо также систематически бороться с вредителями, повреждающими плоды (плодожорка, листовертки и др.).

Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили. Сюда относится и опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью в те же сроки, в которые проводят борьбу с паршой.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, применяют поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1-2 кг извести на 10 л воды. Рекомендуется также после сбора урожая обработать деревья медным купоросом 100 г на 10 л воды, 2-3 л на дерево.

Сажистый грибок

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Ржавчина

Грибная болезнь не только вишни и сливы, но и яблони, и груши. Гриб поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Меры борьбы

Летом и осенью пораженные листья собирают и сжигают. До цветения и после деревья опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г порошка на 5 л воды. На взрослое дерево расходуют до 4 л полученного раствора. После сбора плодов можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью.

ВРЕДИТЕЛЬ СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕМ

Боярышница

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья семечковых и косточковых культур, черемухи и боярышника. В результате оголяются отдельные ветви, а иногда и полностью деревья.

Коконы боярышницы зимуют на деревьях в гнездах из сухих листьев, оплетенных паутиной, хорошо видимых поздней осенью. В каждом гнезде может быть до ста гусениц серовато-бурого цвета с тремя черными и двумя коречнево-оранжевыми полосами на спине. Голода гусеницы – черная, тело покрыто волосками.

Меры борьбы

Своевременно снимать и уничтожать гнезда гусениц с деревьев. Весной расползшихся гусениц одолеть бывает намного труднее.

Весной после распускания почек против вышедших из коконов гусениц проводят опрыскивание инсектицидами. Опрыскивание повторяют в конце лета в период отрождения молодых гусениц.

Яблонный долгоносик (цветоед)

Широко распространенный вредитель яблони и груши, представляющий собой небольшого жука – удлиненно-овального, коричневато-серого цвета, размером 4-5 мм, с длинным, изогнутым вниз носом-хоботком. В период набухания почек взрослый жук-самка откладывает яйцо в бутон. Через 6-8 дней отрождается личинка. Она выедает содержимое бутона. Цветок засыхает, не распустившись, образуя коричневый колпачок. В отдельные годы повреждение бутонов достигает 70 %. Особенно сильно поражает ранние сорта яблони, например Грушовку и Папировку.

Недели через две личинка окукливается, а затем превращается в жука. Молодые жуки питаются листьями, а осенью уходят на зимовку, прячась в трещинах коры, в опавших листьях и верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры, такие, как сбор и сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, ручной сбор в молодом саду высохших, но еще не успевших упасть бутонов.

Весной перезимовавших жуков вылавливают с помощью накладки на штамб дерева клеевых ловчих поясов. Для этого плотную бумагу складывают в три слоя шириной 25-30 см. Пояс плотно накладывают на штамб дерева, сверху и снизу обвязывают шпагатом. На бумагу наносят слой долго не высыхающего клея. После цветения яблонь пояс с приклеившимися жуками надо снять и уничтожить.

Можно устроить вокруг стволов прикорневые ловушки из сухих листьев, куда жуки забираются на зимовку. Поздней осенью листву необходимо сгребать и сжигать.

После набухания почек проводят 3-4-кратное отряхивание жуков на щиты или расстеленную под кроной полиэтиленовую пленку и уничтожение их. Перед этим рекомендуется все деревья еще до распускания почек обработать известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.

Делают это в прохладные утренние часы, при температуре не выше 10 градусов: когда становится тепло, жуки разлетаются. Стряхивают их с помощью шестов, концы которых обвертывают мешковиной или другим подобным материалом. Удары по веткам наносят несильные, но резкие. Опавших жуков сметают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина.

Эффективный результат дает применение химических препаратов: опрыскивание в период распускания почек 0,3-процентным карбофосом.

Златогузка

Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет, на фоне которого резко выделяются цепочки из красных выпуклых пупырышек с торчащими из них пучками коричневых волосков, а на конце тела – два больших оранжевых пятна. Зимуют гусеницы клубком в гнездах, как бы сплетенных из 5-7 листьев, висящих на дереве.

Меры борьбы

Своевременно снимать и уничтожать гнезда гусениц с деревьев. Весной расползшихся гусениц одолеть бывает намного труднее.

Весной после распускания почек против вышедших из коконов гусениц проводят опрыскивание инсектицидами. Опрыскивание повторяют в конце лета в период отрождения молодых гусениц.

Плодовые клещи

Более всего плодовым деревьям вредят красный яблонный клещ, бурый плодовый клещ, грушевый клещ. Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек. Вредят взрослые клещи и личинки.

Меры борьбы

Как правило, хищные насекомые поддерживают численность клещей на низком уровне. Противником клещей являются хищные клещи.

При большой численности вредителя проводят ранневесеннее (до набухания или в период набухания почек) опрыскивание деревьев инсектицидами. В период массового отрождения вредителей (во время обособления бутонов) деревья опрыскивают 10 %-ным бензофосфатом (60 г на 10 л воды) или 10 %-ным карбофосом (75 г на 10 л воды).

Очистка старой коры и ее сжигание.

Листовертки

Наиболее вредоносны почковая вертунья, розанная, плодовая, смородинная, белопятнистая и всеядная листовертки. Этот вредитель сада получил свое название за то, что для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет его паутиной.

Листовертки многоядны и повреждают почти все культуры сада, в том числе яблоню. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями. Повреждают также соцветия и плоды. Характерным признаком появления этого вредителя является то, что при опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.

Меры борьбы

Гусеницы вредят с с ранней весны до поздней осени, поэтому бороться с ними необходимо до начала распускания почек. Для этого проводят ранневесеннее опрыскивание 6 %-ной эмульсией машинного масла. В начале распускания почек проводят опрыскивание карбофосом (30 г на 10 л воды). Опрыскивание повторяют после цветения яблони.

На личинки молодого возраста губительно действуют настои табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 суток. Затем настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой и им опрыскивают. При необходимости опрыскивания повторяют по мере появления вредителей.

При небольшой численности вредителей, и особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешивая на кроны деревьев широкогорлые банки с квасом, можно привлечь бабочек многих вредителей; остается только собрать их по мере попадания в банку и добавлять туда испарившийся квас или воду.

Яблонная и грушевая медяницы (листоблошки)

Мелкое, 2,5-3 миллиметра длиной, насекомое, вначале ярко-зеленое, позднее желтовато-зеленое. По своему внешнему виду оно сходно с обыкновенной тлей, но отличается от нее несколько большей головой с выпуклыми глазами и более широкими крыльями, складывающимися кровлеобразно вдоль тела. Этих насекомых называют медяницами потому, что их личинки выделяют экскременты, похожие на мед. Другое название медяниц – листоблоши, потому что они, став взрослыми, могут не только летать, но и прыгать.

Личинки у медяницы – плоские и малоподвижные, желтовато-оранжевые, а позже – голубовато-зеленые. Весной они выходят из яиц, отложенных самками еще в конце лета в щелях коры, у оснований цветочных почек, в поперечных складках плодовых веточек. В поисках пищи личинки собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок.

В это время они и причиняют главный урон бутонам и цветам, склеивая их сахаристыми выделениями – медвяной росой. Кроме того, на их выделениях размножаются сажистые грибы, отчего листья, ветки, а затем и плоды покрываются сплошным грязно-черным налетом. Ослабленные медяницами цветки, как правило, опадают.

Меры борьбы

Обработка инсектицидами: первая – весной перед цветением яблони и груши препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор расходуют на большое дерево – 2-3 л, на небольшое – 1-1,5 л.

Второе опрыскивание производят препаратом Искра ДЭ сразу после цветения яблони и груши. Одну таблетку этого препарата (10 г) разводят в 10 л воды и расходуют до 5 л на большое дерево.

Против взрослой медяницы используют также окуривание сада табачным дымом. Для этого в междурядьях раскладывают небольшие кучи слегка увлажненной соломы или соломистого навоза (по одной куче на 100 кв. м). На каждую кучу насыпают по 1,5-2 кг табачной пыли и кучи поджигают, не допуская горения пламенем. Окуривание проводят вечером в тихую погоду в течение 1,5-2 часов.

Из других народных средств против личинок также применяют настои и отвары из ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, дельфиниума.

Яблонная метлица

Повреждает яблоню и грушу. Гусеницы скелетируют листья с нижней стороны, позже переходят на верхнюю, загобают края на конце листа, стягивая из паутинкой, под которой питаются. В результате листья буреют и высыхают. Наибольший вред наносит молодым садам. Зимует в фазе бабочек и частично куколок под опавшими листьями, в щелях коры. Крылья бабочек черно-бурые с коричневыми поперечными полосками. Перезимовавшие и вышедшие из куколок бабочки метлицы весной откладывают яйца на молодые листья.

Отродившиеся гусеницы желтовато-зеленые с блестящими бурыми крапинками. Закончив развитие, они окукливаются на листьях, предварительно одевшись в белые веретенообразные коконы. В течение лета развиваются два поколения метлицы.

Меры борьбы

При обработке сада против листоверток погибают также и гусеницы первого поколения яблонной метлицы. Гусеницы второго поколения гибнут при опрыскивании деревьев против яблонной плодожорки.

Для борьбы с яблонной метлицей очищают штамбы от старой коры, сгребают и сжигают опавшие листья.

Грушевая плодожорка

Повреждает только грушу. Развитие ее во многом сходно с яблонной плодожоркой. Разница лишь в том, что бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Особенно сильно повреждаются летние сорта, так как зимние сорта груши имеют более твердую ткань плода и гусенице труднее проникнуть к семенам.

Меры борьбы

Те же, что и для яблонной плодожорки. Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса изготавливают из мешковины, гофрированного картона или обычной бумаги, собранных в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутых вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути прячутся под ловчий пояс. Остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.

Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок. Приманочную жидкость выливают в банку и вешают на дерево. Обработка инсектицидами: первая – весной перед цветением и после цветения препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор расходуют на большое дерево – 2-3 л, на небольшое – 1-1,5 л.

Второе опрыскивание производят препаратом Искра ДЭ примерно через 30 дней после цветения. Одну таблетку этого препарата (10 г) разводят в 10 л воды и расходуют до 5 л на большое дерево.

Следует иметь в виду, что обработка химическими препаратами даже при самом умелом их применении гарантии полного уничтожения плодожорки не дает. Эти меры обязательно должны быть дополнены биологическими. Хорошо уничтожают гусениц ее естественные враги - наездник и трихограмма, которую стали искусственно размножать и выпускать в сады. Трихограмма – маленькое насекомое, которое откладывает яичко в только что вышедшую из яйца гусеницу плодожорки, и та погибает. Для привлечения трихограммы в приусадебных да и в больших товарных садах полезно высевать мелкоцветковые нектароносы - горчицу, укроп, фацелию, высаживать на семена фенхель, петрушку, морковь, брюкву, капусту и т. д. Эти растения способствуют ее размножению.

Важно также проводить общие агротехнические мероприятия - сбор и сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы.

Массовому уничтожению гусениц способствует опрыскивание деревьев после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6-8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду.

Яблонная плодожорка

Повреждает яблоню, грушу, айву, вызывая червивость плодов и преждевременную падалицу. Бабочка плодожорки маленькая (18-20 миллиметров) серовато-бурого цвета с темными поперечными волнистыми линиями с красновато-коричнево-бурыми пятнами у концов передних крыльев. Появляется она в конце весны - начале лета, ко времени образования завязи, и вскоре начинает откладывать яйца - сначала по одному на листья, на гладкую их сторону, потом - на плоды, тоже по одному на каждый. За 4-6 недель одна бабочка откладывает 180-200 яиц.

Личинки отрождаются через 2-3 недели после окончания цветения ранних сортов яблони и спустя неделю-полторы после отложения яйца. Гусеницы плодожорки имеют светло-розовое членистое тело и темно-коричневую голову. Если яйцо было на листе, гусеница вначале питается его мякотью, а уж потом перебирается на ближайшее яблочко. Если она вывелась на кожице плода, то тут же прогрызает ее, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Затем она может выйти наружу и переползти на соседнее яблоко.

Плодожорка вредит долго, до начала созревания яблок. Каждая гусеница может повредить 2-3 плода. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.

После выхода из плодов гусеницы окукливаются и зимуют внутри паутинных коконов под отставшей корой и в верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса изготавливают из мешковины, гофрированного картона или обычной бумаги, собранных в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутых вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути прячутся под ловчий пояс. Остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.

Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок. Приманочную жидкость выливают в банку и вешают на дерево.

Обработка инсектицидами: первая – весной перед цветением и после цветения препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор ра расходуют на большое дерево – 2-3 л, на небольшое – 1-1,5 л.

Второе опрыскивание производят препаратом Искра ДЭ примерно через 30 дней после цветения. Одну таблетку этого препарата (10 г) разводят в 10 л воды и расходуют до 5 л на большое дерево.

Следует иметь в виду, что обработка химическими препаратами даже при самом умелом их применении гарантии полного уничтожения плодожорки не дает. Эти меры обязательно должны быть дополнены биологическими. Хорошо уничтожают гусениц ее естественные враги - наездник и трихограмма, которую стали искусственно размножать и выпускать в сады. Трихограмма – маленькое насекомое, которое откладывает яичко в только что вышедшую из яйца гусеницу плодожорки, и та погибает. Для привлечения трихограммы в приусадебных да и в больших товарных садах полезно высевать мелкоцветковые нектароносы - горчицу, укроп, фацелию, высаживать на семена фенхель, петрушку, морковь, брюкву, капусту и т. д. Эти растения способствуют ее размножению.

Важно также проводить общие агротехнические мероприятия - сбор и сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы.

Массовому уничтожению гусениц способствует опрыскивание яблони после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6-8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду.

Зимняя пяденица

Повреждает почки, бутоны, цветки и листья яблони, груши и косточковых культур. Бабочки самцов и самок пяденицы резко различаются по величине и внешнему виду. Самка имеет серовато-бурый цвет, недоразвившиеся крылья и вздутое брюшко. У самца крылья развиты нормально: передние – желтовато-серые с темными поперечными полосами, задние – светлее и без полос.

Гусеницы желтовато-зеленые с темной полосой на спине и с тремя белыми продольными полосками по бокам. Молодые гусеницы выгрызают распускающиеся почки, молодые листочки, бутоны и цветки. Взрослые гусеницы сильно объедают листья, оставляя одни жилки, выгрызают мякоть молодых завязей яблони игруши. Зимует пяденица в фазе яиц, отложенных на коре дерева.

Меры борьбы

Рыхление приствольных кругов в период окукливания гусениц (июнь-июль), что способствует гибели куколок. Проводить междурядную обработку почвы в начале осени до вылета бабочек, перекопку приствольных кругов.

Бабочек в период их вылета (октябрь) вылавливают путем накладывания на штамбы деревьев бумажных поясов с невысыхающим садовым клеем, чтобы не допустить вползания самок на кроны для яйцекладки. Скапливающихся на поясах бабочек и отложенные ими яйца необходимо уничтожать.

В период обособление бутонов производят опрыскивание деревьев 10 %-ным карбофосом (80 г на 10 л воды). Также применяют настой сухой травы тысячелистника обыкновенного, табака, махорки.

Кольчатый шелкопряд

Ночная коричнево-желтая бабочка с темной поперечной полосой на передних крыльях, достигающих в размахе 4 сантиметров. Гусеницы у нее довольно крупные – до 5,5 сантиметра, голубовато-серой окраски, покрыты мягкими волосками. На спине – яркая белая полоска, окаймленная двумя оранжевыми, а с боков – широкие голубые полосы. Зимуют гусеницы, уже вполне сформировавшись, внутри оболочек яиц, которые бабочка откладывает на тонких побегах в виде крошечного браслета, состоящего из частей, похожих на бисер – более 100 штук в каждом.

Гусеницы выходят из яиц вскоре после распускания почек, перед цветением и, питаясь преимущественно в ночное время, быстро поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать колонии, которые они устраивают на развилках ветвей, оплетая их густо паутиной.

Меры борьбы

Снимают колонии шелкопряда, пока они не расползлись по веткам. Применяют против них микро-биологический препарат Энтобактерин.

Одним из методов борьбы является обрезка мелких веток с яйцами кольчатого шелкопряда. Бетки помещают в стеклянные банки, затянутые сверху бязью, и в июле выставляют открытыми в сад. Вылетающие из кладок темномусызаражают свежие кладки яиц кольчатого шелкопряда.

Щитовка запятовидная

Повреждает яблоню, грушу, смородина и другие культуры. Весной личинки этого насекомого присасываются к стволу, быстро растут, покрываясь серовато-коричневым запятовидным щитком, и все лето высасывают сок из коры дерева, вызывая угнетение и отмирание побегов и ветвей. Осенью самки под щитком откладывают яйца и погибают. Сами яйца зимуют под щитком.

Меры борьбы

Весной счищают старую кору металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50 г) и древесной золы (200 г) из расчета на 10 л воды.

Опрыскивание до распускания почек 0,2-0,4-процентным карбофосом. Повторное опрыскивание после цветения.


Лучшая температура для хранения груш - минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха - 85-95 %. Хранят груши в ящиках и контейнерах в 2-4 слоя. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф.
 

Источник: http://www.websadovod.ru/fruit/pear_1.asp