Пожалуй лечение ран составляет большую часть работ по уходу за садом.
Нет смысла перечислять все способы нанесения ран и всех наших помощников в этом деле.

Нет смысла говорить о чудодейственных снадобьях заживления ран, прежде, чем говорили о обработке и подготовке раны к лечению.

А к разговору о подготовке раны необходимо привлечь элементарные сведения о физиологии растения.

Да простят меня специалисты за предельное упрощение, но вот модель, на которую я опираюсь в своих действиях и размышлениях.

1. Древесина, сама по себе, не растет. Единственная растущая часть дерева – камбий. Тот самый слой, толщиной в одну клетку, на основе которого строится и кора и древесина

2. При повреждении камбий активизируется и образует каллюс – наплыв, рубец, шрам.

3. Для активной работы камбия нужно движение соков. Два потока. Восходящий, который несет раствор минеральных веществ от корней. И нисходящий, несущий углеводы – продукты фотосинтеза.

4. Рана дерева не затягивается, как порванная в весенних боях шкура на башке кота, а обволакивается новой древесиной.

5. Каллюс лучше развивается во влажной среде.  На открытом воздухе он быстро грубеет и притормаживает рост.

Из этого следуют простые выводы.

Невозможно зарастить пенек. Достаточно срезать ветку чуть дальше, чем нужно, и под корой пенька уже нет движения соков. Нет стройматериалов.

Если на развилке срезана более толстая ветка, то оставшаяся тонкая не может обеспечить рану достаточным для зарастания объемом соков.

О способности раны к зарастанию следует судить не по её абсолютному размеру, а относительно здоровой части растения.

Трудно зарастает выпуклость или впадину (щель, трещина, дупло). Надо минимизировать поверхность которую должен затянуть новый слой древесины. Выпуклость срезать,  дупло запломбировать.

Вот несколько примеров:

1. Яблоня. Прививка за кору.

Из трех прививок прижило две. Верхняя часть среза правого черенка легла на пару миллиметров выше среза стволика подвоя. Хорошее обрастание каллюсом.
Левый черенок немного “утонул”. Сросся хорошо, но торец подвоя не оброс, остался открытым.
Буду исправлять бороздованием.

2.Груша. Прививка в расщеп с понижением основного ствола.

Все 4 черенка живы.
Думаю, что к осени подвой полностью зарастет. Тогда можно будет удалить пару веток.
Травма от срезанной ветки будет многократно меньше, чем на срезе ствола.

3. Колоновидная яблоня, сильно поврежденная заболонником.

Срез на живую древесину почти совпал с единственной живой веткой.
Не зарастет никогда.
Буду прививать 2-3 черенка для обрастания среза. Затем оставлю 1-2 новых и существующую ветку.

4. Груша на рябине. Простая копулировка

. .

Обмотка была выполнена изолентой.

Обмотка снята, на мой взгляд, рановато, только в учебных целях.
Видно, что каллюс под плотной обмоткой не выпирает естественным валиком, а “растекается”, заполняя все пустоты.
Немедленно замазать и повторить обмотку. Малейшее высыхание приведет к деформации древесины и разрыву каллюса.
В этих примерах раны дереву нанесены стерильным инструментом по живой, практически стерильной древесине. Их достаточно только защитить от высыхания и поражения спорами грибов и вредителями.
При санитарной обрезке деревьев и лечении ран, которые некоторое время подвергались прямому воздействию внешней среды, режем до здоровой или скорее “по возможности здоровой” древесины. Тут не обойтись без дезинфекции фунгицидами.

Обычно используют 3-5%% раствор медного купороса.
Я, при обработке больших поверхностей фунгицидами и ядохимикатами, замешиваю их с известью или меловой побелкой. Получается хороший индикатор качества покрытия и некоторая пролонгация действия препарата.

Итак, обрезали, подезинфицировали. Теперь рану надо защитить и обеспечить зарастание.

Чем и как? Попробуем разложить по полкам.

Пластичные замазки типа “садовый вар”.

Это, наверное то, что чаше всего применяют и столь-же часто ругают.
Видов садового вара множество. Можно немало побегать по магазинам выбирая подходящий.

Недостатки садового вара чаще всего связаны с его неправильным применением.
Конечно, не стоит мазать им непросохшую древесину или свежую рану при истечении сока.
Получается отличный инкубатор для развития грибных инфекций.

У меня в запасе несколько разных образцов садового вара.
Мягкий или твердый применяю в зависимости от погоды. В жару мягкий вар может стать слишком жидким.
В холодную погоду вар подогреем в водяной бане или просто в теплом месте.
И поместим его в “термос”.
В качестве термоса удобно использовать консервную банку, вставленную в отрезок пенополиэтиленовой теплоизоляции для труб.

Есть образец сильно маслянистого вара. Он хорош для консервации мертвой древесины в ране.
Маслянистый и очень жидкий вар опасаюсь использовать на прививках.
Боюсь, что жидкие компоненты вара проникнут в щели между привоем и подвоем и повредят срастанию.

Кстати, в четвертом примере видно, что давление каллюса раздвинуло привой и подвой, насколько это позволила эластичность обмотки. Между ними образовалась полость, в которую могло затянуть оказавшийся поблизости вар.

При копулировках место прививки надежно защищено обмоткой, а на прививках за кору и в расщеп я покрываю торец подвоя более твердым варом.
Черенки привоя покрываю варом “с головой”. Он защитит их от высыхания и не помешает росту почек.

В этом году попробовал использовать на прививках полиэтиленовые мешочки.
Результат хороший.
Правда смущает образование большого количества конденсата, который скапливается как раз в зоне прививки. Отрицательных последствий этого пока не заметил. Но кажется, создаются идеальные условия парничка для грибов.

Значит, черенки привоя надо, если не дезинфицировать, то хотя бы протереть от пыли.
(Ага! Крупный микроб счищаем пальцем, мелкий – перевариваем.  )

Опять-же, после снятия мешочка торец подвоя, ранее ничем не обработанный, надо обрабатывать как открытую рану.

Несомненное достоинство вара в его значительном сроке годности. С годами может только становиться немного тверже. Достаточно разогреть.

Сейчас в продаже появилось много средств на основе садового вара с чудодейственными добавками.
Пока не пробовал. Нужно сравнивать.

Масляные краски.

На мой взгляд хороши при больших объемах работ или на городских улицах и в парках,  где имеют роль больше декоративную, чем лечебную.
На больших поверхностях обнаженной древесины краску надо обновлять по мере растрескивания.
Не применяю.

Водоэмульсионные краски и лаки.

Весьма перспективное направление, с учетом того что в такую краску легко подмешать нужное количество фунгицидов и веществ, способствующих нарастанию каллюса – гуматы, ауксины, минеральные удобрения.
Возможно специалисты подскажут чего и сколько.

Из лаков пробовал LacBalsam немецкой фирмы Etisso и отечественный РАННЕТ.

Результат хороший.
LacBalsam сохнет очень быстро. Буквально за несколько минут образует прочную, эластичную, водостойкую пленку.

Пасте РАННЕТ многие, в том числе и я, пеняют за то, что она смывается дождями.

Состав пасты: состав: латакрил – 3М, медный купорос, гумат.

По рекомендации изготовителя:

“Замерзание пасты не влияет на её потребительские свойства.

При необходимости, пасту можно размешать, добавив воду.”

В то-же время, химики говорят, что латакрил – 3М  - клей акриловый водно-дисперсионный, срок годности 18 месяцев при температуре выше 2С.

Видать изготовитель погорячился насчет сроков и условий хранения и ввел садоводов в заблуждение по поводу многократного разбодяживания средства.

Глина.

Давно используется для лечения стволов и коры. Рекомендуется в смеси со свежим коровьим навозом. При теперешнем дефиците навоза можно мешать глину с гуматами и удобрениями.
Дает хорошие результаты при лечении больной коры.

В прошлом году я лечил относительно молодую яблоню, ствол которой был больше похож на ствол старой корявой елки.

Наложил глину слоем 5-10мм и обмотал пленкой. Через неделю снял глину и размягченную отмершую кору.
Повторно обмазал глиной, заармировал её марлевым бинтом.
Снаружи побелил для уменьшения нагрева и испарения.
Через 3-4 месяца бинт сгнил и глина осыпалась.

Использовал голубую глину, которая встречается в низинном торфе.
Результат отличный

Запаршивленный кандидат на дрова в этом году впервые зацвел. Ждем урожай.

Наконец, обмотки пленками.

Все больше склоняюсь к этому методу.
Провел несколько опытов.

Сначала, конечно, предварительная зачистка и дезинфекция раны.

Затем, в разных опытах покрывал рану различными составами, такими как глина, известь, просеянная зола, в сочетании с гуматами и комплексными удобрениями.

Поверх обмотка пленкой и плотный бандаж изоленты.

Способ, впрочем как и другие, не из тех, что “намазал и забыл”.
Остается вероятность подпревания коры.
Осматривал обмотки раз в две-три недели, иногда оставлял на пару дней подсохнуть-проветриться.
Естественно, не оставлял такие обмотки на зиму.
Результатом доволен.

Для более конкретных выводов нужны сравнительные испытания.
Но живой организм, не железная техника, где есть однозначные “ДА” и “НЕТ”.

И у меня нет возможности для действительно статистических исследований. Не те объемы работ.

Просто внутренний голос садовода подсказывает: -”Тут замажь, а там замотай”.

http://blogsadovoda.ru/?page_id=1457