Калийные удобрения по возможности желательно заменять содержащей большое количество этого элемента древесной золой — в этом случае почва медленнее деградирует и реже нуждается в оздоровлении.

• При регулярной подкормке костно-древесной золой у многих декоративно-цветущих видов растений цветки получаются более-крупными и яркими.



• В кислой почве такие нужные для растений элементы, как железо, марганец, алюминий и бор, нередко превращаются из друзей во врагов, поскольку образуют токсичные для растений сосдинения. Поэтому если выращиваются ацидофильные (кислотолюбивые) виды, подкормки этими элементами лучше не проводить или делать это в минимальных количествах и только внекорневым способом.


• Рассчитывать необходимые объемы подкормки у яблони, сливы и груши можно» отталкиваясь от площади проекции их кроны.
  
  Так, например, на 1 м² площади проекции кроны требуется ведро раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помета.


• Избыток навоза, особенно на глинистой почве, может привести к «сгоранию» овощных растений. Никогда не кладите его в почву сверх меры.



• При умеренном избытке азотных удобрений цветение (а значит, и плодоношение) твердокорых тыквенных — тыквы, кабачка, патиссона и пр. — очень долго не наступает, а при слишком сильном — может не начаться вовсе.


• От избытка азотных удобрений клубни картофеля хуже хранятся и чаще темнеют при варке (в том числе у тех сортов, у которых они темнеть теоретически не должны).


• Под плодовые и ягодные кустарники удобрения лучше всего вносить в жидком виде, заливая их в специально сделанные в почве бороздки.


• Под многолетние растения (это касается и травяных, и древесных форм) с осени не стоит вносить удобрения, содержащие много азота, лучше обойтись только фосфорными и калийными.


• В большинстве регионов крайней датой внесения под кустарники и деревья азотных удобрений является 10 июля. После этой даты в данном сезоне можно использовать только фосфорные и калийные удобрения.


• Все калийные удобрения начинают действовать намного медленнее азотных и фосфорных, поэтому их по возможности лучше вносить в почву еще с осени — в таком случае весной этот нужный растениям элемент будет находиться в наиболее удобной для впитывания форме.


• Несмотря на то что аммиачная и натриевая селитры имеют одно и то же действующее вещество (азот), в их использовании есть некоторые различия. Так, во-первых, аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на грунтах со слабокислой и даже с нейтральной реакцией во избежание еще большего закисления использовать ее не рекомендуется (на них лучше применять натриевую селитру), а во-вторых, аммиачную селитру в силу ее свойств не столь удобно использовать для удобрения в сухом виде.


• Нарушение баланса между питательными элементами и норм внесения удобрений при подкормке картофеля довольно часто приводит к такому нежелательному явлению, как дуплистость клубней.


• При сбраживании растворов для подкормки происходит целый ряд химических процессов, в том числе и таких, которые вызывают окисление железа (то есть его ржавление), поэтому готовить такие растворы надо только в емкостях, стойких к данному виду коррозии.


• Гречишная лузга после сжигания (до состояния золы) превращается в неплохое калийное удобрение.


• Если проводить подкормки минеральными удобрениями перед дождем, удобрения быстрее и лучше впитываются в почву и легче поглощаются растениями.


• При внекорневой подкормке в виде опрыскивания надо стараться, чтобы большая часть капель попадала на нижнюю сторону листьев, — через нижнюю часть листовой пластины питательные вещества впитываются намного интенсивнее.


• Самым лучшим навозом для удобрения считается конский, на втором месте — свиной. Самый доступный — коровий навоз уступает по качеству не только им, но и сухому птичьему помету.


• Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в период до начала цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится.


• На легких почвах сидераты надо заделывать в грунт на глубину 12— 15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при большей глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения.


• Внесение сидератов в грунт позволяет улучшить даже самую бедную или истощенную почву и обходится при этом огородику дешевле навоза.


• Используемые как сидераты зерновые культуры и гречиха лучше других улучшают физические свойства почвы, хотя и несколько уступают некоторым по части обогащения ее азотом.


• Если в качестве сидерата вы высеяли овес или другие злаковые их обязательно надо скашивать до того, как они заколосятся, иначе возникает риск превращения их в сорняки.


• В качестве легкого удобрения и улучшателя химических свойств почвы можно использовать «зеленый чай» — сброженный раствор зеленых частей крапивы, одуванчика и других сорняков. Настаивать его надо около недели.


• Если листья на листовой перегной сгребаются в кучу поздно осенью, нельзя допускать ее переувлажнения — замерзший лед весной будет оттаивать слишком долго, поэтому такую кучу надо прикрывать сверху пленкой.


• Хорошо и правильно приготовленный компост не уступает но своим питательным свойствам навозу, но при этом он более доступен. Отнеситесь к его созданию ответственно, а не делайте его как попало.


• Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать, достаточно будет разбросать их по поверхности почвы.


• Если компост у вас по какой-то причине за лето не созрел, поздней осенью можно будет разбросать его по поверхности почвы в таком «недоделанном» виде — к весне из него получится вполне приемлемое удобрение. Правда, этим методом не стоит пользоваться в регионах со слишком большими морозами.


• Подсолнечная лузга, используемая для выращивания вешенки, улучшает физические свойства глинистой почвы и может служить аналогом компоста. Обычно ее вносят по 1—2 кг на 1 м² .


• При получении своих семян всегда обращайте внимание не только на вид отдельных плодов, но и на их выравненность на данном растении: неодинаковость (разнокачественность) плодов на одном растении говорит о том, что его сортовые признаки недостаточно устойчивы.


• В регионах с холодными зимами осенью надо не забывать накрывать компостные кучи пленкой или забрасывать их землей, чтобы компост не промерзал, а продолжал дозревать.


• Искусственное понижение кислотности при приготовлении компоста уничтожит значительную часть содержащихся в нем гнилостных бактерий и вредных грибков. С этой целью туда можно добавлять как древесную золу, так и известь (до 3 % от общей массы).


• При приготовлении листового компоста (перегноя) надо следить чтобы в исходном сырье не было слишком большого количества листьев орешника и дуба, а особенно грецкого ореха (в них содержатся токсичные для других растений вещества).


• Навозную жижу и некоторые другие самодельные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «недоделанном» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшает почву и повышает вероятность заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями.


• Если снятый и сложенный в штабель для приготовления дернового субстрата дерн в течение лета регулярно поливать и хотя бы дважды перелопатить, дерновая земля будет готова к употреблению уже на следующий год. В остальных случаях субстрат «дозреет» только через 2—3 года.


• Использование в компосте в большом количестве зелени рапса и горчицы позволит нормализовать химический состав грунтов перенасыщенных азотными удобрениями.


• Не стоит класть в компост листья садовых деревьев, если те были поражены паршой или гнилью, поскольку споры их возбудителей весьма устойчивы к высоким температурам и при перепревании полностью не гибнут. Такую листву лучше закопать на глубину не менее 20 см, а еще лучше — сжечь.


• Для сильно истощенных почв наиболее желателен компост с высоким содержанием зелени бобовых как зеленой массы, особо богатой питательными веществами (прежде всего азотными), а также листьями березы и боярышника, благоприятно влияющими еще и на структуру грунта.


• Чем сильнее измельчены закладываемые в компост компоненты, тем быстрее они могут разложиться, а компост — созреть.


• Добавление в только что заложенный компост небольшого количества уже готового ускорит его созревание, подстегнув процессы брожения.


• На дно компостной ямы или под штабель, если яма не делается, желательно положить достаточно толстый слой дренажа — древесных остатков, веток или другого рыхлого материала, чтобы избыток влаги мог уходить через него в почву.


• Если весной обнаружится, что компостная куча вовремя не оттаяла, ее надо будет посыпать сверху золой и трижды в день поливать горячей водой, укрывая на ночь мешковиной или пленкой. Обычно полностью разморозить ее с помощью горячего полива удается за 2—3 суток.


• Некоторые огородники используют в качестве удобрения взятые из выгребных ям туалета фекалии. По своему химическому составу они действительно являются весьма ценным удобрением, однако под культуры, употребляемые в пищу в сыром виде, вносить их в чистом виде нельзя по санитарно-гигиеническим соображениям, и даже под те, которые варятся-жарятся, вносить их можно не раньше чем за 2 недели до посева. Самое целесообразное применение фекалий — использовать их для приготовления торфо-фекального компоста.


• В шкурках бананов содержится очень много полезных для растений микроэлементов. 3—4-дневным настоем из них можно подкармливать рассаду и комнатные растения.


• Если вы не имеете ничего против использования фекалий в качестве удобрения, вместо обычной выгребной ямы в туалете вы можете установить выдвижной ящик с ручкой сбоку (типа комодного), на дно которого надо насыпать слой торфа. После каждого пользования туалетом сверху в дыру также надо будет бросать 1—2 совка торфа или земли. Ящик надо опорожнять, вываливая содержимое в компостную кучу, не реже 1 раза в неделю.


• Несмотря на многие достоинства настоев из растений как удобрений и защитных средств, надо помнить, что в некоторых случая они приводят к заражению вирусными болезнями. Этого можно избежать, если, во-первых, не брать для их приготовления зараженные растения, а во-вторых, добавлять в них вещества, противодействующие вирусам (или части растений, обладающих антивирусными свойствами).


• В качестве удобрения можно использовать такие естественные материалы, как ил или сапропель (пресноводный ил). Применяют его как в чистом виде — после проветривания (6—7 кг/м2), так и в смеси с компостом и другими удобрениями.


• Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут более эффективными, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.


• Зола, получаемая при сжигании травянистых растений (в том числе сорняков и остатков ботвы), по содержанию питательных веществ является более ценным удобрением, чем «традиционная» древесная зола. Самой лучшей и богатой является зола из молодых растений.


• Древесную золу и золу из остатков травянистых растений надо тщательнее прочих удобрений уберегать от попадания влаги — при увлажнении она не только меняет механические свойства (это еще восстановимо), но и теряет питательные элементы, особенно калий.


• Хвойную землю и землесмеси, содержащие ее в большом количестве, можно использовать только для выращивания ацидофильных (кислотолюбивых) культур.


• В последнее время многие огородники обратились к полузабытому дедовскому способу — подкармливанию растений бражкой. Он действительно имеет немало преимуществ, поскольку обеспечивает растения не только питательными веществами, но и дополнительной защитой. Неудачи с его использованием связаны главным образом с неправильной концентрацией — в чистом виде брагу использовать ни в коем случае нельзя, она обжигает растения, ее обязательно надо разводить из расчета 1 стакан на не менее чем 10 л воды.


• Если завязавшиеся яблоки и груши в период их созревания несколько раз (обычно это делают трижды) обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), окуная их в этот раствор, плоды получатся более крупными и с более ярким румянцем — румянец напрямую зависит от того, насколько хорошо дерево было снабжено железом.


• Полив или опрыскивание декоративных растений слабым раствором марганцовки придает их листьям более насыщенный цвет Овощные культуры стоит поливать марганцовкой весной — это стимулирует рост корневой системы и предохраняет их от заболеваний, но излишнее накопление марганца в частях, идущих в пищу, не слишком полезно для человека.


• Известно, что при избыточных подкормках азотными удобрениями, а иногда и просто на слишком богатой азотом почве в плодах накапливаются нитраты (нитратные соли). Как правило, с плодами большинства культур сделать в этом случае уже ничего нельзя, они будут опасны для здоровья, но огурцы являются своего рода исключением из правил — нитраты в зеленцах накапливаются не по всей мякоти, а только в их кончиках. Поэтому при подозрении на наличие нитратов эти кончики сразу после сбора зеленцов надо обрезать.


• Из всех овощей больше всего пестицидов накапливается в клубнях картофеля сортов, предназначенных для длительного хранения, на втором месте по опасности находится выращенный в теплице салат.


• Выращивание в севообороте люцерны снижает токсичность фунта, загрязненного ядохимикатами, в 2—3 раза. Кроме того, это растение является и одним из сидератов.


• Плодородность супесчаных и песчаных почв особенно хорошо повышает высевание в качестве сидерата сераделлы, которая лучше других бобовых растет на бедных почвах и практически не нуждается в поливах. Попробуйте посеять ее хотя бы раз в конце лета (после сбора овощей), а на следующий год можно будет использовать и прочие сидераты.


• Многие «облегчают» слишком тяжелую почву гравием. Это вполне приемлемый метод (хоть и не лучший из существующих), но только при условии, что гравий будет браться с берега реки, а не со стройки. В последнем случае из-за содержащихся на нем загрязнений вреда от него будет больше, чем пользы.


• Подщелачивать почву для овощных культур (за исключением ацидофильных) следует не только для обеспечения растений более комфортными условиями произрастания, но и потому, что на таких почвах растения накапливают в своей зеленой массе и корнях больше опасных для здоровья человека тяжелых металлов, чем выросшие на нейтральных или слабощелочных почвах. Особенно важно делать это, если участок расположен по соседству с автотрассой или промышленным предприятием.


• При заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна очутиться как можно ближе к корням.


• Если вы приготовили земляную смесь для рассады еще с осени хранить ее надо так, чтобы она полностью не пересыхала, — в достаточно влажном помещении или периодически добавляя туда понемногу воды.


• Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, гак и плодовых с ягодными) повышает их урожайность на 30-40 %.


• ЭМ - препаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы) грядки с недавно высаженной в грунт рассадой или любыми другими только что пересаженными растениями можно обрабатывать не ранее чем через 2 недели после высадки. Дело в том, что эти микроорганизмы стремятся переработать растения, имеющие механические повреждения, на гумус (в число их способностей входит ускорение разложения органических остатков), а за две недели ранки в местах обрыва корней, неизменно в большей или меньшей степени происходящего при пересадке, полностью заживут. Если же растения выращивают из семян, ждать две недели не нужно — препарат можно использовать сразу после появления зеленых ростков.