Вот и я расскажу о об отлично проведенных 2-х неделях отдыха в Крыму.

Отдых начался с отъезда. Решили с мужем ехать на машине – в принципе удобно, можно остановиться в любом удобном месте и в любое удобное время, единственное сложно ехать за рулем сутки, но мы это выдержали. У нас машина на дизельном топливе, объем 1,9 и по деньгам мы потратили денег меньше, чем если бы ехали на поезде.

Граница Беларусь-Украина.

Ехать решили через пункт пропуска Комарин-Славутич. Очередь со стороны РБ 30 минут, с украинской 3,5 часа. В это время на ПП Гомель была очередь 8-10 часов. Обратная дорога заняла на 1,5 часа дольше.

Украина.

Трасса Киев-Одесса изобилует местечками, где постоянно нужно сбрасывать скорость, в результате чего увеличивалось время в пути. А уж когда повернули на дорогу Херсон-Красноперекопск-Симферополь ужасу и раздражению не было предела – на столько ужасна дорога: ухабы, выбоины и непонятные «горки». Т.к. дорога очень узкая и постоянно виляет, очень сложно обогнать впереди-идущие грузовики. Да и обгонять – себе дороже: штрафы за превышение или пересечение сплошной самые что ни на есть европейские – от 30 у.е. Нас участь уплаты штрафов обошла – в ночное время мало сотрудников ГАИ и нарушали мы изредка.
В Киев мы попали в 4 часа утра: минусы - ничего, кроме вывесок (например фабрики Roshen) мы не увидели, в гипермаркет со смешными ценами не попали, к святым местам так же, в связи с реконструкцией центрального моста долго петляли по ночному Киеву; плюсы - на дорогах нет машин, что облегчило нам проезд по огромному мегаполису. 
Вдоль дорог предлагают различные яства: рыба, раки, масло, мед, арбузы, дыни, помидоры, перцы. Цены – да это песня – например, арбузы от 0,5 грн. до 1,5 грн. за кг (на наши зайчики 200 – 600 руб). 

Саки.

Курорт Саки находится в степной центрально-западной части Крыма. Город небольшой, но широко известен как старейший бальнеологический курорт, здесь встречаются и оказывают положительное воздействие на человеческий организм самые различные по своим свойствам лечебные факторы. Климат здесь приморско-степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с мягкой зимой.

Лечебные грязи Сакского соленого озера, Сасык-Сивашского, Кизилярского, Михайловского, озера Кизил-Яр и других, люди использовали еще в средние века. О них ходили легенды. Лечебная грязь, рапа, минеральная вода используются для лечения больных, во всех здравницах и санаториях города. Грязевые процедуры: общая грязь, газогрязь, гальваногрязь, грязевые тампоны, грязевые аппликации.

Новофедоровка.

Новофёдоровка – посёлок городского типа, расположенный в непосредственной близости от берега Каламитского залива Чёрного моря. Расстояние до г. Саки – 7 км, до г. Евпатория – 20 км, до г. Симферополь – 55 км. Новофёдоровка известна, как посёлок военных лётчиков, закрытый гарнизон. В связи с этим у посёлка есть второе название – «Саки-4». Это название авиационного гарнизона, основанного здесь в послевоенные годы. В 90-е годы 20 века гарнизон расформировали.

Мы ехали в «никуда», предварительно жилье не бронировали и о поселке имели смутное представление. Сразу заехали на окраины поселка, посмотрели море и уж потом нашли центр, купили сим-ку и попытались найти жилье. Остались в первой же предложенной квартире: однокомнатная, вода холодная-горячая, газ.плита, холодильник, телефон, телевизор, утюг, кухонная утварь, постельное белье, солнышко в окнах появлялось после 19.00. Отдали 25 у.е. за сутки. Квартира в 5-7 минутах ходьбы от моря. Дороговато, но никто нам не мешал. Уже потом, когда отошли от дороги, выспались, привели тело и мысли в порядок, сравнили цены на жилье: от 7 у.е./сутки/ чел. в каморке; 15-20 у.е./сутки 2-х местный номер в пансионате (кровать, стол, стул, удобства в коридоре или на улице); 30-40 у.е./сутки номер в частном доме с кондиционером. К концу августа цены поползли вниз - наша квартирка стала дешевле на 5 у.е.

Хозяева квартиры нам попались отличные: рассказали все о местных магазинчиках – куда можно ходить за покупками, а какие нужно обходить кругом, на второй день отвезли нас на грязевое озеро, в выходные с ними сходили на шашлычки. Всегда милые и улыбчивые, с ними было очень приятно общаться.

Дни у нас были весьма насыщены: утром море и пляж с солнышком, в обед – грязи Сакского озера, «тихий час», вечером – море, поздним вечером ужин на берегу моря (такой маленький романтик), в кафешке или дома, если очень уставали за день. В перерывах между морем мы съездили в Аквапарк и на 2 экскурсии: Южный берег Крыма – Ай-Петри и водопад Джур-Джур (о них расскажу попозже и подробнее).

Цены на продукты питания практически такие же как и у нас, единственное дорого молочная продукция и свинина, а арбузы и дыни дешево (арбуз 1- 1,5 грн., дыня 2-4 грн., помидоры 4-6 грн.). Персики и виноград от 10 до 30 грн.

Море.

Центр пляжа – пирс, но ни корабликов, ни катеров, ни худых суденышек нет. На подходе к пирсу предлагают морские и крымские сувениры, крымские вина, еду, легкую одежду и обувь (купальники, майки), все для отдыха (матрацы надувные, зонтики, солнцезащитные средства). Так же на пирсе вам предложат множество экскурсий.

Различные кафе и дискотеки располагаются на подходе к пирсу, на самом берегу моря вы их не встретите.

Пляж песчано-галечный (галька насыпная). Море чистое и прозрачное – на глубине 2 м. видно песчаное дно без водорослей и камней. На берегу палатки с напитками, всякие приспособления для развлечений (горки, катание на банане, шайбе, аэроплане), фото с попугайчиками, орлами, змейками, различными кино и мульт героями. Как и на каждом пляже ходят местные жители и предлагают яства: напитки, пиво, пахлаву, булочки и пирожки с начинками, самсу, чебуреки, вареную кукурузу, креветки, рыбу, рапаны, семечки. У нас их было 6 человек, что не раздражало.

Сакское озеро.

Солёное Сакское озеро - вот та гигантская лаборатория, в которой природа готовит чудодейственный бальзам - лечебную грязь.

Сакская грязь - бархатистая на ощупь, маслянистая, густая, вязкая, чёрная, с запахом сероводорода. В состав её входят вода, различные вещества: нерастворимые (кремнезем, окиси железа, калия, магния, кальция и д.р.), растворимые (соли натрия, кальция, калия, магния и д.р.) и органические (углеводы, жиры, остатки разложившихся животных и растительных организмов). Установлено также присутствие в ней витаминоподобных (каратин), фолликулиновоподобных, пенициллиновоподобных, гуминовых, бутимонозных и других веществ. По мнению выдающегося ученого академика В.П.Филатова, Сакская грязь содержит так называемые биогенные стимуляторы - вещества, усиливающие жизнеспособность организма, его сопротивляемость болезням. Она обладает антимикробными свойствами, способностью задерживать их или прекращать рост, развитием многих болезнетворных микробов. Под влиянием грязелечения происходят сложные процессы в нервной системе, эндокринных железах, в крови. В организме активизируются силы, способные победить болезнь.

Вода в озере очень соленая, концентрация соли 92%, ложишься на воду и лежишь, вода как-бы выталкивает тебя и утонуть уж никак не сможешь (как на Мертвом море). Если вода попадает на слизистую оболочку (например в глаза), то от боли «на стену лезешь». После купания в озере в течении минут 15 желательно помыться в проточной воде: вода высыхает на коже, образуя белый налет - маленькие кристалики соли, которые потом колются как стекловолокно и очень раздражают кожу.
  

Грязи.

Так пользоваться грязью нам рассказали местные жители. Берешь баночку (около 1 л.) и идешь на середину озера (озеро в самой его глубокой точке не превышает 1,3 м.), снимаешь верхний слой песчаный почвы и под ним открывается та самая грязь: черная, однородная, маслянистая. Возвращаешься на берег и наносишь эту грязьку на тело или проблемные места тонким слоем. Следующим этапом является высыхание: на солнышке и теплом ветерке грязь высыхает через 15-20 минут, образуя тонкую корочку, которая очень красиво трескается. Смывается эта красота в озере.

Работники санаториев, которые предоставляют услуги по лечению грязями Сакского озера, утверждают, что грязи с озера не приносят пользы, а реальное лечение можно получить только при лечении в санатории и под наблюдением врачей. Отдыхающие и местные жители наоборот рассказывают о лечебном эффекте грязи с озера, и к тому же бесплатно. Каждый судит сам. Я могу только сказать, что кожа становиться мягкая и шелковистая: у меня всегда шелушащиеся локти на руках поражают гладкостью, на теле пропали пятна, которые не исчезали после дорогостоящих кремов и мазей.

Экскурсии.

Экскурсии разнообразны, как для всей семьи, так и для самых маленьких. Весь Крым как на ладони. Стоимость экскурсии состоит из: стоимости проезда на автобусе 60-70 грн., экскурсионного сбора 30-40 грн. и стоимости экскурсий посещения дворцов, парков. Каждую экскурсию сопровождает человек, который снимает все на камеру и видео можно приобрести за отдельную плату в 70 грн. Деньги и время потраченные на экскурсии стоят всех тех впечатлений и эмоций, которые останутся с вами на всегда.
    

О красоте Крымского полуострова можно говорить часами, а красоту гор нельзя передать словами и на фото, это надо увидеть самому, почувствовать, вдохнуть горный воздух...

Аквапарк.

Аквапарк «Банановая Республика» считается крупнейшим аквапарком Крыма. Находится между Саки и Евпаторией. На территории находится 8 бассейнов и 25 различных водных аттракционов, теневая зона, установлены шезлонги, разбиты газоны, высажены экзотические деревья и кустарник, коктейль-бары, ресторанчики и кафе. Для детского отдыха двухуровневый бассейн с множеством аттракционов. А так же: сувениры, охраняемая автостоянка, сейфы для ценных вещей, камера хранения, раздевалки, туалеты.
 
 

Не понравились очереди на аттракционы – в среднем 30-40мин., и цена оказалась высокая – 280 грн./чел. Да и я не экстрималка, по-этому кайфа от аквапарка я не получила.

Все что написано не передаст все те эмоции, которые были получены во время отдыха, и пару страниц текста и несколько фото не передадут красоту Крыма. Там надо побывать, попробовать на вкус, чтобы понять меня и решить для себя: мое или нет… А я для себя уже решила: МОЁ.

 

Экскурсия Южный берег Крыма - Ай-Петри.

Наша экскурсия началась в г.Саки: когда все экскурсанты заняли свои места в автобусе, мы отправились на ЮБК. Нас сопровождали экскурсовод Андрей, водитель Ленор и фотооператор Наталья. Огромное спасибо Андрею за очень интересные и содержательные рассказы, Наталье за качественные снимки и видеозапись всей экскурсии, а Ленору за то, что после движения по горному серпантину мы остались живы и здоровы.
По дорогу на ЮБК Андрей рассказал о истории г.Саки, с зарождения грязелечения, упомянул основные исторические события г.Симферополя и г.Севастополя, которые мы не посещали, но услышать это было интересно.

Никитский ботанический сад.

Национальный научный центр (НБС-ННЦ) основан в 1812 году ученым-биологом XIX века Христианом Христиановичем Стевеном. Сад в ту пору имел красивое название- Казенный Императорский Таврический ботанический сад. В настоящее время, по оценкам ведущих специалистов в области ботаники, Никитский ботанический сад относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений, является единственным в стране хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 ООО сортов персика, абрикоса, алычи, инжира, граната, маслины, зизифуса, черешни, хурмы. Здесь собранны уникальные коллекции декоративных древесных и травянистых растений,
Всемирную известность принес Саду его уникальный арборетум (дендрарий). Здесь на площади около 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры.
Условно сад можно разделить на следующие зоны: Верхний парк, Нижний парк и Приморский парк.
Возле растений есть таблички с названиями и краткой характеристикой. Очаровательный рокарий (альпийская горка), аллея дуба каменного, аллея кипариса, роща бамбука и величественный тис ягодный. Здесь всевозможные кедры и розарий.
Перед нами китайская веерная пальма. Символ Ялты, несмотря на то, что дерево чужое и иностранное. Плоды ее - гроздь сухих ягод, по виду напоминающая виноград. Собранный букет из таких зеленых гроздей может простоять не осыпаясь 8 лет! Молодые листья у пальмы растут на верхушке, то есть чем ниже лист, тем он старше. Каждый лист живет 4 года. Потом он засыхает, отваливается, оставляя черенок. Тот в свою очередь тоже высыхает, распадается на волокна, которые потом покрывают ствол будто войлоком. 
Бамбук - растение тропиков, поэтому в Крыму он чувствует себя не лучшим образом. В день вырастает на 2см, максимальная достигаемая высота - 12м, потом ствол (стебель) этой травы начинает деревенеть. В то время как его собратья в Китае вырастают примерно на 50см в сутки. Заросли такой травы способны укрыть армию. Поэтому нам привычнее видеть бамбук в виде удочек, ограды, поделок. В Китае же из него делают дома, которые спокойно могут выдерживать 7-9 баллов землетрясения.
Юкка - джинсовое дерево. Именно из этого растения путем теребления листа получали волокна, а затем делали первые джинсы. Именно они славились небывалой прочностью. Позднее, так как юкки на всех не хватало, при производстве джинсы стали добавлять хлопок. Сначала его было в изделии около 10-20%. При этом ткань еще не сильно теряла в прочности. Еще позднее джинсу стали делать 100% из хлопка. Поэтому прочность современных изделий оставляет желать лучшего. Между тем брюки из юкки очень прочны и долговечны, их даже можно передавать по наследству, правда и стоят они раз в 30 дороже своих хлопковых собратьев.   
Террасы засажены маслиной европейской (оливковым деревом). Оказывается, маслины и оливки плоды одного дерева (лично для меня это было открытием), только разной степени зрелости (зеленые - недоспелые, темные- спелые). Оливковое масло делают из спелых плодов. Настоящее масло (высшей категории) должно быть янтарным и прозрачным. Если масло имеет зеленоватый оттенок - то это уже более дешевые вторая и третья категории масла.
Гигантская пампасская трава. Растет в Аргентине, верхушки листьев заканчиваются колючками. Существует даже специальное наказание для конокрадов в Аргентине - их прогоняют голышом сквозь заросли такой травы.
Дикий японский банан. В Крыму в открытом грунте они не вызревают - не тот климат. Всего в мире существует 80 видов бананов, из них 24 - съедобные (подразделяются на овощные и фруктовые). Фруктовые бананы - меньше и слаще овощных. 
Копия бахчисарайского фонтана слез. Из отверстия, символизирующего глаз, вытекает вода, наполняя одну из чаш терпения. Она наполняется, переполняется, и вот уже через край полились слезы в следующую чашу, наполняя ее. Надпись вверху - арабской вязью. Примерное содержание: бог примет всякого, пьющего из этого источника (не забывайте, что фонтан из слез). То есть путь к богу, как и в христианской религии, лежит через страдание.
Знаменитый пруд черепахи Тортилы. Именно с его дна подняли золотой ключик. Декоративные прекрасные сальвии.
Главная часть – бал хризантем, проходит он, как правило, в последнюю неделю октября и первую ноября.
Это малая толика тех растений, которые предоставлены в саду. Мы не попали на цветение роз, кактусов, на Бал Хризантем, но и от того, что мы увидели, закружилась голова. Красота…. Что еще сказать….

Ливадийский дворец.

История Ливадийского дворца начинается в 1834 году, когда Ливадию приобретает польский магнат Лев Потоцкий, который по проекту ялтинского архитектора К. И. Эшлимана строит себе дворец, а вокруг на 40 десятинах садовник Делингер разбивает парк.
В 1860 году поместье становится собственностью императрицы, жены Александра II. Новые владельцы приводят в порядок виноградники и начинают перестройку дворца. Так же начато строительство Малого дворца, который строится он для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец: и внешним видом и внутренним убранством напоминал бахчисарайский (во время ВОВ он был разрушен и на его месте была устроена спортивная площадка).
В 1891 году территория царского имения увеличилась за счет Ореанды, приобретенной у наследников великого князя Константина, и достигла 350 десятин. Все это и досталось в качестве летней резиденции последнему русскому царю Николаю II.
Ливадийские дворцы — Большой и Малый — к началу XX иска уже не могли удовлетворить запросов царской семьи. Малый был действительно невелик, а Большой пришел в ветхость. В 1904 году, после обследования дворца, решили снести его до основания и построить новый.
Проектирование и постройку дворца поручили ялтинскому архитектору Николаю Петровичу Краснову. 23 апреля 1910 года состоялась закладка здания. Строился дворец быстро и с широким размахом, средств не жалели. Две с половиной тысячи рабочих трудились 17 месяцев не только днем, но и ночью, при свете факелов. После того как старое здание было снесено, приступили к дренажу территории — устройству водосборных галерей. Затем в грунт забили большое количество бетонных свай, на которые легли железобетонная подушка и фундамент. Стены возводили из белого инкерманского камня. Наружная поверхность стен дворца после окончания строительства была флюатирована, т. е. покрыта специальным химическим составом (кеслерским флюатом), предохранявшим камень от выветривания и загрязнения. Детали внутренней отделки изготовлялись в Москве и других городах по чертежам Краснова.
Одновременно с Белым дворцом возводились два других — для министра двора барона Фредерикса и свитский корпус, а также некоторые другие сооружения. И если строительство Белого дворца обошлось в 2 миллиона рублей, то все остальное, включая внутреннее убранство, новые дороги, частичную реконструкцию парка, стоило еще 2 миллиона.
После революции Ливадия становится санаторием.
В феврале 1945 года здесь состоялась Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств коалиции — СССР, США и Великобритании.
Со времени освобождения Южного берега Крыма прошло немногим более 9 месяцев. В Ливадии были полностью разрушены корпуса здравниц, построенные в советское время. В развалинах лежал Малый дворец; так называемый свитский корпус, подожженный фашистами перед самым отступлением, стоял мрачной закопченной громадой. Уцелел только Белый ливадийский дворец.
Работа конференции проходила в самом большом помещении дворца — Белом зале (бывшей парадной столовой) за круглым столом переговоров.
После длительного, более чем десятилетнего, перерыва в Ливадии вновь открывается профсоюзный санаторий. 16 сентября 1953 года состоялось открытие первой очереди санатория, рассчитанной на 400 человек.
С годами возрастает пропускная способность санатория, делая его одной из крупнейших специализированных здравниц Крыма.
В июле 1974 года в Белый дворец впервые вошли экскурсанты. Сейчас во дворце два отдела — мемориальный и отдел, в котором экспонируются произведения изобразительного искусства.
     
Мы не попали внутрь дворца, но величие и красота этого места поражает. Ты окунаешься эпоху царей и по телу пробегаем мелкая дрожь от осознания и понимания того, что к этой красоте можно прикоснуться….

Ласточкино гнездо.

Ласточкино гнездо — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра, г.Ялта.
Строение напоминает средневековый рыцарский замок. Размеры дворца поражают - но не в смысле размаха, напротив, они удивляют своей миниатюрностью. Ширина здания 10 метров, длина - 20, а высота - только 12.
Достоверная история замка мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются.
Миниатюрный замок был построен в 1912 году. Барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес. В 1927 году в районе Ялты произошло довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком.
Только лишь через некоторое время власти признали сооружение аварийным и запретили эксплуатацию “Ласточкиного гнезда”, а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет!
И лишь в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания. Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви.

    
Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются санатории «Жемчужина» и «Парус». Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды, из которых сняты именно здесь.

Следующей нашей остановкой становиться Алупкинский Воронцовский дворец, куда мы попали на маленьком суденышке вдоль Крымского побережья. 

Воронцовский (Алупкинский) дворец.

Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова. Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора.
Главный подъезд ко дворцу находится с западной стороны. Путника встречает типично феодальный замок – крепость VIII – XI вв. Круглые монументальные сторожевые башни, глухие стены, замкнутые пространства. Таковы двор хозяйственных корпусов и узкий, суровый средневековый проезд, ведущий к центральному корпусу, высокие зубчатые стены грубой кладки, щелевидные окна-бойницы.
В парадном дворике после ощущения замкнутости неожиданно появляется поток света и свежего воздуха. Открывается изумительной красоты пейзаж с вершиной Ай-Петри вдали, "вмонтированный" в архитектурную раму, одной гранью которой служит часовая башня, другой – восточный флигель. Снизу пейзаж ограничивает опорная стена с фонтаном в центре. Широко раскрытыми глазами-окнами смотрит на парк северный фасад главного корпуса.
В резных каменных украшениях дворца удачно выражено сходство между отдельными стилеобразующими элементами восточной и западной архитектуры.

    
Тогда же, в первой половине XIX века, был основан и Алупкинский парк. Парк составляет единый ансамбль с Воронцовским дворцом. Площадь парка - свыше 40 га.
Руководил разбивкой парка немецкий садовник Карл Кебах. Разбитая по принципу амфитеатра, вся композиция парка содержит пространственные связи, сориентированные по странам света и тянущиеся от основания амфитеатра - "Чайного домика" на берегу моря - ко всем архитектурным объектам парка, дворца, ко всем видимым и невидимым центрам ландшафта. Все продумано и закреплено строгой логикой классического плана, скрывающегося под свободными живописными линиями пейзажного сада.
В парке насчитывается около 200 экзотических древесно-кустарниковых видов, разновидностей и садовых форм. Здесь растут пальмы и лавры, кипарисы и маслины, земляничники мелкоплодный и крупноплодный, араукария чилийская и калина вечнозеленая... Разбит парк в пейзажном, или ландшафтном стиле, не искажающем, а дополняющем природу, к которой словно и не касалась рука человека. Все сделано с умелым использованием нагромождений каменных хаосов, горных источников, аборигенной растительности. 

Прибрежное шоссе делит парк на Верхний и Нижний. Верхний парк буквально насыщен природными изюминками: суровыми каменными хаосами и зеркальными прудами, фрагментами природного южнобережного леса и группами прекрасных иноземных деревьев. Все они имеют поэтические названия: Лунный камень, Малый и Большой хаосы, Форельное, Зеркальное и Лебединое озеро, Платановая, Солнечная, Контрастная, Каштановая поляны. Обращает на себя внимание фонтан "Трильби". Относительно его устройства есть два предположения: одно объясняет его создание в 1829 г. в память любимой собаки, другое связывает с метаморфозой образа изливающейся на дом благодати, охраняемой верным животным. И в самом деле, с именем Трильби, введенным в литературу XIX в. французским романтиком Шарлем Нодье в одноименном рассказе, связывается добрый домашний дух, с исчезновением которого жилище обычно пустело.
Нижний парк решен в стиле итальянских садов эпохи Возрождения - "Фонтан слез", представляющий собой вариант знаменитого Бахчисарайского фонтана, воспетого А. С. Пушкиным, фонтан "Раковина", источники "Кошкин глаз", "Чайный домик", скала И. К. Айвазовского и, наконец, львиная терраса с тремя парами беломраморных львов: спящих, пробуждающихся и бодрствующих. Надпись на постаменте гласит, что все шесть изваяний выполнены из каррарского мрамора в мастерской известнейшего итальянского скульптора В. Боннани.

   
Экскурсия привела нас внутрь дворца.
Голубая комната, укрытая ручной гипсовой росписью.Удивило наличие в комнате белого рояля, принадлежащего самому хозяину этого дома.
Затем нас провели в кабинет в китайском стиле, обшитый соломкой, шелком и бисером. Рисунки, проделанные на стенах этой комнаты, поражают свои мастерством. Одно плохо – чтобы рассмотреть все нужно слишком много времени.
Не менее интересным в этой комнате оказался потолок! Мы были уверены, что он сделан из высококлассно выточенных деревянных панелей. И ошиблись - потолок в китайском кабинете нарисован обычной масляной краской.
Далее каждая последующая комната нисколько не уступает предыдущей. Безумно огромная столовая, всюду украшенная резным деревом. Величественный гранитный камин и даже неимоверных размеров таз для хранения холодных напитков (в него засыпали лед, который везли из других стран) – все здесь хранит царственность хозяев и любовь к своему дому. 

Не меньшее впечатление произвел и зимний сад. В памяти остались гипсовые бюсты бывших владельцев этого дома и просто статуи, уверенно охраняющие цветущую зелень сада. Очень красиво.

  
Еще мы увидели Южную террасу. Это самая красивая и самая необычайная часть здания. Огромный купол, украшенный арабской надписью, постепенно настораживающиеся львы и огромное, просто необъятное море, практически впритык прилегающее к дворцу. Что тут еще сказать – красота, да и только.

 
В одной из комнат мы наткнулись на теперешнего жильца этой красоты, который не выражал никакого беспокойства или недовольства таким скоплением людей и принимал как данность ласки и поглаживания, урча от «кайфа».
Прогуливаясь по саду Воронцовского дворца, мы множество деревьев, которые по самому определению там расти не могут, но все-таки они там есть, увидели ядовитое дерево, которому 2000 лет и обалденный пруд с почти ручными лебедями. Экскурсия и вывела нас к уникальной, канатной дороге.

Гора Ай-Петри, канатная дорога.

Канатная дорога на Ай-Петри
Верхнюю станцию и вершину горы разглядеть не удалось, т.к. они были укутаны белым ватным облаком. Я боюсь высоты и вы не представляете, на что я согласилась, когда переступила порог кабинки, которая должна была донести нас на вершину горы.
Канатная дорога на Ай-Петри уникальна тем, что между средней и верхней станцией канатки нет вышек. Рекорд Европы.
Выстояв минут 40 в очереди (и то благодаря экскурсоводу) мы сели в вагончик (билет на взрослого 50 грн. в одну сторону, для ребенка – 25). Рассчитан вагончик был на 35-40 человек, все места стоячие. Окна примерно на половину высоты, и из них открывалась прекрасная панорама виноградников, лесных массивов, дорог, над которыми мы «парили». До первой станции добрались за 7 минут и пересели в другой вагончик, который повез нас выше. И тут началось самое интересное. Скорость и расстояние между нами и землей увеличивалась. Виноградники сменились лесами, затем скалами. Иногда залаживало уши, а от страха тряслись коленки. И тут наш вагончик въехал в то самое облако, которое укутывало вершину горы: могу только сказать, что такое никогда в жизни не представишь, пока не увидишь собственными глазами – это такой густой туман, на расстоянии вытянутой реки ничего не видно, а белые пары проносятся перед глазами и хочется их потрогать. И тут резко перед глазами появляется (даже можно сказать выскакивает из тумана - это как едешь на автомобиле на огромной скорости, видимость пару метров и резко перед тобой появляется бампер впередиедующей машины) отвесный склон горы. В вагончике проносится возгласы удивления, шока, страха и восхищения, от этих возгласов вагончик даже немножко прогибается, от чего ноги окончательно становятся ватными.

    
Гора Ай-Петри – одна из самых больших гор Крыма. Ее высота 1234 м и своей вершиной она цепляет небо.
И вот мы на вершине горы. И перед нами предстает небольшой город. Переведя дух и придя в сознание от пережитой дороги, мы пошли гулять по плато, которое было укутано небольшой дымкой. С этой площадки виднелись Зубцы Ай-Петри (их высота 12-15 метров), которые образуют целый ряд пиков. Деревья здесь немного странные: кривые крымские сосны, обвешанные ленточками. Оказывается, вешая ленточки из целлофана, туристы загадывают желания.
Первым нашим местом был местные ресторанчик с коврами и кальянами, в котором предлагали продегустировать вино (7 видов), а затем и приобрести и отобедать. Вино на любой вкус – белое, красное, сухое, десертное, полусладкое, крепленое….. - предлагают в 1 и 1,5-литровых пластиковых бутылках, 45 грн. за литр. Вино домашнего приготовления, вкусное и густое, а если брать 2-3 литра можно договориться на хорошую скидку. 
И местной вкуснотищи: лагман (домашняя лапша с овощами и бараниной), шурпа (суп из мяса барашка), вкусный плов и множество других национальных блюд и все из настоящих восточных казанов. Шашлык из свинины, баранины, курицы, овощей, свеженький, приготовленный при вас. Салаты, сладости, вкуснейший чай. Стоимость порции шашлыка (любого) 40 грн., порции любого горячего блюда – от 35 грн. И после такой обильной и вкусной еды захотелось полежать…
За время нашего обеда выглянуло солнышко и облака опустились на гору, так что увидеть побережье с высоты птичьего полета нам так и не удалось.
У нас было немного свободного времени и мы пошли на рынок. Чего тут только нет: овечьи шкурки прекрасной выделки, жилеты-безрукавки из овчины, изделия из яшмы, пахучего можжевельника, пряности, подушечки, наполненные ароматными луговыми травами и так далее.

   
Здесь можно было сфотографироваться и с огромным чучелом симпатичного медведя, с орлом, с пантерой, с живым маленьким медвежонком (оплата за кадр или одно животное). Предприимчивые ребята могут всунуть в кадр орла и медвежонка и счелкнуть вас дважды, соответственно стоимость увеличивается в 2 раза. Можно было сфотографироваться на ретроавтомобилях и мотоциклах.

   
В связи с пожароопасной обстановкой в горах, автомобильные дороги были закрыты и нам пришлось унимая дрожь в ногах сесть в вагончик, чтобы спуститься на землю.
Да, хочется добавить, мне было так легко дышать и хотелось забрать с собой кусочек этого легкого и свежего воздуха, чтобы его вдыхать и дышать… полной грудью…

Форосская церковь.

На обратном пути мы посетили Форосскую церковь.
Высоко над Форосом на отвесной Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря стоит церковь Воскресения, известная так же как Форосская церковь. Трудно было бы выбрать более живописное место для этой небольшой, но удивительно красивой церкви. Одиноко стоящая Красная скала, окруженная густым зеленым лесом, является естественным постаментом, ощущение, что она парит в облаках. Со смотровой площадки, от церкви, открывается чудесный вид на бескрайний простор моря, сливающийся у горизонта с небом. Внизу панорама курорта Форос, раскинувшегося между мысами Чехова и Николая у живописной бухты Тихая, куда вьется серой лентой дорога.
Возведена Форосская церковь была в 1892 году на деньги чайного магната Кузнецова, по проекту академика Н.М.Чагина. В честь чудесного спасения царской семьи, при крушении поезда на станции Борки в 1888 году. Возможно, что со стороны Кузнецова эта церковь была своего рода откупными, так как разведение и продажа чая считалась монополией царской семьи. Сооружение храма обошлось хозяину в 1509 тысяч рублей. Изображение церкви на скале стало торговым знаком на жестяных банках с лучшим в империи чаем. Строилась Форосская церковь четыре года. 4 октября 1892 года была освящена во славу Воскресения Христова. Через 6 лет в десятую годовщину чудесного избавления царя Александра III от смерти церковь посетили Государь Император Николай II с Государыней Александрой Фёдоровной.
До 1917 года при храме работала школа грамоты, затем церковно-приходская школа. После революции в 1924 году церковь была закрыта, кресты сброшены, росписи закрашены, сняты колокола с колокольни. Были изъяты церковные ценности, иконы работы известных мастеров пропали бесследно. Их заменили агитплакаты. Настоятель Павел Ундольский был репрессирован и сослан в Сибирь. В 30-е годы в ней был музей-панорама Южного берега Крыма. Затем для партийных руководителей открыли ресторан с блюдами татарской национальной кухни. В зале поставили столы, а на месте алтаря устроили буфетную стойку.
Во время Великой Отечественной войны Форосская церковь оказалась в центре жестоких боёв. Во время оккупации люди приходили в пустую, разрушенную церковь и молились за победу. После войны здесь вновь открыли ресторан. По словам старожилов, посещал ее и Никита Хрущев. В 60-е годы было построено новое, более удобное шоссе, соединяющее Ялту с Севастополем. Форосская церковь осталась в стороне. До 1969 года в церкви находилась закусочная для туристов, затем склад. Храм постепенно ветшал, и, наконец, был закрыт, оставлен на полное разрушение. От костра, разведенного туристами, пропали практически все росписи. Казалось, нет никакого дела людям до погибающей церкви. Однако в 1980 году жители окрестных деревень, на общем сходе решили, что храм надо вернуть верующим. В 1990 году Воскресенская церковь была передана Русской Православной Церкви Московской Патриархии. В канун праздника Святой Троицы храм освятили и отслужили первый за многие годы молебен. Храм Воскресения Христова вновь обрёл медные колокола. Среди них оказался колокол 1862 года весом в 200 пудов. Он сохранялся на маяке мыса Сарыч и был подарен церкви Черноморским флотом. В 2004 году Леонид Кучма, в то время глава государства, подарил Форосской церкви икону Божьей Матери в честь возвращения храму первозданного вида. В последние годы церковь привлекает к себе огромное количество паломников и туристов со всего мира. Многие состоятельные люди именно здесь хотят получить благословение, креститься, жениться.
Возрожденная Форосская церковь по праву стала одним из чудес Крыма. Изнутри она так же хороша, как и снаружи. Стены расписаны растительным орнаментом, через витражи льется свет. Украшением церкви, без сомнения, является иконостас. Слева изображена Матерь Божья, справа скорбный лик Христа, над Царскими вратами — «Тайная вечеря» 
От пережитых  за день эмоций, нервного потрясения от канатной дороги, в церкви пришло умиротворение и спокойствие.
 

Экскурсия Водопад Джур-Джур

Первой нашей остановкой был комплекс из множества кафешек на дороге около Симферополя. Здесь останавливаются экскурсионные автобусы, чтобы экскурсанты могли посетить отдельный кабинет МЖ, попить кофе, чай, перекусить. Около первого же здания нас встретила интересная картина: на ступеньках одного из зданий сидела собака. Вначале мы подумали, что это статуя, которых здесь множество: собака не шевелясь и не обращая внимания на толпы людей, снующих вокруг. И только вышедший хозяин привел в движение «интересную статую».
 
А за кафешками находится небольшая речушка и мостик через нее, где можно было сфотографироваться, небольшой пруд, в котором плавали резиновые уточки и живые рыбки, которых за отдельную плату могли вам приготовить.

Гора Демерджи.

С северной стороны Алуштинской долины возвышается гора Демерджи, называемая также Катерин-горой (одна из ее вершинных колонн схожа с бюстом Екатерины II). Называют еще ее и скала Мария.
Если двигаться по тропе, ведущей к скалистому холму, можно увидеть остатки древней крепости Фуна (в переводе с древнегреческого — Дымная). Рядом с крепостью в средние века пролегал торговый путь. Неподалеку — развалины бывшего селения, которое тоже называлось Фуной. Крепость в XIII—XIV вв. была форпостом княжества Феодоро на его восточной границе. Рядом с крепостью проходил торговый путь, связывавший предгорье с побережьем. В давние времена Фуной называлась и гора Демерджи.
Демерджи овеяна легендами. Одна из них — о кузнеце, устроившем на ее дымящейся вершине гигантскую кузницу. Здесь он ковал оружие для армии завоевателей. Самых сильных мужчин уводили работать в кузницу, где они вскоре погибали. Вокруг горы ходила смерть. И лишь одна девушка — Мария — решилась убедить кузнеца потушить свою адскую кузницу, но пала от его рук.
Старая седая гора не выдержала такого злодейства. Дрогнула она от основания до вершины, поглотив в свою глубину кузнеца и его кузницу. А когда утихло пламя, и улеглась пыль, на склоне горы появились каменные изваяния – фигуры кузнеца, его подручных и Марии. Потух древний вулкан, а гору стали называть Демерджи, что значит «кузнец». И действительно, многие каменные глыбы здесь напоминают фигуры людей, причудливых животных, фантастических существ. Здесь есть и кузнец, и Мария, и Рыцарь, и Монах, и Чертов палец.
С тех времен гора Фуна получила новое имя Демерджи.
Наша экскурсия не была рассчитана на подъем к вершине горы, откуда открываются удивительные красоты Алуштинской долины. Единственное куда мы попали, были крепость Фуна.

Крепость Фуна.

Крепость Фуна – южный форпост средневекового княжества Феодоро. Эта средневековая крепость расположена на скальном холме у западного подножия горы Южная Демерджи. Название крепости в переводе с греческого означает "дымная". Ранее Фуной называлась и гора Демерджи.
Первое упоминание о крепости Фуна относится к 1384 году. В те времена она была форпостом княжества Феодоро и имела важное военное значение. Рядом с крепостью в средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита (Гурзуф) и Алустона (Алушта) в степной Крым.

Выбор места для поселения именно здесь, у подножия Демерджи, был не случаен. Решающее значение в этом сыграло наличие здесь оживленной дороги. Исследования поселения привели археологов к выводу, что оно возникло в конце X или начале XI века. Это время было одним из переломных моментов крымского средневековья, когда полуостров освободился от власти хазар.
После захвата Генуей побережья Крыма от Кафы (Феодосии) до Чембало (Балаклава) князья княжества Феодоро выстроили ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив основных крепостей генуэзцев. Эти крепости контролировали и сдерживали продвижение противника вглубь Крымского полуострова и являлись плацдармами для захвата прибрежных городов. Такие действия феодоритов были вызваны борьбой между княжеством и генуэзцами за обладание побережьем. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, которая не только противостояла располагавшейся на территории Алушты генуэзской крепости, но и контролировала один из самых важных караванных путей из степного Крыма на побережье.
  
Несмотря на изыскания ученых, о Фуне известно немного: письменные источники об этом памятнике весьма скудны. Лишь в патриарших грамотах 1384 года и других – по поводу препирательства из-за приходов между митрополитами Херсонским (Херсонес с округой), Готским (территория юго-западного предгорья и южного побережья Крыма) и Сугдейским (Судак с окрестностями) – в числе спорных деревень упоминается находящаяся возле Алусты Фуна, которую генуэзцы называли Фонна. Да еще в совсем уже поздних церковных записях, составленных в 1836 году путем опроса переселенных из Крыма греков Мариупольского уезда, содержатся сведения, что в деревне Фуна была церковь, построенная в честь святого Феодора Стратилата (Феодора-воителя), прославленного воина, жившего при византийском императоре Константине I Великом (IV век н.э.).

    
Сейчас Фуна представляет собой груду камней. Исчез парадный двор с монументальными зданиями и 2-этажной церковью. И сейчас там, где когдато была Фуна с ее жилыми домами, лавками и харчевнями, виден обломок церковной абсиды.
   
Чтобы увидеть, что представляла собой крепость в те времена, достаточно посмотреть на макет крепости, сделанный согласно сохранившихся записей, из натурального камня в уменьшенном виде.
   
Около крепости нас встретила местная жительница – хрюшка, настолько ласковая, что позволяла себя гладить. 
Так же нам были предложены сувениры и мыло ручной работы 5 у.е. за 100 гр (и я пожалела, что взяла только один кусочек, настолько оно было ароматное, яркое и нежное). За отдельную плату можно сфотографироваться верхом на лошади или совершить конную прогулку по склонам горы.

   

Храм Святителя Николая

Храм святителя Николая относится к московскому патриархату, посвящён памяти погибших на водах. Расположен в с. Малореченском.
Храм — самый высокий в Крыму, его высота — 65 метров, построен по проекту академика художеств Анатолия Гайдамаки на средства Национального резервного банка (РФ). Открыт в мае 2007 года. В оформлении использованы корабельные якоря и якорные цепи, под главным крестом, внутри позолоченного шара, который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь.
       
Так же в цокольном этаже церкви открыт музей морских катастроф. 13 экспозиционных залов Алуштинского музея катастроф на водах, стилизованных под затонувший корабль, открыли свои двери в стенах храма-маяка. Стены и потолки декорированы обломками кораблекрушений, приглушенный свет, на карте мира отмечены места, где произошли самые глобальные катастрофы на водах. В экспозициях - знаменитый английский корабль - "Принц", затонувший у берегов Балаклавы, а так же суда затонувшие в Чёрном, Азовском морях. Один из залов музея рассказывает о самом разрушительном цунами в истории человечества произошедшем в Индийском океане. Посетителям показывают научно-популярные фильмы о самых зловещих катастрофах на водах – начиная с крушения легендарного «Титаника», и до настоящего времени - гибели атомной подводной лодки «Курск».
    
Когда мы подъехали к Храму, из него выносили Иконы Святой Матроны Московской и Святой Богородицы, и мощи святого (не успели мы узнать кого). Святой отец окрестил всех прихожан иконами, благословил, иконы погрузили на подушки в автомобиль и увезли. Мы пошли в Храм.
В храм запрещено входить женщинам с непокрытой головой и оголенными плечами, в штанах или коротких юбках или шортах, так же запрещена фото и видео съемка, о чем предупреждает вывеска на входе. Но в храме есть платки и юбки (обработанное полотнище ткани с вытачками и завязками), которым можно одеть и войти внутрь.
   
В Храме и в церковной лавке за оградой храма можно приобрести свечи, иконы, крестики и другую церковную утварь. Много изделий из серебра и золота, разнообразие и красота продаваемых икон поражает (цены на маленькие от 2 грн. до 100-150 у.е. на большие). Можно заказать службу О здравии или Упокоении.
Красота Храма завораживает: расписные потолки и стены, множество икон, тишина и умиротворение.

Водопад Джур-Джур.

Водопад Джур-Джур (вечно журчащий)— самый полноводный водопад Крыма, расположен в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал, образовавшимся в результате действия вод реки Восточный Улу-Узень на высоте 468 м над уровнем моря. Река Улу-Узень падает со стометровой высоты по трёхкаскадному порогу. С известнякового уступа, высота которого 15 метров, широким пятиметровым потоком вода обрушивается в глубокий котлован и стремится дальше по руслу реки. Джур-Джур — самый мощный водопад в Крыму. Он не иссякает даже в самое сухое время года.
От с.Генеральское нужно пройти около километра по слегка (но нам так не показалось) крутому подъему через густой заповедный лес. Величественная природа, бурная горная река, журчащие струи водопада просто завораживают. Лес здесь угрюмый и мрачный, кроны деревьев сплетаются и полностью закрывают солнце. Буки, огромные в диаметре, как будто вышли из сказки. Кажется, что в дупле притаился леший. Старые буки с большущими дуплами, куда легко сможет забраться не только малыш, но и взрослый, являются прекрасным фоном для оригинальных фотографий. Одно из таких деревьев местные экскурсоводы называют Оленеслон и предлагают объяснить почему? Действительно, только взглянув на ветви, видны с одной стороны голова слона, а с обратоной - оленя.
    
Сложный подъем к водопаду с лихвой окупается красотой и прохладой водопада, легкостью вдыхаемого воздуха.

    
В водах водопада запрещено купаться, а так же ходить по воде в образовавшемся котловане – за этим следят работники заповедника. А вот воду из водопада брать и пить никто не запрещает. Вода там прохладная, кристально чистая, но с привкусом извести.
Обратная дорога оказалась в раз 5 быстрее и легче. На середине пути есть стоянка, где вам предложат местные сувениры, вино (дегустация бесплатна), различные чаи и горных трав, мед.

Мы посетили маленький ресторанчик, где пообедали, преодолели небольшой крутоватый и последний (ох, какое счастье) подъем до автобуса и отбыли домой, каждый со своими мыслями и переживаниями...