Все девушки, даже те, кто это отрицает этот факт, всенепременно хотят выйти замуж. И обязательно в свадебном платье, побыть этакой принцессой хоть один день, привнести сказку в свою жизнь...Моя давняя подруга вообще всю цель своего бракасочетания сводила к одному - "хочу надеть белое платье", причем, когда на горизонте даже и видно еще не было ее будущего мужа, она уже ходила по салонам и мерила различные модели...
В общем, речь пойдет о свадебных платьях и истории их возникновения.
Европейское платье, как тип одежды, точнее его прообраз, родилось в Греции. Греки приложили прямоугольный кусок материи к телу, скрепили на плечах декоративными булавками – фибулами, свободно прихватили поясом, расправили складки и назвали такое платье «пеплос» для женщин, «хитон» – для мужчин.
Невесте-гречанке ко дню свадьбы нужно было только подобрать более тонкое полотно для платья, чтобы выглядеть еще грациознее в мягко струящихся складках спадающего до земли пеплоса. Невесты-аристократки могли позволить себе пеплос из дорогостоящей белой ткани. Любили греки и орнаментальную отделку в наряде. Рисунок орнамента – геометрически сдержанный.
Невесте на голову возлагался венок или покрывало. В простом и ясном мироощущении греков веночек из скромной окружающей растительности был могучим символом. Лавровый венок до сих пор остался наградой победителя. Невесте в торжественной обстановке надевали на голову венок из живых цветов.
Чтобы выделить невесту среди окружающих, платье украшалось двумя застежками. И чем богаче был род невесты, тем изысканнее и драгоценнее были застежки. Голова же выходящей замуж девушки была накрыта желтой тканью, символизирующей солнечную радость, счастье и чистоту.
Древние римлянки одевали более строгие одежды, драпирующие тело и спускавшиеся ровными складками, как изгибы одежд Юноны, богини бракосочетания и материнства. Голову римлянки покрывали алой тканью, чтобы на ее фоне выглядеть томно-бледными как мраморные статуи.
Девичью фигуру невесты поверх платья с головы до пят задрапировывали в покрывало из тонкой дорогой ткани. Покрывало называлось фламениум. Красота узора драпированных складок и была красотой свадебного наряда. Огненно-желтый цвет свадебного покрывала, вероятно, был связан с цветом солнца, как с символом источника силы, света и жизни.
Фламениум был торжественным убранством, и снимать его можно было только по прибытии домой, и только законному супругу.
Римское платье было усовершенствовано в Византии: появились полноценные рукава, в наряде присутствовала многослойность – надевали несколько одежд сразу, одна на другую. Такая же новая женская мода из Византии попала в Древнюю Русь. И вплоть до XIX века русские невесты в день венчания чинно надевали длинную рубаху с широкими рукавами, на нее – сарафан, поверх сарафана – душегрею. На сарафане – вертикальная полоса с позументами.
Особы княжеских кровей обязательно надевали плащ-мантию. Русский плащ из тяжелой парчи с золотым шитьем выглядел драгоценным окладом статной невесты. Девушки на Руси были статными, белолицыми и румяными. Широкие, тяжелые, длинные одежды свадебного наряда определяли гордую осанку и манеру двигаться. Под грузом одежд невеста не могла «идти замуж», она могла выступать плавно, несуетливо – как лебедушка. Вдоль щек позвякивали подвески-рясы – украшения, прикрепленные к венцу-обручу – головному убору невесты.
На Руси также любили красный цвет, символизировавший радость, солнце и красоту (отсюда и выражение «красна девица»), поэтому свадебный наряд состоял не только из алого сарафана, но и лент, вплетенных в волосы. После свадьбы девичьи косы расплетались и укладывались вокруг головы («окручивались»), что показывало окружающим, что перед ними замужняя дева.
Прямой, расширенный книзу силуэт русского свадебного наряда у знати сохранялся до XVIII века, пока Петр I не приказал следовать всем, и барышням в том числе, европейской моде, и больше в русское платье не «рядиться». С тех пор традиции княжеской Руси еще сто лет сохранялись только в народной глубинке. Вспыхивали ярким красным цветом сарафаны невест на свадьбах. В столицах же теперь стали модными декольте, рюши, оборки, банты...
С упадком Рима на смену культу красоты человеческого тела пришла эпоха аскетизма. Античная мягкость и пластика драпировок сменились тяжелыми тканями, плотно покрывавшими фигуру. Одежда скрывала естественные формы, поскольку земная красота считалась греховной, а наслаждение ей - недозволенным. Свадебный наряд византийской невесты состоял из туники длиной до пят с длинными рукавами и высоким вырезом. Поверх нее надевалась вторая. Обе богато украшались отделкой и вышивкой. Для платья выбирались плотные тяжелые ткани разнообразных цветов и оттенков, затканные золотом и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.
На рубеже XII-XIII веков общество стало более светским, одежда - более облегающей. Линия талии поднята до груди. Пышная юбка от широкого пояса под грудью ниспадает мягкими фалдами, контрастно выделяя узкую верхнюю часть силуэта – бюст, стянутый корсетом. Тонкая шея и грудь обнажены глубоким остроконечным вырезом платья. Вырез делался таким глубоким, что его нужно было закладывать вставкой из прозрачной вышитой ткани. Декольте пряталось в меховой опушке. Мехом беличьим или редким горностаем отделывался и низ платья.
Рукава очень узкие, тесно облегают и часто закрывают кисть. Пластика тонкой руки, обнаженная шея, удлиненные пропорции – это бургундская мода. Верх изящества! Завершался образ устремленным вверх (до 70 см высоты) остроконечным колпаком – генином и вьющимся по земле за новобрачной шлейфом. На верхушке генина была закреплена легкая вуаль-фата, которая развевалась во время свадебного шествия и вторила шлейфу.
Костюм невесты состоял из нижнего платья – котт, и верхнего – сюрко. Многослойность наряда выставлялась напоказ. Из-под верхнего платья кокетливо выглядывало нижнее. А из-под нижнего высовывались длиннющие носки клювообразных ботинок-пуленов. Венчальный наряд западного средневековья – это наряд ярко-красного, алого, пурпурового цветов.
До XV века в сундуках девушек из состоятельных семей обязательно хранилось свадебное красное бабушкино сюрко. В нем из поколения в поколение выходили замуж старшие дочери семьи. Свадебный наряд невесты во времена инквизиции, уничтожения ведьм и крестовых походов был чуть ли не единственным видом одежды, в котором допускались модные вольности и излишества, и стоить подвенечный наряд мог целое состояние. Средневековье оставило в наследство невестам будущего массу незаменимых элементов свадебной одежды: «королевский» шлейф, декольтированный вырез, корсет. Кстати, «корсетом» прежде в Англии называли часть рыцарских доспехов, закрывавших грудь.
Высокое Возрождение, центром которого является Италия, полностью меняет каноны красоты: торжествуют пышные формы как высшее проявление женственности. Свадебное платье вновь учитывает пропорции и естественные изгибы тела. В верхней части оно мягко облегает женскую фигуру, не сковывая движений, а от талии к низу расходится легкими складками. Роскошные платья из белого атласа или серебристой парчи расшиваются драгоценными камнями и жемчугом. Считалось, что жемчуг укрепляет семейные узы, поэтому невесты вплетали его в волосы, носили жемчужные нити, ожерелья и браслеты.
Белый атлас с зеркальным отливом считался самым красивым и дорогим. Девушки из венецианского патрициата выходили замуж в платьях из серебряной парчи и белого атласа. Также на белое атласное платье сверху могли надеть так называемую верхнюю юбку черного цвета. Верхняя юбка у итальянок – это такой распашной халат без рукавов, с высоким стоячим воротником. Из-под черной верхней юбки были видны атласный белый лиф, юбка нижнего платья и белые атласные рукава.
В Испании XVI–XVII веков, если девушка из высшего общества выходила замуж, придворный этикет заковывал ее в одежду-футляр, сплошь натянутую на каркасы.Силуэт такого платья предельно лаконичен. Он напоминает песочные часы из двух конусов. Талия стянута неумолимо узким корсетом. Жесткая ткань юбки и лифа натягивалась на каркасы. И ни одной складочки, ни одного намека на естественный абрис тела. Рукава тоже натягивались на каркас, они были большими и имели геометрическую форму. Завершал парад геометризма плотно облегающий шею круглый белый воротник – фрез или «мельничный жернов», посаженный на каркас.
Негнущаяся спина, неестественно поднятая воротником голова. Девушка была пленницей металлической, украшенной драгоценностями клетки. Красота платья оценивалась количеством драгоценных камней, которыми оно было усыпано. Такое платье демонстрировало только себя – свою власть над человеческим телом, да и душой…
Веком позже стиль рококо, появившийся сначала во Франции, а затем и в остальных странах Европы, приносит на смену классическим нарочито сложные, извилистые формы. В моду входят напудренные парики и невероятные прически, стоящие парикмахерам немалых трудов, огромные головные уборы, глубокое декольте и корсеты. Платья на кринолинах украшаются легкими кружевами, рюшем, бантами, цветами и лентами. При дворе принято носить шлейфы, длина которых определяется статусом невесты. Царит эпоха игривой искусственности, в период которой наиболее ценятся миниатюрность и изысканность.
В XVIII веке Франция изобретает новый тип женственности. На смену неприступным испанским одеждам приходит кокетливое соблазнительное платье француженки. Девушка, достигшая возраста невесты, начинает носить панье – П-образный каркас для юбки, очень широкий в бедрах и заманчиво колышущийся при ходьбе. Лиф не сплющивает грудь, а, наоборот, обрисовывает овальной линией довольно открытое декольте. Рукава, узкие сверху, у локтя рассыпаются каскадом кружев. Кружева, которые стали изготавливать еще в XV веке, становятся самой модной отделкой. Лиф платья, юбку, прическу украшают кружева, бутоньерки, гирлянды из искусственных цветов, присборенные ленты и множество маленьких бантиков.
Обаяние невесты XVIII века – игривая искусственность. Из-под юбки должна выглядывать туфелька, поэтому юбки укорачивают. Туфелька на каблучке изящной формы – рюмочкой, на туфельке – розеточка. Самое важное – туфельки наконец-то делают на правую и на левую ногу, а не одинаковые на обе ноги.
Если в предыдущие времена на поиск новых форм в одежде уходят столетия, то XIX век, подытоживая накопившийся опыт, смело примеряет то одно, то другое платье, резко изменяя вкус и стиль. В конце XVIII - начале XIX века им на смену приходит античный идеал красоты. Происходит резкая перемена во вкусах. Стиль Ампир приносит с собой платья из тонкой струящейся ткани с завышенной талией, которые мягко обволакивают фигуру. Глубокое декольте выразительно очерчивает грудь, а короткие рукава обнажают плечи. Свадебные платья шьют из белого атласа, поверх которого пускается воздушная органза или другая прозрачная материя. Дополняют наряд белые длинные перчатки. В образе невесты подчеркивается легкость, нежность и мечтательность.
Свадебное платье в период до 20-х годов – это, собственно, тонкая длинная рубашка. Корсет отброшен. Легкий лиф с глубоким декольте выразительно очерчивает грудь. Короткий рукав обнажает руки. Пояс поднят высоко над талией.
Такое стилизованное античное платье, введенное тогда в женский гардероб, невесты одевают и сегодня, называя его "платьем эпохи ампир". Как и античное, оно откровенно обрисовывает контуры тела, подчеркивая плавные гибкие линии. У одних это платье связывалось со свободой и простотой. Другие называли эту моду "нагой". Дескать, сто лет тому в таком виде не появилась бы и женщина легкого поведения, не то что невеста.
Для свадебного платья использовали излюбленный атлас. Поверх атласа романтической дымкой ниспадал нежный вышитый газ или другая тонкая ткань, образуя сзади умеренно длинный шлейф. К коротким рукавам фонарикам обязательным дополнением служили длинные, выше локтя, перчатки. На волосы, уложенные по-гречески, набрасывали легкую фату.
Белый цвет – цвет мрамора греческой скульптуры – незаменим в свадебных платьях. Хотя такие платья были экономны в расходе материала, девушки в них мерзли. Поэтому стали кутаться в просторные шали, привезенные из Кашмира, – очень дорогое удовольствие. Девушка в таком платье была легкой и мечтательной, словно фея. Казалось, эта мода будет длиться вечно. Но нет.
Мода изобрела кринолин. Потомок испанских обручей для юбок и французских панье – только более легкий. На колоколообразный каркас из китового уса и льна надевали юбку из тонкой ткани. Гладкую, спокойную поверхность юбки на кринолине украшали воланами и лентами. Воланом из кружевного воротника обрамляли обнаженные плечи невесты. Широкий кринолин выгодно подчеркивал изящность талии. Поэтому в моду снова вошел корсет.
Изысканными считались подвенечные платья из атласа с блондами. Блонды – шелковые кружева с блеском золотистого оттенка. Из уложенных гладко волос на виски и уши выпускали пружинки локонов. Корсет, глубокий вдох – и образ принцессы в подвенечном платье завершен.
К свадебному платью с длинным рукавом надевали короткие перчатки или митенки – перчатки без пальцев из тонкой ткани с вышивкой. Кринолин позволял делать юбку внушительных размеров, но юбка была легкой. Все вокруг любовались ее воздушным колыханьем, когда девушка шла или садилась в праздничный фиакр, чтобы ехать в церковь.
Кринолин лет десять был модным "наворотом", а в 70-х его сменил турнюр. И кринолин, и турнюр – изобретения одного и того же человека – англичанина, жившего в Париже, Чарльза Ворта, можно сказать, первого кутюрье и создателя первого европейского Дома моды.
Ни один турнюр не обходился без воланов, оборок и бантов. От талии они ярусами спускались вниз и заканчивались шлейфом. Невеста напоминала русалку, плывущую в волнах воланов и шлейфа.
Волосы украшали венком с длинной белой фатой. Обычай носить свадебный венок из цветов стар, как мир, но в официальную моду был введен во Франции лишь в XIX веке. Венок назывался флердоранж, потому что делали его из цветов померанцевого дерева. Нераспустившиеся бутоны чередовались с листочками и были символом чистоты невесты.
В конце XIX века мода снова возвращается к простоте. Невесту-цветок в ажурных кружевах сменяет элегантная, сдержанная невеста. Юбка-клеш, строгий лиф, заканчивающийся мысом на талии. Воротник-стойка. Там, где был декольтированный вырез, – кружевная вставка. От прошлого остались только рукава с буфами вверху и узкой длинной манжетой от локтя.
Считается, что в создание современного стиля свадебного платья большой вклад внесло бракосочетание королевы Великобритании Виктории, в феврале 1840 г. После свадьбы Виктории невесты последовали примеру молодой королевы. Они выбирали красивый белый наряд, которым пользуются и поныне. Викторианское свадебное платье, с его обтягивающим корсажем, широкой юбкой и шлейфом до сих пор остается классическим. В поздние 1860 годы кринолин был заменен турнюром, который оставался популярным в течение следующих 20 лет. К концу царствования Виктории, турнюр исчез, и акцент моды переместился на верх свадебного платья, который характеризовался пышными рукавами и искусно сделанным корсетом с высоким круглым воротником из твердого материала и кружев.
Если бы знали красавицы ХIХ века, что сделают со свадебным платьем их внучки и правнучки. Они бы не поверили, например, в то, что свадебное платье может быть коротким и обнажать ноги.
А своенравные, желающие во всем и всегда быть оригинальными внучки поступили именно так. Девушки, которые слушают джаз, курят сигареты в длинных мундштуках, гламурно подводят глаза темными тенями, танцуют новомодный чарльстон, не скованы предрассудками. Им не нужны корсет и длинное платье. Они покорили мужчину своей экстравагантной независимостью. И в день свадьбы не изменяют привычкам.
Невеста 20–30-х годов одета в белое прямое, очень простое платье, длиной чуть ниже колена. Линия талии опущена на бедра, фигура напоминает мальчишескую. Идеал красоты – очень стройная, до угловатости, живущая активной жизнью и занимающаяся спортом девушка.
На очень короткие волосы наброшена фата, поверх фаты надет флердоранж. Стиль так носить фату с венком напоминает облегающие шляпки-котелки, которые натягивались низко, на самый лоб, и были тогда модными. Платье имеет прямые длинные рукава. Как праздничное, так и быть, невеста ненавязчиво украсит низ платья и края фаты вышитыми завитками. В дополнение аксессуары – перчатки, сумочка. Такой помогла невесте стать великая Коко Шанель, сказав однажды, что истинно элегантная одежда не должна сковывать движения.
В 1940-е одежда невесты становится более строгой, преобладают четкие линии. В 1950-е романтичный стиль вновь вступает в свои права: длинные юбки, туфельки-тапочки и приспущенная талия создают образ нежной девушки с легкой походкой. Законодателем моды объявлен Диор, который одевает женщин в приталенные свадебные платья с пышной юбкой до колен.
1960-е можно справедливо назвать периодом минимализма в моде. Свадебное платье вновь укорачивается и приобретает более четкую и лаконичную форму, при этом количество деталей сводится к минимуму. В 1970-е годы усиливаются фольклорные мотивы, распространяется вышивка. В 1981 году, когда изысканное свадебное платье леди Дианы, сшитое из тафты, поразило воображение всего мира, официальный свадебный наряд снова стал вершиной моды, входившей в десяток экстравагантных стилей.
ИСТОЧНИК
|  |
|
|
|
|
|
|
|
ELENA_STOPKO обратиться по имени
Понедельник, 21 Мая 2012 г. 14:38 (ссылка)
