Основной

78 видов обработок горловины.

Согласны мы с этим или нет, но асимметрия в фигуре есть у большинства людей.

Не будем сейчас углубляться в медицинские причины этого (проблемы с позвоночником и т.д.), но что есть, то есть. Асимметрия в фигуре — явление не редкое. У 95% людей.

Даже известные модели на подиумах (стройные и длинноногие) нередко тоже имеют асимметричные фигуры.

Разница лишь в том, что у кого-то она очень слабовыраженная, а у кого-то довольно заметная. У любого человека, который придёт заказывать пошив одежды, это может наблюдаться.

Как правило, в жизни, когда человек находится в одежде и в движении, мы не замечаем асимметрии. Никому и в голову не придёт, стоять и присматриваться асимметричная фигура или нет. Но когда дело касается пошива одежды и хорошей посадки изделия на фигуре — это уже другая история. И когда человек стоит ровно перед зеркалом в нательном белье, то фигура в статике обнаруживает много «интересностей».

Посмотрите, как это проявляется потом в изделии. Перед нами брючки в клетку, которые отлично обнаруживают асимметрию на девушке-модели. Разновысокость бёдер создает перекос ткани и клетка в области бёдер уже ложится неровно.



Какие фигуры можно считать со слабой асимметрией, а какие с большой асимметрией?

Обычно асимметрия наблюдается на боках. Именно разная выпуклость (а иногда и высота) боков доставляет самые большие затруднения в посадке изделия на фигуре. Очень-очень редко (в единичных случаях) может быть асимметрия на ягодицах или животе (разная высота выступающих точек). В большинстве случаев это всё-таки бока.

Когда мы с вами выполняем измерения на фигуре, снимаем мерки, то выпуклость бёдер мы измеряем с вами в Армалини-крое при помощи угловых линеек. Такими угловыми линейками пользуются как минимум в пяти известных мне методах кроя. Это очень удобно, так как позволяет учитывать все особенности контура фигуры и её выступающих частей.

Так вот. Когда мы измеряем глубину и высоту бёдер, то если вы наблюдаете асимметрию в фигуре, сто
ит измерить глубину и высоту правого и левого боков. Сравнить эти значения.

Если глубина правого и левого бедра отличается, то насколько. Можно игнорировать небольшие расхождения до 2см. В этом случае фигуру можно считать условно симметричной и строить на неё выкройку, ориентируясь на значение чуть более выступающего бока.

После примерки скорее всего ничего не придётся менять на изделии для такой фигуры. Либо придётся немного больше поработать утюгом и выполнить сутюжку.

А вот с большой асимметрией (более двух сантиметров) нужно быть поосторожнее.

На мягких тканях, хорошо поддающихся сутюжке и оттяжке, небольшие дефекты посадки можно легко нивелировать этими приёмами влажно-тепловой обработки. А вот на сухих тканях (хлопок, плотные костюмки, джинса и прочие) разновысокость бёдер может доставить массу хлопот. Может появиться масса дефектов посадки, которые усложнят вам работу и придётся увеличить количество примерок, чтобы довести изделие до хорошего внешнего вида и хорошей посадки на фигуре.

Что делать с фигурами, у которых ярко выраженная асимметрия в фигуре? Как на них строить выкройку и шить одежду?

Если глубина бёдер отличается на 2 и более сантиметра, то лучше всего строить выкройку в полный разворот с учётом разновысокости бёдер. Таким образом все корректировки, которые вам пришлось бы делать на примерках, вы сделаете сразу на выкройке и существенно облегчите себе работу.

И не важно насколько большая асимметрия в фигуре того или иного человека. С нашим Армалини-кроем все возможные проблемы отойдут в сторону. Мы с вами предпочтём чуть больше потратить времени на построение выкройки, но при этом свести все возможные дефекты посадки и количество примерок к минимуму.

На асимметричные фигуры мы можем также шить изделия всего лишь с одной примеркой. Нет никакой разницы, когда знаешь, что нужно делать. Даже если в ней есть асимметрия. И даже если она ярко выраженная.

Итак, давайте смотреть урок, как строить выкройки на асимметричные фигуры.

http://duschka.ru/post437190378/

Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассмотрении одежды, вытекает из ее объема, характера ее силуэта и контуров. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными или участками статистического контакта.

Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен.

К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструктивных прибавок и технологических припусков.

Конструктивная прибавка - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщи­ну пакета одежды, свободу между телом и одеж­дой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия. Конструктивные прибавки Пк являются составной частью размеров го­тового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп и прибавку на свободное облегание Пс:

Пк = Пп + Пс

Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО СЭВ.

Рисунок 1 – Классификация прибавок и припусков

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание.

Пс= Loв - Lф

Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции, это составная часть кон­структивного отрезка, которая учитывает усадку материалов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она входит в размерные параметры шаблонов деталей одеж­ды, но не входит в размерные параметры готово­го изделия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления.

Рисунок 2 – а) Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками, спинка, пройма и перед б) Схемы к определению прибавки на свободное облегание Пс

В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводят значения конструктивных прибавок без разделения на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК иМК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

Используются следующие прибавки по конструктивным участкам конструкции:

Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии,

Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки,

Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам,

Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы,

Поп – прибавка к обхвату плеча.

Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда.

При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов распределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы.

Таблица: Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)

Вид одежды	Спинка	Пройма	Перед
Мужская	0,2 - 0,3	0,4-0,6	0,2 - 0,3
Женская	0,1-0,3	0,5-0,8	0-0,2

Минимально–необходимая прибавка имеет постоянную величину к ширине на:

• 
  уровне груди от 2 до 4 см


• 
  по линии талии (Пт) 0,5-1,0


• 
  по линии бедер (Пб) 0,5 от груди

Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды (tВ) должен быть следующим: между телом и бельем -0,1см; между пиджаком и пальто -0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см.

Таблица: Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

Вид одежды и силуэт		Пг, см		Пт, см		Пб, см		Поп, см
Мужская одежда
Пиджак:
прилегающий		6,0–7,0		3,0–5,0		2,5–3,0		7,0
полуприлегающий		7,0–8,0		6,0–7,0		4,0–5,0		7,0–9,5
прямой		9,0–11,0		8,0–10,0		6,0–8,0		9,5–11,0
Брюки:		–		1,0 (0–2,0)		2,0 (0–4,0)		–
Пальто д/с:
прилегающий		8,0–10,0		6,0–8,0		5,0–6,0		9,5
полуприлегающий		9,5–12,5		8,0–10,0		7,5–10,5		10,0–11,0
прямой		12,5–14,5		10,5–13,5		10,5–13,5		11,0–13,5
Женская одежда
Платье (блузка):
прилегающий		2,0–4,0		2,5–4,0		не менее 2,5		5,0–7,0
полуприлегающий		3,0–5,0		4,0–7,0		не менее 2,5		6,0–8,0
прямой		5,0–8,0		–		7,0 и более		7,0–9,0
Жакет:
прилегающий		3,0–5,0		3,0–5,0		3,5–5,0		7,0–8,0
полуприлегающий		5,0–8,0		8,0–10,0		4,0–5,0		8,0–10,0
прямой		6,0–9,0		–		8,0 и более		9,0–11,0
Пальто:
прилегающий		5,0–6,0		5,0–7,0		не менее 5,0		9,0–10,0
полуприлегающий		6,0–9,0		9,0–11,0		не менее 6,0		10,0–11,0
прямой		8,0–10,0		–		10,0 и более		10,0–12,0
трапециевидный		7,0–10,0		–		по модели		10,0–12,0
Одежда для девочек
Платье:
прилегающий		3,5		3,5		2,5		5,0
полуприлегающий		4,0–6,0		4,0–5,0		2,5–4,5		5,0–6,0
прямой		5,5–7,5		–		3,5–5,5		6,0–8,0
Жакет:
прилегающий		5,0		4,5		4,0		6,0–7,0
полуприлегающий		5,5–7,5		5,5–7,5		4,5–6,5		7,0–9,0
прямой		7,0–9,0		6,0–8,0		6,0–8,0		10,0–11,0
Пальто:
прилегающий		7,0		7,0		5,0		9,0–10,0
полуприлегающий		8,0–10,0		8,0–10,0		6,0–8,0		10,0–11,0
прямой		10,0–12,0		–

https://www.liveinternet.ru/users/5592124/post436912338/

Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

   Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

  Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

ОГ – 96

ОТ – 75

ОБ – 101

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

    Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

   По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

   Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

   Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12 : 4 = 3 см

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

   К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

   Разница между половиной ОБ с припусками  и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

   В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда,  нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 - 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку  - основные линии выкройки-основы.

   Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

   От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии).  Проводим горизонтальную линию талии.

   Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

   Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

   От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья  с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

   Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

   Гпр = 20 – 2 = 18 см.  Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

  От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

   На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

    От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для  42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 - 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

  Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите  влево  ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

   От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

   От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

   Рисуем нагрудную вытачку.

   Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.  

   Линии ширины груди и плеча.

      Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа:  обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите  линию плеча и поставьте  точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

   Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

   Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

   После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

  Боковые вытачки.

  Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

   Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

  Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда  на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

   Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

    От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

   Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

  Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

   На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см =  25 см  Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

  Линия ширины спины.

  Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

  Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

   Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

   На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

  Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

  Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

   Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

  Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

  При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия  смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

  Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.