Стабильный рост цен на топливо многих заставляет задуматься об экономии бензина. Как оказалось, по этому вопросу существует множество мнений, часто диаметрально противоположных. Представляем вашемему вниманию в рамках полезных советов для автолюбителей основные мифы, сложившиеся у населения по вопросам экономии топлива для автомобилей

МИФ: "В "пробке" двигатель лучше глушить"
ПРАВДА:
Это не совсем так. С точки зрения экономии топлива, возможно, это имеет смысл, только если стояние автомобиля в "пробке" будет более 5-10 минут. Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу топлива и в некоторой степени уменьшит ресурс двигателя и аккумулятора.


МИФ: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина"
ПРАВДА:
Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается.

Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора – происходит выброс гари и копоти.

МИФ: "Спойлер (антикрыло) снижает расход"
ПРАВДА:
Как раз наоборот. Спойлер нужен, чтобы лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (соответственно дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Существуют спойлеры, которые улучшают аэродинамику автомобиля, но они подбираются индивидуально для каждого автомобиля с обязательной продувкой в аэродинамической трубе.

Если же возникает необходимость установки антикрыла "для красоты", лучше выбирать нейтральный спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является лишь имитацией спортивного аксессуара.

МИФ: "Для экономии топлива разгоняться нужно медленно"
ПРАВДА:
Экономный разгон – это плавный разгон, а не медленный. Длительное движение на низших передачах, наоборот, приводит к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем меньше будет время разгона, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.

МИФ: "Прогретый на месте двигатель расходует меньше топлива"
ПРАВДА:
Действительно, непрогретый мотор расходует топлива больше, чем прогретый, но, во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу (на месте) влечет повышенный расход топлива, и вся последующая экономия "вылетает в трубу". Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше как можно быстрее начать движение.

МИФ: "Движение на повышенной передаче экономит топливо"
ПРАВДА:
Это не совсем так. Движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приводит к перерасходу. Выбранная передача должна соответствовать оптимальным оборотам двигателя. Оптимальные обороты вращения коленвала у каждого автомобиля разные и составляют примерно 80% от частоты вращения, при котором достигается максимальная мощность. Например, для двигателя с оборотами максимального крутящего момента 4 000 об/мин оптимальными являются обороты 3 200 об/мин.

Поэтому не стоит пренебрегать переключением на пониженную передачу, т.к. движение на повышенной передаче при оборотах, близких к холостому ходу – около 1 500 об/мин, – увеличивает расход топлива (в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя лишнее топливо).

Внешний вид автомобиля является одним из важнейших факторов, которому будущий владелец придает особое значение при выборе автомобиля.



Чтобы максимально сохранить первозданный вид автомобиля и наслаждаться им как можно дольше, рекомендуется регулярно ухаживать за кузовом и салоном. В наших условиях, когда кузов автомобиля ежедневно подвергается разрушающему воздействию сверхзагрязненной атмосферы городов, солевых ванн и «обстрелу» камнями на дорогах, правильный и регулярный уход очень важен: когда придет время продавать автомобиль, цена его благодаря этому будет гораздо выше.



Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля.



Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скопления грязи, основных источников коррозии, а тонкая (0,60,7 мм) листовая сталь, из которой изготавливают кузова, становится прекрасной «пищей» для ненасытного чудовища.



Благоприятную обстановку для развития коррозии создают:



высокие напряжения и вибрации несущих кузовов;



появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями удобными накопителями влаги и грязи;



разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии);



качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом;



окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту.



Одно из основных условий продления жизни автомобиля со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам.



Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст.



Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой.



Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 67 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц. После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие.



Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес.



МОЙКА



Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.



Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.



На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.



При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.



Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.



Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.



Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.



После очистки небольшого участка кузова щеткой



незамедлительно смывать грязные полосы водой.



Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.



Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.



После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.



КОНСЕРВАЦИЯ



Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды.



Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски.



Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 23 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.



ОЧИСТКА ОКОН



Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.



УХОД ЗА ОБИВКОЙ СИДЕНИЙ



Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно.



Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном.



Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию

автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой.



О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте.



Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.



БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ КУЗОВА



Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.



Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.



Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.



Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (23 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается.



Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии.



Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.



Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.



Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита.



Химики изобрели один очень эффективный состав преобразовате-ль ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.



Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.



Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.



До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препара-том, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.



Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 46 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента.



Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы.



Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха.



Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.



Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище.



Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.



Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку.



Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 45 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь никель хром) очень тонкий (90ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали

вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 23 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей.



Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.



НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ



Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами консервантами с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости.



Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной резиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое.



Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.



ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ



Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы.



Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы:



провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;



отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;



вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);



все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инст-рументами (скребки, щетки и т.п.);



в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;



обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхнос-ти кузова;



покрыть грунтом и тщательно высушить; покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова. Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже.



Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.





Внутри автомобиля:



тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя;







снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;



обработать металл как и при работе с днищем;



покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики.



Внешняя поверхность автомобиля:



тщательно осмотреть внешние панели кузова;



снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;



проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);



оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской;



в последнем случае зачистить до чистого металла, все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;



покрыть металл грунтом;



подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;



высушить и отполировать поверхность.



По замкнутым полостям:



открыть и прочистить все отверстия;



промыть замкнутые полости водой под напором; продуть сжатым воздухом или

просушить в течение 12-х дней летом;



обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ



В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorro-sion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust Stop». Жидкости «Rust Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способ-ностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механичес-ким воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции.



Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.



Недостатки этого способа следующие:



по покрытию «Rust Stop» крайне плохо ложатся покрытия друго-го типа, например, мастичные;



снять покрытие «Rust Stop» до чистого металла практически невозможно;



стоимость обработки автомобиля 180250 $, т.е. сравнительно дорого.



Материалы для антикоррозионных покрытий:



эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердите-ля при приготовления состава, так как при этом покрытие получает-ся более эластичным;



мастики на битумных основах. Наполнители: резино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, Автоантикор, Бикор);



мастики фирмы «Valvoline» Tectyl 210 AW и Tectyl Bodysafe в аэрозольной упаковке;



мастика Body Wyk фирмы Krafft (Испания);



консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle 210 AM, Tectyle ML в аэрозольной упаковке;



Dinol Швеция;



Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson Швеция.



Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок.



ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ



Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 5070%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно.



Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла.



При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницае-мого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материа-лов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхно-сти кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова.



Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.



ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ХРАНЕНИЮ



Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «Автоконсервант» или «Автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «Автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке;



запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 34 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание;



запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса;



на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 2530 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 35 оборотов и закрутите свечи;



промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака;



для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой;



очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее;



поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см2;



проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой;



накройте автомобиль чехлом.



ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ



Выполняйте один раз в два месяца:



выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 34 оборота и снова закрутите свечи;



покрутите рулевое колесо на 1 1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (35 раз) педали тормоза и ручной тормоз;



23 раза полностью выжмите педаль сцепления.

Многие считают, что эффектная длинноногая блондинка за рулем – это повод для анекдотов. Не скрою, в моей практике были случаи, о которых не всегда приятно вспоминать. А вот мой муж не может сдержать слез от смеха после каждой моей неудачи.


Женщина за рулем
© Фото: Сергей Крестов, 5 колесо
Рассказ о том, как я пришла в автошколу и сдала экзамен, лучше опустить. Скажу только, что все инструкторы во главе с начальником провожали меня, махая белыми платочками.


Получив права, я сразу же отправилась на поиски своей первой «ласточки». Два месяца я не могла подобрать себе достойную подругу. Наконец, в одном из автосалонов я увидела ее. Вот она: изящная форма, раскосые фары и самое главное – фисташковый цвет, мой любимый, так выгодно подчеркивающий цвет моих глаз. Я стояла рядом как завороженная. Мальчик-консультант говорил что-то: очень много и очень непонятно. Мое сознание иногда цепляли незнакомые слова и выражения, типа – иммобилайзер, травмобезопасный педальный узел, интеллектуальная система полного привода и многое другое. Через пару томительных часов я стала владелицей шикарной «малышки» Suzuki SX4. Мою радость омрачал только тоскливый взгляд мужа и его настойчивые попытки застраховать машину на все случаи жизни, включая самые нелепые и непредсказуемые.

Оформив кредит на автомобиль (впервые без помощи супруга), я выехала на «большую дорогу». Первое впечатление о дорожном сообществе было не из лучших. Меня поразили невежество и хамство водителей. Мне сигналили, махали руками, кричали какие-то гадости и мигали фарами, но близко никто не приближался, оставляя новичку место для маневра. И на том спасибо!

Несмотря на все это, настроение у меня оставалось замечательным – я ехала в порт встречать маму из отпуска. Все бы ничего, только внимание мое от дороги все время отвлекал какой-то назойливый звук. Будучи девушкой неглупой, я быстро сообразила, что между звуковым сигналом и мигающей на панели лампочкой есть какая-то связь. Обдумать как следует эту проблему я не успела – машина как вкопанная остановилась посреди дороги. Потыкав во все кнопки и не получив результата, я горько заплакала от досады. Тут ко мне подошел симпатичный молодой человек и участливо поинтересовался, чем он может помочь. Причину поломки нашгли быстро. Бензобак был пуст. Мой спаситель вызвался дотащить мою машину на буксире до ближайшей заправки. При этом он оказался настолько внимательным к моему состоянию, что поставил ультиматум – чтобы я отдохнула на пассажирском сидении, пока его друг будет находиться за рулем моей машины.
В общем, в порт я опоздала всего лишь на 40 минут, но мама меня не дождалась. Я очень расстроилась и в эмоциональном порыве нажала на газ немного сильнее, чем требовалось. Как в замедленной съемке слева нарисовался большой белый лайнер, а прямо передо мной возник канат, соединяющий этот лайнер со специальными столбиками для швартовки. Лайнер даже не покачнулся… Когда я выбралась из удушающих объятий подушек безопасности, первым делом кинулась к своей бедной машинке. Моя Suzuki SX4 оказалась надежным «боевым товарищем». Она достойно прошла свой первый тест-драйв. Помятое крыло, разбитая фара и море слез. Моих, разумеется. В общем, это был не мой день.

Теперь вот собираюсь ехать на своей машине в Крым. Водитель я уже опытный – второй месяц за рулем. До встречи на дорогах!

Образец страхового полиса ОСАГО


Если вы являетесь владельцем автомобиля, вы вероятно уже владеете какой-то информацией об автостраховании.

Вам, вероятно, знакомы такие термины как «страховая выплата» и «страховая премия». Но действительно ли Вы понимаете различные аспекты полиса автострахования и знаете ли Вы, как выбрать подходящий вид страхования? Страховая политика 47 государств требует, чтобы Вы имели по крайней мере один вид автострахования. Таким образом, полезно знать, что закон требует от Вас и какие дополнительные или альтернативные виды страхования помогут защитить Вас в случае инцидента.

Перед приобретением автостраховки, Вам следует принять во внимание следующие факторы: марку транспортного средства, водительский стаж и какой суммой денег Вы располагаете. Знание основ автострахования придаст Вам уверенности в том, что выбранный Вами вид автострахования защитит Ваши интересы при дорожно-транспортном происшествии.

В этой статье мы ознакомимся с различными видами страхования, которые предлагают страховые компании, и обсудим возможные страховые требования. В дополнение к сказанному, мы рассмотрим, какие факторы влияют на величину суммы автострахования, как снизить затраты на нее, Ваши права, прописанные в страховом полисе.
Виды страхования владельцев транспортных средств

Автострахование необходимо каждому водителю. Фактически во многих странах это требование закреплено законодательно. Одновременно с приобретением автострахования, Вы получаете страховой полис. Выбор Вашего полиса зависит как от марки Вашего автомобиля, так и от желаемого вида страхования. Страховой полис владельца транспортного средства фактически представляет собой различные области страхового обеспечения. При выборе страхового полиса необходимо тщательно изучить различные виды страхования, предлагаемые страховыми компаниями.

Некоторые виды страхования могут являться обязательными в Вашей стране, а другие- дополнительными. Страхование ответственности - вид страхования, объектом которого является ответственность страхователя перед третьими лицами за причинение физического вреда или нанесение материального ущерба. Ответственность за причинение физического вреда включает в себя затраты на медицинское обслуживание и материальную компенсацию морального вреда и заработной платы пострадавшего.

Ответственность за нанесение материального ущерба включает в себя выплаты за нанесение вреда частной собственности или транспортному средству. Это страховка также покрывает юридические услуги и судебные издержки. Сумма обязательного страхования гражданской ответственности определена законодательством страны, но человек может приобрести дополнительные виды страхования. Страхование транспортного средства при ДТП - это вид страхования, включающий выплаты за нанесение вреда транспортному средству при дорожно-транспортном происшествии.

Комплексное автомобильное страхование - это вид страхования от угона или ущерба застрахованному транспортному средству, нанесенного не в результате ДТП. Данный вид комплексного страхования включает в себя выплаты за нанесение вреда транспортному средству огнем, ураганом, градом, наводнением, вандализмом при его хищении. Медицинское страхование - включает в себя выплаты за предоставление медицинских услуг при возникновении любого страхового случая (в том числе и ДТП). Страхование на случай причинения вреда личности требуется в некоторых странах.

Это вид страховой защиты, компенсирующий застрахованному водителю расходы на медицинское обслуживание и реабилитацию при ДТП. Страхование от незастрахованных автомобилистов - вид страхования, включающий в себя компенсационные выплаты за причинение вреда Вашему автомобилю другим водителем в том случае, если виновник происшествия не имеет страхования ответственности, связанной с использованием средства автотранспорта. С этой целью может также использоваться и другой тип индоссамента - для страховой защиты от автомобилистов, не обеспеченных страховой защитой в необходимой степени.

Страховая защита от расходов по прокату - обеспечивает возмещение расходов, которые водитель вынужден нести в связи с невозможностью эксплуатировать поврежденное в результате страхового случая средство транспорта, так как должен оплачивать услуги по прокату транспортного средства, заменяющего поврежденное транспортное средство. Обычно этот вид страхования имеет установленную сумму выплат за прокат транспортного средства. Большинство полисов страхования включают в себя некоторые из вышеперечисленных видов страхования. При выборе определенного вида страхования Вашего автомобиля первое, что Вы должны сделать- это ознакомиться с законодательством Вашей страны.

В законодательстве прописан обязательный вид страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Следует помнить, что если в Вашей стране не требуется комплексное страхование, то на дополнительные виды страхования придется понести определенные затраты. Ведь в случае попадания в ДТП никто не хочет быть обанкротиться при погашении счетов на тысячи долларов. Теперь давайте обсудим, те факторы, которые помогут определить Ваши потребности при страховании транспортного средства. То, что в Вашей стране есть обязательный вид страхования еще не означает, что именно его Вы и должны приобрести.

В действительности большинство автомобилистов приобретают дополнительные виды страхования от различных страховых случаев, а не только мелких дорожных аварий. Определить Ваши страховые потребности помогут следующие пять принципов:

1) Ознакомьтесь с законодательством Вашей страны Помните, что страхование гражданской ответственности является обязательным в 47 странах. Страхование гражданской ответственности- ответственность за вред или ущерб, который может быть причинен имуществу или здоровью и жизни третьих лиц. Этот вид страхования компенсирует затраты на медицинское обслуживание и потерянный доход в случае ДТП. Сумма страхового полиса гражданской ответственности определена государством, но как правило, большинство автомобилистов предпочитают приобретать другие дополнительные виды страхования.

2) Ознакомьтесь со всем перечнем альтернативных вариантов Существуют различные автострахования, но понимание того, чего Вы действительно ожидаете при страховании Вашего автомобиля, поможет Вам сделать правильный выбор. Необходима ли Вам страховка от расходов по прокату, если Ваш автомобиль поврежден? Необходима ли Вам дополнительная страховка от расходов на запчасти и ремонт в случае поломки Вашего автомобиля? Если Ваш автомобиль арендован, Вам наверняка понадобится страхование, компенсирующее в случае ДТП страховыми выплатами разницу той суммы, которую выплачивает страховщик и полагается Вам при заключении договора аренды.

3) Определите, какую сумму денег Вы готовы потратить После того, как Вы ознакомились с законодательством страны и проанализировали свои страховые потребности, Вам следует изучить составляющие страхового полиса. Базовое составляющее страхового полиса- страхование гражданской ответственности. Если Вы окажетесь виновником ДТП и при этом имеете только полис обязательного страхования гражданской ответственности, страховщик может обязать Вас осуществить страховые выплаты в счет потерпевшей стороны. Следовательно, Вам необходимо знать страховые суммы и размеры страховым выплат, которые Вы должны будете понести в случае ДТП.

Многие страховые организации понимают, что наличие только обязательного страхования гражданской ответственности довольно рискованное предприятие. Именно поэтому приобрести гораздо большие возможности страхования Вы сможете совсем за небольшую доплату. Ведь более приятно, когда ответственность при попадании в ДТП лежит на Вашей страховой компании, а не на Вас. Не забудьте также узнать, будет ли Ваша страховка погашать страховые выплаты в случае, если Вы разобьете чужой автомобиль. Какую сумму денег Вы должны будете выплатить сами? Ответы на эти вопросы составляют общую картину того, какой вид страхования Вы должны выбрать, чтобы чувствовать себя уверенным в случае попадании в ДТП.

4) Ознакомьтесь с Вашим транспортным средством Если Ваш автомобиль полностью разбит, сможете ли Вы приобрести новый? Если нет, то Вы бы хотели получить всестороннюю страховую защиту на случай столкновения. Решение приобрести данный вид страхования обычно основывается на стоимости Вашего автомобиля. Если стоимость автомобиля составляет менее 2000 долларов, то приобретение данного вида страхования не является выгодным для Вас. Резонность приобретения всестороннего страхования на случай столкновения проявляется в том случае, если стоимость Вашего автомобиля составляет 50000 долларов. Ежегодная доплата в размере 200 долларов гарантирует Вам то, что Вам выдадут новый автомобиль в случае попадания в серьезное ДТП.

5) Изучите Ваше страхование в других сферах. Многие люди не знают того, что другие виды страхования, такие как страхование здоровья и страхование имущества, может компенсировать Ваши убытки в случае дорожно-транспортного происшествия. Например, если Вы имеете всестороннее страхование здоровья, приобретение страховки на случай причинения вреда личности будет являться достаточным для Вас. Если Вы изучите имеющиеся уже страховки, то обезопасите себя от приобретения излишних видов страхования. Лучшим способом определить Ваши потребности в сфере автострахования является анализ существующих страховых полисов и определение, какую сумму денег Вы готовы потратить. Например, если у Вас недорогой автомобиль, то приобретение страхования на случай столкновения не является целесообразным поступком, т.к. ремонт автомобиля обойдется Вам гораздо дешевле.

Автостраховка - это сумма денег, которую Вы готовы выплатить из собственного кармана и которую хотели, чтобы погасила Ваша страховая организация. Как только Вы находите ответ на данные вопросы, Вы абсолютно готовы к приобретению автостраховки.

Стоимость страхового полиса

Существует несколько факторов, которые определяют стоимость страхового полиса. Каждая страховая компания устанавливает собственные тарифы на страховые полисы, поэтому перед приобретением страхового полиса Вам следует тщательно сравнить расценки. Первый фактор, определяющий стоимость страхового полиса,- это технические характеристики Вашего автомобиля.

Например, страхование спортивного автомобиля обойдется Вам дороже, чем страхование седана семейного типа. Страховка автомобиля, марка которого является по статистике часто угоняемой, обойдется Вам весьма дорого. В целом, стоимость страховки соотнесена со стоимостью автомобиля. Другой фактор, влияющий на стоимость страхового полиса, - это место Вашего жительства.

Если Вы проживаете в районе, где статистика несчастных случаев и случаев вандализма довольно высока, страхование обойдется весьма дорого. Например, если по статистике большее количество ДТП происходит в городе, а не в сельской местности, Вам, как городскому жителю страхование обойдется дороже. Количество поездок на автомобиле будет также определять стоимость его страхования.

Чем чаще Вы водите, тем больше риск попадания в ДТП. Страхование будет стоить больше для категории водителей, ездящих на дальние дистанции, нежели для водителей, проживающий недалеко от работы. Однако, страхование обойдется дешевле для водителей, использующих автомобиль по выходных, нежели для водителей, использующих его ежедневно.

Последним фактором, определяющим величину суммы страхового полиса, является Ваша собственная характеристика (например, учитывается возраст, пол, семейное положение, стаж вождения). Статистика несчастных случае выше среди водителей младше 25 лет, поэтому для данной категории водителей страхование будет стоить дороже.

Статистика несчастных случаев также велика среди молодых неженатых людей мужского пола. Это кажется несправедливым, но если Вы являетесь неженатым мужчиной в возрасте 19 лет, то этот фактор повлияет на сумму Вашего страхового полиса. Однако, если у Вас безупречный водительский опыт, то это снизит стоимость страховки.

Следовательно, для водителей, склонных к нарушению правил движения или часто попадающих в аварии, страхование будет стоить заметно дороже. Все эти факторы, определяющие стоимость страхового полиса, не должны вызывать у Вас особого беспокойства. Существует 4 основных фактора, позволяющих снизить стоимость страховки. Убедитесь, не попадаете ли Вы под эти категории. Если да, то это позволит Вам сэкономить Ваш бюджет при приобретении страхового полиса вне зависимости от стоимости транспортного средства.

1) Приобретите надежный с точки зрения страховых компаний автомобиль. Например, страховые компании имеют информацию о том, какие марки автомобилей имеют недостаточно хорошие технические характеристики, а какие являются наиболее часто угоняемыми. Если Вы не приобрели еще автомобиль, ознакомьтесь с этим списком «хороших автомобилей».

2) Большинство страховых компаний предоставляют скидки на разных основаниях: например, если Вы - студент- хорошист, или имеете несколько застрахованных автомобилей, или никогда не попадали в аварии.

3) Договоритесь между автовладельцами о поочередном использовании своих автомобилей, чтобы развозить всех на работу, или используйте для этой цели общественный транспорт. Таким образом, Вы уменьшите стоимость страховки при минимальной эксплуатации автомобиля.

4) Водите аккуратно! Страховые компании с опасением относятся в автовладельцам, имеющим опыт дорожно-транспортных происшествий. Следовательно, чем осторожнее вы водите, тем меньше будет стоить Ваша страховка.

И помните - не стесняйтесь поинтересоваться в Вашей страховой компании о предоставляемых льготах. Таким образом Вы сэкономите Ваши деньги. Франшизы автострахования. Приобретение полиса автострахования предполагает рассмотрение не только таких аспектов, как стоимость автомобиля, количество ДТП, но и сумму денег, которую Вы готовы потратить. Каждый полис автострахования имеет франшизу. Франшиза - это та сумма денег, которая удерживается со страхователя.

Страховые компании просто не в силах учесть все возможные страховые выплаты. С вас будет удержана франшиза на возмещение убытков, но размер этой франшизы оговорен в каждом отдельно взятом страховом полисе. Размер франшизы также определяется Федеральным законодательством отдельной страны и может достигать 100, 250, 500 или 1000 долларов. Например, если в случае ДТП страховая сумма от причинения вреда составляет 2500 долларов, а франшиза – 500 долларов, с Вас будет удержано 500 долларов, а оставшуюся сумму денег (2000 долларов) возместит Ваша страховая компания.

При приобретении страхового полиса довольно важным является выбор франшизы. Ведь при любой ситуации, когда Вы будете требовать от Вашей страховой компании компенсации причиненного вреда, будет удерживаться франшиза. Если Вы определите сумму денег, которую Вы готовы потратить, и спрогнозируете, как часто Вы будете подавать страховое требование, это поможет определиться с подходящим размером франшизы.

Чем больше размер франшизы, тем меньше размер страховой премии и ежегодных страховых выплат. Другими словами, чем больше размер франшизы, тем меньше стоимость страхового полиса. Приобретение полиса автострахования не должно ставить Вас в тупик. Вы хотите, чтобы в Вашем страховом полисе были учтены страховые выплаты в самых различных случаях (например, таких как ДТП, угон, нанесение вреда Вашему автомобилю или автомобилю потерпевшего).

Знание Федерального законодательства Вашей страны, Ваших потребностей, возможных предоставляемых льгот и наиболее подходящего для Вас вида страхования, поможет Вам приобрести наиболее подходящий страховой полис.

После апрельской коррекции цены на вторичном авторынке в мае выросли на 11%. Максимальное повышение стоимости зарегистрировано у подержанных машин до трех лет.

Столь резкий рост связан, в первую очередь, с увеличением продаж новых автомобилей. Стоит отметить, что именно в мае цены на машины в возрастной категории до трех лет впервые превысили прошлогодние показатели, и сразу на 30%.

"Резкий скачок связан с тем, что в мае кризисного 2009-го свежие машины подешевели с 775 963 до 658 675 рублей, в этом же году цены растут, так что можно констатировать: на вторичном авторынке кризис закончился!" - говорят специалисты системы вертикального поиска SmartUs.ru.

Однако, в отличие от марта и апреля, в мае машины старше трех лет дорожать перестали — это означает, что до докризисного устойчивого роста рынку еще далеко. Так, 3-5-летние автомобили подорожали всего на 1,32%, а 5-7-летние и 7-10-летние машины вообще подешевели на 0,68% и на 2% соответственно. Аналитики считают, что в июне можно ждать замедления темпов роста на относительно новые машины и общей сезонной стабилизации рынка.

Совсем недавно на наш рынок начали поставляться суперкары Mercedes-Benz SLS AMG, стоимостью без малого 11 500 000 рублей. Естественно такую машину могут купить лишь очень состоятельные люди. Но иногда, такие «дорогие игрушки» преподносятся милым дама в качестве презентов. В прошлую пятницу на улице Опарина, что в Москве, был разбит первый SLS на территории РФ. Так же в дорожно-транспортном происшествии принял участие ВАЗ 2112 и Nissan Murano.
Правда, кто виновник ДТП и как все произошло не ясно. Хотя по повреждениям автомобилей – удар был приличной силы, и явно не обошлось без «встречки». На месте ДТП осталась лишь владелица SLS, а вот водителя ВАЗа, скорее всего, увезли в больницу.

50 слушали 2 копий [+ в свой плеер]

музон для авто

Фотографии Автомеханикус :

Красивые авто и девочки

Приобретая автомобиль, вы получаете не только удобство в передвижении и положительные эмоции, но и массу забот, расходов, а зачастую - и настоящих головоломок. Ведь каждая машина имеет свой собственный характер и этот характер должен сочетаться с характером хозяина. Как правило, человек, покупая машину, изначально ищет что-то подходящее ему по каким-то определенным критериям: скорость, мощность, внешний вид - все это получается не спроста. И, конечно же, каждый надеется, что заезжать на СТО по причине поломок, а не для проведения планового технического обслуживания, ему не придется.

Тем не менее, оказавшись владельцем прекрасного долгожданного авто владелец часто удивляется: оказывается, два раза в год надо менять резину (а прежде ее надо купить, а сменную надо где-то хранить), машину надо мыть (особенно в нашей стране, где пыль и грязь - непременные спутники горбатых дорог) и прибирать в салоне, иначе она имеет неопрятный вид... Ну и, конечно же, раз в 10 тысяч делать плановое обслуживание. Все это стоит немалых денег. Однако бывают и поломки, с которыми не сможет справится ни одно СТО, кроме официального: например, ремонт компьютера, который теперь есть в каждой современной машине, может быть выполнен только официалами.

Знаменитый индикатор неполадок в двигателе Check Engine, часто показывающий, что в двигателе обнаружены какие-то неполадки, также может исчезнуть только благодаря вмешательству специалистов с официального СТО - профессиональная компьютерная помощь может быть оказана только там. Однако все остальные работы вполне можно выполнить у мастера, который не является работником официального СТО, но которому вы доверяете.

Многие водители, купившие машину, предпочитают в принципе обслуживаться только на фирменном СТО. С одной стороны это, конечно, разумно - ведь кто может знать о вашей машине больше, чем сам производитель? Однако если учесть специфику нашей страны, а также уровень подготовки некоторых работников, то можно засомневаться в целесообразности такого решения. А уж если сравнить цены на обслуживание у официального дилера и в мастерской "дяди Васи", и вовсе становится грустно. Ведь для того, чтобы поменять масло или сменить резину, совсем не обязательно занимать очередь на фирменном СТО - это можно сделать и в другом месте (разумеется, при условии, что вы не боитесь "слететь" с гарантии на кузов).

Причин, по которым хозяин автомобиля намеревается его продать множество. Первое, что проводит хозяин автотранспортного средства - анализ технического состояния автомобиля, а уже на основании такого анализа, года выпуска, марки автомобиля, спроса на рынке, делает вывод о его ориентировочной стоимости.

Следующий шаг - подача объявления. Безусловно, продажа авто, это не продажа кондиционеров б/у - тут все серьезнее и масштабнее. Часто бывает так, что по независящим от вас причинам, несмотря на то, что цена, назначенная вами, очень объективна и взвешена, продажа затягивается. Что поделаешь, рынок не резиновый!

... Что, же делать?? - думает владелец авто, нервно разбирая и собирая очиститель воздуха! - Ехать на авторынок, и застывать там на несколько дней в томительном ожидании? Воспользоваться возможностями виртуальной сети Интернет, и поместить объявления о продаже - почему бы и нет, и на рынок ездить не нужно и целевая аудитория намного шире, но вот, сколько потребуется на решение вопроса по этой схеме времени - не скажет никто! Вот и получается, что сегодня продать авто по адекватной цене достаточно сложно и трудоемко.

А теперь, представьте себе ситуацию, что нужно убить сразу двух зайцев: продать авто за нормальные деньги и получить оплату оперативно. Эта услуга называется "Срочный выкуп авто".

Ясно, что причиной срочной продажи авто вряд ли стали понравившиеся вам кондиционеры hitachi, скорее всего причина серьезней, но это прекрасно понимают и в фирмах, профессионально предоставляющих такую услугу. Поэтому, если работа поставлена грамотно, продать свое авто и получить наличные вы сможете в течение буквально одного дня. К тому же услуги экспертной оценки предоставляются фирмой совершенно бесплатно. Если не дай Бог, ваше авто находится в аварийном состоянии - то и это предмет для разговора. Вы понимаете, что фотографию разбитого вдребезги автомобиля в Инете не выставишь, да и на эвакуаторе на авторынок не отвезешь - единственный вариант - фирма, выкупающая авто в аварийном состоянии.

Еще один вариант, и снова решаемый силами такой фирмы - обмен авто на более скромную модель. Вам подберут подходящий вариант, а разницу заберете наличными. Быстро, профессионально, безопасно! Насколько это выгодно вам? Все зависит от вашей ситуации. Если продавать нужно быстро - это выход, но на "неаварийном" авто, по сравнению с рыночной, вы потеряете, в среднем, до 20%. Если у вас есть время и продажа "не горит" - решайте по ситуации.

У всех из нас есть свои страхи. Люди боятся многого, особенно когда речь заходит об автомобиле. Было проведено исследование, которое показало, чего боятся наши автомобилисты.

В исследовании приняли участие 2150 человек, из них семьдесят процентов мужчин и тридцать процентов женщин. Только два процента участвовавших в опросе заявили, что абсолютно не беспокоятся ни за свой автомобиль, ни за себя в этом автомобиле. Остальные девяносто восемь процентов рассказали исследователям о том, что они переживают.
10-е место. Пробки. В столичных городах каждый день образуется до семисот пробок, и выстаивают там около тысячи пятисот автомашин. В ночное время во время попадания в пробку есть смысл включить в автомобиле потолочные светильникии почитать книжку, дабы скоротать время.
9-е место. Плохое воздействие на кожу. Многие из автолюбителей страдают оттого, что не могут защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Им лучше не лениться почаще мыть машину и наклеить на окна защитную пленку.
8-е место. Хамство на дорогах. Около семидесяти шести процентов опрошенных регулярно сталкивались с грубым обращением других участников движения. Большинство старается по этому поводу сильно не переживать.
7-е место. Сохранность вещей. Шестнадцать процентов опрошенных переживают за имущество, оставленное в машине. В основном среди них жители больших городов. Впрочем, защитить имущество им помогают светильники особого типа, устанавливаемые в ночное время в автомобиле.
6-е место. Мотоциклисты. Увидев человека на чем-то двухколесном, автомобилисты паникуют. Они объясняют свой страх тем, что мотоциклиста трудно заметить, он носится на большой скорости и постоянно перестраивается.
5-е место. Мусор, камни. Многие автомобилисты боятся, что эти предметы на дороге могут испортить им автомобиль.
4-е место. ДТП. Четверть всех опрошенных боится попасть в аварию. Многие из них в авариях уже были, и они страшатся повторения этой стрессовой ситуации.
3-е место. Плохие дороги. Эта великая русская проблема пугает треть опрошенных. Часто отсутствует уличное освещение, так что водителю приходится приобретать специальные люстры для улучшения видимости, светофоры часто ломаются.
2-е место. Нападение на водителя. За свою жизнь всерьез опасаются сорок семь процентов водителей. Из них большинство – владельцы дорогих автомобилей и женщины за рулем.
1-е место. Угон автомобиля. Около половины опрошенных боятся, что угонят их автомобиль. Для многих автомобиль – это не только средство передвижения и дорогостоящее имущество, но и хороший источник дохода.

Поделимся несколькими советами, которые существенно облегчат для вас решение этого сакраментального вопроса. Сначала стоит поговорить об обуви, хотя, стоит признать, некоторые вопросы действительно надуманы и при более внимательном ознакомлении, выеденного яйца не стоят. Во первых, следует помнить - кем бы вы не работали и с какой должностью бы не была связана ваша работа Екатеринбург, Киев или Москва, комфорт при вождении должен стать для вас основополагающим принципом.

Безусловно, правила хорошего тона предполагают сочетание, например, делового стиля и умения выглядеть модно и ярко. Но опять же, даже если вы - глава отдела продаж одной из ведущих компаний, реализующих недвижимость в Екатеринбурге или авто в Москве, далеко не всякая стильная обувь позволит вам комфортно и безопасно водить машину. Для автомобилисток, к сожалению, далеко не всегда доступно разнообразие обуви, которая предлагается модницам. Кроме того, некоторая обувь просто небезопасна для вождения машины!

К примеру, в сапогах или ботинках с высокой шнуровкой, нарушается кровоснабжение, так как они сдавливают ногу и сковывают движения. В обуви на высокой танкетке или платформе нога становится нечувствительной и неповоротливой, из - за чего заметно замедляется реакция ног на дорожную ситуацию. Что же касается каблуков, то в этом случае имеет значение не столько их высота, сколько устойчивость. К примеру, устойчивый и широкий каблук "ростом" 12см для автомобилисток будет гораздо предпочтительнее более низкой "шпильки"

Зимой вы запросто можете сэкономить на обуви. Дело в том, что теплая обувь за рулем и не требуется, и опасна. Связано это с тем, что, если в обычных условиях ступни ног способны выделять до 60г влаги в сутки, то, из - за тепла печки и чересчур теплой обуви, этот показатель увеличивается в 2-3 раза.

Что же касается покупки летней обуви, то можно не лишать себя удовольствия надеть удобные открытые шлепанцы. Нужно только помнить при их выборе, что подошва не должна слишком скользить, а нога - выскакивать.

Конечно, если ваша работа предполагает какой - либо деловой этикет или просто приятно носить красивую обувь, тогда стоит брать с собой запасную пару туфель или вести машину босиком.

Если говорить о выборе между брюками и юбками, понятно, что в брюках (особенно в джинсах) водить машину удобнее. Впрочем, это не должно быть причиной для отказа от женственного стиля за рулем, предполагающего юбки и платья. Единственной проблемой могут стать узкие и длинные юбки, в которых не только неудобно водить, но и достаточно трудно просто сесть. Впрочем, если вы успешно справляетесь с этой задачей, то в машине юбку можно приподнять.

Законно предположить, что сидя за рулем престижной иномарки, вы не собираетесь облачаться в пальтишко, которое подыскали себе, читая рубрики, вроде "из рук в руки Екатеринбург". Вы владелица шикарной дубленки или шубы, и вам крайне не хотелось бы расставаться с этими, такими привычными и верными атрибутами вашего неотразимого образа. Но... Водить машину в массивных пальто и куртках, а также пальто и дубленках (особенно длинных) не только неудобно, но и практически невозможно. Так что в машине просто нужно снимать верхнюю одежду - когда у вас включена печка, вы не замерзнете.

Что же касается шляп, то разнообразные кепки, шляпы с большими полями и (в особенности!) капюшоны не стоит надевать в машине, из - за сильного ограничения обзора. Более того, когда печка работает, в них еще будет достаточно жарко.

Сегодня можно сказать с определенностью: рост количества автомобилей абсолютно не снижает количества ошибок, регулярно допускаемых водителями обоих полов при вождении. Важно понять одно: на дороге мелких ошибок не существует - есть ошибки более и менее опасные, и об этом следует помнить.

Если в работе с электрооборудованием, электрик знает, что прикосновение к оголенному силовому кабелю, например марки ВВГ или ААБЛу, находящихся под напряжением, будет означать для него неприятное знакомство с физическим явлением под названием "электрический ток", то в отношении классификации водительских ошибок по степени опасности дело обстоит несколько сложнее.

Безусловно, существует статистика, а современные технологии позволяют даже получить фото и видео ДТП, но вот что стало истинной причиной аварии часто остается "за кадром".

В таком случае оставим в покое современные технологии слежения за дорогой, кабель оптический и видеотрансляцию на пост автоинспекции - они объективных причин аварий нам не раскроют, гораздо более ценным является мнение экспертов и именно к нему стоит прислушаться.

Мнение экспертов о ТОП - рейтинге 3 основных причин аварийных ситуаций

1 - место в рейтинге. Ошибка в выборе адекватной скорости движения. Именно по этой причине и происходит наезд на находящееся впереди препятствие или движущийся автомобиль. Причина такой ошибки - постоянно меняющийся режим движения на дороге, который иногда заставляет водителя (особенно не слишком опытного и умеренно внимательного) потерять контроль над ситуацией.

Для того, чтобы избежать аварийной ситуации взгляд следует располагать по возможности дальше по ходу потока авто, и никак не на бампер едущего впереди автомобиля.

2 - е место в рейтинге. Неправильное преодоление перекрестка. Эта причина банальна, но очень распространена и многим приходилось наблюдать, как водители, стремясь проскочить, въезжают в зону пересечения потоков и в результате останавливаются в самом неподходящем для этого месте, создавая реальный риск аварийной ситуации и возникновения пробок. Причиной этого распространенного явления становится низкая культура вождения, полное пренебрежение к правилам дорожного движения и собственной безопасности.

Как избежать подобных ситуаций? Просто стараться соблюдать ПДД и стараться сохранять самообладание, даже если сзади недоуменно сигналят: чего, мол, остановился...

3 - е место в рейтинге. Нерациональное маневрирование автомобилем. Это явление также хорошо знакомо водителям, как качественная кабельная продукция матерым энергетикам, с той разницей, что "спиди гонзалес" заметны сразу. Эти фанатики часто устраивают настоящий слалом между машинами, стремясь оказаться на корпус ближе к светофору. Именно они провоцируют остальную категорию водителей совершать ошибку, занимающую в нашем рейтинге 1 - е место. Как правило, в указанную категорию попадает молодежь, а преодолевается подобный недостаток (если успевает преодолеться) через 7 лет активного вождения.

Как преодолеть? Выпускать пар на площадках для картинга!

При выборе машины не последнюю роль играет ее внешний вид. Несомненно, каждый автовладелец хочет, чтобы его железный конь выглядел привлекательно. Для этого ему придется позаботиться о многом: бампере, аэродинамическом обвесе, накладных порогах и так далее. Все это принято называть «красотой» - зачастую бесполезной и не влияющей на технические характеристики авто. Зато с внешним тюнингом машина выглядит агрессивнее, спортивнее, ее оригинальный вид заставляет лишний раз задуматься о потенциальных возможностях «болида».

Нередко такой «макияж» очень быстро выходит из строя. Подобные элементы производят из прочного пластика, который, к сожалению, невозможно уберечь от царапин, сколов, трещин. Причины поломок могут быть разные, а результат всегда один – повреждение авто. Починить четырехколесного друга можно несколькими способами. Чаще всего пластиковые детали или сваривают, или проклеивают.

Наиболее сложная технология предполагает сварку бамперов. Понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше оп металлу), плоская отвертка. Иногда трудоемкость ремонта и затраты таковы, что лучше бы за дело взялись профессионалы.

Второй вариант починки – проклейка пластиковых деталей бампера. Это без труда сделает практически любой водитель. Такое решение наименее затратно и подходит для большинства типов пластика, используемого в недорогих авто.
Необходимый ремкомплект можно купить на авторынке. Он состоит из куска стеклоткани (приблизительно1 -2 метра), эпоксидной смолы и затвердителя. Ремкомплект для бамперов, в зависимости от того, есть ли в нем наждачка, пластиковая емкость для смешивания клея и шпатлевка для пластика, стоит от 15 до 60 долларов за упаковку.

Конечно, самое ценное здесь – стеклоткань, ее максимальная гибкость и податливость в работе. Знатоки советуют выбирать польские или белорусские наборы. Причем в белорусские входит та же польская стеклоткань, но стоят они на пару долларов меньше.

Кроме того, надо купить шпатлевку для пластика, если ее, как и наждачки, нет в комплекте. В целом не сильно помятую фронтальную часть бампера с обычной трещиной придется ремонтировать один день. Это уже с учетом времени, которое уйдет на снятие и установку устройства, а также на полное высыхание эпоксидного клея (10-20 часов)

Правда, есть наборы, где эпоксидная смола застывает за несколько часов. С одной стороны, удобно – если вы, конечно, все сделали правильно, а с другой – не очень. Ведь в случае неудачи переделывать придется многое – и основное повреждение устранять, и свою работу исправлять.

Если делать – то за дело! Если на бампере появились трещины, небольшие разрывы или рваные дырки, то их заклеивают стеклотканью с наружной стороны. Причем для прочности советуют нанести несколько слоев. Первый должен захлестывать разлом на 3-5 см, а второй – перекрывать первую латку на 5-10 см от ее краев. Естественно, что линии склеивания тщательно зашкуривают. При разрывах радиаторной сетки и нижнего спойлера места для «лечения» совсем немного. Но надо постараться захватить плоскости по максимуму, поскольку это значительно упрочит ваш бампер и избавит от беспокойства и необходимости чинить его снова и снова.

После того как с тыльной стороны базовая основа затвердела, с наружной несколькими слоями наносят шпатлевку. Как правило, она застывает минут 20, а спустя еще 20 минут можно приступать к ее шлифовке. Кое-кто рекомендует добавлять в грунтовку лак-присадку. Он делает поверхность более эластичной и менее восприимчивой к несильным ударам, предотвращая появление сколов и трещин. Но учтите: в этом случае трудоемкость обработки грунта (шлифовки) увеличится.

Затем начинается самое интересное – покраска бампера. Хорошо подумайте, взвесьте свои силы и оцените свои финансовые возможности. Можно доверить машину специалистам – точечная покраска стоит в среднем от 100 долларов до 500. Все зависит от марки авто и расценок СТО, зачастую стремящихся содрать с клиента побольше денег.

При условии, что ремонт был локальным и незначительным, вернуть покрытию его родную окраску можно при помощи обычного цветовосстанавливающего полироля. Если какие-либо трещины или зазоры все же остались, купите комплект цветообогащенных полиролей с тонирующим карандашом. В магазинах он стоит от 20 до 25 долларов.

Этот набор несложно подобрать под любую машину, поскольку его цветовой спектр достаточно широк. Место повреждения сначала нужно протереть специальным тонирующим карандашом. Вязкая масса скроет глубокие царапины, заполнит сколы от камней и предупредит появление коррозии. Затем необходимо нанести полироль-восстановитель.

Правда, для некоторых людей время, потраченное на самостоятельный ремонт машины, эквивалентно сотне долларов, отданной за проклейку бампера на СТО. Кому что выгоднее, каждый решает сам.

В этой статье вы сможете узнать о том, как сделать тонирование стёкол и самостоятельно нанести тонировку на стёкла своего автомобиля даже не имея опыта.

Необходимо сразу уяснить, что в этой статье мы рассмотрим вопрос тонирования лишь боковых окон, которые снимаются без особых усилий, поскольку тонировка других стёкол требует опыта такой работы и советом тут не обойтись.

Тонировка наносится на стёкла, чтобы улучшить внешний вид автомобиля, и чтобы скрыть от окружающих все, что происходит в самом автомобиле. Когда вы будете выбирать тонировочную плёнку, необходимо обратить внимание на оттенок, поскольку при неудачном подборе может не придать вид автомобилю, и даже испортить его. Еще один немаловажный фактор - это светопропускная способность пленки.

Важно, чтобы плёнка не была очень тёмной, поскольку будет сильно ухудшать обзорность, особенно в пасмурную погоду и ночью, и могут усложнить прохождение техосмотра. Очень светлая плёнка, скорее всего, не создаёт такой эффект, как хочется получить, так что лучше всего выбирать примерно среднюю между самой светлой и самой темной пленками.

Для того, чтобы наклеить пленку, снимите стёкла боковых дверей, вытрите их от грязи и пыли с использованием растворителя или бензина и отнесите их домой. Дело в том, что для нанесения плёнки следует соблюдать некоторые условия – удобство и чистота. Если между стеклом и пленкой будет пыль, будет не очень красиво, а переделать будет невозможно – пропадёт пленка.

Далее подготовить место для работы: мыльный раствор, чистые влажная и сухая тряпки, стол, линейку, ножницы, лопатку и лезвие. Из тонировочной плёнки вырежьте кусок по форме стекла, сделав напуск со всех сторон. Далее очистите стекло от пыли сухой тряпкой и хорошо смочите мыльным раствором. После этого внимите с плёнки прозрачный слой (это необходимо делать осторожно и лучше - с помощником), и нанести на липкую сторону плёнки мыльный раствор, и наложите её с внутренней стороны на стекло.

Сверху смочите пленку мыльным раствором и разглаживайте ее с помощью лопатки. При разглаживании сильно не придавливайте лопатку к плёнке: могут быть царапины. Когда вы увидите, что плёнка хорошо приклеилась, осторожно с помощью линейки срежьте края, чтобы при полностью поднятом стекле он не выходил из-под резинки. Далее необходимо разгладить окончательно плёнку, До того как на ней не останется пузырей. Если вам хотелось бы сделать прорезь для обзора бокового зеркала, нужно сделать это на данной стадии.

Если вы полностью погрузите стекло в воду и будете клеить плёнку там, пузыри воздуха точно не попадут под пленку.

Когда вы закончите клеить плёнку, дайте ей высохнуть на протяжении 3-4 часов, поскольку устанавливая стекла, она может легко разорваться. Чтобы процесс высыхания происходил быстрее, можно немного подогреть стекла под настольной лампой или оставить возле батареи.
Устанавливать стёкла на места необходимо осторожно, чтобы плёнка не порвалась.

Давно прошли времена, когда покупка любого автомобиля считалась чуть ли не счастьем. Проблема выбора сводилась часто к выбору одной из трёх-четырёх общепринятых моделей либо к выбору расцветки — опять-таки невеликому. Нынешний широкий спектр предложений сильно усложнил проблему выбора, в которой появились новые аспекты.
Как выглядим?

Интерьер автомобиля — вроде бы не самый главный фактор выбора, однако хочется выглядеть красиво, даже привлекать внимание окружающих. Учтём, что служить Вам он будет несколько лет, а значит должен радовать глаз владельца.

Яркий, даже дерзкий цвет кузова может и не нравиться человеку с консервативными взглядами, но у него есть и плюсы: на дороге он более заметен даже днём, а тем более ночью — это уменьшит шансы попасть в аварийную ситуацию. С другой стороны, светлый и яркий кузов требует более частого и тщательного ухода, поскольку на нём любые загрязнения заметнее, чем, к примеру, на сером.
И вообще, кого возить будем?

И не только кого, а куда, что, как. Вопросы можно продолжить. Иными словами, зачем нам нужен автомобиль. От того, как мы ответим на этот вопрос, во многом зависит тип кузова. Понятно, что позволить себе гараж с несколькими машинами на все случаи жизни может не каждый.


Седаны — самый распространённый тип кузова на наших дорогах , поскольку он достаточно универсален. На нём вполне можно поехать на деловую встречу в городе, с семьёй (не очень большой) за город. Седан позволяет взять с собой достаточное количество багажа.

Кузов Универсал поможет Вам перевезти побольше багажа, в том числе достаточно больших (в разумном смысле) габаритов. Такой автомобиль вполне можно рассматривать в качестве семейного.

Сугубо городским автомобилем считается хэтчбек. Он будто специально придуман для движения в плотном городском потоке и парковки на небольшой площади.

Многодетная семья при выборе автомобиля обратит внимание на минивэн или универсал — и мест побольше, и багаж есть где разместить.

Всё сказанное о кузовах — только начальная информация к размышлению. Повторим, что отправная точка — чёткое определение цели покупки автомобиля. Чем лучше Вы этот вопрос проработаете до покупки, тем больше удовольствия будете иметь потом.
А что под капотом?

Основные технические параметры любого автомобиля — мощность и объём двигателя, расход топлива, показатели скорости и динамики движения. Рассматриваем эти параметры как с токи зрения перспектив пользования, так и с финансовой стороны.

В обычных условиях города вполне достаточен силовой агрегат мощностью от 90 до 150 л.с. Такие двигатели ставятся на небольших автомобилях или на хэтчбеках. Такой мощности вполне хватает для уверенной езды по городским дорогам, расход топлива при этом в разумных пределах.
Если Вы любите скорость, вы обратите внимание на машину с более мощным двигателем, однако лучшая динамика и повышенная скорость потребуют большего расхода топлива.

Финансовая сторона вопроса обратит Ваше внимание на автомобиль с дизельным двигателем. Он экономичнее, может дольше эксплуатироваться, но его динамика всё же ниже, чем у автомобиля с бензиновым двигателем.

Коробка передач тоже требует выбора. Механическая требует достаточно высокого уровня мастерства вождения, но при этом позволяет лучше управлять автомобилем. Автоматическая делает автомобиль легче в управлении, но с ней машина потребляет больше топлива и её ремонт, если потребуется, более трудоемок.

Вид привода — еще один важная характеристика автомобиля. Если финансы позволяют, то лучше приобрести Полноприводная машина, конечно, дороже, но она более надёжна на дороге. Заднеприводная модель не уступает в надёжности, но она менее мощна и требует, особенно на скользкой дороге, повышенного внимания. Передний привод хорошо реагирует на действие рулевого управления, но одновременно повышает расход топлива.
Ездим надежно и комфортно

Помним, что автомобиль — транспортное средство повышенной опасности, где всегда присутствует определённый риск для жизни. Вряд ли стоит экономить на системах безопасности — хотя бы с минимальный набор систем пассивной и активной безопасности в вашей машине должен быть.

Есть и достаточно обширный список электронных функций и опций, установленных в салоне автомобиля, которые делают поездку комфортной и приятной. Величина этого списка определяется модификацией автомобиля и во многом тобъёмом вашего кошелька.
Послушать других…

Менеджер автосалона очень подробно расскажет Вам о выбранной модели. Но он, естественно, заинтересован продать, поэтому на что-то случайно или намеренно может не обратить внимания, да и взгляд с позиции продавца не всегда полон и достаточно субъективен. Очень желательно узнать мнение тех, кто эксплуатирует такой же автомобиль. Помните, что можно провести тест-драйв выбранной машины. Есть немало нужной информации и в специализированных журналах (они часто сами проводят тест-драйв), в соответствующих телепрограммах или в интернете.
Помним: чем серьёзнее продумана покупка, тем меньше проблем возникнет. В конце концов, семь раз отмерь…

Безопасным может быть только исправный автомобиль. Это непреложная истина. Именно поэтому за техническим состоянием автомобиля следит не только владелец, но и государство в лице ГИБДД, обязывая автовладельца регулярно проводить техосмотр транспортного средства.

Как часто? По правилам, введённым в 2007 году, вновь приобретенный автомобиль должен пройти технический осмотр в течение первого года со дня изготовления. Машина возрастом до семи лет осматривается раз в два года, а более старая - раз в год. Но если автомобиль рассчитан на перевозку более восьми пассажиров (кроме водителя), то осматривать его надо каждые полгода

Не следует затягивать визит в ГИБДД до последнего дня (мало ли что может помешать, и тогда Вы не уложитесь в срок).
Как готовиться к визиту?

Естественно, машину надо помыть, в том числе колёса и, конечно, номерной знак. Отрегулировать фары, проверить работу дворников, ремней безопасности, звукового сигнала. Дверные замки должны чётко открываться и закрываться. Люфт руля должен соответствовать нормам, заявленным заводом-производителем. Разумеется, в машине должен быть знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка (а в ней всё по перечню, причём лекарства не должны быть просроченными). Очень желательно приехать на шинах, соответствующих сезону. Настраиваем себя на возможность длинной очереди и вообще на серьёзность всего мероприятия.
Какие документы надо иметь, отправляясь в инспекцию?

Это свой паспорт, водительские права, медицинская справка, паспорт транспортного средства (или доверенность от владельца), квитанция об уплате налога и оплате техосмотра

Однако сначала с инспектором встречаетесь Вы, а машина уже потом. Поэтому не забудьте о собственном внешнем виде. Понятно, что и документы, удостоверяющие Вашу личность, и водительские права должны быть действующими, т. е. не просроченными.

Если Ваша машина снабжена спецсигналами и рекламными надписями, Вы должны иметь при себе ещё и соответствующее разрешение ГИБДД и договор с рекламодателем.

Кстати, надо помнить о том, что кроме машины, на техосмотре «осмотрят» и владельца. Поэтому нужно позаботиться не только о своем внешнем виде, но и иметь подлинные документы, удостоверяющие вашу личность и право владения автомобилем.
Как идёт техосмотр?

Давно прошли времена осмотров «на глазок». Автомобили усложнились, естественно и контроль тоже. На пункте инструментального контроля Вашу машину проверят по наиболее важным для её безопасности параметрам:
Как действует рабочая и стояночная тормозная система. По новым правилам, проверят и работу автоматического регулятора тормозных сил и систему АБС (при её наличии). Поперечные отклонения от курса при торможении должны быть в пределах 0,7 м.
Работа рулевого управления. Люфт руля определяется стандартом фирмы-производителя, при его отсутствии в документации на автомобиль люфт не может превышать 10о.
Работа внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Лампы должны быть голубого света.
Колёса и шины должны соответствовать конструкции транспортного средства, высота протектора должна быть не ниже нормы (проще говоря, резина не должна быть лысой).
Проверяется содержание вредных веществ в отработавших газах — на режиме холостого хода и повышенных оборотах, при этом определяются показатели СО и СН. Если машина имеет датчик кислорода, проверка идёт в три этапа с использованием газоанализатора.
Топлива и рабочие жидкости не должны подтекать. В этом случае проверяется герметичность всех жидкостных систем и соединений в системе вентиляции картера.
Всё основное оборудование, связанное с обеспечением безопасности — замки дверей, аварийные выходы, ремни безопасности, тягово-сцепное устройство и т.д. — будет проверено. Естественно, всё это должно работать.
Маркировка узлов и агрегатов должна соответствовать установленным требованиям

После стандартной проверки узлов и систем автомобиля специалист пункта инструментального контроля заносит данные в диагностическую карточку. При обнаружении отклонений в работе систем Вы должны их устранить (для этого Вам даётся отсрочка 20 дней), а потом вновь приехать на пункт осмотра, где Вашу машину проверят только по замечаниям и без дополнительной оплаты.

Техосмотр может отнять у Вас немало времени и сил, поэтому очень важно правильно и грамотно к нему подготовиться. В конце концов вы получаете талончик о прохождении техосмотра («лобовичок») и спокойно ездите до следующего планового визита в инспекцию.

Если же кому-то вдруг придёт в голову странная мысль «закосить» техосмотр, надо помнить, что отсутствие талончика даёт полное право инспектору снять с машины номера, выписать постановление о запрете эксплуатации автомобиля, потом отправить его на штрафную стоянку. Всё это создаст проблем намного больше, чем при техническом осмотре.

На большинстве автомобилей установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Устройство его достаточно сложно даже для специалиста, тем более для рядового водителя-непрофессионала. Однако при покупке машины всегда всегда идёт речь о характеристиках двигателя. Неспециалист обычно теряется перед выбором автомобиля вообще или конкретной его версии в частности. Попробуем разобраться в основных технических характеристиках двигателя внутреннего сгорания.
Сколько цилиндров?

В современных автомобилях от 2 до 16. Этот достаточно серьезный показатель. Так, два двигателя с одинаковым объемом и мощностью могут сильно различаться по другим параметрам.
Расположение цилиндров

Два типа: рядное (последовательное) и V-образное (двухрядное), когда на одном коленчатом валу цилиндры расположены с обеих сторон. В этом случае важную роль играет угол развала цилиндров. Большой угол развала понижает центр тяжести, облегчает охлаждение и подачу масла, но при этом снижаются динамические характеристики и увеличивается инерционность. Малый угол позволяет снизить вес и инерционность, но ведёт к более быстрому перегреву.
Радикальная разновидность — оппозитный двигатель с углом развала в 180°. В этом случае все его преимущества и недостатки максимальны. Еще одна разновидность — W-образный (четырёхрядный; два синхронизированных и включенных в общую систему привода V-образных двигателя).

Весьма редкий тип двигателя - рядно-V-образный, являющийся синтезом этих двух разновидностей. Цилиндры расположены последовательно, но с отклонением по обе стороны, что способствует лучшему охлаждению.

Вообще говоря, между два основных типа двигателей различаются массой и габаритами. НОднако важно, что наименьший уровень шума и вибраций достигается, когда в одном ряду четное количество цилиндров.
Объем камер сгорания

Иначе говоря, объем двигателя. Он напрямую влияет абсолютно на все остальные характеристики ДВС. В большинстве случаев увеличение объема ведет к увеличению мощности и, естественно, расхода топлива.
Материал двигателя

Обычно три варианта — чугун или другие ферросплавы (наибольшая прочность, но большой вес);. алюминий и его сплавы (малый вес и средняя прочность); магниевые сплавы (наименьший вес, высокая прочность, но очень высокая цена).
Эти характеристики, вообще говоря, говорят лишь о ресурсе и шумах и вибрации двигателя.
На практике более важны выходные характеристики:
Мощность. Она измеряется в лошадиных силах (л.с. — традиционная единица измерения) или киловаттах (кВт). Именно она определяет скорость и время разгона автомобиля.
Крутящий момент Создаваемое двигателем максимальное тяговое усилие. Измеряется в Ньютон-метрах (Н·м). Косвенно влияет на скорость и разгон и прямо — на «эластичность» двигателя т. е. способность ускоряться на низких оборотах.
Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту (об/мин)
Показывает, сколько оборотов коленвала в минуту сможет выдержать двигатель без потери в ресурсной прочности. Чем больше число оборотов, тем более резкий и динамичный характер имеет автомобиль.
Однако не менее важны расходные характеристики:
Расход топлива. Обычно измеряется в литрах на 100 километров. Расход в городском, загородном и смешанном вариантах различен.
Тип топлива. Марка потребляемого бензина или дизельного топлива (ДТ). В современных автомобилях возможно использование любых марок, но при снижении октанового числа падают ресурсная прочность и мощность, а при повышении сверх нормы — повышается мощность, но снижается ресурс. Также при повышении октанового числа увеличивается теплоотдача, что может привести к раннему перегреву. Пример марок топлива: А-76, А-92, АИ-98, А-95Евро, ДТ, ДТ Евро, ДТ Супер.
Расход масла. Измеряется в литрах, но на 1000 км. Максимальный показатель — 1л/1000км для исправной машины.
Марка потребляемого масла. Обычно обозначется ххWхх. Первое число - густота масла, второе — его вязкость. Например — 0W40 и 5W40 - синтетические масла, 10W40 — полусинтетическое масло, 15W40 и 20W40 - минеральные масла.. Более густые и вязкие масла улучшают прочность и надежность двигателя, менее густые — улучшают динамические выходные характеристики.

Внимание! Масла типа 70W90 или 95W100 являются трансмиссионными и ни в коем случае не могут быть использованы в двигателе - это гарантированно приведет к неисправности двигателя!
Ресурсная прочность, т. е. как часто двигателю необходимо техническое обслуживание. Обычно в пределах 5 000—30 000 км пробега. Предельный пробег позволяет примерно определить полный срок службы, после гарантийного пробега прекращаются гарантийные обязательства.

Это основные потребительские характеристики.
Однако надо отметить широкий ряд более сложных характеристик:
Тип топливной системы — бензиновые и дизельные двигатели. Бензиновые обычно имеют большую мощность, но дизельные отличаются более низким расходом и большим крутящим моментом.
Тип бензиновой системы впуска. У современных автомобилей электронная система впрыска (инжекции) топлива, которая позволяет добиться большего КПД. У более старых в большинстве карбюраторная система впуска топлива. Карбюратор не распыляет, как инжектор, топливо в камере сгорания, а вбрасывает в нее струю, что увеличивает расход топлива, снижает КПД и делает управление, менее удобным.
Обычно карбюратор устанавливается на двигатель один, многокарбюраторные двигатели более характерны для тюнинговых и спортивных моделей.
Тип бензиновой системы впрыска — с одноточечным и многоточечным впрыском. Одноточечная система уже практически не используется, поскольку падение мощности намного превышает снижение расхода топлива.Многоточечный — распределенный и прямой впрыск. При распределенном впрыске в камере сгорания создается равномерная смесь, что обеспечивает стабильность работы на любых режимах и неприхотливость.
Прямой (непосредственный) впрыск, как это ни парадоксально, повышает и мощность, и ресурсную прочность, снижает расход топлива. Но в этом случае высока стоимость, требуется топливо высокого качества и наблюдается нестабильность работы на малых оборотах и при холодном старте.
Недостатки обеих систем компенсируются комбинированным (двойным) впрыском. Он заключается в применении обеих систем раздельно — при изменении режимов работы электроника «выбирает» нужную.
Дизельная система впрыска
Хотя дизельный двигатель проще бензинового, система его впрыска сложнее, построены по другому принципу:
ТНВД — наиболее простая система дизельного впрыска с невысокими достоинствами. Система с насос-форсунками. В этом случае каждая форсунка впрыска является еще и насосом, подающим топливо в камеру сгорания. Характеристики в этом случае получше, но стабильная работы двигателя также проблематична. Обе системы по отдельности почти не используются.
Комбинация ТНВД и насос-форсунок — общая топливная рампа высокого давления Common Rail. ТНВД подает топливо в рампу, где оно подвергается компрессии и под высоким давлением впрыскивается в камеру сгорания. Это лучшая сейчас система, так как она обеспечивает высокие мощностные характеристики и низкий расход топлива.
Совершенствование предыдущей — аккумуляторно-возвратная рампа Common Rail второго поколения. Сжатие в рампе происходит за счет накопления топлива, а излишки поступают обратно в ТНВД — это уменьшает насосные потери мощности и расход топлива.
Форсунки впрыска — механические или пьезотронные. Они не влияют на характеристики двигателя, но пьезотронные дают более плавный рабочий цикл и они легче в настройке.
Клапанов на впуске/выпуске от 2 до 5 на цилиндр. Чем больше клапанов, тем плавнее работа и больше мощность, хотя при этом незначительно увеличивается расход топлива.
Компрессор. Его роль — сжатие впускной смеси.
Атмосферные двигатели — компрессора не имеют.
Двигатели с компрессией — компрессорные (с механическим компрессором) и турбонаддувные, различающиеся типом привода.
Механический компрессор приводится непосредственно от коленвала двигателя, что создает некоторые потери в мощности и увеличивает расход топлива, турбонаддув имеет крыльчатку турбины, которая раскручивается от давления выхлопных газов. Это надежнее и не дает потерь, но прирост крутящего момента меньше, особенно на малых оборотах.

Иногда на двигатель ставят несколько компрессоров -последовательно (улучшается стабильность работы) либо параллельно (повышаются характеристики в пиковых режимах).

Система газораспределения — механизм газораспределения, распределительные валы и привод. Количество распред валов может изменяться, но чаще по одному на каждые 8 клапанов.

Привод механизма газораспределения - цепь или ремень. Ремень проще, но требует регулярной замены. Цепь надежнее, но издаёт больше шума (металлический лязг) и дороже.
Механизм газораспределения

Простейший - статический механизм. Динамические — с изменяемой высотой подъема клапанов или изменяемыми фазами газораспределения.
Изменение высоты подъёма клапанов позволяет переключаться между двумя режимами движения — например экономичным и скоростным. Изменение фаз газораспределения обеспечивает более ровную работу во всем диапазоне рабочих оборотов коленвала.

Есть немало и других особенностей двигателей, но они меньше влияют на их характеристики.

Иначе говоря, готовимся к зиме.

Если уж человек к зиме готовится серьёзно и основательно, то автомобиль тем более надо подготовить. Ведь на морозе то наледь на стёклах, то дверь примёрзнет, то замок не открывается, то автомобиль вообще не заводится… И к этому нужно быть готовым заранее.



На морозе дизельное топливо становится вязким, гелеобразным. Чтобы этого не случилось, в него добавляют антигель — специальную присадку. Некоторые антигели ещё и борются с засорением топливного фильтра и отложениями в топливной системе. Расход антигеля невелик: флакона 325 мл достаточно на 170 л дизтоплива.

Вы подошли морозным утром к автомобилю, а он буквально покрылся слоем льда. Берёте аэрозольный баллончик антилёд, брызгаете на стекло, и через несколько минут стеклоочиститель легко обеспечит Вам обзор. Таким же образом чистим фары, зеркала и другие мелкие детали. Даже замок можно разморозить. Если льда много, то после разбрызгивания препарата придётся поработать пластмассовым скребком.

Есть в автомобиле места, откуда трудно убрать влагу — система зажигания, дверные замки и т.д. Распылим там водовытесняющий препарат (например, WD-40). Правда, со льдом он не справится.

Если летом в бачке омывателя справляется вода, то зимой туда должна быть залита специальная омывающая жидкость. Температура замерзания у неё достаточно низка, да вдобавок она удалит со стекла грязь и соль, которой зимой посыпают дороги. Она не только не замерзнет на морозе, но и удалит со стекла и щеток стеклоочистителя грязевую пленку и дорожную соль. Основной компонент её — изопропиловый спирт — внимательно читайте этикетку. И вообще будем внимательнее при покупке — омывающую жидкость часто подделывают на основе технического спирта, а он очень ядовит.

Провода помогут

Если аккумулятор Вашей машины не хочет работать, надо иметь специальные провода, чтобы завестись от другого автомобиля. Как именно?

Соединяем кабелем «плюсы» обоих аккумуляторов, другой кабель подключаем к «минусу» заряженной батареи, затем к «массе» автомобиля с разряженным аккумулятором (выбираем для этого неокрашенную деталь подальше от топливопроводов и батареи). Запускаем двигатель «разряженного» автомобиля и даём поработать в режиме холостого хода несколько минут. После этого снимаем провода в обратном порядке.

Блог про авто