Керамическая плитка - идеальный материал для облицовки стен на кухне и в ванной. Она легко и быстро чистится, устойчива к щелочным растворам и хорошо сохраняется даже при длительном воздействии солнечных лучей и водяного пара.

   Плитка - дорогостоящий материал, и устанавливают ее в расчете на длительную эксплуатацию. Поэтому ошибки при выборе цвета, рисунка и непосредственно при наклеивании ее обойдутся недешево.

   Сейчас в продаже имеется широкий ассортимент разнообразных плиток. Они могут быть однотонными, с фантастическими узорами, декорированными под мрамор и пр., а по форме - квадратными, прямоугольными и даже восьмиугольными.

   Однако, выбирая ту или иную плитку, нужно руководствоваться не только эстетическими соображениями, но и четко представлять себе условия ее будущей эксплуатации. Например, плитки, предназначенные для облицовки стен на кухне или в ванной, а также приобретаемые для них клей и затирка для швов должны быть устойчивы к воздействию высоких температур и влаги. Для облицовки же поверхностей в зоне мойки, ванной и душа предпочтение следует отдать водостойким плиткам, а в зоне варочной плиты, печи, камина и газовой колонки - плиткам, обладающим высокой термостойкостью.

   Помимо плитки для выполнения работ потребуются - клей для ее крепления, который выпускается промышленностью в виде готовой массы или затворяемого в воде порошка, затирка для швов, силиконовый герметик в баллончике, дистанционные крестовинки, деревянные рейки сечением 25x25 мм и гвозди.

   Для облицовки также потребуются уровень, клещи для обламывания плиток, зубчатый и резиновый шпатели, кусачки, молоток, карборундовый брусок для приточки плиток, напильник, плиткорез, карандаш, губка и ткань для протирания плиток.

   Последовательность работ с керамической плиткой следующая. Сначала хорошо подготавливают стены: заделывают углубления и трещины шпаклевочной массой и сглаживают неровности. Затем облицовываемый участок обмеряют и обозначают на стене верхнюю кромку последнего ряда плиток. После этого к стене прибивают маячную рейку и с базовой линии начинают укладку. Углы облицовывают в последнюю очередь, причем, если целые плитки там не умещаются, их раскраивают. В заключение расшивают швы: вдавливают в них специальную массу и формуют ее. Помимо этого уплотняют силиконовым герметиком стыки между облицованной стеной и мойкой или ванной. А теперь более подробно о некоторых узловых моментах работы.

   До начала облицовки поверхность стен осматривают, подготавливают и оштукатуривают цементным раствором так же, как под улучшенную или высококачественную штукатурку. При этом наносят только набрызг или грунт. Грунт разравнивают, но не затирают, и выдерживают некоторое время, чтобы раствор хорошо схватился.

   В процессе облицовки вокруг различных незаполненных отверстий и борозд надо оставлять необлицованные плитками места, которые должны быть таких размеров, чтобы в них могли вписаться плитки полностью. Места установки умывальников и других приборов не облицовывают, но под ними устанавливают маячные плитки, в том случае, когда не поставлены кронштейны и трубы. Если все сантехнические приборы установлены, то эти места облицовывают одновременно со всей поверхностью.

   Всю стену облицовывают цельными плитками, используя части плиток только в крайних вертикальных рядах, т. е. возле углов. Это правило нужно соблюдать и при облицовке откосов, дверных и оконных проемов и других частей здания. Облицовывать стены лучше всего после настилки полов, так как отпадает операция по установке и креплению реек.

   Расчет требуемого количества плиток. Количество плиток определяют для каждой стены отдельно. Обрезанные плитки считают как целые, поэтому проводим округление всегда в большую сторону. Я Вам советую считать точно и записывать все уаазанные величины, Вам потом будет проще класть плитку - Вы будете знать не только площачь, но и сколько плиток ляжет по высоте и ширине стены. Для каждой стены расчет проводим отдельно !! Все меряем и считаем в сантимертах (см) !!!

   Вначале измеряют длину и высоту облицовываемой поверхности и вычисляют ее площадь в квадратных метрах. Теперь, зная, сколько плиток содержится в 1 м2, нетрудно подсчитать требуемое для работы их количество. Например, для квадратных плиток размером 15 x 15 см их подсчитывают по формуле: (площадь поверхности) х 43. Для точных расчетов можно воспользоваться точной формулой (Вам понадобится калькулятор):

   A = Длина стены в сантиметрах / ширину плитки в сантиметрах
   Если число дробное, округляем его до большего целого числа
   Рассчитали и записали, сколько штук плиток ляжет вдоль стены в один ряд

   B = Высота стены в сантиметрах / высоту плитки в сантиметрах
   Если число дробное, округляем его до большего целого числа
   Рассчитали и записали, сколько горизонтальных рядов плиток ляжет в высоту стены

   С = 10 000 / ширину одной плитки в см / высоту одной плитки в см
   Запоминаем число и 2 знака после запятой, если деление не нацело
   Получили количество штук плиток в одном кваратном метре

   D = A x B
   Получили, сколько штук плиток всего придется наклеить на стену
   Эта цифра может отбить всю охоту клеить плитку самому, но она правдивая
   Если она Вас очень смутила - лучше облицуйте стены пластиковыми панелями

   E = A x B / C   или   E = D / C
   Если число дробное, округляем его до большего целого числа
   Получили, сколько нужно купить квадратных метров плитки

   Если стен несколько, для каждой стены считаем отдельно и суммируем
   Нужно прибавить к общей сумме еще 1-2 кв. м "на всякий случай"

   Сначала подготавливают приобретенные плитки и производят раскладку первого ряда плиток насухо для определения их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Плитки горизонтально выстраивают в ряд вдоль стены. Если облицовка ведется с расширенными швами, то следует учитывать и их ширину. Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины, и идти вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов. Если стена не имеет проемов, то плитки можно выкладывать начиная от угла при условии, что углы достаточно вертикальные, и потом не нужно будет доставлять фрагменты плиток.

   Базовые линии. Чтобы задать правильное положение плиток на стене, нужны базовые линии, по которым прибивают маячные рейки. Однако полы зачастую бывают неровные. Поэтому, чтобы обозначить горизонтальную базовую линию, к стене сначала прислоняют все плитки первого ряда, накладывают на них рейку и выверяют ее с помощью уровня.

   Естественно, эта рейка будет опираться на плитку, расположенную выше всех. Однако нам нужна та, что расположена ниже всех. На уровне ее верхней кромки и пройдет базовая линия, которую прочерчивают на стене с помощью уровня, а затем в 2 мм от нее (с учетом ширины шва) прибивают маячную рейку.

   Прежде чем прикрепить вертикальную рейку, ее тщательно выверяют с помощью уровня.

   Вертикальную базовую линию размечают аналогично. К левому верхнему углу стены прикладывают плитку, к которой приставляют отвес. Продвигая теперь плитку вниз вдоль шнура, вы сразу увидите, где она умещается целиком, а где ее надо обрезать. Маячную рейку крепят также в 2 мм от линии.

   Облицовка стен плиткой в зоне окон. Отсортированные плитки укладывают стопками вдоль фронта работ. Ящик с раствором или клеем для плитки ставят вблизи рабочего места. Прежде чем начать облицовку стен, нужно учесть наличие сложных участков, таких как эркеры, выступы, ниши и пр. В этих местах разметку следует выполнять особенно точно. При наличии одного окна облицовку ведут от оси симметрии этого окна, а не от углов. У стены с двумя окнами или проемами облицовку начинают от линии, проведенной посередине между окнами. Только в этом случае облицовка будет смотреться гармонично !!

   Например, с боковых сторон окна в первую очередь начинают класть обрезанные плитки одинаковых размеров. Если же плитка декоративная - с рисунком, нужно позаботиться еще и о том, чтобы он был непрерывным. На откосах оконного проема у наружного угла (то есть спереди) следует класть целые плитки, а у внутреннего угла - обрезанные. Здесь потребуется подгонять (подрезать) каждую плитку отдельно.

   Укладка плиток. Сначала на облицовываемый участок стены площадью около 1 м2 наносят клей. Лучше всего для этого использовать зубчатый шпатель, оставляющий бороздки, которые способствуют более прочному сцеплению контактирующих поверхностей. Первую плитку крепят в точке пересечения горизонтальной и вертикальной реек, а затем выкладывают и весь нижний ряд. Каждую прикладываемую к стене плитку вдавливают в клей и тщательно выверяют. Дистанционные прокладки (а для этого можно использовать даже обломки обычных спичек) обеспечивают равномерную ширину швов. Выступивший из швов клей сразу же удаляют влажной тряпкой.

   Клей наносят на участок стены площадью примерно 1 м2 с помощью зубчатого шпателя. Первую плитку кладут в угол между маячными рейками, а затем выкладывают весь нижний ряд. Чтобы обеспечить требуемую ширину шва между двумя нижними рядами, на маячную рейку устанавливают дистанционные крестовники с откушенным концом.

   Техника облицовки номер два (с использованием цементного раствора): левой рукой берут плитку, держат ее горизонтально, а правой при помощи лопатки или кельмы кладут по всей нижней стороне плитки раствор. То есть мажут не стену, а саму плитку. Это более старый способ укладки плитки. Перед установкой часть раствора с угла срезают и плитку прикладывают к ранее установленной там углом, с которого был срезан раствор. Раствор можно класть на плитки и в виде усеченной пирамиды. Перед облицовкой поверхность подготавливают обычным способом и обильно смачивают водой. Если поверхности ровные и неоштукатуренные, то после подготовки наносят слой обрызга из цементного раствора состава 1:3. Через 30-40 мин, после того, как раствор схватится, приступают к облицовке.

   Положив на плитку раствор, ее подносят в горизонтальном положении к месту укладки. Быстро и осторожно придают ей вертикальное положение и прижимают к поверхности. Поставив плитку на место, ее осаживают вровень с натянутым шнуром или с ранее уложенными плитками. При осадке раствор должен целиком заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Выступивший из-под плитки раствор срезают лопаткой или кельмой и кладут в ящик.

   После установки каждой плитки кончиками пальцев проверяют не выступает ли она, не западает ли и сразу же исправляют. Если раствор не целиком заполнил пространство между плиткой и облицовываемой поверхностью, что чаще всего наблюдается в углах плиток, следует залить это пространство жидким цементным раствором того же состава, какой применяется для облицовки. Толщина укладываемого под плитками раствора должна быть в пределах 7…15 мм. Эту работу выполняют до укладки следующего верхнего ряда.

   Разметка плиток нижнего ряда. Плитку прикладывают к стене и отмечают маркером линию реза. После выкладки двух-трех рядов проверяют правильность положения плиток в них. Чуть позже это будет сделать гораздо труднее - клей твердеет довольно быстро. Именно поэтому и рекомендуется наносить его на участок площадью не более 1 м2.

   По завершении укладки всех рядов поверх базовой линии маячную рейку снимают и приклеивают самый нижний ряд, для чего клей наносят не на стену, а на тыльную сторону плитки.

   Облицовку откоса оконного проема ведут от его оси симметрии, а не от углов стен. У стены с двумя окнами укладку плиток начинают от линии, проведенной между окнами. В этом случае облицовка стены будет смотреться более гармонично.

   На углу плитки кладут так, чтобы кромка одной плитки закрывалась пластью другой. В качестве перекрывающих лучше использовать плитки с закругленной кромкой.

   Как резать плитку. Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходиться надрезать или перерубать. Плитки надрезают плиткорезом, алмазным стеклорезом или победитовым резцом. Положите плитку на ровную поверхность и с помощью плиткореза сделайте надрез.

   На плитки с глазурованной стороны наносят риски простым карандашом или алюминиевым штифтом (заточенным стержнем) по угольнику. Затем берут стеклорез или победитовый резец, к плитке прикладывают угольник или линейку на таком расстоянии от риски, чтобы колесико стеклореза или острие резца приходилось точно на риску. Линейку или угольник сильно прижимают к плитке, приставляют стеклорез или резец и ведут его, сильно нажимая, к себе.

   Надрезанную плитку ломают так: берут ее за края, ударяют нижней стороной (черепком) по линии реза о ребро доски, стола или верстака, и плитка раскалывается по проведенной риске. Для отламывания узких полосок применяют плоскогубцы, клещи или захват.

   Разрезанные плитки имеют шероховатые кромки, поэтому их притачивают на брусках или кругах. Притачивают кругообразными движениями до получения гладкой кромки. Плитку ведут глазурованной стороной вперед во избежание откалывания глазури.

   Для настилки полов вместо резки плиток применяют их перерубку. На толстых прочных плитках проводят риски, а затем острым концом молоточка делают насечку. Плитку кладут на колено, предварительно покрытое плотным толстым войлоком. Насечка должна представлять собой ровную линию без пропусков. На концах глубина насечки в два-три раза больше, чем в середине. Затем плитку переворачивают обратной стороной, наносят удар молотком против насеченной линии и плитка раскалывается. Кромки притачивают.

   При выламывании прямоугольных вырезов на удаляемой части плитки чертилкой делают взаимно перпендикулярные надрезы. Положите надрезанную плитку на спичку и, равномерно надавливая обеими руками, разломите плитку пополам. Фасонный (фигурный) вырез размечают с помощью самодельного картонного шаблона.

   Углы и трудные места. При резке плитки по прямой ее сначала надрезают плиткорезом, а затем ломают с помощью специальных щипцов или же просто положив плитку на спичку.

   Несколько сложнее сделать вырезы сложных конфигураций. Здесь приходится постепенно отщипывать по кусочку, пользуясь кусачками. Если нужен вырез с закруглением, сначала делают резы по прямой, а затем опять же по кусочку, чтобы плитка не треснула, отламывают вырезаемую часть.

   Линии реза по кривой можно разметить на глазок или с помощью самодельного (например, из картона) шаблона. Его кладут на плитку и маркером обводят контуры выреза. Резать лучше пилой с карборундовым полотном. Кромки выреза подправляют щипцами. Кромки выреза обрабатывают напильником или карборундовым камнем.

   Расшивка швов. Расшивку швов лучше сделать через 12...24 часа после укладки плиток. За это время клей полностью затвердеет. Готовую массу втирают в швы с помощью резинового шпателя, тут же удаляя излишки с поверхности. С помощью круглой деревянной палочки швы разглаживают, придавая им соответствующую форму.

   По завершении работы плитки протирают влажной губкой. Когда масса начнет твердеть (примерно через 20 мин), ее разглаживают деревянной палочкой, придавая швам нужную форму. При протирке плиток влажной губкой оставшуюся на их поверхности массу втирают в швы.

   Если Вам показалось сложным все это самим проделывать с керамической плиткой, поступите так, как сделали мы - облицевли стены и потолок ванной комнаты цветными и белыми пластиковыми панелями. Материал стоит те же деньги, но укладка намного проще. Потребуется электродрель, сверла, шурупы-саморезы, деревянные рейки, отвес. Все трубы и низ ванной мы просто накрыли панелями сверху, используя деревянные рейки, панели при необходимости можно целиком снять и затем прикрутить назад. И быстро, и удобно, и оригинально, и стены всегда теплые (очень хорошо держат тепло), и легко протереть можно.