http://greenhome.org.ua/aloe-uxod-razvedenie-bolezni-i-vrediteli

Магнолия (Magnolia) - декоративные деревья или крупные кустарники, с вечнозелеными или опадающими, простыми, цельнокрайними листьями; с обоеполыми крупными цветками белой, розовой, пурпуровой, иногда желтоватой окраски, с приятным ароматом. Плод сборная шишкообразная листовка, семена черные, плоские с мясистым розовым или красным присемянником, свешиваются на тонких семянных нитях из раскрывающихся листовок.

Род назван в честь французского ботаника Пьера Магнола, насчитывает 62 вида, растущих в Северной и Центральной Америке, Юго-Восточной и Восточной Азии, на островах Суматра и Ява.

В нашей стране на Черноморском побережье Кавказа широко распространена вечнозеленая магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora).В курортном Сочи это одно из самых заметных лиственных деревьев, составляющих основу экзотичной парковой растительности “русской Ривьеры”. Из немногих вечнозеленых лиственных пород, растущих у нас крупным деревом, эта магнолия наиболее морозостойка. Стройный цилиндрический ствол, красивая форма кроны, крупная, блестящая, темно-зеленая листва, огромные (до 25 см) белые, очень душистые цветки и крупные ярко-окрашенные, оригинальные, шишкоподобные плоды делают это дерево исключительно эффектным. 

Магнолия крупноцветковая вначале растет медленно, позже быстрее, давая ежегодный прирост до 60 см. Без повреждений выдерживает кратковременные понижения температуры до -15°С. Роскошно развивается на богатой супесчаной, свежей, аллювиальной почве. Довольно хорошо выносит условия города. Устойчива к вредителям и болезням. Размножается семенами, которые быстро теряют всхожесть. Долговечна. Используется в одиночных, групповых и аллейных посадках.  

Мало кто знает, что некоторые виды магнолий успешно культивируются в значительно более высоких широтах. В последнее время во многих садовых центрах Москвы появились в продаже саженцы магнолий. В основном это сорта м. звездчатой и м. лилиецветной, главное достоинство которых — кустовидная форма роста. К сожалению, они не отличаются достаточной устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам в осенне-зимний период, особенно к низким температурам. Тем не менее, у многих московских садоводов эти магнолии растут уже в течение ряда лет и прекрасно цветут, хотя часть побегов и цветочных почек все же подмерзает.

Очень важно правильно выбрать место для посадки. Решающее значение имеет микроклимат конкретного места даже в одном саду. Например, участок юго-западной экспозиции в Московской области лучше по условиям, чем расположенный на северо-восточном склоне где-нибудь в Ростовской области. Магнолия должна быть посажена на солнечном месте и прикрыта от северных и восточных ветров. Притенение в средней полосе нежелательно, хотя на юге вполне допустимо.

Уходсостоит в регулярном поливе в течение всего вегетационного периода, так как магнолии нуждаются в избыточном увлажнении. Никакая специальная обрезка не требуется. Следует лишь удалять сухие и растущие внутрь кроны ветви. Укрытие на зиму необязательно, да это и невозможно из-за крупных размеров 3-4 летних растений. 

Размножаетсясеменами, черенками и с помощью прививки. Из этих трех способов наибольший интерес представляет семенное размножение, так как для черенкования и прививок необходимо наличие маточников и семенного подвоя. Семена у магнолий заключены в красную маслянистую оболочку, предохраняющую их от пересыхания, вследствие которого они быстро теряют всхожесть. Оптимален осенний посев очищенных от оболочки семян в ящики с дальнейшим хранением их в погребе при температуре от 0 до плюс 6°. Наиболее устойчивые виды (м. Кобус, м. заостренная, м. Зибольда) рекомендуется сеять осенью в открытый грунт под легкое укрытие листом. Сеянцы, выращенные в открытом грунте, отличаются более высокой морозостойкостью.

Стоит обратить особое внимание на место сбора семян. Виды и формы, выращенные из семян, привезенных из Киева и Владивостока, обладают значительно более высокими адаптационными свойствами, чем те же магнолии, интродуцированные из Сочи. При всей биологической пластичности листопадных магнолий, растения южного происхождения к более суровым климатическим условиям приспосабливаются плохо. Они, скорее всего, непригодны для введения в культуру в средней полосе. Так, концы однолетнего прироста м. Кобус, выращенной из сочинских семян, перестали подмерзать только на 7-й год. Киевские же сеянцы уже на 2-3-й год были совершенно зимостойки.

В первый год жизни сеянцы развиваются очень медленно. Только к началу июля у них появляются настоящие листья, а активный рост происходит в августе-сентябре. Следует помнить, что магнолии — растения муссонного климата с влажным летом и сухой теплой осенью. Этим и объясняется столь затянутый цикл развития однолетних сеянцев. Чтобы помочь им перезимовать, ящики с сеянцами надо на зиму убрать в холодное непромерзающее помещение (погреб). Весной следующего года приступают к пикировке однолетних сеянцев, которые к этому времени достигают 10-30 см в высоту. Пикировать можно в гряды или в контейнеры для дальнейшего доращивания. Земля должна быть торфянистая, легкая, без извести, которую почти все магнолии не переносят.

Высаженные в емкости растения весь сезон регулярно поливают и подкармливают раствором полного минерального удобрения, например, “Кемирой-Универсал” (1 столовая ложка с верхом на ведро воды). Подкормки проводят до конца августа включительно. Сеянцы развиваются очень активно. С наступлением холодов, но до заморозков, их переносят на застекленную утепленную лоджию, где они продолжают рост и не сбрасывают листья до января. Приходится срезать их ножницами, искусственно помогая растению перейти в состояние покоя. Затем деревца ставят в холодный, не промерзающий погреб. Весной, на 3-й год, магнолии готовы к посадке на постоянное место.

http://www.tsvetnik.info

Черная смородина по праву является одной из самых любимых и распространенных кустовых ягодных культур в средней полосе России. Растение неприхотливое, требующее минимального ухода всего несколько рабочих часов в году, и будучи изначально посаженное в удобренную плодородную почву, оно годами (до 15-20 лет подряд) исправно и ежегодно, практически независимо от погоды, снабжает своих хозяев и отменными полезнейшими ягодами, и душистыми листьями, незаменимыми при консервировании.

Полезность черной смородины.

Основное достоинство черной смородины – очень большое содержание витамина С (аскорбиновая кислота) – до 200 и более мг%. Причем чем холоднее лето или более северный район произрастания смородины - тем больше витаминов. Кроме этого, в смородине этот прекрасно сохраняется, если ягоды хранить в свежем виде (замороженные или без тепловой обработки, прокрученные или пересыпанные большим количеством сахара). Много в смородине витаминов группы В, Р и К, пектинов, кумаринов (способствующих нормализации сворачиваемости крови), оксикоричных кислот (нормализующих работу печени и почек). Смородина богата солями магния (снижение спазмов кровеносных сосудов и тромбозам), калия. Смородиновый сок служит лекарством от язвы желудка и гастрита, повышает аппетит и улучшает пищеварение. Пектины способствую выводу «чужеродных» веществ из организма, способствуют очищению от солей тяжелых металлов.

Листья черной смородины и ее почки тоже являются источником витаминов и ароматических веществ. Почки следует собирать с вырезаемых ветвей при прореживании или омоложении куста. А листья - в в период их созревания и при уборке урожая. Листья и почки сушат и впоследствии добавляют в чай или заваривают отдельно. Чай из черной смородины обладает и потогонными свойствами.

Листья смородины используют при консервировании. Они не только придают консервированным овощам приятный аромат, но и служат обеззараживающим средством, так как в них очень много фитонцидов.

Разведенный 1:1 с водой сок смородины пью, и просто полощут горло при хроническом тонзиллите и ангине, при надсадном сухом кашле. Чрезвычайно полезна эта процедура и людям, чья профессия связана с длительной и громкой речью, певцам, преподавателям, учителям, чтецам, артистам, диспетчерам и т.д.

Заготовка черной смородины.

Ягоды черной смородины лучше всего замораживать в морозилке в свежем виде. Они сохраняют свою форму и свой вкус практически без изменения. И сохраняют практически все витамины и полезные вещества. При размораживании ягоды измельчают в блендере с кефиром, сметаной, сливками, мороженным. Добавляют в компоты или перетирают с сахаром непосредственно перед употреблением. Или используют в естественном виде или отжимают сок. Сухие остатки можно добавлять в качестве начинки в пироги, блины или готовить из них оладьи с начинкой. Для заморозки смородину собирают сухой и сразу помещают в морозилку, включенную в режим «замораживание», что бы ягоды замерзли как можно быстрее. Моют ягоды в замороженном виде, холодной водой, а размораживают - медленно, в самом холодильнике.

Другим способом заготовки смородины - это их перетирание с сахаром в свежем виде, без тепловой обработки. На килограмм ягод берут примерно килограмм сахара и прокручивают ягоды через мясорубку. Массу фасуют в банки или полиэтиленовые пакеты и помещают в холодильник или на ледник, что бы избежать брожения. В такой смеси витамины так же сохраняются в достаточном количестве. Самым неудачным способом заготовки следует признать приготовление варенья или джема. В результате длительного уваривания большая часть витаминов разрушается, хотя и сохраняются пектины и микроэлементы.

Посадка и размножение черной смородины.

Размножение черной смородины производится двумя методами - черенками и отводками. Оба из них достаточно просты и осуществимы даже начинающими садоводами.

Размножение черенками начинается с заготовки черенков. Во второй половине сентября – начале октября нарезают из 1-2-3 летних побегов смородины черенки длиной 20-25 см, с 4-6-ю почками и толщиной с карандаш. Черенки в начале октября помещают в почву под углом примерно 60 градусов и так, что бы на поверхности остались 2 почки. Черенки можно оставить и до весны, поместив их в снег или холодный погреб, холодильник. В конце первого сезона черенок должен прижиться, обрасти корнями и выпустить пару веток первого порядка. На второй год появятся ветки второго порядка и уже можно рассчитывать на кое-какой урожай. Приживаемость черенков достаточно высокая и черенковый способ используют для размножения смородины тогда, когда источник понравившегося сорта достаточно далеко, или надо получить сразу много кустов смородины.

Размножение отводками производится так. Ранней весной или поздней осенью боковую ветку куста смородины пригибают к земле и укладывают в приготовленную траншейку, присыпают землей. Что бы ветка не оторвалась от земли, ее пришпиливают каким либо способом. Я использую, например, небольшие деревянные «рогатки», которые нарезаю из обрезанный веток яблонь, груш и др. деревьев. Пока отводок смородины будет приживаться – и рогатка сгниет. Ветку смородины отрезаю так, что бы из земли торчали 2-3 почки, а длина закопанной части была подлиннее, тогда и новый куст будет мощным. В течении лета из ветки, закопанной ее части вырастет много новых побегов, а ветка обзаведется собственными корнями. На следующий год ее можно будет отрезать от материнского куста и пересадить на собственное место.

Смородина на одном месте растет примерно 15 лет, и потом куст настолько состаривается, а почва настолько истощается, что никакое омоложение или удобрение не помогают. Ягоды мельчают, смородина все чаще поражается всякими болезнями и паразитами. Поэтому месторасположение смородины следует менять хотя бы раз в 10-12 лет.

Почву для смородины следует тщательно удобрить и насытить органическими и минеральными удобрениями. Желательно иметь глубину плодородного слоя не менее 50-60 см, а место выбирать так, что бы куст рос на небольшом возвышении. Смородина имеет очень небольшой период «отдыха» и весной ей очень важно, что бы корни ее оттаяли как можно раньше. Поэтому будет лучше, если смородина будет расти на небольшом искусственном пригорке из перевернутой и удобренной дернины, освещалась солнцем от восхода до заката и была защищена от ветров, но с не в местах с застойным воздухом. Она любит «свежий воздух». Это откликнется «ведерными» урожаями с каждого куста, ягода будет крупной как виноград, сочной и вкусной.

Уход за черной смородиной.

Уход за смородиной заключается в операциях рыхления приствольных кругов, удалении сорняков, особенно пырея ползучего. Ежегодно, либо поздней осенью либо ранней весной следует вырезать старые ветви и прореживать куст. Наибольший урожай дают 2-4-х летние ветки, поэтому более старые следует вырезать. Следует регулярно удалять больные и малоплодоносящие ветки. В период распускания почек следует обращать внимание на почки зараженные клещом. Они не распускаются а как бы набухают, как шарики поп-корна. Если на ветке таких почек 2-3 - их удаляют. Если почек много - вырезают всю ветку и ее обязательно сжигают (лучше в этот же день). Летом удаляют ветки с «махровыми» листьями и без ягод, особенно старые. Смородина - ягода очень сочная, а куст хорошо облиственный, поэтому нельзя допускать сильного пересыхания почвы под кустом. И будучи ягодой скорее северной, смородина плохо переносит жару свыше 35 градусов, довольно быстро избавляясь от листьев в этом случае. Поэтому при аномальной жаре следует проводить мероприятия по охлаждению смородины - распыление или разбрызгивание воды.

Полезно в течении сезона производить 2-3 опрыскивания медным купоросом (1-2% раствор) или бордосской жидкостью. Ну и по мере необходимости применять противопаразитные препараты. Хотя в целом смородина - достаточно устойчивая к поражению паразитами культура.

В последнее время стало модным выращивание смородины в штамбовой форме, в виде небольшого деревца. Иногда даже пытаются выдать такую смородину за особенный сорт. На самом деле - достигается такая форма просто. На основной побег надевают пластиковую трубку (или трубку из нескольких слоев руберойда, пергамина и т.п.), установленную вертикально, высотой примерно 30 -50 см., все прикорневые побеги пресекают, а основной побег обрезают, оставив несколько почек над трубкой. Побег начинает ветвиться и через пару лет трубку снимают. У вас получается очень декоративное смородиновое «деревце». Плодоносит оно конечно значительно хуже, чем естественный куст, зато очень красиво и оригинально. Поэтому если урожай – не самое главное - попробуйте…

Константин Тимошенко (с) 23.05.2009

Черная смородина. Удобрение можно внести сразу в посадочные ямы. Их выкапывают за 10-15 дней до осенней посадки (конец сентября -начало октября) глубиной 35-40 и шириной 50-60см.

Верхний плодородный слой почвы сложите отдельно, м а нижний разбросайте по участку. Затем на ? глубины ямы засыпьте плодородной почвой, перемешанной с удобрениями: 8-10кг компоста или перегноя, 80-100 г суперфосфата, 30-40г серно-кислого калия или 20-25г хлористого калия или 60-80г древесной золы.

При посадке корневую шейку саженца заглубите на 6-8 см. Это обеспечит появление дополнительных корней и точек роста, из которых будут формироваться прикорневые побеги. После посадки полейте смородину ( 3-5л на куст). Замульчируйте поверхность компостом или перегноем слоем в 5-6 см.

Красная и бела смородина.

У красной и белой смородины, по сравнению с черной, более мощная и глубокая корневая система, кольчатки плодоносят не 2-3, а 4-5 лет, при хорошем уходе 7-8.

Фосфорные удобрения можно вносить 1 раз в три года по 12-18 г (суперфосфат), а калийные – ежегодно (14-20г сернокислого калия или 40-60г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений нужно рассчитывать в зависимости от содержания этих элементов в почве. При низком содержании – максимальная доза, а при повышенном – минимальная. Эти удобрения лучше заделывать при последней , осенней обработке почвы в октябре

1. 

Айва японская или хеномелес японский (Chaenomeles japonica) — густооблиственный кустарник высотой около 3 м, с плотной кроной до 3 м. Родом из Китая. Молодые листья имеют бронзовую окраску, а взрослые листья становятся темно-зелеными. Цветки крупные, диаметром 5 см, шарлахово-красные, собраны в щитки по 2—6. В умеренной зоне России цветет в мае, до распускания листьев. Бутоны раскрываются неодновременно, и время цветения растягивается на 3—4 недели. Первое цветение растений, выращенных из семян, отмечается на 3—4-м году жизни. Плоды съедобные, округлые, до 6 см в диаметре, желто-зеленые, созрева-ют в конце сентября - в октябре.

Хеномелес японский растет довольно медленно, годичный прирост 3—5 см. Светолюбив, но выносит легкое затенение. Он лучше растет на свежих плодородных почвах, хорошо переносит засуху и стрижку. Морозостоек, однако в суровые малоснежные зимы концы побегов повреждаются морозом. Поэтому для хеномелес желательно выбирать участки и места, в которых зимой накапливается достаточно снега, защищающего от сильных морозов (ниже -30 °С). Цветочные почки, расположенные ближе к земле, как правило, не повреждаются, растения цветут и плодоносят ежегодно. Размножают семенами, корневыми отпрысками, отводками, черенками. Большим достоинством этого растения является раннее цветение. Его можно использовать для одиночных, групповых, бордюрных и опушечных посадок, в живых изгородях.

Особую популярность приобрели декоративные формы с различной окраской цветков: от чисто-белой до темно-красной, привлекательны белые цветки с розовыми полосками или розовоокаймленные цветки, белая и розовая махровые формы, темно-багряная махровая форма, а также сорта: "Папеля" - цветки желтые с розовой каймой, "Гайарди" - цветки лососево-оранжевые, "Маларди" — цветки розовые с белой каймой.

Для посадки лучше всего использовать двухлетние саженцы и посадку проводить ранней весной до распускания почек. Возможна осенняя посадка, при этом саженцы следует окучить! В живой изгороди расстояние между кустами должно быть не более 0,5-1,0 м, а в насаждениях -1,5м. Важно не углубить корневую шейку, она должна остаться на уровне почвы. Сажают в почвосмесь: листовая земля, торфокомпост и песок в соотношении 2:2:1. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму. Лучшими почвами для хеномелес считаются легкие, хорошо увлажненные суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды (рН 5,5-6,0). Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом.

В течение лета проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения и снятия урожая вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200 - 300 г на 10 л воды. Полив достаточен один раз в месяц. Рыхлят только при прополке сорняков. Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3-5 см. Обрезку проводят раз в 5 - б лет, летом, после цветения, удаляют слаборазвитые, сухие, поломанные, подмерзшие или старые (более 5 лет) ветки. У штамбовой формы периодически удаляют побеги на штамбе ниже прививки. Готовя растения к зиме, не забудьте укрыть лапником молодые саженцы. Растения на штамбе следует пригнуть к земле и укрыть.

Размножается семенами и вегетативным способом. Несортовой посадочный материал хеномелес получают в основном посевом семян. Хотя семена сохраняют всхожесть в течение двух лет, лучшие результаты дает осенний посев свежесобранными семенами. При весеннем посеве необходима 2-3-месячная стратификация семян во влажном песке при температуре 0 - 3°С. Норма высева семян 4 - 5 г на 1 кв. м. Сеянцы второго года жизни обрезают, чтобы стимулировать их рост.

Для того чтобы семена проросли в домашних условиях, им нужно создать искусственную "зиму". Для этого удалите зернышки из взятых поздней осенью или зимой плодов, выложите их в контейнер с влажной землей, припорошите тонким слоем такой же влажной почвы, прикройте контейнер полиэтиленовым пакетом с отверстиями для вентиляции и поставьте в прохладное место на пару месяцев (по крайней мере, до марта). Нижняя полка холодильника подойдет для этого идеально, можно также поместить контейнер на подоконник между рамами. Часть семян может прорасти уже в конце процесса стратификации.

Особую популярность приобрели декоративные формы с различной окраской цветков: от чисто-белой до темно-красной, привлекательны белые цветки с розовыми полосками или розовоокаймленные цветки, белая и розовая махровые формы, темно-багряная махровая форма, а также сорта: "Папеля" - цветки желтые с розовой каймой, "Гайарди" - цветки лососево-оранжевые, "Маларди" — цветки розовые с белой каймой.

Для посадки лучше всего использовать двухлетние саженцы и посадку проводить ранней весной до распускания почек. Возможна осенняя посадка, при этом саженцы следует окучить! В живой изгороди расстояние между кустами должно быть не более 0,5-1,0 м, а в насаждениях -1,5м. Важно не углубить корневую шейку, она должна остаться на уровне почвы.

Сажают в почвосмесь: листовая земля, торфокомпост и песок в соотношении 2:2:1. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму. Лучшими почвами для хеномелес считаются легкие, хорошо увлажненные суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды (рН 5,5-6,0). Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом.

В течение лета проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения и снятия урожая вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200 - 300 г на 10 л воды. Полив достаточен один раз в месяц. Рыхлят только при прополке сорняков. Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3-5 см. Обрезку проводят раз в 5 - б лет, летом, после цветения, удаляют слаборазвитые, сухие, поломанные, подмерзшие или старые (более 5 лет) ветки. У штамбовой формы периодически удаляют побеги на штамбе ниже прививки. Готовя растения к зиме, не забудьте укрыть лапником молодые саженцы. Растения на штамбе следует пригнуть к земле и укрыть.

Размножается семенами и вегетативным способом. Несортовой посадочный материал хеномелес получают в основном посевом семян. Хотя семена сохраняют всхожесть в течение двух лет, лучшие результаты дает осенний посев свежесобранными семенами. При весеннем посеве необходима 2-3-месячная стратификация семян во влажном песке при температуре 0 - 3°С. Норма высева семян 4 - 5 г на 1 кв. м. Сеянцы второго года жизни обрезают, чтобы стимулировать их рост.

Для того чтобы семена проросли в домашних условиях, им нужно создать искусственную "зиму". Для этого удалите зернышки из взятых поздней осенью или зимой плодов, выложите их в контейнер с влажной землей, припорошите тонким слоем такой же влажной почвы, прикройте контейнер полиэтиленовым пакетом с отверстиями для вентиляции и поставьте в прохладное место на пару месяцев (по крайней мере, до марта). Нижняя полка холодильника подойдет для этого идеально, можно также поместить контейнер на подоконник между рамами. Часть семян может прорасти уже в конце процесса стратификации.

1. 

Барбарис обыкновенный. В естественных условиях растёт по всей Средней и Южной Европе, доходя до Волги и Северного Кавказа — кустарник высотой до 2,5 м с гранистыми желтоватыми или желтовато-серыми прямостоячими побегами. Листья тонкие, перепончатые, мелкоострозубчато-пильчатые, длиной около 4 см и шириной до 2 см. Колючки трёхраздельные, длиной 2 см. Соцветия кистевидные, жёлтые, дли­ной 6 см. При созревании плодов поникают. Цветки обоеполые, мелкие, состоят из венчика с шестью жёлтыми лепестками, ше­стью тычинками и пестика. Цветёт в мае. Зимостоек и засухо­устойчив, не выносит длительного увлажнения. Некоторые виды и формы барбариса с бело-пёстрыми, тёмно-пурпурными или красными листьями и красиво окрашенными плодами можно ис­пользовать для озеленения, поскольку они декоративны, хорошо восстанавливаются при обрезке, устойчивы к загазованности воздуха, пыли и дыму. Барбарис — хороший медонос.
Плоды – сочные ярко-красные продолговато-эллиптические ягоды, долго сохраняются осенью на кустах. Они содержат до 6% яблочной кислоты и до 104 мг витамина С. Барбарис одно из немногих растений, все части которого (ягоды, семена, листья, корни) полезны для здоровья человека.
Барбарис обыкновенный эффектен в период цветения, когда растение покрывается сплошь кистями мелких жёлтых цветков. Осенью его листья окрашиваются в оранжево-красные тона, кисти зрелых плодов яркими гроздями свисают с побегов.
Декоративные формы различаются по окраске листьев: белоокаймленная – листья с белыми пятнами и полосами; золотистоокаймленная – с жёлтой каймой по краю листа и пятнами на его поверхности; пурпурнолистная – на фоне красных листьев ярко выделяются цветки и плоды. Особенно декоративна эта форма в период роста побегов, наиболее интенсивно окраска выражена на солнце. Плоды пурпурно-красные со слабым восковым налётом, кислые, съедобные. Плодоношение ежегодное и, как правило, обильное.
Интересны формы барбариса обыкновенного с белыми и жёлтыми плодами. Их используют в контрастных группах и живых изгородях. К почвам они нетребовательны, светолюбивы, плохо переносят тень и вполне зимостойки. Барбарис Тунберга растёт по открытым горным склонам Японии и Китая – невысокий (до 1 м) кустарник с простыми колючками до 1 см длиной, с изящными, дугообразно отклоняющимися ребристыми побегами и довольно мелкими лопатчатыми или почти округлыми цельнокрайними листьями до 3 см длиной. Летом они ярко-зелёные, осенью приобретают разнообразную окраску: жёлтую, оранжевую, пунцовую, иногда фиолетовую. В это время барбарис Тунберга особенно хорош. Его жёлтые цветки обычно собраны по несколько штук (до 5) в соцветия, но иногда растут одиночно. Цветёт он в конце мая – начале июня в течение 20 дней. Осенью появляются продолговатые ярко-красные кислые на вкус ягоды, которые также украшают кустарник. Его используют в одиночных и групповых посадках, размещая у основания альпийских горок.
Садоводы часто выращивают на своих участках декоративные сорта с тёмно-пурпурными и жёлтыми листьями. Они менее зимостойки, чем основной вид, поэтому в отдельных случаях надо позаботиться об укрытии саженцев на зиму.Размножается барбарис семенами и вегетативно: делением куста, корнеотпрысками и зелёными черенками. Для гарантированного получения всходов семена лучше сеять осенью или стратифицировать (длительное выдерживание семян растений при определённой температуре) около четырёх месяцев. На постоянное место сеянцы пересаживают на второй год или доращивают в школке ещё в течение двух лет. Чем старше куст, тем хуже он переносит пересадку.
Свежесобранные плоды надо от­жать и протереть через сито, промыть, слегка подсушить до сы­пучести и сеять в бороздки гряд на глубину до 1 см. Почва должна быть рыхлой и плодородной, участок — находиться на открытом месте и хорошо освещаться. Семена, посеянные осенью, в начале лета дают дружные всходы. При появлении двух настоящих листьев сеянцы можно проредить, оставляя рас­стояние между ними не менее 3 см. Сеянцы лучше выращивать два года на одном месте без пересадки.
Для сохранения сортовых признаков растения размножают зелёными черенками. Для этого нарезают полуодревесневшие побеги — прирост текущего года, длиной 13-15 см. С них удаляют нижние листья, высаживают в песок или перлит и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Желательно основания обработать стимуляторами корнеобразования, что значительно улучшает результат. При использовании гетероауксина черенки перед посадкой обмывают водой. Несколько раз в день их проветривают и опрыскивают водой, стараясь не переувлажнять субстрат.
Барбарис используют для живых изгородей и высаживают одиночно. В первом случае готовят траншею и размещают растения в шахматном порядке через 25 см. Почва должна быть питательная, с добавлением биогумуса и минеральных удобрений. Чтобы подросшие кусты легче перенесли пересадку, корни желательно опудрить корневином или другим подобным стимулятором.
Посадка
Необходимо учитывать, для каких целей выращивается бар­барис: для получения плодов или корней. В первом случае надо высаживать на открытом, хорошо освещённом месте, во вто­ром — можно в затенении. Сажать лучше вдоль заборов или вме­сто них на границе участка.
Сажать следует в ямы размером 40x40x40 см или траншеи глубиной 40 и шириной 40 см. Ямы нужно заделать удобренной почвой. При индивидуальной посадке расстояние между куста­ми — не более 1,5 м, в траншеях (для использования в качестве ограды или получения корней) барбарис надо сажать в шахмат­ном порядке по схеме 25x25 см. Посадки следует полить и замульчировать.
При одиночной посадке расстояние между кустами не менее 1,5 м. При посадке плотной живой однорядной изгороди высаживают четыре экземпляра на 1 м, при двухрядной шахматной посадке растения сажают через 25 см в ряду с расстоянием между рядами 45 см. В свободнорастущей живой изгороди на 1 м сажают по два растения. Почвенную смесь готовят из садовой земли, перегноя, песка, взятых в равных количествах. При посадке в кислую почву необходимо предварительно провести известкование: внести 300-400 г гашёной извести или 200 г древесной золы и 300 г суперфосфата под каждый куст.
Сажают на открытых местах или в полутени. Растения с декоративной окраской листьев при посадке в тени теряют окраску. Корневая шейка на уровне земли.
Растения с оголёнными корнями можно высаживать как ранней весной до распускания почек, так и осенью после начала листопада. При посадке осенью старые листочки удаляются. Контейнерные растения с закрытой корневой системой хорошо переносят пересадку в течение всего сезона. Необходимо только перед посадкой очень хорошо пролить горшок (или даже замочить его в ведре с водой на 15-20 минут).
После посадки растения обильно поливают. Затем ограничивают полив до одного раза в неделю. Норма полива 5-7 л на каждое растение.
После посадки рекомендуется замульчировать приствольные круги торфом, торфокомпостом, древесной щепой или землёй слоем 5 см.
Уход
Уход заключается в поливах свежепересаженных кустов, подкормках и формирующей обрезке. В последующие годы необходимо вырезать старые, поломанные и больные ветви.
Начиная со второго года после посадки весной вносят азотные удобрения (20-30 г мочевины на ведро воды). Затем удобряют раз в три года. Необходимо иногда вносить комплексные удобрения с микроэлементами, например кемиру-универсал (20 г на 10 л воды).
Декоративные формы и сорта малозимостойкие в средней полосе России. Однако при посадке их в защищённые от ветра места и укрытии растений на зиму еловым лапником, сухим листом или торфом кусты живут долго, сохраняя декоративность.
Полив после посадки – 10 л на растение. Далее один раз в неделю. Молодые растения в засушливый период требуют более частого и обильного полива.
Рыхление на глубину не более 3 см для борьбы с сорняками.
В первые 2-3 года Барбарис Тунберга укрывают на зиму лапником.
Обрезка
Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. Эту операцию желательно провести до распускания почек. При устройстве живых изгородей укорачивающую обрезку проводят на второй год после посадки, срезая половину или 2/3 надземной части. В последующие годы обрезку делают два раза в год: в первой половине июня и в начале августа.
Для создания плотной и ухоженной живой изгороди проводят обрезку и прищипку в течение года в первой половине июня и в начале августа.
Очень хорошо выдерживают слепую обрезку одно- и двухлетние ветви и побеги в любое время вегетационного периода.
Вредители и болезни
Барбарисовая тля приводит к сморщиванию и подсыханию листьев.
Меры борьбы:
*Весной проводят опрыскивание раствором хозяйственного мыла (300 г мыла на 10 л воды) или табачным раствором (0,5 кг махорки заваривают в 10 л воды с растворённым в ней хозяйственным мылом).
Цветочная пяденица выедает плоды.
Меры борьбы:
*При появлении гусениц растения обрабатывают хлорофосом (1%).
Мучнистая роса. Её можно узнать по серовато-белому налёту или по характерным тёмно-коричневым шарикам на поверхности листьев и молодых стеблей. Со временем налёт становится всё плотнее и затем буреет.
Меры борьбы:
*Применяют опрыскивание раствором коллоидной серы или серно-известковым отваром. Первый раз опрыскивают при распускании листьев, затем с интервалом в две-три недели. Сильно поражённые побеги, и листья удаляют и сжигают.
Ржавчина вызывается грибками, паразитирующими на определенных растениях. Барбарисы являются промежуточным хозяином ржавчины – опасной болезни злаковых культур.
Меры борьбы:
*Эффективно действует 1%-ный раствор бордоской жидкости: первый раз опрыскивают растения после распускания листьев, затем ещё дважды, через каждые 20 дней.
Лечение барбарисом
В лечебных целях используют ягоды (плоды) барбариса, верхний слой корней, кору и листья. Из химических веществ в растении присутствуют бербамин, берберин, берберрубин, гидрастин, колумбамин и т.д.
О барбарисе знали ещё древние вавилоняне и индусы. Надписи на глиняных дощечках за 650 лет до нашей эры упоминают о ягодах барбариса как о средстве, очищающем кровь.
Сок из ягод барбариса заменяет лимонный. Используют его как ценное витаминное средство. Отвар корня помогает при пневмонии, кашле, лихорадке, понижает температуру тела, утоляет жажду. Ягоды возбуждают аппетит, укрепляют желудок, снижают кровяное давление, укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение.
Препараты ягод, листьев, коры, корней (водный настой) применяют при хронических холециститах и гепатитах. Экстракт корня усиливает выделение желудочного сока, регулирует процессы пищеварения, уменьшает воспаление слизистых оболочек. Настой (1/2 чайной ложки измельчённой коры или корня на 1 стакан кипятка) дают больному понемногу на протяжении дня.
В настоящее время барбарис активно применяется в официальной медицине, поскольку в его тканях обнаружены вещества, благотворно влияющие на организм человека. Среди них витамин С, органические кислоты и ряд алкалоидов, с главным из которых берберином связывают способность препаратов из этого растения оказывать стимулирующее влияние на мускулатуру матки, усиливать отделение желчи, увеличивать амплитуду сердечных сокращений.
Настойку, отвар или настой листьев и настойку коры и корней используют в акушерской практике для остановки маточных кровотечений. Эти же препараты помогают при воспалительных заболеваниях желчного пузыря и печени.
Настойку можно приобрести в аптеке или приготовить самостоятельно. Это делают таким образом: 20 г листьев заливают 1/2 стакана 70%-ного спирта, настаивают в тёплом месте в течение 10-15 дней до образования тёмно-жёлтой жидкости, слегка кислой на вкус.
При неврастении можно принимать настойку барбариса (аптечный препарат) по 25-30 капель 3-4 раза в день. При тошноте, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки помогает отвар листьев барбариса обыкновенного (1 ст. л. сухого измельчённого сырья кипятят в 1 стакане воды в течение 15 минут, настаивают 40 минут, процеживают и доводят до первоначального объёма кипячёной водой. Принимают по 1 ст. л. 3 раза в день). При этих же заболеваниях можно воспользоваться отваром плодов барбариса. Готовят его так: 2 столовые ложки сухого измельчённого сырья кипятят в 1 стакане воды в течение 30 минут, процеживают и доводят объём до исходного. Принимают по 50-100 мл перед едой. Отвар листьев пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день в качестве желчегонного средства. В этом же случае можно принимать и отвар ягод по 1/4-1/2 стакана 3 раза в день перед едой.
При гепатите помогает отвар корней барбариса: 1/2 чайной ложки сухого измельчённого сырья кипятят в 1 стакане воды в течение 30 минут, охлаждают и процеживают, доводят объём до исходного и пьют по 1 чайной ложке 3 раза в день. Таким же образом принимают отвар корней при бронхите и плеврите.
Отвар плодов барбариса можно использовать в качестве жаропонижающего средства по 1/4-1/2 стакана 3 раза в день. Отваром корней и коры барбариса можно полоскать рот при воспалении дёсен. Для этой цели 1/2 чайной ложки сырья кипятят 30 минут в 1 стакане воды, процеживают и доводят объём до первоначального кипячёной водой. Такой же отвар используют при цистите и воспалении почек, пьют его по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Плоды, листья, кора и корни обладают жаропонижающими, противомикробными, потогонными и вяжущими свойствами. Ре­комендуются для профилактики и лечения болезней мочевых пу­тей, колита, желтухи, малярии, для полоскания рта при воспале­нии дёсен. Плоды утоляют жажду, возбуждают аппетит и обла­дают слабительным свойством. Корневая система содержит 11 алкалоидов, в том числе берберина до 1 %. Листья также содер­жат берберин и прочие алкалоиды, витамин С, токоферолы, ка­ротин и органические кислоты. Молодые листья можно добав­лять в салаты (заготавливать их нужно во время и после цвете­ния).
На Руси плоды барбариса применяли при воспалении желчных путей, кровавых изнурительных поносах, цинготных припадках, для чего свежие или сухие плоды отваривали и употребляли вместо питья. В быту выжатый сок ягод (60-90 г) смешивали с водой (полкружки).

1. 

Растение клематис в настоящее время все шире встречается в любительских садах, оно стало, если можно так выразиться, модным. Это - многолетний листопадный кустарник, с отмирающими на зиму гибкими побегами, лиана, которую часто неверно называют лозой. Клематисы прекрасны для вертикального озеленения, поэтому при посадке надо устанавливать опору. Первое цветение может наступить уже в первый год.Опора должна быть до 2,5 метра, и чем она выше - тем лучше цветение. Опора представляет собой различную композицию из реек, труб или толстого шпагата. Клематисы можно выращивать как пристенную культуру, украшая веранды, крылечки и беседки.

В период вегетации растение особо влаголюбиво, но плохо переносит излишнее увлажнение, особенно в зимний период. Если фунтовые воды расположены близко, надо сажать на холмик. Место посадки - солнечное, но допустимо и легкое затенение. Почва должна быть очень питательной, рыхлой, со щелочной реакцией; если почва кислая (торфяники), надо подщелачивать, внося в посадочную яму 0,2-0,5 кг извести, или 0,7-1 кг мела, или 0,5 кг золы.

Лучшее время посадки - весна, но можно сажать летом и даже ранней осенью, только тогда побеги у саженца надо срезать, и, если осень сухая, чаще поливать. Размеры посадочной ямы - 60 х 60 см. На дно надо уложить дренаж в виде щебня, битого кирпича или просто щепок, а сверху, если есть возможность, уложить 3-4 см свежего мха. Корневую шейку заглублять на 8-10 см (то есть часть стебля будет в земле). Яму заполнить таким составом: 1/3 - садовая земля, 1/3 - перегной или компост и по 1/6 торфа и песка, по 0,5 кг золы и 0,2 кг суперфосфата. Если у саженца только почки или очень маленькие побеги, то сажать надо в лунку, сделанную в заполненной яме, а по мере роста заполнять землей, но чтобы почки были на уровне земли, иначе прекратится рост саженца. Чтоб невысокий саженец удержать вертикально, можно надеть консервную банку без дна.

Клематисам полезно близкое соседство других растений, например, ноготков (календулы), бархотцев, пиретрума, барвинка и др.,- как говорят, клематис любит фон. Эти растения притеняют зону корней, сохраняя влажность, но, являясь фитонцидными, поражают грибковые заболевания. После посадки клематиса почву вокруг надо замульчировать (посыпать опилками, торфом, мхом или просто землей).

Зацветают клематисы в начале июня и цветут все лето. Цветение можно продлить, если в мае побеги подрезать на 3/4, а у цветущих - срезать верхушку. Рыхлить неглубоко, так как корни располагаются, кроме центральных, близко от поверхности.

Клематис может изменять свой внешний вид и окраску цветков в зависимости от состояния агротехники. Обрезка лианы в основном весенняя, а осенью надо осторожно, не ломая, снять с опоры всю лиану и уложить на растение, сверху накрыть доской, чтоб ветром не сдувало,- это и будет зимним укрытием. При суровых зимах укрытие надо утеплить. Весной укрытие снять, внимательно разобрать лиану. Если есть зеленые почки - значит, этот сорт цветет на побегах прошлого года.

Если почек нет, значит, этот сорт цветет на побегах текущего года. Сухую лиану убрать, и когда отрастут новые побеги, разместить их на опоре.

1. 

Роза плетистая – вьющиеся растение с очень длинными побегами со множеством красивых цветков. Цветки разнообразной цветовой гаммы: простые или махровые. Вьющиеся розы любят плодородную почву, солнышко, тепло. Не любят ветреную погоду, морозную зиму, значит требуют защиты и укрытия. Поливать посадки роз надо умеренно. Для увеличения плодородия почвы, под посадку роз, вносим удобрения: перегной, золу, любой навоз несвежий. Плетистую розу сажают весной на расстоянии 70 см. друг от друга, корни немного подрезают, смачивают жидкой смесью (глина + коровяк), корни тщательно расправляют, землю около растения прижимают, уплотняют.Поливают нечасто, но обильно: 1 ведро на розу, затем почву около розы присыпают сухой землей, можно сухим перегноем, или опилками. При посадке в глиняную почву – добавляем песок, а в песчаную – глину. Сухие ненужные побеги – обрезают. Как только появиться бутоны розы – можно подкормить коровяком с водой (1:1), куриным или голубиным пометом (1:10), комплексными минеральными удобрениями.

Размножаются вьющиеся розы черенкованием. Черенки нарезаем с однолетнего, начинающего цвести, побега: через каждые три-четыре почки, по длине 10 см., под углом, часть листьев на черенках обрезаем. Готовим грядку с рыхлой питательной почвой, посыпанной обильно речным песком. Высаживаем черенки розы по 2-3 штуки в лунку, накрываем стеклянной банкой и регулярно поливаем.

Ждем когда появятся молодые зеленые листочки, как только они появились начинаем постепенно приоткрывать банку, чтобы приучить розы к пересадке на постоянное место. Через неделю банку снимаем совсем. Уже осенью эти черенки могут зацвести, цветы надо удалить, а под зиму надо удалить и листья с новых растений, на зиму утеплить сухими садовыми листьями, накрыть толем или пленкой.

Летом следующего года около беседки появиться новый пышно цветущий куст вьющийся розы или порадует глаз необычное зрелище: у высокого дерева гладкий ствол покрыт розами, если заранее посадить около этого дерева – вьющуюся розу.

1. 

Высаживают саженец в ямку, в два раза больше, чем ком земли у растения. На дно насыпают смесь почвы с компостом и костной мукой. Засыпают саженец магнолии этой смесью, утрамбовывают почву и формируют поливочный круг. Поверхность вокруг саженца мульчируют измельченной корой. Ухаживать за магнолией легко. Растению необходим обильный полив, каждую весну надо мульчировать почву торфом или компостом, весной — удалять сухие ветки. И еще одно правило — не копать почву вокруг дерева и ничего не сажать вблизи.

1. 

Обрезка роз - это одно из самых главных правил для их интенсивного роста и обильного цветения растения. Садовым розам обрезка жизненно необходима, в отличие от дикорастущих роз, и проводить ее следует каждый год. В результате обрезки старые ветви уничтожаются. Этим усиливается образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы. Обрезку следует делать острым секатором, потому что древесина у роз очень нежная. А тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный, плохо заживающий срез, в который затем попадает инфекция, поражающая древесину. В результате чего побег отмирает. Толстые сучья выпиливают пилой-ножовкой. Для более быстрого роста и образования цветков срез делают над развитой, набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. Срез делают наклонно. Это делается для того, чтобы попавшая на него вода могла стечь и место среза не стало очагом инфекции. Обрезку лучше всего проводить в тихий солнечный день, а не в дождливый или туманный. Стебли укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Обрезку обязательно ведут на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста, напоминая чашу, был свободен для доступа солнца и воздуха. Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать образованию сильных и здоровых побегов. При обрезке надо обязательно дезинфицировать режущий инструмент в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10л воды). По времени проведения обрезка делится на весеннюю, летнюю и осеннюю, а по степени: сильную (короткую) — на уровне 3—4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) — на уровне 5—7 почек и слабую (длинную) — на уровне 8 — 12 почек. Весенняя обрезка Весенняя обрезка - основная. Она нужна для формирования куста, а также для обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков. Весной после удаления всех погибших частей растения до первой неповрежденной почки приступают к основной обрезке. При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только данной садовой группы, но и отдельных сортов, а также их назначение. Летняя обрезка Летней же обрезкой регулируется цветение. У сортов, повторяющих цветение, летом после окончания первого цветения срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращенной наружу от куста. При этом экономятся вещества, которые растение затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветущих побегов. Исключение составляют лишь розы, выращиваемые для сбора семян, и те, для которых характерно одно цветение и красивые плоды, украшающие растение осенью. Во время летней обрезки удаляют также побеги, которые загущают центр куста. Так называемые “слепые” побеги, без цветков, и сильные “жировые” побеги, не имеющие цветков или образующие слаборазвитые цветки, обрезают наполовину, и тогда на них образуется один или два нормальных цветущих побега с качественными цветками. Для регулирования сроков цветения применяют прищипку побегов в период начала бутонизации, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1—2 боковых побега, которые зацветают на 20 — 25 дней позже обычных. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, потому что их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов. Осенняя обрезка Осенняя обрезка роз, как правило, проводится перед зимним укрытием растений. Вырезать следует слабые и больные, растущие невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву. На кустах выбирают 3—5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные — слабые, растущие внутрь куста, загущенные — вырезают. Оставленные побеги укорачивают. Те розы, у которых цветочные почки заложены в верхней части побегов, не обрезают совсем или обрезают очень незначительно (так называемая длинная обрезка). Если же цветочные почки распределены по всей длине побега, применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста. Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, слабых и поврежденных ветвей. Оставленные побеги укорачивают лишь слегка. У плетистых роз оставляют 5—6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы осенью обрезают. Побеги ремонтантных роз и роз грандифлора укорачивают на половину их длины, оставляя 5—7 почек (средняя или умеренная обрезка). У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз оставляют 3 — 4 нижние хорошо развитые почки (короткая или сильная обрезка). Сильную обрезку чайно-гибридных роз производят при выращивании их в качестве срезочной культуры, при этом у роз формируются сильные длинные неразветвленные побеги с одиночными крупными цветками. Сильнорослые сорта обрезают не очень коротко. Слабые растения, плохо перезимовавшие , обрезают сильнее. У миниатюрных роз для образования большого количества цветоносных побегов удаляют только отмершие или поврежденные части и отцветшие соцветия с 1 — 2 листьями. У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в год посадки делают сильную обрезку, укорачивая побеги до 15 см, а в дальнейшем вырезают лишь отцветшие побеги и оставляют молодые, сильные побеги, слегка укорачивая их. Обрезка штамбовых роз зависит от силы роста привитого на него сорта и группы, к которой он принадлежит: привитые на штамб чайно-гибридные розы, флорибунда и миниатюрные обрезают так же, как и кустовую форму. Но при обрезке следует учитывать состояние штамбов после зимовки. Если она прошла хорошо, то побеги обрезают немного, оставляя на 2 — 5 почек больше. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко. У обычных штамбовых роз также вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. Весеннюю обрезку в условиях средней полосы начинают в апреле, до распускания почек. Вырезка дикой поросли У привитых роз, ниже места прививки и от корней, очень часто появляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культурной розы более мелкой листвой, или, другими словами, роза превращается в шиповник. Дикая поросль развивается очень быстро. Она ослабляет прививку культурного сорта, что может привести к его гибели и в результате чего куст “дичает”. Образованию такой дикой поросли способствуют плохо уплотненная при посадке почва, обморожение куста, приводящее к гибели привитого сорта, повреждение корней при рыхлении почвы и неправильное удаление корневой поросли. Дикую поросль следует вырезать в самом начале ее появления. Для этого нужно раскопать землю вокруг появившегося побега и вырезать поросль у самого основания. Если поросль срезать на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост и она даст уже несколько побегов из почек, находящихся под землей. После вырезки поросли место, где она была вырезана, надо снова закрыть землей. У штамбовых роз дикие побеги появляются не только от корней, но и от ствола, за счет развития спящих почек. Эта поросль также нужно удалить, как только появится. Придание формы Формировку проводят для получения хорошо развитого симметричного куста, для этого молодые побеги прищипывают при появлении 4-го листа. В первый год после посадки для лучшего развития растений у них удаляют все появляющиеся бутоны, выщипывая их, когда они достигнут величины горошины. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность растению зацвести. Если же побеги и бутоны не прищипывать, то после цветения растение остановится в росте до осени, будет слабо развито и плохо сформировано, что может снизить его зимостойкость. У взрослых роз рост побегов задерживают прищипкой. Побеги, которые загущают куст, особенно его центр, удаляют полностью. В прищипке не нуждаются плетистые, полуплетистые, почвопокровные и парковые розы. Пинцирование бутонов роз Для того, чтобы получать цветы для срезки беспрерывно весь период вегетации, рекомендуется в течение недели у одних растений перед каждым цветением пинцировать (выщипывать) бутоны в начале закладки, у других—в начале проявления окраски, а у остальных бутоны не выщипывать, дооинаись ик цветения в наиболее ранние сроки путем подкормок. У обильно цветущих и сильноветвистых сортов лучше выщипывать 1/4 часть бутонов перед каждой волной цветения. Нормирование срезки благоприятно сказывается на жизненности кустов, длине цветоносных побегов и величине цветка. При выращивании роз на срезку на каждом побеге оставляют только один центральный бутон. Как укрывать розы на зиму Зимостойкость групп и сортов садовых роз очень различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму. Розы боятся морозов и, поэтому нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Самые зимостойки - парковые розы. Они требуют лишь окучивания землей на высоту 20 см. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также способов укрытия. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами легче переносят зимовку, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, недостаточным питанием или ослабленные частой срезкой цветов на букеты кусты. Вызревание древесины роз задерживают излишняя влага и использование азота для подкормок в конце лета, поэтому сокращение поливов и рыхлении в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз. Кроме того, при излишней влаге могут пострадать корни укрытых на зиму роз. Чтобы избежать этого, по краю участков роют дренажные канавки для отвода воды. В самом начале осеннего похолодания на многих кустах еще сохраняются зеленая листва и невызревшие побеги с бутонами. Такие ветки, как правило, зимой в укрытии подмерзают, загнивают, поражаются грибными заболеваниями. Поэтому, после первых заморозков в октябре розы подрезают на 20 — 25 см. При этом удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие листья и все это сжигают. Затем хорошо обработать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибных болезней. Плетистые и полуплетистые розы укладывают и пришпиливают к земле. Пригнутые к земле побеги кладут на сосновые ветки. Штамбы к земле пригибают с большой осторожностью, стараясь не сломать и не повредить. Чтобы предохранить крону штамба от сырости, под ней делают подстилку из крупнозернистого песка или елового лапника. Тогда весной во время таяния снега вода не будет скапливаться и побеги не загниют. Чтобы защитить розы от мороза, следует окучить их, делая над корневой шейкой холмик из сухой садовой земли высотой 20—30 см, а затем укрывают лапником и сухими листьями. При редких небольших заморозках не желательно укрывать розы. Так как небольшие заморозки не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов ниже —5 град. С. Укрывать розы следует в сухую погоду, чтобы растения не были влажными. Для укрытия роз используется воздушно-сухой способ, который обеспечивает надежную защиту растений в зимнее время. Для этого над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 — 70 см, сверху и сбоку укладывают утеплительный материал — рубероид или гидротеплоизоляционную бумагу — в 3 — 4 слоя и накрывают 2 слоями полиэтиленовой пленки. Такое укрытие и надежно, и экономично, так как утеплительный материал можно использовать несколько раз. Этот способ укрытия позволяет защитить растения от проникновения избыточной влаги, а воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха ниже —15 град. С. Надежное средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой. Снятие укрытия Весной снимать зимнее укрытие полностью можно только после того, когда земля оттает полностью и пройдёт опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, лучше всего делать это в конце марта — начале апреля. Открывать лучше в безветренный пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений, долгое время находившихся во влажной среде. Освобожденные от укрытия розы притеняют от солнца лапником или бумагой. Укрытия из лапника и сухих листьев снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли у раскрытых роз удаляют сломанные, сухие, обмороженные, а также больные побеги и в целях профилактики грибных заболеваний проводят опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. После того, как Вы открыли розы, можно начинать весеннюю обрезку. Полив роз Вода необходимо важна розам в период их роста, образования бутонов и цветения. При недостатке влаги замедляется рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья — и растение теряет декоративность. Поэтому, начиная с весны, розы желательно поливать через 2 дня, а дальше - по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю. Это зависит от погодных условий и способности почвы удерживать влагу. Особенно для роз вреден полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Поэтому для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральные соли. Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму. Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание следует уделять поливу в летние месяцы. К осени, как правило, полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струёй, стараясь не размыть корни. Лучше всего поливать розы в ранние утренние часы, потому что днем на солнце может произойти ожог листьев и цветов и на них появятся пятна. Рыхление почвы После полива следует произвести рыхление почвы под растениями на глубину 5 см. Это делается для того, чтобы улучшить ее водопроницаемость и обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалить сорняки. Рыхление следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни растения. Дальнейший уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для чего проводится от 3 до 5—7 рыхлений и прополок. Мульчирование Мульчирование — это внесение в почву различных органических остатков, которые в результате действия микроорганизмов и червей перегнивают и тогда в почве образуется гумус. Летом мульча выполняет функции не только защиты и обогащения почвы важными полезными элементами, но и помогает в борьбе с сорняками — слой в 5-7 см сокращает рост сорняков в несколько раз. Так же мульча создает в междурядьях тень, которая также мешает развитию сорняков. При мульчировании значительно сокращается испарение влаги из почвы и, как следствие, снижается частота поливов. При этом верхний слой почвы будет всегда рыхлым и о рыхлении можно будет забыть. Для лета, особенно жаркого, мульчирование — это один из лучших способов защиты растений от гибели — она не дает перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для роста и развития растений температуру. Мульчирование следует делать после полива и рыхления. Для этого землю вокруг кустов покрывают 5 — 8-сантиметровым слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, резко сократит количество сорняков и, соответственно, прополок и рыхлении, предохранит растения от перегрева и высыхания в жаркую и ветреную погоду, а также предотвратит заиливание почвы при ливнях. В качестве мульчи используют измельченную солому и кору деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост и торф, которые не только улучшают структуру почвы, но и обеспечивают растения дополнительным питанием. Не желательно использовать в качестве мульчи скошенную траву, которая может содержать семена сорняков, и опилки, содержащие инфекцию. Мульчирование, как правило, проводят в конце апреля — мае, но можно его сделать и осенью, до того как охладится почва. Перед мульчированием следует провести прополку и удалить сорняки. Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и опять проводят мульчирование. Сорняки на участке нужно удалять своевременно, чтобы они не отнимали у роз влагу и питательные вещества. Подкормка, удобрения Розы - растения отзывчивые на подкормки. Подкармливают удобрениями, они могут быть сухими, жидкими, и внекорневыми. Внекорневые (подкармливают листья) подкормки эффективны очень, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличиваются количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения. Как правило, в первый год после посадки (если почва не истощенная) молодые растения не нуждаются в подкормке. Но после прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). Во все остальные годы розам необходимы регулярные подкормки. Вот некоторые некоторые особенности роста роз у разных сортов: у сортов садовых групп с ремонтантным цветением — чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых — побеги за вегетационный период отрастают 3—4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах. За сезон нужно проводить 6—7 подкормок минеральными и органическими удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений происходит за счет минеральных удобрений, а органика в свою очередь, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению. Влияние подкормок Кальций и магний, а также микроэлементы, бор, марганец и железо способствуют улучшению общего состояния растений. Поэтому розам необходимы комплексные удобрения. Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек. Азот, например, влияет на рост листьев и стеблей, увеличивая массу растения, фосфор важен для роста корней и побегов, он ускоряет наступление цветения, калий — для формирования цветков высокого качества, кроме того, он повышает устойчивость растений к засухе и болезням. Примерная норма удобрений на 1 м2 аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 30 г, калийной соли — 10 г. Весной, после снятия укрытия и обрезки растение особенно нуждается в подкормке. Для этого можно внести полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 ст. ложке на 10 л воды). Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению опять необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения. К концу лета при подкормках следует исключить азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета желательно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений. До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды) Розы перед первым цветением желательно два раза подкормить гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды), внося под куст по 2 л. раствора. Если погода холодная или дождливая, а также, если поливать розы холодной водой, корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Вот тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибных заболеваний. С целью профилактики грибковых заболеваний, а также и подкормки проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений. Ещё одно, во время цветения растения не нужно подкармливать. А вот сразу же после срезки цветов следует внести полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л. воды), полив проводят навозной жижей (1:10) и делают рыхление. Подкармливают растения 1 раз в 2 недели. Важно: перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней. Размножение роз Розы размножают семенами и вегетативно. Садовые розы относятся к вегетативно размножаемым культурам, так как при семенном размножении сорт розы, как правило, не передает потомству весь комплекс своих декоративных качеств и хозяйственно-полезных признаков. В зависимости от способа вегетативного размножения различают корнесобственные розы, выращиваемые на собственных корнях, и привитые розы, которые выращивают на подвое. Основные способы размножения роз: чтобы получить посадочный материал высокого качества, самым распространенным способом размножения садовых роз, является окулировка глазком и прививка черенком, для которых требуется подвой. Окулировка Окулировка — это способ прививки растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Самым оптимальным сроком для окулировки является период с конца июля до 15 августа. За 2 — 3 недели до окулировки подвои желательно хорошо полить и окучить влажной землей, потому что это способствует лучшему отделению коры при окулировке и повышает приживаемость глазков. Черенки лучше всего заготавливать непосредственно перед окулировкой. Выбирать следует среднюю часть побега с хорошо вызревшими “спящими” почками (глазками). На срезанных побегах удаляют шипы и листья, оставляя только их черешки. Окулировку проводят в корневую шейку привоя.Для этого ее перед окулировкой следует разокучить, протереть тряпочкой и сделать на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез, куда и вставляют заранее вырезанный глазок. Глазок вырезают со щитком размером около 2 см, с небольшой частью древесины или без нее и помещают в светло-розовый раствор марганцовки. Срез щитка с глазком производят окулировочным ножом на 0,8 см выше и на 1,2 см ниже почки. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда срезанный щиток, придерживая его за оставленный у глазка черешок. Затем щиток плотно прижимают к обнаженной древесине и обвязывают специальной лентой или лентой из полиэтиленовой пленки. Для того, чтобы окулировки не подсохли, растение следует окучить влажной землей. Через 2 недели окулянты осматривают. Если окулировка прижилась, то Вы увидите зеленую почку, увеличивающуюся в размере, а черешок при легком нажиме отделяется, у неприжившихся подсохший черешок держится прочно и при легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком. На зиму над окученными песком или хвоей окулировками устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля — начале мая, укрытие снимают, растения разокучивают, подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка и снимают обвязку а затем снова окучивают растения землей на высоту 10—12 см. Через 2—3 недели глазки начинают прорастать. При появлении на побегах 3 — 4-го листа их прищипывают для формирования куста саженца. Все появляющиеся на побегах бутоны удаляют. В течение сезона проводят 2—3 подкормки настоем коровяка (1:10) с добавлением 20 — 30 г суперфосфата на 10 л раствора, а также прополки, рыхление, поливы и опрыскивание от болезней и вредителей. В начале сентября саженцы высаживают на постоянное место. Если нарушается агротехника и нет элементарного ухода, да ещё это всё происходит при неблагоприятных погодных условиях, то Ваши любимые розы могут пострадать. На них могут появиться грибковые заболевания: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь помогут вовремя примененные соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Самое главное в уходе за розами – не полениться и уделить своим розам достаточно внимания. Тогда и они обязательно порадуют Вас своим великолепием неповторимых и красивых цветков.

1. 

Обрезка роз Главную обрезку роз лучше делать именно весной, а не осенью. Считается, что так у растения выше шанс успешно перезимовать. В целом следует руководствовать общими правилами обрезки декоративных и плодовых кустарников. Сначала удалите поврежденные или засохшие ветки. Затем внимательно осмотрите куст и выберите 2-3 основные сильные ветки со здоровыми почками. Укоротите эти ветки до сильной почки. Также удалите все побеги, растущие внутрь куста и "жирующие" ветки. Старайтесь сформировать гармоничную крону с открытым центром. До какого уровня следует укорачивать розы, зависит от нескольких факторов: вашего климата (в холодных регионах розы не успевают сильно отрасти за лето), вида и сорта розы, где растение посажено (передний или задний план) и от того, какой собственно высоты розу вы хотите. Свои розы я укорачиваю каждую весну до 30-50 см (Rosa rugoza и другие шиповники, флорибунды, а также высокорослые остинки, например, Falstaff) или до 80-100 см (низкорослые остинки, такие как Wisley, а также чайные розы). Штамбовые розы тоже нуждаются в обрезке, которая подчиняется тем же принципам удаления лишнего и формирования гармоничной открытой кроны.Установка опор и подвязка роз: Если вы используете опоры, к которым подвязываете розы, то на этом этапе следует проверить сохранность опор с прошлого сезона или установить новые опоры для освобожденных из-под зимнего укрытия роз. Подвяжите обрезанные розы к опорам (мне нравится пользоваться самофиксирующейся зеленой садовой проволокой). Удобрение роз: Я пользуюсь специальным полным удобрением для роз Toprose (производство Bayer), которое содержит азот, фосфор, калий и магний. Розам требуются только 2 подкормки в год этим удобрением: одна во время весенней обработки в самом начале роста и вторая – летом, после окончания первого раунда цветения, чтобы помочь растению набрать силы перед вторым. 28 грамм этого удобрения нужно распределить равномерно на поверхности почвы по окружности растения и слегка обработать грунт тяпкой. Если вы предпочитаете органические удобрения для роз, то они тоже имеются в продаже. Мне нравится использовать минеральное, к нему я еще добавляю пару совков перепревшего куриного помета и обильно мульчирую кусты органическим материалом (см. ниже). Обратите внимание, что вносить удобрение следует только во влажный грунт. Поэтому, если зима и весна выдались сухими, перед удобрением надо хорошо полить почву вокруг роз (лучше оставить шланг с небольшой струей под кустом на пару часов, чтобы грунт смог впитать воду). Мульчирование роз Мульчирование – важная часть ухода за растениями. Оно обеспечивает сохранность минералов, влаги и тепла в грунте, защищает корни, а также несомненно улучшает внешний вид посадок. Подробнее о пользе и технологии мульчирования, а также о видах мульчи, читайте в нашей специальной статье Мульчирование. После обрезки и подкормки, я обязательно мульчирую розы. Обычно я разбрасываю вокруг каждого розового куста около ведра садового компоста, а поверх этого высыпаю щепку или декоративную измельченную кору. Важно следить, чтобы мульчирующие материалы не закрывали основание ствола розы, а были равномерно распределены на поверхности грунта вокруг куста. Опрыскивание роз от болезней и вредителей: Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, жуков и клещей. Лучше через несколько дней после весенней обработки, с началом активного роста зелени произвести опрыскивание специальным универсальным препаратом, типа RoseСlear (см. фото выше). Такой фунгицид и инсектицид в одном препарате контролирует появление черных пятен, ржавчины роз, мучнистой росы, а также тли. Для опрыскивания следует выбрать сухой и безветренный день и следить за соблюдением техники безопасности использования препарата (на упаковке). Производитель рекомендует производить профилактически опрыскивания с начала активного роста через каждые 10-14 дней. Однако, как показывает наш опыт, после первого опрыскивания ранней весной, второе может потребоваться только летом, а то и не потребоваться вовсе в этом сезоне. Взято с http://www.countrysideliving.net/articles/Roses-Spring-Care.html Не используйте синтетические пестициды и инсектициды на тех шиповниках, плоды которых вы планируете собирать и использовать в дальнейшем. Для съедобных культур используйте только средства натурального контроля: растительные фунгициды и насекомых-помощников (например, божьи коровки поедают тлю).

1. 

Клубника. Сохранившуюся клубнику следует аккуратно пройти редкими граблями, чтобы не повредить кустики и листья, а потом (тут уж ничего не поделаешь) следует аккуратно продёргать расстояние между кустами руками от всего лишнего. Нехорошую траву надо выдёргивать с корнями. Так как лопатой тут уже не подкопаешь, следует взять хороший короткий нож (сапожный нож- идеальный вариант) или, что хуже, маленькую лопатку для посадки, их сейчас широко продают в магазинах. Заодно и пропушим кусты в процессе такой работы. Малина. Простейшая необходимая работа с ней – обрезка сухих побегов. Ветка малины, растущая на кусту – двухлетняя. Первый год плодоносит по осени, второй – всё лето. На третий она уже сухая, + часть веток вымерзает. Такие сухие ветки мешают отрастать новым и урожаи этих вкусных ягод заметно сокращаются. Определить сухую ветку легко: она неестественно беловатого цвета, кожица крайне сухая и легко отрывается под небольшим усилием. Если сомневаетесь – можно чуть надломить сверху или слегка надрезать кожицу ножом: кожица живой ветки зеленоватая. Надеваем подобающую одежду и рукавицы, можно даже защитные очки (малина колючая), берём секатор (садовые ножницы), за неимением можно взять нож, и начинаем обрезку. Обрезаем сухие ветки под корень, чем меньше оставшийся пенёк – тем лучше! Да, кстати, малина активно разрастается, если она выходит за пределы предназначенного ей участка, смело берём лопату и выкапываем лишние кустики с корнем. Предварительно, для удобства, их можно обрезать под корень. Такие выкопанные с землёй корни можно обстучать и выкинуть на компост, а можно пересадить на новое место или дать знакомым (положите их вместе с землёй в пакет, смочите водой и накройте газетой в два слоя, так они лучше и дольше сохранятся). Смородина(чёрная и красная). Главное-обрезка сухих веток и, иногда, прореживание куста. Уже поздно, но всё же напишу для справки: в начале марта желательно окатить кусты смородины водой с температурой ~85 градусов. Это прекрасно помогает от тли. Сейчас очень часто встречается заболевание кустов, при котором они засыхают, особенно это заметно при созревании ягод, если срезать повреждённую ветку, то её сердцевина будет пустая, внутренние стенки чёрного цвета. Эта болезнь вызывается паразитом: смородинной стеклянницей. Она откладывает яйца на веточках с повреждённой корой, поэтому такие веточки следует удалять. Поражённые ветки надо срезать под корень, можно даже и глубже, аккуратно подкопав. Также помогает в борьбе со смородиновыми болезнями и омолаживает куст полная обрезка всех веток куста под корень. Её рекомендуют проводить раз в пять лет. Это не даёт кустам стареть и увеличивает урожай. Виноград. Укрывной виноград желательно было открыть ещё недели две назад. Если обрезка куста не проводилась по осени, следует это сделать сейчас. Срезается больная лоза, слабые ответвления от лозы, ветвления, идущие внутрь куста и, вообще, мешающие друг другу. Куст должен идти вширь! Учтите, куст летом не должен превышать 180 см – 2 м. Он должен быть равномерно освещённым и проветриваемым. Зы сортами типа Изабелла уход проще: нужно проредить куст, вот и всё. Также рекомендуется провести опрыскивание 5% раствороммедного купороса до прорастания почек. Из- под всех кустов следует удалить многолетние сорняки с корнями, иначе они будут вам всё лето мешать. Рекомендуется подкармливать все ягоды по весне. Наилучшими удобрениями являются органические: перегной или перепревший навоз. Под клубнику и малину их вносят между рядами при перекопке, под смородину и виноград во время круговой перекопки кустов. Если собираетесь подкармливать минеральными удобрениями, советую повременить с недельку, их вносят так же, но после желателен полив, а сейчас он преждевременен. Также хорошо реагируют ягоды на рыхление (известно также как пушение, пропушка) земли.

1.