Взято с сайта-lobzir.pri.ee.Ну, вот и новая осень пришла. И значит снова становится актуальным наш золотой осенний букет. Что ж, очередная ретроспектива. Но для кого-то она, наверняка, станет открытием.

Просто чудо какое-то! Реальность нереальности! Сложить розу из кленового листа!



Виртуальный урок от Натальи. Вся последовательность изготовления такого замечательного букета - в фотографиях и комментариях.



Жмем по картинке или кликаем "Читать дальше ..." и пробуем!

P.S. Данная статья - абсолютный лидер из всех материалов сайта. Обратите внимание на количество просмотров, более 500 тысяч, несмотря на огромное уже число клонов и копий нашего оригинала статьи по всему интернету.
Также очень интересные варианты букета и его изготовления читайте в комментариях под статьей.

Естественно, перво-напрево собираем листья. Нам НЕ подойдут слишком маленькие, сухие, больные, надорванные листья. Цвета же будем использовать разные.



Для одного цветка лучше подобрать листья одного цвета.

Первый лист сворачиваем пополам поперек центральной жилки так, чтобы лицевая сторона оказалась снаружи.





А теперь сворачиваем этот сложенный лист в плотный рулончик.







Этот рулончик будет сердцевиной будущей розы.



Теперь вокруг этой сердцевины начинаем укладывать "лепестки.

Для начала - берем лист и в центре его размещаем сердцевинку. Заметьте, лицевая сторона листа - внутри цветка!



Перегибаем это лист наружу пополам. Кромка перегиба распологается выше сердцевинки на сантиметр-полтора.





А теперь этот выступающий край тоже отгибаем наружу. Но сгиб уже не разглаживаем ...



... и боковые края этого дважды сложенного листа обворачиваем с двух сторон вокруг сердцевины.









Прищипываем нижние края листа у самого основания цветка.



Берем новый лист для следующего "лепестка" и повторяем только что выполненную операцию, только этот лепесток расположен с противоположной первому листу стороны.











Вот здесь пропущены несколько однотипных, показанных выше, этапов, когда лепестки собираются в бутон. Добавляете их, пока вам не покажется достаточным.



Когда бутон готов, основание его обвязываем нитками, чтобы закрепить цветок.





Сколько будет цветков в вашем букете - решать вам. Для этой "фотосессии" нам хватило трех.



Теперь займемся "зеленью". Сюда подойдут самые пестрые листья.

Для того, чтобы эти листья не свернулись в трубочку на следующий день при высыхании, лучше предварительно прогладить их утюгом между листами газеты. Они станут более хрупкими, но аккуратное обращение не повредит их.

Равномерно подкладываем эти листья по кругу под бутонами и фиксируем теперь уже готовый букет у основания теми же нитками.

Поверх ниток, кстати, можно будет обмотать этот узел желтой бумажной тейп-лентой (малярной лентой), это спрячет нитки и сделает вид более аккуратным и законченным (на фотографиях бумажной ленты нет).







Вот осенний букет и готов.



Скажу по секрету, одну из этих трех розочек свернул Я. думаю, что ее легко узнать.

P.S. А вот какой совет поступил от пользовательниц форума на www.EVA.RU:

"Чтобы дольше стояли, надо уже скрученные розочки маслом растительным смазать (кисточкой). Впитывается дня через два, листочки становятся мягкими, не засыхают, не теряют цвет и не скукоживаются. Это позавчера меня осенило.:) Половину розочек смазала - сегодня отличие налицо."

С красивой осенью всех!

Растение клематис в настоящее время все шире встречается в любительских садах, оно стало, если можно так выразиться, модным. Это - многолетний листопадный кустарник, с отмирающими на зиму гибкими побегами, лиана, которую часто неверно называют лозой. Клематисы прекрасны для вертикального озеленения, поэтому при посадке надо устанавливать опору. Первое цветение может наступить уже в первый год.Опора должна быть до 2,5 метра, и чем она выше - тем лучше цветение. Опора представляет собой различную композицию из реек, труб или толстого шпагата. Клематисы можно выращивать как пристенную культуру, украшая веранды, крылечки и беседки.

В период вегетации растение особо влаголюбиво, но плохо переносит излишнее увлажнение, особенно в зимний период. Если фунтовые воды расположены близко, надо сажать на холмик. Место посадки - солнечное, но допустимо и легкое затенение. Почва должна быть очень питательной, рыхлой, со щелочной реакцией; если почва кислая (торфяники), надо подщелачивать, внося в посадочную яму 0,2-0,5 кг извести, или 0,7-1 кг мела, или 0,5 кг золы.

Лучшее время посадки - весна, но можно сажать летом и даже ранней осенью, только тогда побеги у саженца надо срезать, и, если осень сухая, чаще поливать. Размеры посадочной ямы - 60 х 60 см. На дно надо уложить дренаж в виде щебня, битого кирпича или просто щепок, а сверху, если есть возможность, уложить 3-4 см свежего мха. Корневую шейку заглублять на 8-10 см (то есть часть стебля будет в земле). Яму заполнить таким составом: 1/3 - садовая земля, 1/3 - перегной или компост и по 1/6 торфа и песка, по 0,5 кг золы и 0,2 кг суперфосфата. Если у саженца только почки или очень маленькие побеги, то сажать надо в лунку, сделанную в заполненной яме, а по мере роста заполнять землей, но чтобы почки были на уровне земли, иначе прекратится рост саженца. Чтоб невысокий саженец удержать вертикально, можно надеть консервную банку без дна.

Клематисам полезно близкое соседство других растений, например, ноготков (календулы), бархотцев, пиретрума, барвинка и др.,- как говорят, клематис любит фон. Эти растения притеняют зону корней, сохраняя влажность, но, являясь фитонцидными, поражают грибковые заболевания. После посадки клематиса почву вокруг надо замульчировать (посыпать опилками, торфом, мхом или просто землей).

Зацветают клематисы в начале июня и цветут все лето. Цветение можно продлить, если в мае побеги подрезать на 3/4, а у цветущих - срезать верхушку. Рыхлить неглубоко, так как корни располагаются, кроме центральных, близко от поверхности.

Клематис может изменять свой внешний вид и окраску цветков в зависимости от состояния агротехники. Обрезка лианы в основном весенняя, а осенью надо осторожно, не ломая, снять с опоры всю лиану и уложить на растение, сверху накрыть доской, чтоб ветром не сдувало,- это и будет зимним укрытием. При суровых зимах укрытие надо утеплить. Весной укрытие снять, внимательно разобрать лиану. Если есть зеленые почки - значит, этот сорт цветет на побегах прошлого года.

Если почек нет, значит, этот сорт цветет на побегах текущего года. Сухую лиану убрать, и когда отрастут новые побеги, разместить их на опоре.

1. 

Роза плетистая – вьющиеся растение с очень длинными побегами со множеством красивых цветков. Цветки разнообразной цветовой гаммы: простые или махровые. Вьющиеся розы любят плодородную почву, солнышко, тепло. Не любят ветреную погоду, морозную зиму, значит требуют защиты и укрытия. Поливать посадки роз надо умеренно. Для увеличения плодородия почвы, под посадку роз, вносим удобрения: перегной, золу, любой навоз несвежий. Плетистую розу сажают весной на расстоянии 70 см. друг от друга, корни немного подрезают, смачивают жидкой смесью (глина + коровяк), корни тщательно расправляют, землю около растения прижимают, уплотняют.Поливают нечасто, но обильно: 1 ведро на розу, затем почву около розы присыпают сухой землей, можно сухим перегноем, или опилками. При посадке в глиняную почву – добавляем песок, а в песчаную – глину. Сухие ненужные побеги – обрезают. Как только появиться бутоны розы – можно подкормить коровяком с водой (1:1), куриным или голубиным пометом (1:10), комплексными минеральными удобрениями.

Размножаются вьющиеся розы черенкованием. Черенки нарезаем с однолетнего, начинающего цвести, побега: через каждые три-четыре почки, по длине 10 см., под углом, часть листьев на черенках обрезаем. Готовим грядку с рыхлой питательной почвой, посыпанной обильно речным песком. Высаживаем черенки розы по 2-3 штуки в лунку, накрываем стеклянной банкой и регулярно поливаем.

Ждем когда появятся молодые зеленые листочки, как только они появились начинаем постепенно приоткрывать банку, чтобы приучить розы к пересадке на постоянное место. Через неделю банку снимаем совсем. Уже осенью эти черенки могут зацвести, цветы надо удалить, а под зиму надо удалить и листья с новых растений, на зиму утеплить сухими садовыми листьями, накрыть толем или пленкой.

Летом следующего года около беседки появиться новый пышно цветущий куст вьющийся розы или порадует глаз необычное зрелище: у высокого дерева гладкий ствол покрыт розами, если заранее посадить около этого дерева – вьющуюся розу.

1. 

Высаживают саженец в ямку, в два раза больше, чем ком земли у растения. На дно насыпают смесь почвы с компостом и костной мукой. Засыпают саженец магнолии этой смесью, утрамбовывают почву и формируют поливочный круг. Поверхность вокруг саженца мульчируют измельченной корой. Ухаживать за магнолией легко. Растению необходим обильный полив, каждую весну надо мульчировать почву торфом или компостом, весной — удалять сухие ветки. И еще одно правило — не копать почву вокруг дерева и ничего не сажать вблизи.

1. 

Алоэ - род многолетних трав семейства асфоделовых.Лекарственные препараты из листьев различных видов алоэ применяют преимущественно как биогенные стимуляторы. Многие алоэ разводят как декоративные. Алоэ древовидное, выращиваемое в комнатах, называют столетником.

Латинское название: Aloe

Английское название: Aloe

Активные вещества: антрагликозиды - алоин, наталоин, рабарберон, эмодин, смолистые вещества, ферменты, фитонциды, витамины А, С и Е.

Действие: обладает противовоспалительным, антибактериальным, желчегонным, противоожоговым и ранозаживляющим действием, усиливает секрецию пищеварительных желез, улучшает аппетит и пищеварение. Обладает способностью повышать иммунореактивные возможности и защитные функции организма, усиливать восстановительные процессы в поврежденных тканях.

Применение.

Сок алоэ обладает бактериостатическими свойствами в отношении многих групп микробов: стафилококков, стрептококков, дифтерийной, брюшнотифозной и дизентерийной палочек. Наружно в виде орошений и примочек сок свежих листьев применяют для лечения гнойных ран, трофических язв, ожогов, нарывов и фурункулов. Используют для полоскания при заболеваниях ротовой полости и десен. В гинекологической практике тампон, смоченный свежим соком алоэ, вводят во влагалище при эрозии шейки матки. Трехкратное вливание сока в ноздри по 5-8 капель с промежутками в 3-5 ч приостанавливает развитие острого ринита, а также способствует излечению хронического насморка. Компрессы с соком алоэ при дерматите головы лучевого происхождения снимают боль, улучшают восстановление ткани и рост волос. Принимается: по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды при хронических гастритах, сопровождающихся запорами, язвенной болезни желудка, после дизентерии и для повышения сопротивляемости организма против инфекционных заболеваний. Наружно алоэ применяется для лечения гнойных ран, ожогов, воспалительных заболеваний кожи; при наружных абсцессах, панарициях, глубоких фолликулитах, фурункулах - делают повязку с листом алоэ (предварительно лист тщательно обмывают кипячёной водой, снимают кожицу), при воспалениях десен.

Водный настой. Листья алоэ растереть, залить водой (в пропорции 1:5), настоять в течение часа, прокипятить 2-3 минуты и процедить через сложенную вдвое марлю . Настой использовать в виде примочек при кожных заболеваниях, воспалении век, десен, а также для полоскания рта и горла.

Полезно подержать срезанное растение в темноте в холодильнике перед переработкой. (биостимуляция - метод, предложенный академиком В.П. Филатовым). Промытые листья алоэ положить на тарелку, прикрыть бумагой и поместить в холодильник на 12-15 дней. В таких неблагоприятных для растения условиях, когда начинают угасать его жизненные процессы, в клетках образуются особые вещества – биогенные стимуляторы. Затем вынуть алоэ из холодильника, удалить почерневшие листья и отжать сок, который можно использовать в свежем и консервированном виде (к 8 частям сока добавить 2 части спирта).

При хронических запорах, гастритах, энетеритах:

по 1 чайной или десертной ложке сока алоэ 2-3 раза в день за полчаса до еды. Или:

измельчить 150 г листьев алоэ, залить 300 г подогретого натурального меда, настоять сутки, затем разогреть и процедить. Принимать утром по десертной ложке за час до еды. Курс лечения в среднем – 4-6 недель.

При воспалении легких:

Листья алое промыть, измельчить и отжать сок. 3/4 стакана сока смешать с 250 г меда и 1/3 стакана кагора, настаивать 4-5 дней в темноте при комнатной температуре. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 мин до еды. Или:

300 г меда, 1/2 ст. воды и мелко нарезанный лист алоэ варить на очень медленном огне 2 часа, остудить, перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

При туберкулезе легких: смесь, состоящая из 15 г сока алоэ, 10 г сока манжетки, по 100 г сливочного масла (свиного или гусиного жира), меда и какао. Принимать в обед и вечером по 1 столовой ложке, запивать стаканом горячего молока.

При фарингитах и ларингитах – по 1-2 чайные ложки растворенного в теплом молоке сока 2-3 раза в день за полчаса до еды. При ларингитах полезно также полоскать горло 50%-ным раствором сока.

Хронический бронхит: 50 мл свежего сока алоэ, 100 г несоленого сливочного масла, 100 г свиного или гусиного смальца, 100 г натурального пчелиного меда и 50 г какао тщательно перемешать. Принимать по столовой ложке на стакан горячего молока (детям по десертной или чайной ложке в зависимости от возраста).

Общеукрепляющая смесь. 100 г сока, 500 г измельченных ядер грецкого ореха, 300 г меда, сок 3-4 лимонов смешать и принимать по чайной или десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Противопоказания. Внутреннее применение алоэ противопоказано при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, маточных кровотечениях и во время беременности.

Косметическое применение.
Протирать раздраженную и воспаленную, а также излишне жирную кожу лица.

Для предотвращения образования морщин полезно 2-3 раза в неделю делать 10-минутные примочки из свежего сока листьев алоэ, предварительно прошедших биостимуляцию. При сухой коже после примочек на лицо наносится питательный крем.

При угревой сыпи, воспалительных процессах и раздражениях, а также при жирной коже очень хороши примочки из сока алоэ. Если у Вас нет под рукой питательного крема с настоями лекарственных трав, для профилактики образования морщин добавьте в вазелин или ланолин биостимулированный сок из листьев алоэ.

Подтяжка кожи лица.

Мелко нарезанные кусочки алоэ завернуть в фольгу и на 2 недели положить в холодильник. Получившееся желе переложить в стеклянную баночку. Через 2 дня нанести его на лицо, предварительно смазанное подходящим для Вашей кожи кремом, а через 15-20 минут смыть прохладной водой. После трех процедур наносится только желе, без крема. Затем – снова три раза алоэ с кремом, а на четвертый – только алоэ. Продолжительность курса масок из алоэ – месяц-полтора.
Источник: about-health-care.com

О пользе комнатных растений много говорить не нужно. Наша тема – как правильно разместить цветы в интерьере, чтобы они давали еще и эстетическое наслаждение и создавали ощущение уюта.О пользе комнатных растений много говорить не нужно. Еще со школьной скамьи мы знаем, что они поглощают углекислый газ и выделяют нужный человеку кислород и фитонциды, которые очищают воздух и создают благоприятную среду для жизнедеятельности организма. Наша тема – как правильно разместить цветы в интерьере, чтобы они давали еще и эстетическое наслаждение и создавали ощущение уюта.

Первое, на что стоит обратить внимание перед выбором цветов, это освещение. Как бы вы за ними не ухаживали, поливали и лелеяли, без достаточного света цветы не выживут, особенно цветущие. Поэтому посмотрите, на какую сторону выходит ваше окно и как далеко от него вы планируете располагать цветок. Нужно знать, что цветущим растениям нужно больше света, чем не цветущим, также больше света требуют растения с пестрыми листьями.Стороны света для комнатных растений.

Вот что цветоводы рекомендуют размещать на подоконниках в зависимости от сторон света:

Восточное направление: стефанотис, азалия, фуксия, мирт, герань, клубневые бегонии, клеродендрум Томпсона, фиалки, мелколиственные фикусы, стапелия, олеандр, драцена, каменная роза. Это лишь малая часть из того, что можно поставить к восточным окнам, растения вообще любят это направление.

Северное направление: диффенбахия, марантовые, папоротники, аспидистра, драцена, цикламены, хвойные, спатифиллум, антуриум, монстера, фикусы.

Западное направление: аспарагус, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.

На южных подоконниках растения размещать не рекомендуется – сгорят. Выходом здесь будут достаточно плотные, но прозрачные занавеси, которые смягчат солнце. Растения: азалея индийская, алоэ, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, опунции, фуксия, хавортия, хойя, цериусы, эхинокактусы.

Следует, однако, заметить, что сторона света не является такой уж стопроцентно определяющим фактором. Например, у моей подруги окна на юг, но она живет на первом этаже и солнца практически не видит, так что ориентируйтесь лучше по освещению, чем по окну.Место растений в комнате.

Растения должны поддерживать основную идею интерьера и смотреться органичным, а не чуждым элементом. Если вы хотите, чтобы растение украшало ваш интерьер, поставьте его на выбранное место и сядьте там, где вы обычно отдыхате и оцените, как смотрится растение, может, его стоит повернуть или закрепить выше-ниже.

Если цветок красив, обладает необычной формой, цветом и способен стать отдельной фигурой интерьера, не ставьте рядом другие цветы, тогда его особенность, уникальность пропадет в общей зелени. Также нет смысла сочетать крупный цветок с маленькими, малыши исчезнут рядом с мощным собратом. Маленькие же цветы или растения, чей смысл именно в зелени, рекомендуется ставить группами, чтобы они создавали единый зеленый ансамбль. Таким образом вы избежите одной из часто встречающихся ошибок – расставлять цветы по всей комнате, отчего их просто перестаешь замечать.

С помощью растений можно принципиально изменить концепцию комнаты, раздвинуть или сузить ее границы. Например, большое высокое растение может визуально «приподнять» потолок и создать объем комнаты, что при наших невеликих квадратных метрах весьма полезно. Наоборот, если у вас высокие потолки и есть ощущение неуюта, выберайте ампельные – свисающие вниз стебли помогут сгладить это неприятное ощущение.

Также стоит соблюдать гармонию размеров – в небольшой комнате нужны маленькие или среднего размера цветы, крупную комнату украсят, наоборот, более солидные экземпляры фикусов, пальм, драцена, монстера. Играет роль и обстановка комнаты; в простом и лаконичном интерьере будут эффектны растения с пестрыми или необычной формы листьями, а если комната сама по себе нарядна за счет ярких обоев, картин, тканей и т.д., уют создадут зеленые растения простой округлой формы.

И напоследок хочу заметить, что растения не любят, когда их двигают с места на место, поэтому заранее определите,где оно будет стоять. А вот иногда поворачивать растение нужно – это позволит зеленой листве формироваться со всех сторон и сделает цветок более гармоничным и приятным для глаза.

1. 

Лонган (Euphoria longana) часто культивируемый в тропиках из-за съедобного плода. Родом из Китая. Его темного цвета семена имеют светлый рубчик, напоминающий глаз, что и послужило основой для местного названия растения, лонган (в переводе с китайского — око дракона). Некоторые ботаники относят этот вид к роду нефелиум (Nephelium longana).

Среднего размера дерево, теплолюбивое. Взрослые растения выносят кратковременное понижение температуры до -2 оС. Для хорошнго плодоношения необходим период зимнего покоя в течении 3-х месяцев. Лонган растение- очень влажного климата, поэтому его лучше перелить, чем дать земле пересохнуть, при даже кратковременном пересыхании почвы может сбросить листья или погибнуть. Как комнатная культура довольно неприхотливое растение, при условии хорошего полива. Размножается семенами, семена сохраняют всхожесть в течении двух недель. Сажают сразу в большую, глубокую емкость. Семена быстро и дружно всходят, сеянцы крупные, с толстыми корешками.

Для успешного проращивания необходима температура не менее 25 оС. После проклевывания сооружают мини-тепличку. При длине светового дня менее 12 часов необходимо досвечивание. Тщательно поливать, не допуская пересыхания земли, регулярно опрыскивать.

В плодоношение вступает на 3-7 год жизни. Также размножается черенками. Укоренение черенков см. в статье черенкование комнатных растений.
При комнатном выращивании нуждается в обрезке. формируют как небольшое деревце. Листья жеские, плодоносит обычно в большом количестве. Плоды растут гроздями напоминающими виноград. Каждый плод покрыт плотной коричневой кожурой, которая легко отделяется от внутренности. Плоть имеет сладкий вкус и обычно его едят свежим, но также его можно законсервировать или засушить. Свежая кожица легко удаляется мякоть белая.

Вредители и болезни. Основные вредители — различные виды щитовок, паутинный клещ, мучнистый червец. На выделениях щитовок поселяется сажистый гриб. При недостатке влаги листья начинают опадать.

1. 

Семейство ароидных. Родина Южная Америка, Восточная Азия, Полинезия. Если этому травянистому растению подобрать подходящее место, то он может цвести практически весь год. Кроме того, цвести спатифиллюм начинает в довольно раннем возрасте - уже через 6 -7 месяцев. Цветки держаться довольно долго - больше месяца. Поэтому, цветки спатифиллюма используют и на срезку для букетов. Крупные экземпляры выращивают в кадках.

Спатифиллюм обильноцветущий Spatiphyllum floribundum - имеет обычно подземный ползучий стебель, листья до 20 см длиной и около 6 см шириной, ярко-зеленого цвета продолговато-ланцетной формы, заостренные на конце. Цветоносы около 25 см длиной, соцветие початок с чисто белым, слегка вогнутым покрывалом. Цветет весь год.

Спатифиллюм приятный Spatiphyllum blandum - похож на предыдущий вид, но имеет более крупные листья - от 10 шириной и около 25 см длиной, покрывало цветка светло-зеленое. Цветет весь год.

Спатифиллюм Уоллиса Spatiphyllum wallisii - это растение гораздо меньших размеров, его листья около 5 см шириной и 15-20 см длиной, на них хорошо заметны вдавленные прожилки. Покрывало початка небольшое - до 4 см длиной и сначала имеет белый цвет, а затем постепенно становится зеленым. Цветет с весны до осени.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Хорошо развивается только в тепле, не ниже 18°C, оптимальная температура 22-23°C. Не переносит сквозняков.

Освещение: Летом притенение от прямых солнечных лучей, т.е. светлое место, легкая полутень. Зимой обязательно хорошее освещение.

Полив: Обильный с весны до осени, зимой более умеренный, но почва никогда не должна полностью пересыхать. Спатифиллюм плохо переносит застой воды в корнях.

Удобрение: С марта по сентябрь каждую неделю подкармливают специальным удобрением для комнатных растений, не содержащим извести, например "Азалиевые", "Цветочек" и т.п. Если спатифиллюм цветет зимой, то его подкармливают теми же удобрениями через 3-4 недели. Влажность воздуха: Любит очень влажный воздух, требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием нужно прикрыть цветки и бутоны.

Пересадка: Ежегодно весной спатифиллум пересаживают в чуть больший горшок. Почва - 2 части дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть перегнойной и 1часть песка. В почву хорошо бы добавить немного древесного угля и кирпичной крошки. Хороший дренаж обязателен.

1. 

Гвоздики прекрасно растут на любых садовых почвах. Солнцелюбивы, морозостойки, засухоустойчивы. Желательны прополки и рыхления. При переувлажнении возможно выпревание. Размножают многолетние гвоздики семенами - в открытый грунт в мае; делением кустов - в мае или августе; и летом - черенкованием. Колокольчики предпочитают рыхлые, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Хорошо растут на открытых солнечных местах. Желательны подкормки полным минеральным удобрением 1-2 раза за лето. Махровые сорта требуют укрытия на зиму. Если после цветения обрезать стебли то возможно повторное цветение. Без пересадки растет 6-7 лет. Колокольчик размножают делением куста весной или осенью, и семенами в открытый грунт весной или осенью. Пионы лучше растут на плодородных хорошо дренированных почвах. Предпочитают легкую полутень (находятся на солнце только в первой половине дня).Желательны регулярные подкормки полным минеральным удобрением не менее 2-3 раз за сезон. Так как всасывающие корешки у пионов расположены по краям, то для подкормки вокруг куста делают небольшую канавку и туда вносят удобрения. Место для посадки должно быть вдали от корней деревьев и кустарников. При посадке верхушечные почки заглубляют на 2-3 см.,если заглубить больше то растения могут не зацвести. В первый год после посадки бутоны удаляют когда их диаметр составит 1,5-2 см. Обрезку надземной части производят в середине-конце сентября. Размножать пионы лучше всего делением корневища в конце августа-сентябре. Возможно размножение стеблевыми и корневыми черенками. В селекционных целях используют семенное размножение, сеянцы зацветают не ранее чем через 5-6 лет.

1. 

Полив Несмотря на то, что в природе сенполии растут на заболоченных участках возле рек, повышенной влажности они не любят. Это только на первый взгляд кажется странным. Представим себе болото. Стебельки сфагнума, длиной сантиметров 20, переплетены между собой. Мох покрывает болото, особенно кочки, подобно перине. На такой «перине» и растут сенполии. Во мху, между стебельками и листиками сфагнума капельки воды соседствуют с пузырьками воздуха. Естественно, в комнате создать такие условия для сенполий очень сложно. А без воздуха корни сенполий чувствуют себя плохо, также как и без воды. Поэтому полив должен быть умеренный. Излишняя влажность может привести к закисанию почвы, что в свою очередь, может привести к загниванию растений. Удаление старых листьев и цветоносов. Старые, а также больные листья, цветоносы с отцветшими цветами не только портят внешний вид растения, но и могут привести к заболеванию цветка. Отмирая, старые листья являются питательной средой для различных микроорганизмов. Поэтому их надо удалять. При удалении надо стремиться, чтобы черешок листа был удален полностью. Своевременное удаление больных и старых листьев, а также цветоносов, стимулирует образование новых цветоносов и обильное цветение фиалок. Ополаскивание растений. Фиалки не должны быть покрыты пылью. Чтобы от пыли избавиться, фиалки надо периодически мыть. Промывают фиалки теплой проточной водой из под крана, стараясь не залить центр розетки. Мыть растения можно не часто: раз в месяц. Вода не только смывает пыль с листьев, но и удаляет различных вредителей. взято сhttp://www.cvetochek.ru/index.php

Семейство: Ароидные (Araceae). Родина: тропики и субтропики Америки, острова Карибского архипелага. Цветение: при соблюдении ухода растения могут цвести на протяжении всего лета. Гибриды антуриума Андре могут цвести в течение почти всего года. Рост: средний. Свет: рассеянный, неплохо переносят полутень. От прямых солнечных лучей следует притенять. Температура: в летний период оптимальна температура в пределах 20-28°C, не ниже 18°C. По возможности, с сентября по февраль содержать растения при температуре 15-16°С. Полив: летом обильный, в зимнее время полив сокращают, следя, чтобы субстрат не пересох, но и так же не был сильно переувлажненным. Влажность воздуха: высокая (85- 95 %). Для увеличения влажности горшки содержат погруженными в сфагновый мох, поддерживая его постоянно влажным Подкормка: Подкармливают антуриумы в весенне-летний период 1 раз в 2-3 недели. Так как антуриумы чувствительны к переизбытку минеральных солей и извести, то удобрения вносят разбавленной концентрации. Период покоя: (сентябрь—февраль), температура 15-16°C, полив регулярный, не подкармливают, высокая влажность. Пересадка: весной, молодые ежегодно, взрослые по мере необходимости каждые 2-3 года. Размножение: семенами, боковыми отпрысками, реже стеблевыми и верхушечными черенками. Уход за растением: Подавляющее большинство выращиваемых видов рода антуриум — эпифиты, что накладывает особые требования на комнатное культивирование. Многие виды хорошо выращиваются в теплых и влажных оранжереях. Антуриумы предпочитают рассеянный свет, и неплохо переносят полутень. От прямых солнечных лучей следует притенять. Оптимальны для них окна с восточной и северо-западной ориентации. Все представители рода Антуриум нуждаются в равномерно теплом содержании в течение всего года, без сквозняков. В летний период оптимальна температура в пределах 20-28°C, не ниже 18°C. По возможности, с сентября по февраль содержать растения при температуре 15-16°C. Лишь гибриды антуриума Шерцера для заложения цветочных почек требуют зимой в течение 6-8 недель более прохладного режима (12-16°C) при одновременном сокращении увлажнения. Если вы хотите, что бы антуриум зацвел раньше, то в январе температуру плавно повышают до 20-25°C. Поливают антуриумы обильно, так чтобы между поливами верхний слой подсох. Не допускают пересыхание земляного кома. Чтобы иметь обильноцветущие растения в зимний период, в сентябре уменьшают полив, относительную влажность поддерживают в пределах 80-85 %, температуру воздуха, по возможности снижают (до16-18°C). Для полива оптимальна мягкая вода (дождевая); если водопроводная вода содержит много извести, ее следует смягчить. Наиболее частая ошибка — это переувлажнение субстрата, в чрезмерно переувлажненом субстрате у них быстро подгнивают корни, что может привести к гибели растений. Застаивание воды в поддоне недопустимо, ее надо сливать сразу после полива. Антуриумы любят высокую влажность воздуха — 85-95%. Все антуриумы страдают от сухости воздуха в жилых помещениях, особенно виды с красиво окрашенными, более тонкими листьями (антуриум хрустальный и антуриум величественный). Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать. Это повышает влажность воздуха, дает необходимую влагу воздушным корням и стимулирует их рост, который обычно в помещении с сухим воздухом быстро прекращается. Для поддержания достаточной влажности воздуха растения лучше ставить на поддон с влажным гравием или керамзитом. Для увеличения влажности горшки содержат погруженными в сфагновый мох, поддерживая его постоянно влажным. Оптимальные условия можно создать при выращивании антуриумов в комнатной тепличке. Пыль с листьев смывают мягкой губкой, намоченной теплой водой. В летний период полезны опрыскивания мягкой теплой водой. Во время цветения опрыскивают осторожно, чтобы вода не попала на цветки, от этого у них появляются коричневые пятна и теряется декоративность. Подкармливают антуриумы в весенне-летний период 1 раз в 2-3 недели. Так как антуриумы чувствительны к переизбытку минеральных солей и извести, то удобрения вносят разбавленной концентрации. В качестве комплексного удобрения можно рекомендовать азофоску в концентрации 1 г/л с добавлением гумата калия в количестве 200-300 мг/л. Наиболее эффективны еженедельные внекорневые подкормки по листьям. Подкормки органическими удобрениями очень эффективны, но не всегда доступны. Можно вносить на поверхность субстрата в виде мульчи листовой перегной, полуперепревший конский или коровий навоз, а также раз в месяц поливать растения настоем куриного помета или перебродившим настоем коровяка. Закладку бутонов стимулирует прохладная зимовка при температуре 15-16°C. При соблюдении ухода растения могут цвести на протяжении всего лета. Гибриды антуриума Андре могут цвести в течение почти всего года. Отцветшие соцветия лучше срезать, чтобы они не образовывали семена и не ослабляли растение. Для завязывания семян проводят искусственное опылении чистой кисточкой. Срезанные расцветшие соцветия сохраняются от 3-5 недель, если початок недороазвит то увядают в течении 2-3 дней. Пересаживают растения в начале возобновления роста или в период роста с февраля по август. При пересадки следует обращаться осторожно с листьями и легко ломающимися корнями. Растения высаживают чуть глубже, чем они росли до пересадки, чтобы заглубить молодые корни. Молодые растения пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размеры горшков. Старые экземпляры пересаживают через 3-4 года в более питательную земельную смесь. Землю при пересадке слегка уплотняют, чтобы был доступ воздуха к корням; растения помещают в теплое место. После пересадки при необходимости растение подвязывают к опоре. Для того, чтобы температура почвы не была ниже температуры воздуха, антуриумы лучше выращивать не в керамических горшках а в пластиковых. Растение не переносит застоя воды, и поэтому используют посуду с хорошим дренажным слоем. Емкость для посадки необходимо подбирать достаточно большого размера для свободного роста корней, но для покупных антуриумов нужно брать наоборот чуть тесный горшок. В природе у антуриумов активно растут воздушные корни, которые, достигая субстрата, укореняются в нем и активно ветвятся. В культуре их рост обычно ограничен, но при обматывании стеблей мхом часть из них развивается и достигает субстрата. Развитие воздушных корней очень важно для обеспечения растений кислородом. Чаще всего антуриумы выращивают в низких контейнерах диаметром 24-32 см, помещая их в теплое и защищенное от сквозняков место. В период укоренения растений и дальнейшего роста растения необходимо регулярно поливать, опрыскивать, притенять от солнечных лучей. Для выращивания растений в горшках используют очень рыхлые, грубо-волокнистые, влаго- и воздухопроницаемые земельные субстраты со слабокислой реакцией (рН — 5,0-6,0). Субстрат должен состоять из компонентов с крупными частицами. Он должен хорошо держать растение, сохранять влагу и питательные вещества, легко просыхать и пропускать воздух. При этом он не должен быстро разлагаться, слеживаться и уплотняться. На дно горшков укладывают дренаж из черенков и слоя песка. Субстрат составляют из торфа, рубленного мха и дерновой земли (2:2:1), или из лиственной земли, торфа и песка с добавлением древесного угля и коры хвойных пород иногда и сфагнума. Можно воспользоваться и другим субстратом, стоящим из грубоволокнистой лиственной земли, рубленного болотного мха и легкой дерновой земли (2:1:1). В смесь можно добавлять костную муку. Хорошим субстратом является сосновая кора с размером кусочков от 2 до 5 см, но он применим в основном в оранжерейной культуре при условии регулярных подкормок. Хорошие результаты дает субстрат, составленный из 2 частей пемзы (кусочки размером от 1 до 3 см), 2 частей сосновой коры (кусочки размером 2-5 см), 1 части грубого волокнистого торфа и 1 части полуперепревшего конского навоза. Такой субстрат хорошо аэрируется, достаточно влагоемкий и хорошо удерживает питательные вещества. Для молодых растений используют более мелкие фракции его компонентов. Хорошие результаты также можно получить при использовании субстрата, составленного из равных частей крупного керамзита (2-3 см в диаметре), грубого торфа и сосновой коры (фракции 2-3 см). Как видите, выбор субстратов достаточно большой. Вы можете постоянно менять их или остановиться на одном из них. Антуриум хорошо растет на гидропонной культуре. Для срезной культуры растения высаживают в крупные неглубокие горшки диаметром примерно 30 см или в грунтовые стеллажи на расстоянии 30-50 см в зависимости от возраста растений. Антуриум Андрэ имеет длинный полуплетистый стебель и взрослые растения, выращиваемые для среза, необходимо подвязывать. Воздушные корни рекомендуется обложить мхом и слегка обвязать проволокой. Можно также сделать каркас вокруг стебля из сетки и заполнить его мхом или торфопочвенным субстратом. Необходимо, чтобы торф и субстрат были всегда влажными. Для лучшего цветения следует удалять многочисленные вегетативные побеги, появляющиеся у основания стебля. Срез цветов антуриума производят только тогда, когда цветочное покрывало полностью открыто, соцветие - початок имеет тычиночную стадию (покрыто пыльцой) и верхняя часть цветоножки у покрывала крепкая и твердая. Только в этом случае срез сохраняется долго. В бутонах цветы антуриума срезать нельзя.Взято с http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Anthurium.html