Нико Пиросмани (1863 - 1918) Niko Pirosmani

Вспоминая Грузию. Уплисцихе и Вардзиа

Когда вы будете в Гори, не забудьте заехать в одно место, которое вам, наверняка, понравится. Это Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.



Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Подробности об этом «пещерном» городе вы можете найти в Интернете, например, на страничке Википедии (там довольно большая и объемная статья).










Другой пещерный город в Грузии – не менее знаменитый и не менее интересный – это монастырский комплекс XII—XIII веков Вардзиа.




Он находится на юге Грузии, в Джавахетии. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села. В Вардзию стоит съездить, если вы остановитесь в Боржоми или, еще лучше, в Ахалцихе. Из Тбилиси можно, но дорога будет далекой и утомительной. Особенно летом, в жаркую погоду. Проверено.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры для вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» («Ак вар, дзиа!» по-грузински). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.


В 1551 году монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 году Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 году комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию.

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии и действующим монастырём.










Врать не буду, руины мне малоинтересны, ну, не люблю их, однако по пещерным городам я все же с большим удовольствием побродил, полазил; в последний раз так увлекался, когда в студенческие годы путешествовал по Крыму – там тоже есть похожие пещерные города.

Вспоминая Грузию. Крепость Хертвиси

Возле крепости Хертвиси
разветвляется дорога.
Возле крепости Хертвиси
две сливаются реки.
Горы тонут в синем мраке,
солнце катится далеко.
Ты одна стоишь на башне
и глядишь из-под руки.
(Хута Берулава, перевод Булата Окуджавы)


Фото не моё.. просто понравилось

Когда мы с Важей путешествовали на юг Грузии, чтобы посетить Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзиа, то по пути нам встретилась крепость Хертвиси — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в регионе Месхетия, на слиянии рек Мтквари и Паравани.

На протяжении веков проходящая на территории Грузии магистральная дорога пролегала вдоль реки Кура. Поэтому не удивительно, что правители всех времен укрепляли эту дорогу. На этой линии и теперь можно видеть развалины городов и крепостей. Между ними особое место занимает и крепость Хертвиси.

Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его, и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели.

В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории, и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.

Вход в крепость свободный. Внутри ничего нет, смотреть нечего, да и вид из крепости не такой уж интересный, как, скажем, в Гори. Или в Ахалцихе. Но для «галочки» стоит посетить.

Смотрим мои фотографии:

Вспоминая Грузию. Ахалцихе

Самая памятная поездка с Важей на его машине – это поездка на юг Грузии через Боржоми - в Ахалцихе.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com




Город Ахалцихе основан в первой половине XII века н. э. С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. А в 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихской провинции Османской империи.

В декабре 1810 года Тамаз Орбелиани участвовал в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым, и после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье. Там, кстати, его бойцы обнаружили боржомские минеральные источники. С тех пор всему миру известны минеральные воды «Боржоми».

В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость Ахалцихе была присоединена к Российской империи.








Главная достопримечательность Ахалцихе – это, бесспорно, отреставрированная крепость Рабат. Территория Рабата охватывает около семи гектаров. В комплексе, рядом с православной церковью Святой Марины, стоит мечеть, католическая церковь, синагога и армянская церковь, замок Джакели, турецкие бани, усыпальница паши цитадель, и амфитеатр. В рамках проекта были отремонтированы и две главные улицы крепости.

Рабат - это один большой город в городе. В комплексе кроме исторических крепостей, башен, церквей, келий и мечети существуют современные учреждения различного типа, такие как отель, туристический информационный центр, ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, комната с макетом города Ахалцихе в миниатюре, ЗАГС, винный погреб, где можно приобрести грузинское вино. Здесь представлено более 24 грузинских винных брендов.

Вся территория Рабата окружена четырьмя традиционными грузинскими башнями, на каждую из которых можно подняться по внутренним винтовым лестницам. От вида, который открывается из окон башен, голова может закружиться даже у опытного туриста. Но не от высоты, а от красоты.

На официальное открытие крепости, которое состоялось в конце лета 2012 года, приехал всемирно известный музыкант и актер Шарль Азнавур, который на протяжении полутора часов исполнял свои самые популярные хиты. Обращаясь со сцены к зрителям, Азнавур сказал, - «Я сейчас спою песню, которая не парижская, не грузинская и не армянская… Как знаете, мой отец родился в Ахалцихе, так что фактически я и вы - сограждане. Если бы мой отец не отправился в эмиграцию, я был бы в Грузии и жил вместе с вами».

Работы начались осенью 2011-го года и завершились лишь в августе 12-го. Открытие праздновалось 17 августа в присутствии президента. Почетным гостем был Шарль Азнавур, в Ахалцихе родился его отец, и находятся могилы деда и бабушки. В честь открытия комплекса шансонье дал большой концерт.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com

Крепость помнит несколько крупных и жестоких сражений, как во время Русско-турецкой войны 1828-29 гг, так и позже в Крымскую войну 1853-56 гг. Чтобы оценить масштаб происходивших там побоищ достаточно посмотреть на картину Я. Суходольского «Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 г.». (Сохранившаяся мечеть есть на картине, кстати.)



Кстати, недавно вокруг мечети разгорелись нешуточные страсти. Турецкая сторона попросила вынести за пределы мечети каменные стелы, на которых изображены кресты. Часть общества восприняла эту просьбу болезненно.

И снова вернемся к истории города… По данным грузинской историографии Ахалцихе был политическим и торговым центром исторического грузинского региона Самцхе. По мнению грузинского историка XIX века Вахушти Багратиони, город был основан еще в IX веке и назывался Ломсия. Под названием Ахалцихе (буквально – «новая крепость») город упоминается с XII века, когда усилиями феодального рода Джакели, атабагов (правителей) региона, отстраивается вновь и расширяется крепость Ломсия. Позже, вокруг крепости возникает собственно город Ахалцихе.

Ахалцихе, в силу своего геополитического расположения, за короткий период становится важным торговым центром южной Грузии, поскольку находится на пересечении нескольких важных торговых путей соединяющих исторические грузинские регионы Картли, Джавахети, Аджара-Имерети и Тао-Кларджети. Крепость Ахалцихе много раз подвергалась разрушениям со стороны завоевателей. В 1393 году крепость была разрушена войсками Тамерлана. В 1486 году монгольский хан Якуб разрушил не только саму крепость, но и полностью сжег весь город. Но, несмотря на это, Ахалцихе не потерял своего стратегического значения и продолжал существовать как крупный город.

В 1590 году город и весь регион отошел к туркам в результате договора между Османской Империей и Персией, а с 1628 года становится центром Ахалцихского пашалыка. Именно в этот период и возникает название «Рабат» относящееся не к крепости, а к району, прилегающему к ее стенам, населенному в основном состоятельными торговцами. На территории самой крепости находился дворец атабагов Джакели, а после захвата турками-османами – резиденция ахалцихского паши. Сам рабат был обнесен крепостной стеной, которая сохранилась лишь в виде небольших фрагментов.

Османы основательно перестроили и укрепили крепость еще в 1586 году, а в 1752 году ахалцихский паша Хаджи Ахмад построил на территории крепости мечеть. После вхождения восточной Грузии в состав Российской империи, в 1810 году была осуществлена первая попытка отбить Ахалцихе у османов, закончившаяся неудачей. Окончательно Ахалцихе был взят лишь в 1828 году объединенными силами русской и грузинской армий.











Обязательно посетите Ахалцихе и Рабат! Вам понравится!

P.S. В материале об Ахалцихе частично использован текст из http://www.liveinternet.ru/users/tantana

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди



Продолжаем путешествовать по Кахети (Кахетии)… Осмотрев Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе, мы с Важей отправились в Греми... Греми сейчас – небольшая деревушка, известная своей брагой. Брагу я не пил. Не знаю, насколько она хороша.



Около VI века нашей эры на этом месте, где сейчас расположен Греми, был город, и с 1466 до 1616 гг. он был столицей Кахети. Круто. Однако шах Аббас не оставил от города ничего. Высоко на каменистом гребне у западного края деревни располагаются остатки развалин крепости, которая была построена в 1565 году, а также дворец и трехэтажная башня, построенные из красного кирпича и каменных блоков. Церковь с куполом сохранилась превосходно – ее возвели в 1575 году, расписали в 1577-ом и заново открыли в 1989 году. Цитадель в Греми представляет собой прекрасный пример того, как грузины перенимали и меняли персидскую архитектуру. При церкви есть музей.







Примерно в 9 км к востоку от Греми неровная дорога сворачивает влево и ведет через холмы к Некреси, где стоит одна из самых древних грузинских церквей – маленькая базилика, датированная третьей четвертью IV века.



В VI веке в этом монастыре жил один из сирийских отцов Абибос, которого замучили персы после того, как он залил водой священный зороастрийский огонь. В следующем веке здесь была построена трехнефная базилика, возможно, самая красивая из всех подобных грузинских церквей, около которой находится вход. На монастырь часто нападали лезгины, и в конце XVIII века они его окончательно уничтожили. От того места, где кончается дорога, до монастыря вам придется идти еще 45 минут. Правда, сейчас по этому маршруту ходит миниавтобус. Это единственное место в Грузии, где до сих пор режут жертвенных свиней, так как персидскую армию изгоняли, сбрасывая вниз с холма свиные головы, которые катились и сбивали врагов с ног. Если вы еще полчаса прошагаете на восток от Греми, то придете в городок Кварели, на родину знаменитого вина «Киндзмараули». Обожаю это вино! Люблю и «Хванчкару»! Тоже очень хорошее вино!















Отдохув в Некреси, мы отправились в Икалто… Село Икалто известно тем, что там была древняя академия, в которой учился легендарный поэт Шота Руставели. Ученики той академии держали под столами кувшины с вином и вспоминали о них, когда требовалось вдохновение. У 53-го км стоит большой указатель на руины этой самой академии. Руины как руины, ничего особенного. Однако на полпути к руинам вы увидите маленькую часовню. Она открыта, но и там ничего интересного нет. В конце дороги будут еще три церкви, все на относительно небольшом месте.



Этот монастырский комплекс – Икалтойский – один из первых в Грузии, а в Кахетии фактически самый первый - основал во второй половине VI века Святой Зенон, один из сирийских отцов, которые принесли христианство в Грузию. Главная церковь – это храм Преображения Господня (Гвтаеба), построенный в VIII-IX вв. Это самый древний в Кахетии храм, где есть центральный купол на четырех отдельно стоящих опорах. Колокольня над портиком с западной стороны появилась только в XIX веке, тогда же и внутреннее убранство храма закрашено побелкой, так что до сегодняшних дней никакой росписи не сохранилось. Но там похоронен сам Святой Зенон. На востоке стоит церковь Троицы (Самеба) VI века, маленькая базилика, построенная по необычному плану – с апсидами по сторонам от алтаря и ступеньками к помешению над портиком. Немного к югу от главного храма находится церковь Квеланминда VII века, еще одна простая, ничем не украшенная базилика.

В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус академии, о которой я написал выше. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели, и это я тоже упоминал выше. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба. В 1616 году шах Аббас сжег академию и тем самым поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке. А академия так и осталась в руинах.

В настоящее время монастырь обнесен невысокой стеной и засажен деревьями, мешающими его фотографировать. Около монастыря – парковка, стенд со схемой, и вообще все сделано прилично – руку приложила компания Джеосел (правильно ли я написал название?!).




В Икалтойском монастыре мы надолго не задержались, и отправились в Алаверди. 13 км пути.

В Алаверди находится кафедральный собор первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырский комплекс. Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м. До строительства Цминда Самеба, что в Тбилиси, собор Алаверди был высочайшей церковной постройкой Грузии. В соборе сохранились росписи XV века.

Собор Алаверди представлен на включение в список Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом же храме, причем могила существует и по сей день.

А Алавердский собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. Однако Кахетию почти сразу же завоевал Баграт III, но он умер в 1014 году, и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 по 1037 гг. Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период и был построен собор Алаверди.

Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище. В настоящее время (2013) основная территория закрыта для посещения, а подойти можно только к собору с западной стороны.

Несмотря на все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Наверное, именно поэтому сейчас не видны могилы кахетинских царей (Александра I, Александра II или Теймураза I) - они могли находиться в этой пропавшей галерее.

Внутри сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. То, что видно, производит впечатление поздних работ.

Больше я ничего не могу рассказать. Подробно об этом храме (и монастыре) вы можете найти в Интернете.







На этом, пожалуй, все. Глубоким вечером мы с Важей отправились в ресторан под открытым небом и ели, ели, ели, и пили, пили, пили. Из еды мне запомнились шашлык из свинины и жареный форель. Ммм… вкуснятина! Так что… в Тбилиси вернулись ночью.

Вспоминая Грузию. Военно-грузинская дорога. Часть вторая – Гудаури, Гергети и Казбек

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав, прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
(А. С. Пушкин, «Монастырь на Казбеке»)


Продолжаем путешествовать по Военно-грузинской дороге… В первой части я рассказал вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище. А сегодня речь пойдет о других достопримечательностях. Это Гудаури, Гергети и Казбек.



Итак, после посещения Ананури, Важа, мой гид по Грузии, повез меня в Гудаури. Гудаури — это посёлок, а также небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете Степанцминда (бывший Казбекский район), неподалеку от Крестового перевала (2379 м над уровнем моря). В 1987 году в посёлке проживало «всего» 10 человек.



Сейчас зима, и как раз именно сейчас там, в Гудаури, не просто здорово, а очень здорово! Не верите?! Вот, посмотрите пару «зимних» фотографии (снимки не мои; спёр из Интернета, за что ранее извиняюсь).




Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле. Проверено. По рассказу Важи, лыжный сезон в Гудаури начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1.5 метров. Трассы, как я успел заметить, оборудованы подъемниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров (высшие точки гора Садзеле и гора Кудеби).

Упоминания Гудаури и Крестового перевала встречаются в источниках уже с XVIII—XIX веков (Николай Нефедьев, Михаил Лермонтов, Александр Дюма и другие) в связи с прохождением здесь важнейшей транспортной магистрали ещё с древнейших времен. По мнению литературоведов, Гудаури упоминается, как один из возможных источников происхождения придуманного Михаилом Лермонтовым имени князя Гудала в «Демоне». А Александр Дюма в своих записях описывает извилистый Млетский серпантин.

Кстати, развитие горнолыжного курорта Гудаури началось в 1975—1985 гг. и продолжается по настоящее время.

На этом наш маршрут не заканчивается. На высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда расположена Троицкая церковь (Гергетис Цминда Самеба). Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.




Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Церковь очень популярна среди туристов. Лично мне эта достопримечательность понравилась. Понравится и вам. Рекомендую. Не верите?! Смотрите мои фотографии!






Ну и, наконец, Казбек — потухший стратовулкан, ради которого мы и совершили тур. Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э. Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.

«В начале XIX в. при проходе селения у подножия горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги, по аулу русскими принято название горы», — пишет исследователь В. А. Никонов.

Осетинское название Казбека — Урсхох — дословно означает «белая гора». Другое название Чырыстийы цъупп — «пик Христа». Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора с ледовой вершиной». А ингушское название этой горы — Башлам — «тающая гора».

Первое восхождение на вершину Казбека совершил в 1868 году 23-летний англичанин Д. Фрешфельд. Первым исследователем, покорившим вершину Казбека и выполнившим там геологические и метеорологические исследования, был русский геодезист А. В. Пастухов (1889). Вершины вместе с ним достиг 60-летний проводник-осетин Царахов Тепсарико. Исследователи воздвигли на вершине красное знамя, которое в хорошую погоду было видно во Владикавказе.



С Казбеком связано много старинных легенд. Примерно на высоте 3800 м на 80-метровой скальной стене в пещере находится старинный грузинский монастырь Бетлеми (Вифлеем). По летописи «Картлис Цховреба», этот монастырь был хранилищем святынь и церковного клада, в который в древние века монахи поднимались по навешенной железной цепи. По сведениям, святой Иосиф, по воле Божьей взошедший в Бетлемский монастырь, преподнёс царю Ираклию кусок от шатра Авраама. С монастырём связана древняя легенда, поэтично описанная известным грузинским писателем Ильёй Чавчавадзе в сборнике «Картлис Цховреба». Падение святого монаха, приютившего заблудившуюся пастушку — как кара за грехопадение, над монастырём, по воле Божьей, и была воздвигнута вершина Казбек.

По чеченской легенде, к горе был прикован Пхармат (Прометей). Согласно данной легенде, Пхармат был нартом (великаном), похитившим для людей огонь, за что боги покарали его, приковав к горе железными цепями. Но на этом наказания для Пхармата не закончились — каждый вечер прилетает птица Удод и клюёт его сердце.

Ингуши, жители села Гвилети, ежегодно приносили жертвы своим языческим богам, близ Казбека. По верованиям гвилетцев на вершине якобы находится таинственная пещера, в которой лежит юноша Куркъа, прикованный богами к скале за попытку похитить с неба для людей огонь. Он стонет от боли, потому что хищная птица клюёт его сердце.




Ну что?! Вам понравился этот маршрут?! Тогда смело езжайте по нему!

Вспоминая Грузию. Военно-грузинская дорога. Часть первая – Ананури и Жинвальское водохранилище

Этим летом, как я уже писал ранее, путешествовал по Грузии. Если вы пропустили мои «грузинские» посты, пожалуйста, посмотрите сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/



Один из самых интересных маршрутов, который нравится русским туристам, в том числе и мне, - это путешествие по Военно-Грузинской дороге. Спасибо Лейле, что она посоветовала мне совершить этот тур, спасибо и Важе, который на своей крохотной, но симпатичной машине, повез меня по этому маршруту. Этот тур, пожалуй, один из самых запоминающихся. Фотографии всей красоты, что я увидел в этом кусочке Грузии, не покажут; все это надо видеть своими глазами!

Итак, Военно-Грузинская дорога — это историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги) (Грузия).

Из истории я знаю, что начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и … автор этих строк – Роман Скрябин.

Какие встречаются достопримечательности по этой дороге?! А их немало. По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены Мцхета (древняя столица Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.), Земо-Авчальская ГЭС.

А также:

- «Ермоловский камень» — «Махмад кхера» — гигантский гранитный валун в пойме Терека неподалёку от селения Верхний Ларс на российско-грузинской границе, принесённый с гор во время ледниковых обвалов Девдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

- Гора Казбек (5033 м), одна из высочайших вершин Кавказа, а у её подножия — живописнейшая Троицкая церковь в Гергети.

- Дарьяльское укрепление, построенное в 1804 в Дарьяльском ущелье для охраны дороги.

- «Замок Тамары» — развалины старой башни на противоположном берегу Терека.

- Средневековые сигнально-сторожевые башни.

- Сионская роща — зелёный оазис среди снежных вершин Кавказа.

- Крестовый перевал — высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта.

- Гудаурская пропасть и самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури, за которым дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно круто (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и представляет собой замечательный образец инженерного искусства середины XIX века. Этот участок был открыт для движения лишь в 1861 году.

- Замковый ансамбль позднефеодальной эпохи — крепости XVI—XVII веков в селении Ананури.

Сам я все эти достопримечательности не видел, видел только Мцхету и Джвари, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гудаури, Троицкую церковь в Гергети и, конечно же, Казбек. О них и расскажу кратко.

Сегодня начну с Ананури и Жинвальского водохраниища.

Жинвальское водохранилище расположено в 40-50 километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви. Оно обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина - четыреста метров.




Жинвальское водохранилище по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Но мало кто знает, что под водой водохранилища оказались деревни и церкви. Если верить Интернету, строительство ГЭС повлекло за собой уничтожение семи храмов и храмовых построек. Недавно на донной части ГЭС были обнаружены основания четырех храмов. Летом, после спада вод, можно будет увидеть один из этих храмов, почти не пострадавший от времени.

Вот так увидел хронику строительства Жинвальской ГЭС советский грузинский график Д. М. Нодия:



А на берегу Жинвальского водохранилища расположена еще одна интересная достопримечательность – это средневековая крепость Ананури, построенная в шестнадцатом веке для защиты окрестных земель. До нынешних дней уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории крепости.



Крепость Ананури расположена в 60-70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, как я уже писал выше, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.


Крепость относится к ранней феодальной эпохе, и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам.

Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу, как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.

О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII века. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII веке. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.

В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание.

В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

В настоящее время крепость Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Продолжение следует …

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову

«Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым - и стал обаятельным, я завидовал умным - и стал неожиданным. Завидовал талантливым - и стал гениальным». (Сергей Параджанов)



В районе Ватных (Манташевских) рядов, в Сололаки, что в Старом Тбилиси, находится памятник Сергею Параджанову, установленный в честь 80-летия маэстро, в 2004 году. Автор памятника Важа Микаберидзе, на сегодняшний день, живущий в Италии. Данный памятник создан по легендарной фотографии Юрия Мечитова.




Та самая фотография Юрия Мечитова

Кто такой Сергей Параджанов?! Если вкратце, то он - советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Украинской ССР (1990) и народный артист Армянской ССР (1990).

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тифлисе (Тбилиси) в семье антиквара. Эта профессия была потомственной в роду, и его глава — Иосиф Параджанов надеялся, что его дети придут по стопам своих предков. Сам он был одним из богатых людей дореволюционного Тифлиса и помимо антикварного магазина владел еще несколькими заведениями, в том числе и публичным домом под названием «Семейный уголок». В доходном бизнесе мужа участвовала и его супруга Сиран, которая лично отбирала девиц для борделя. Девушек туда привозили из Франции.

Когда грянула революция, Иосиф лишился почти всего своего богатства, однако антикварный бизнес не бросил. Скупка и продажа ценных вещей оставались главным делом в его жизни. Однако времена были уже иные, и власти совершенно иначе смотрели на занятие Параджанова-старшего. В конце 1920-х годов его арестовали в первый раз, а затем «ходки» на зону стали для него чуть ли не ритуалом.

В 1942 году Сергей Параджанов окончив среднюю школу, стал студентом Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако прошел всего лишь год, и Параджанов понял, что поступил опрометчиво. Любовь к искусству взяла свое, он бросил железнодорожный институт и поступил сразу в два творческих вуза: на вокальный факультет Тбилисской консерватории и в хореографическое училище при оперном театре.

В 1945 году он перевелся в Московскую консерваторию в класс профессора Нины Дорлиак. Параллельно с учебой в консерватории Параджанов в 1946 году сдал вступительные экзамены на режиссерский факультет ВГИКа. Сначала он учился в мастерской Игоря Савченко, а после его смерти - у Александра Довженко. Это был талантливый курс, на котором учились многие в будущем известные режиссеры советского кино А.Алов, В.Наумов, Ю.Озеров, М.Хуциев, Ф.Миронер, Г.Габай, Н.Фигуровский, Л.Файзиев и Г.Мелик-Аваков. Ученики этого курса принимали активное участие в съемках фильмов своего учителя И. Савченко «Третий удар» в 1948 году и «Тарас Шевченко» в 1951 году.

Параджанов окончил ВГИК в 1951 году. Его дипломной работой была короткометражная лента «Андриеш» (так звали пастушка из молдавской сказки). Спустя четыре года Параджанов вместе с режиссером Яковом Базеляном снял на киностудии имени Александра Довженко полнометражный вариант того же сюжета с тем же названием.

Обращение Параджанова к теме молдавского фольклора было не случайным, это перекликалось с его личной судьбой. Дело в том, что во время учебы во ВГИКе Сергей влюбился в Нигяр, девушку-татарку, которая была родом из Молдавии. Их знакомство произошло случайно. Зайдя в ЦУМ, Сергей в парфюмерном отделе вдруг увидел девушку, которая произвела на него сильное впечатление. Чуть ли не в тот же день Сергей пригласил ее на свидание. Их роман длился несколько месяцев и закончился браком. Однако их счастье длилось недолго. Нигяр происходила из патриархальной семьи, в которой царили весьма суровые нравы. Когда в Москву приехали братья девушки и узнали, что она без ведома родственников вышла замуж, они потребовали у Параджанова крупный выкуп. У студента Параджанова таких денег не было. Финал этой истории был трагичен: родственники потребовали от девушки, чтобы она бросила нищего мужа и вернулась с ними на родину. Но та отказалась. И тогда родственники поступили с ней согласно своим патриархальным нравам — сбросили ее под электричку.

Обращение Параджанова к молдавской теме было данью памяти любимой девушке, которую Параджанов не забыл до конца своих дней. Хотя внешне его личная жизнь после этой трагедии складывалась вполне благополучно. В середине 1950-х годов, будучи в Киеве, он женился на украинке, два года прожившей в Канаде, - Светлане Щербатюк. Элегантная, красивая, она вполне могла быть фотомоделью. У них родился сын, которого назвали Суреном. Белокурый, как и его мать, мальчик внешне мало что взял от своего отца, который его обожал. Но жить в семье с Параджановым было сложно. Он был человеком непредсказуемым, странным, и многие его причуды воспринимались людьми как безумие. Соседи Параджанова по Тбилиси, когда он чудил, обычно говорили: «Сумасшедший на свободе».

Светлана Щербатюк так и не сумела приспособиться к причудам своего мужа и в 1961 году, взяв с собой сына, покинула его дом. Но Параджанов навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой женщине. Рассказывают, что когда он впервые увидел в Киеве известную актрису Вию Артмане, то грохнулся перед ней на колени, произнося восторженные слова восхищения. Внешне Артмане была очень похожа на его бывшую жену Светлану Щербатюк. И эта женщина оставила след в творчестве Параджанова: она снималась в автобиографической ленте «Исповедь» в образе молодой супруги, а один из эпизодов сценария был посвящен ее золотому локону.

На момент своего развода Параджанов успел снять в Киеве фильмы «Первый парень» в 1959 году и «Украинская рапсодия» в 1961 году. Третий фильм Параджанова вышел на широкий экран в 1962 году. Он назывался «Цветок на камне». Его действие разворачивалось в строящемся шахтерском городке. В нем на стройке с энтузиазмом работали комсомольцы, в жизнь которых врывались пришлые люди - члены религиозной секты, которые заманивали к себе девушку Христину. Однако шахтерам - Арсену, влюбленному в Христину, и Люде, в которую влюблен бригадир молодежной шахты, - удавалось вырвать девушку из рук сектантов. «Цветок на камне» вызвал серьезные нарекания со стороны руководителей украинского кинематографа, и его прокат был ограниченным - отпечатали всего лишь 158 копий фильма. При этом картину посмотрели 5 миллионов зрителей. Таким образом, за десять лет своего пребывания в кинематографе Параджанов снял четыре фильма, которые не принесли ему ни славы, ни почета. Ни один серьезный специалист в области кино не мог предположить, что режиссер, снимавший эти ленты, может достичь чего-то большего. И вдруг произошло чудо - в 1966 году Параджанов снял на киностудии имени Александра Довженко картину «Тени забытых предков». Фильм, ставший одним из самых ярких событий советского кино первой половины 1960-х годов.


Фильм Параджанова был удостоен приза на Всесоюзном кинофестивале в Киеве в 1966 году. И все же на Западе (там фильм демонстрировался под названием «Огненные кони») интерес к нему был гораздо большим, чем на родине. В 1965 году он был удостоен премии Британской академии, призов на фестивалях в Риме и Мар-дель-Плате. Всего за два года проката за рубежом фильм собрал на различных международных фестивалях 28 призов, наград и дипломов, став одной из самых известных советских картин.

В 1966 году Параджанов приступил к новой работе — по собственному сценарию он снял фильм «Киевские фрески», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что руководители украинского отделения Госкино отнеслись к желанию Параджанова снять фильм о войне с большой настороженностью. Они прекрасно понимали, что художник времен «Первого парня» и «Украинской рапсодии» в Параджанове навсегда умер, и на свет родилось нечто новое и совершенно для них непонятное. И такой Параджанов им уже был не нужен. В итоге после первых проб «Киевских фресок» чиновники обвинили режиссера в химерном и мистически-субъективном отношении к событиям Великой Отечественной войны и дальнейшие съемки запретили. Именно тогда Параджанов окончательно осознал, что в Киеве ему работать больше не дадут. И он переехал в Ереван, где на студии «Армен-фильм» ему пообещали создать все условия для работы. Там он снял документальный фильм «Акоп Овнатанян», а в 1968 году приступил к съемкам художественного фильма «Цвет граната».

Фильм Параджанова был весьма скептически воспринят руководителями Госкино. Они не поняли новаторских идей режиссера, однако вслух в этом не признались. Они скрыли свое непонимание под расхожей формулировкой «народу такое кино не нужно» и фильм почти четыре года лежал на полке. И только в 1973 году его выпустили в прокат, однако Параджанов к этому уже не имел никакого отношения. Он отказался монтировать картину, и за него это сделал режиссер Сергей Юткевич. Таким образом, на сегодняшний день существуют две версии фильма: авторский, который почти никто не видел и находится в запасниках «Арменфильма», и фильм Юткевича, который вышел в прокат.

В 1965—1968 годах Параджанов вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры, протестуя против массовых политических арестов в Украинской ССР, обращался в высшие партийные и государственные органы с требованием разъяснить причины преследований украинских интеллектуалов и выступал за проведение открытых судебных процессов, которое должно было бы обеспечить справедливость рассмотрения дел. В 1968 году его подпись под Письмом 139 интеллектуалов против незаконных политических процессов стояла первой. Неоднократно высказывался за соблюдение свободы слова в печати. Став объектом преследований, пытаясь избежать ареста, был вынужден выехать в Армянскую ССР.

17 декабря 1973 года кинорежиссёр был арестован в Киеве, куда приехал к заболевшему сыну, по обвинению в мужеложстве с применением насилия (статья 122 Уголовного Кодекса Украинской ССР, части 1, 2). Согласно материалам дела, сам Параджанов не скрывал своей ориентации от окружающих. Однако среди близко знавших Параджанова людей мнения расходятся. Одни считают, что гомосексуальность имела место, другие отрицают это. В качестве веского аргумента второй версии (гетеросексуальной ориентации Параджанова) высказывается мнение, что Параджанов по своей психологической сути был «провокатором», любителем эпатажа.

В итоге Параджанов был приговорён к пяти годам заключения. Содержался в Лукьяновской тюрьме и колонии в Алчевске.

По словам очевидцев, первое время в неволе Параджанов был раздавлен, сломлен и унижен. Над ним издевались все - и начальство колонии, и некоторые из заключенных. Вдобавок ко всему у Параджанова было плохое здоровье - у него болело сердце, мучил диабет. В колонии ему сделали операцию на легком. Но, даже пребывая в этих нечеловеческих условиях, Параджанов оставался верен себе. Невзирая на насмешки других заключенных, он собирал на тюремном дворе выброшенные кем-то цветы, делал из них гербарии и отсылал в письмах друзьям. Однажды он подобрал крышку от кефира и гвоздем выдавил на ней портретик Пушкина. Зэки, обнаружив у него этот «медальон», похабно пошутили на этот счет, но не отобрали. Спустя десятилетие этот «медальон» попал к режиссеру Федерико Феллини, и он отлил из него серебряную медаль. С тех пор награждают лучший фильм на фестивале в Римини этой «медалью».

Благодаря международной кампании протеста (обращения подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу) Сергей Параджанов был освобождён 30 декабря 1977 года. Ввиду запрета жить на Украине Параджанов поселился в Тбилиси. За гражданскую позицию и за преследования, которым он за неё подвергался, Параджанова называли «армянином, родившимся в Грузии и сидевшим в русской тюрьме за украинский национализм».

Выйдя на волю, Параджанов долгое время сидел без работы. В кинематограф его не звали, хотя за годы своего бездействия он написал несколько сценариев (всего с 1968-го по 1982-й годы - 17). Однако ни один из них так и не был востребован.

Зная характер Параджанова, его друзья понимали, что рано или поздно что-то обязательно должно произойти. Либо ему, наконец, дадут работу, либо он сотворит что-то из ряда вон выходящее. Подтвердилось последнее.

В октябре 1981 года Параджанов оказался в Москве у своих знакомых. Несмотря на то, что те обставили приезд Параджанова всеми необходимыми мерами предосторожности, старались держать его в секрете, это не помогло. Вскоре о том, что Параджанов гостит в столице, стало известно многим, в том числе главному режиссеру Театра на Таганке Юрию Любимову. И он пригласил Параджанова к себе в театр, на генеральный прогон спектакля «Владимир Высоцкий». Так как с покойным поэтом и артистом Параджанова при его жизни связывали дружеские отношения, отказаться от этого приглашения он посчитал неэтичным.

На этом прогоне присутствовали многие деятели литературы и искусства, а также представители Министерства культуры и органов КГБ. Когда спектакль закончился, началось его бурное обсуждение, в которое свою лепту внес и Параджанов. Выйдя на сцену, он весьма толково разобрал все сильные и слабые стороны постановки, дал режиссеру несколько дельных советов. Однако в конце выступления не сдержался. «Юрий Петрович, - обратился он к Любимову, - вы сильно не расстраивайтесь. Если вас за этот спектакль выгонят с работы, то вы не пропадете. К примеру, я уже несколько лет сижу без работы и - ничего. Живу, как видите. Правда, мне помогает сам папа римский, который посылает мне алмазы, а я их продаю...». После этих слов в зале возникло оживление, которое вдохновило Параджанова на еще более смелые заявления. Он разошелся не на шутку и принялся костерить, на чем свет стоит советскую власть, называя ее фашистской. Мол, лучшие люди отечества гниют в тюрьмах и лагерях, а «пыжиковые шапки с Лубянки» никак не могут успокоиться - даже сюда, в театр, заявились. Естественно, что после такого выступления пребывание Параджанова на свободе вновь оказалось под вопросом. Москва потребовала от Тбилиси «разобраться» с Параджановым. Грузинские власти отреагировали на это весьма оперативно. На режиссера вновь завели уголовное дело - теперь его обвиняли в даче взятки. Причем повод к этому обвинению он вновь дал сам.

Самое удивительное, что спустя каких-нибудь два года Параджанову разрешили вернуться в кинематограф. И произошло это в Грузии. Стоит отметить, что незадолго до этого Параджанов обратился к первому секретарю ЦК КП Армении Демирчяну с просьбой разрешить ему снять в Армении народный эпос «Давид Сасунский», но тот ему в просьбе отказал. Вот тогда руку помощи режиссеру протянули со студии «Грузия-фильм». В итоге вместе с известным актером Додо Абашидзе Параджанов снял свой третий шедевр - фильм «Легенда о Сурамской крепости». В основу фильма была положена старинная грузинская легенда о том, как некий юноша по имени Зураб дал согласие замуровать себя в стену Сурамской крепости, чтобы она смогла выстоять против натиска врага.

За пределами отечества фильм имел гораздо больший успех, он был удостоен призов на фестивалях в Трое, Ситсехе, Безансоне и Сан-Пауло.

Благодаря фантастическому успеху фильма за рубежом Параджанову впервые удалось побывать за границей. В феврале 1988 года он отправился в Голландию, в Роттердам, где чествовали двадцать лучших режиссеров мира, «надежду XXI века».

В последние несколько лет своей жизни Параджанов продолжал активно работать в кино. В 1986 году он снял документальный фильм «Арабески на тему Пиросмани», а два года спустя - художественный фильм «Ашик-Кериб», в основу которого была положена одноименная поэма Михаила Лермонтова. Последняя работа режиссера была показана в 1988 году на фестивале в Венеции. Газета «Монд» по этому поводу писала: «Лучшей витрины перестройки в советском кинематографе, чем фильмы «Ашик-Кериб» Сергея Параджанова и «Маленькая Вера» Василия Пичула, на фестивале в Венеции трудно было желать».

В 1989 году Параджанов приступил к работе над очередным фильмом - «Исповедь», который должен был стать автобиографическим. Однако снять его Параджанов так и не успел. В мае в Тбилиси умерла сестра Параджанова Анна, а спустя несколько месяцев после смерти сестры у самого Параджанова врачи обнаружили рак легкого. В октябре его привезли в Москву и положили в Пироговку. Ему сделали операцию, удалили легкое, но его состояние не улучшилось. Тогда друзья посоветовали лечь в клинику в Париже, в которой за три года до этого лечился коллега Параджанова - Андрей Тарковский. Однако дни Параджанова были сочтены.

17 июля 1990 года он вернулся на родину - правда, не в Тбилиси, а в Ереван, и спустя три дня скончался. 25 июля Параджанов был погребен в Пантеоне гениев армянского духа, рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими деятелями искусства, литературы и науки республики.





P.S. Ниже – предлагаю вашему вниманию отрывок произведения Юрия Воловича «Город у Мтацминды»

«… Именно в таком районе старой Мтацминды в переплетении кривых, удивительно уютных и тихих улочек с беспорядочно выстроенными особнячками, в небольшом переулке имени Котэ Месхи я и родился. Наш переулок, несмотря на то, что в нем всего лишь 13 домов, знают далеко за пределами Тбилиси и даже Грузии. Да, здесь жило немало удивительных, неординарных личностей. Вот дом художника фильма «Покаяние» Георгия Микеладзе, а напротив обитала знаменитая тбилисская проститутка; чуть повыше в гору прoживaл Ило Девдариани, вор в законе, известный больше по кличке «Лимон», это о нем в романе «Белые флаги» написал Нодар Думбадзе. И выше всех, в самом конце переулка, возвышался трехэтажный дом, в одной из квартир которого царствовал великий Сергей Параджанов. Впрочем, для меня он не был кем-то внеземным, просто приятель, сосед, в дом к которому можно было войти в любое время и без стука.

Необыкновенно открытый, Сергей принимал гостей в небольшой комнате, которая одновременно была и спальней, и гостинной, и выставочным залом, поскольку все стены сверху донизу были увешаны старинными иконами и картинами русских мастеров. Большой овальный стол, покрытый черной бархатной скатертью, обычно к приходу гостей сервировался то разбросанными букетиками фиалок, то сочными с налитыми красными зернами гранатами... За этим столом побывало немало славных, талантливых людей. Пожалуй, все известные в те годы артисты, музыканты, художники, поэты, кого судьба или гастроли забрасывали в наш город, нанесли свой визит Мастеру. Масштабы приемов были разными, но, как правило, во всех этих встречах принимали участие и мы, его соседи и друзья.

Об одной из таких встреч, может быть, наиболее ярких, мне и хотелось бы рассказать. Когда в Тбилиси приехал театр на Таганке, Сережа попросил соседей принять участие в создании необычного спектакля. И вот маленький, круто взлетающий в гору, переулок был превращен в сцену с натуральными декорациями. Со всех балконов свисали ковры, а цветы, рассыпанные по всей улице, вели прямо к дому Параджанова. Дворик, посередине которого был маленький бассейн с фонтаном, выглядел волшебным сквозь ворота, на решетке которых висел портрет Сергея, точно напоминание о годах, проведенных им в тюрьме. Здесь же стояли столы, уставленные явствами. А при входе — два огромных пузатых самовара, один — с водкой, другой — с коньяком.

И вот в самом конце переулка останавливается кортеж машин с артистами театра. Из них выходят Любимов, Демидова, Славина, Золотухин, Хмельницкий, Ронинсон — вся труппа, — и вот так вот, с открытыми от удивления ртами, пораженные и онемевшие, они идут в гору к дому Параджанова. Подойдя к воротам, каждый должен был выпить рюмочку из выбранного самовара и взять что-то из фруктов, которые держала на огромном подносе очаровательная девушка. А сам Мастер стоял на балконе третьего этажа и блаженно улыбался. Веселье в переулке продолжалось весь день и ночь с перерывом на спектакль. Бэлла Ахмадулина посвятила этому необычному уличному празднику стихотворение, а Зина Славина на площадке второго этажа станцевала потрясающий испанский танец, изображая Кармен, страстно влюбленную в Параджанова.

К сожалению, в этот день с нами не было Владимира Высоцкого. В Тбилиси он прилетел на следующий день и прямо из аэропорта приехал к Сереже. Он был одет в джинсовый костюм и рубашку с широко распахнутым воротом. В проеме виднелся висящий на толстой серебрянной цепи николаевский рубль. Сережа обнял Высоцкого и тут же, увидев медальон, развел руками: «Володя, миленький, что это у тебя? Хотя, знаешь, подожди минутку. Снимай рубль, у меня для тебя есть что-то посерьезней». Он подошел к старому буфету и извлек из ящика замечательную ручной работы и, вне всякого сомнения, очень дорогую звезду. Оказалось, этот малахитовый с бриллиантами орден был высшей наградой Турции. Параджанов снял рубль с груди Высоцкого и повесил сверкающую звезду: «Уж и не помню, откуда это у меня, но я думаю, что звезда заняла свое достойное место».

Хотя Высоцкий в этот периoд совершенно не пил, он провел за столом целый день, рассказывая о своей последней роли в кино — капитане Жеглове. К сожалению, она действительно оказалась последней для него...

Я думаю, тбилисцы никогда не забудут завершающий день гастролей Таганки. В этот вечер они показывали «Мастера и Маргариту», и когда перед началом спектакля зрители увидели входящих в зал двух великих режиссеров, С. Параджанова и Ю. Любимова, все зрители поднялись, стоя приветствуя своих кумиров. А после спектакля Сергей Иосифович Параджанов вышел на сцену и в знак признательности любимым артистам преподнес свой коллаж, который он сотворил буквально за ночь до того.

Этот коллаж и сейчас висит в фойе театра, как бы напоминая о тех временах, об ушедших актерах и о замечательном, неповторимом человеке и творце Сергее Парaджанове…».

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба

Одна из главных достопримечательностей столицы Грузии, пожалуй, Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов; нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница. Кстати, Собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. Лично мне этот храм понравился, на меня он произвел большое впечатление!



Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 105,5 метров (без надкупольного креста 98 метров и крест 7,5 метров); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5.000 квадратных метров.

Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии; чин освящения совершил Патриарх-Католикос Илия II в сослужении архиереев и клириков Грузинской Церкви, а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Церквей, Православной Церкви в Америке.

Однако без скандала, связанный со строительством храма, не обошлось... Храм был возведен на территории старого армянского кладбища Ходживанк, к которому «было проявлено скандальное неуважение». При копке котлована под фундамент, в старых захоронениях были вскрыты человеческие останки. Найденные останки не были перезахоронены. Строители отнеслись к ним, как и остаткам разрушенных надгробных плит и памятников, без должного почтения, что и вызвало волну возмущения как среди живущей на территории Грузии армянской диаспоры, так и жителей Армении.

Но наш пост не о скандалах, а о том, какой действительно величественный и красивый храм, один из самых больших в мире!












Добро пожаловать, в Тбилиси!

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города.

Сегодня сложно представить себе, что некогда в Тбилиси не было ни одного скульптурного сооружения. А между тем, это так. Первый памятник был установлен в Тифлисе наместнику на Кавказе Михаилу Воронцову в 1867 году, то есть, 146 лет назад. А поскольку Михаил Семенович появился на свет 231 лет назад, возможно, возведение памятника было приурочено к его 85-летию.


Тот самый самый первый памятник в Тбилиси...

В самом начале 1853 года Михаил Воронцов обратился к государю с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья, и уже весной оставил Тифлис. Он умер в Одессе в ноябре 1856 года, за два месяца до того удостоившись звания генерал-фельдмаршала. Вскоре после этого жители Тифлиса обратились к Александру Барятинскому, сменившему Михаила Воронцова на наместническом посту, с просьбой о разрешении установить памятник Воронцову в знак признания его заслуг в строительстве и развитии города. Барятинский не возражал. Был объявлен сбор денежных средств, в котором приняли участие представители всех городских сословий. За короткое время было собрано 36 104 рубля. Причем, пожертвования колебались от тысяч рублей до нескольких копеек, что, несомненно, было свидетельством глубокого уважения и признательности к бывшему наместнику со стороны горожан с разным уровнем достатка. Памятник заказали потомственному петербургскому скульптору, академику Николаю Пименову. Тот принял предложение. Однако в декабре 1864 года он скоропостижно скончался в возрасте 52 лет, и работу над памятником завершил его ученик Вячеслав Крейган. Бронзовую статую отлили на заводе «Когун и Ко» в Санкт-Петербурге и доставили в Тифлис в конце 1866 года. Архитектором выступил известный тифлиский зодчий, один из творцов нового облика города Отто Симонсон. Пьедестал изготовили из алгетского камня. Общая высота монумента составляла 3,5 метра. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 25 марта 1867 года. Но простоял он недолго, около 55 лет. После советизации Грузии памятник был снесен, а Воронцовская площадь переименована в площадь Карла Маркса. Сейчас она носит название немецкого города Саарбрюккен.




В общем, как мы поняли, этого памятника в наше время нет, зато в Тбилиси есть другие. В этом посте я расскажу лишь о тех, которые видел своими глазами.

Наверное, стоит начать пост с памятника Матери Грузии.



Это «Мать Картли» - монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Он был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева, но в 1963 году он был заменён на алюминиевый. За скульптуру «Мать Картли» Элгуджа Амашукели был удостоен в 1965 году Государственной премией Грузинской ССР им. Ш. Руставели

Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.



Элгуджа Амашукели родился 22 апреля 1928 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Учился в 1950—1955 годах в Тбилисской академии художеств у Н. П. Канделаки.

Элгуджа Амашукели автор не только скульптуры «Мать Грузии», но и барельефов на станции тбилисского метро «Площадь Руставели» (1966), памятника Вахтангу Горгасалу (1967) в Тбилиси же, монумента Победы в Гори (1979) и мемориала Славы героям-морякам в Поти (1979).

Элгуджа Амашукели умер в марте 2002 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.




Не менее важный памятник в Тбилиси – это памятник Вахтангу Горгасали работы все того же Элгуджи Амашукели.




Этот памятник был установлен в 1970 году на метехской скале, которая находится на скалистом левом берегу реки Куры. Он удивительно органично вошел в пейзаж центра старого Тбилиси. Памятник словно слит со средой. Пьедестал - черный базальт. Статуя установлена на каменной площадке рядом с древним храмом Метехи.

Вахтанг I Горгасал (ок. 440—502) — царь Иберии во второй половине V века, один из основоположников грузинской государственности. Сын Мирдата V из династии Хосроидов. Его прозвище «Горгасал» переводится с персидского как «волчья голова» (намёк на форму его шлема).

Родственник и данник персидских Сасанидов, Вахтанг принимал участие в их войнах с греками и эфталитами. В отношениях с Византией добивался признания автокефальности Грузинской церкви. Он провёл мероприятия по укреплению грузинских крепостей и вступил в союз с армянскими Мамиконянами, а в 482 году возглавил крупное восстание против персидского владычества.

Когда антиперсидская борьба грузин и армян потерпела поражение, Вахтанг I был вынужден искать спасения в Эгриси. Обещая покорность Сасанидам, вернулся в Иберию и то ли основал, то ли перестроил Тбилиси, в который рассчитывал перенести из Мцхеты столицу государства. Он отказался принимать участие в персидских войнах с Византией и погиб в битве с карательным отрядом Сасанидов.

Грузинский народ на протяжении веков хранит память о царе Вахтанге I. Он стал излюбленным героем народных сказаний, а грузинская церковь причислила его к лику святых. Орден Вахтанга Горгасала является одной из высших государственных наград Грузии. Останки его покоятся в соборе Светицховели.






Другой важный памятник для всех грузин – это памятник Шота Руставели. Камень, мрамор. 1942 год. Скульптор К. Мерабишвили, архитектор Ш. Тулашвили. Он находится на одноименном проспекте.



Шота Руставели - великий грузинский поэт-гуманист, живший в конце XII и начале XIII веков. Биографические данные о Руставели очень скудны: неизвестны точные даты его рождения и смерти, почти нет достоверных исторических данных о главных событиях его жизни, не сохранились другие произведения, им написанные. Даже его настоящее имя вызывает споры. Руставели – не фамилия, это слово указывает, что человек, называющий себя так, был как-то связан с географическим пунктом, называвшимся Рустави. В Крестовом монастыре в Иерусалиме обнаружена фреска первой половины XIII века, сановник в светской одежде, а в надписи там же упоминается «Руставели». Надпись и портрет были известны грузинским паломникам и путешественникам средневековья, а в 1960 году грузинская научная экспедиция расчистила портрет, закрашенный после того, как монастырь перешел во владение греческого патриархата. Народные легенды называют безответную любовь к царице Тамаре причиной пострижения Руставели в монахи; согласно преданиям, он отправился в Иерусалим, где и похоронен, но предания эти не подкреплены фактами.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» – единственное произведение Руставели, дошедшее до нас, и то в поздних списках; отдельные строфы встречаются в рукописях XIV и XV вв., два четверостишия – на стенах монастыря Вани в Южной Грузии, но полные списки имеются лишь, начиная с XVI–XVII веков, а первая датированная рукопись – 1646 года.
Нередко (вплоть до наших дней) всю поэму знали наизусть, переписывали от руки: отдельные ее выражения, в особенности афоризмы, прочно вошли в обиходную грузинскую речь.




Коль заговорили о литераторах, то стоит отметить, что в Тбилиси есть памятник не менее известному поэту. Это памятник Николозу Бараташвили (скульптор Б. Цибадзе, архитектор Ш. Кавлашвили).



Грузинский поэт, родился в Тифлисе в 1917 году в некогда богатой дворянской семье, но впоследствии разорившейся. Короткая жизнь Бараташвили (историки литературы по праву ставят его в один ряд с великими поэтами-романтиками Шелли, Китсом, Лермонтовым, Петефи, не дожившими до тридцатилетия) была мучительна, из-за отсутствия каких бы то ни было надежд и перспектив. Упав с лестницы, Бараташвили повредил ногу, и неизлечимая хромота помешала поступить на военную службу, хотя он страстно мечтал о военной карьере. Не удалось ему продолжить и образование в университете: единственный кормилец в семье, он вынужден был поступить в судебное ведомство на скромную чиновничью должность.

Все это не могло не отразиться на тональности поэзии Бараташвили и его восприятии мира. Внешне производивший впечатление гуляки, остроумца, чуть более, чем нужно, злого на язык, он испытывал глубокое внутреннее разочарование и одиночество.

Одиночество еще оттого, что безумно влюбленный в дочь знаменитого грузинского литератора Александра Чавчавадзе красавицу Екатерину (впоследствии царицу Менгрелии), не мог рассчитывать на ее взаимность.

Он скончался в 1845 году, заболев злокачественной лихорадкой в возрасте 28 лет. Он похоронен в Пантеон на горе Мтацминда, где покоятся великие деятели грузинской культуры (о Пантеоне я писал ранее).

Хотя творческое наследие Бараташвили очень невелико (оно включает всего тридцать семь стихотворений и одну поэму «Судьба Грузии»), значение его для грузинской литературы трудно переоценить. Совершенным образцом лирики Бараташвили является его стихотворение «Мерани» — одно из любимых стихотворений грузинского народа.

В русскую культуру творчество Бараташвили пришло только при советской власти, в 1922 году, с переводами Валериана Гаприндашвили. Популярным же он стал после переводов Борисом Пастернаком его стихов.






Вспомним и о таком тбилисском феномене, как Иетим (Этим) Гурджи. Это был человек, впитавший в себя культуру и менталитет всех, сегодня дерущихся друг с другом народов Закавказья, хотя и от названия не осталось ничего, сегодня это Южный Кавказ.



Предлагаю вашему вниманию отрывок из предисловия, к изданию его стихов, подготовленного к печати Андро Тезадзе:

«… Иетим-Гурджи скончался в 1940 году, не в таком уж и преклонном возрасте, 65-и лет. Одним из безошибочных свидетельств популярности его стихов было большое количество народу на его похоронах, тело Иетим-Гурджи на руках пронесли от района Исани, до нового кладбища Ваке. Многочисленную процессию сопровождал оркестр восточных инструментов. Выполнили и слова Иетим-Гурджи «сверху гроб покройте чёрной буркою моей» — и гроб действительно был покрыт его чёрной буркой. Солнце уже давно зашло, когда процессия дошла до кладбища. У края могилы, вокруг Иетим-Гурджи сгрудились многочисленные почитатели, а группы музыкантов, по очереди, исполняли его мелодии вместе с душераздирающей декламацией его стихов.

Эти проводы ашуга (народного поэта) довольно-таки затянулись, но несмотря на то, что давно уже наступила ночь, все в молчании слушали его поэтическое слово, и сердце горевало о смерти такого таланта и народного поэта…».

Человек, люби равно
И грузина, и еврея,
Ибо мы живем, старея,
И на всех на вас на грешных
Смерть глядит давным-давно
Парой глаз кромешных,
Человек, люби равно
Армянина, осетина.
Если бы любить друг друга
И беречь мы не могли-
Верь пророку Иэтиму-
Нас бы сбрило, как щетину,
Опалило, как щетину,
Прочь с лица земли!

Иетим Гурджи - народный певец-ашуг и поэт Грузии. Он пел свои песни и баллады на грузинском, армянском и азербайджанском языках, пел он о жизни, о любви и о вечном. Он был любимцем тбилисцев всех национальностей, любимцем и богатых, и бедных. Его первая книга «Поэма Анабаджи» была издана в 1909 году, сборник стихов «Новые стихи и песни» — в 1911-ом. Выходили также «Новые стихи Иетима» (1913), «Танго» (1914), «Избранные стихи» (1928).




Про памятник Сергею Параджанову я напишу в ближайшее время (о нем будет отдельный пост).




Но это не единственный памятник в Тбилиси, который поставили как «работнику киноиндустрии». Есть еще памятник Софико Чиаурели - великой грузинской актрисе. В центре композиции ее бюст, по четырем сторонам самые великие ее роли.



Софико Чиаурели — советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР (1976), народная артистка Армянской ССР (1979). Сыграла более чем в ста фильмах. Единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на международных конкурсах.

Софико Чиаурели родилась в Тбилиси 21 мая 1937 года в семье легендарной актрисы Верико Анджапаридзе и кинорежиссёра Михаила Чиаурели.

С отличием окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1960, мастерская Б. Бибикова). По окончании вернулась на родину. В 1960—1964 и с 1968 — актриса академического театра им. К. Марджанишвили в Тбилиси, в 1964—1968 — академического театра им. Ш. Руставели.


Умерла 5 марта 2008 года и похоронена в пантеоне Дидубе в Тбилиси рядом с мужем Котэ Махарадзе. В этот же день, в день ее смерти, было принято решение одну из улиц Тбилиси назвать именем Софико Чиаурели.

Стоит отметить, что Софико - двоюродная сестра известного кинорежиссёра Георгия Данелии (Верико Анджапаридзе — сестра его матери). Была замужем за Георгием Шенгелая и Котэ Махарадзе. Сыновья — Николай (Нико) и Александр Шенгелая.








Памятник Святому Георгию Победоносцу работы Зураба Церетели (его работы не только в Москве, но и в Тбилиси!) открылся 23 ноября 2006 года. И с тех пор – один из любимых памятников Тбилиси.



Высота скульптуры 5 метров. Памятник стал завершающей частью 33-метрового монумента, который открыт на площади Свободы. Церемония открытия монумента была приурочена ко Дню Святого Георгия. По преданию, данный праздник был основан Святой Нино, просветительницей Грузии. В средние века в разных уголках Грузии во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году. О том, что Святой Георгий особо почитаем в Грузии, свидетельствуют и сохранившиеся древние иконы. Святой Георгий Победоносец - всадник, поражающий змия, - стал составной частью грузинского сознания и православной веры.






Жителям и гостям Тбилиси нравится скульптура по имени «Тамада».



Кто такой тамада – все знают. Тамада — распорядитель пиршества, массового мероприятия, в более узком понимании — ведущий свадебной церемонии. Тамада, как правило, избирается организаторами, либо участниками мероприятия. В обязанности тамады входит установление порядка речей и тостов, организация и контроль выступлений артистов. А вот данная скульптура представляет собой увеличенную копию бронзовой фигурки, обнаруженной при археологических раскопках в Западной Грузии.




А на проспекте Руставели несколько лет назад появились забавные скульптурки.



Автор известен - это Левани Буджиашвили, но никто не знает, кого они изображают эти человечки. Может быть - это сказочные герои?! А возможно - это жители старого Тбилиси?! Некоторые и вправду похожи на горожан. Но все же они непонятные, хотя и очень забавные. Сами тбилисцы уже привыкли к этим фигуркам.

Левани Бужиашвилли родился 3 мая 1982 года. Закончил Грузинский Архитектурный Технический Университет. Во время учёбы начал творческий поиск скульптуры, и подошёл к совершенно иному, оригинальному сценарию, подключения материалов, извлечённых из природы (стекло, кость, металл, камень).




Наконец, памятник фонарщику.



Кажется, это работа Ираклия Цуладзе. Он установлен на улице Бараташвили, недалеко от музея кукол, театра Резо Габриадзе. Скульптурная композиция изображает фонарщика на приставной лестнице, зажигающего (или гасящего) свет в уличном фонаре.

На этом, пожалуй, все. Но это не все памятники, что находятся в Тбилиси. Есть и такие скульптурные композиции, как героям фильма Данелия «Мимино», персонажам книги Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», и другие. Не успел их увидеть.

Остальные памятники и скульптуры:


Памятник архитектору Шота Кавлашвили





Памятник Константину Леселидзе. Он — Герой Советского Союза, советский военачальник, генерал-полковник. Грузин. Брат Героя Советского Союза, подполковника Виктора Николаевича Леселидзе.





Памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе



P.S. Да, совсем забыл рассказать об Елене Ахвледиани… Памятник грузинской художницы, театрального оформителя установлен у входа Музея Пиросмани…



В миллионном Тбилиси ее знали даже те, кто никогда не был знаком с нею лично. Потому что она была живой легендой, одинаково привлекавшей к себе и крестьянина-мацонщика, и Котэ Марджанишвили. Дружбой с ней гордились Верико Анджапаридзе, Ладо Гудиашвили, Кето Магалашвили, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер, Василий Шухаев.

В истории мировой живописи мы вряд ли найдем так уж много женских имен, действительно заслуживающих внимания. Одним из редких исключений стала выдающаяся грузинская художница Елена Ахвледиани. Женщина с очень странной, почти ирреальной судьбой, она добилась огромного мастерства и мирового признания еще при жизни.

Родившись в Тифлисe в начале прошлого столетия в семье высокообразованных родителей, она получила блестящее образование и к 18 годам уже подавала большие надежды в живописи. В это же время отец Елены решил сосватать красавицу-дочь за сына своего ближайшего друга. По обоюдному согласию назначается день свадьбы. Начинаются обычные хлопоты и приготовления, шьется красивое подвенечное платье, назначается день и время венчания в главном соборе Тифлиса. И вот, когда до главного события осталось не больше двух часов, Елена, или как ее звали домашние, Эличка, вдруг осознает, что замужество — не для нее, что она попросту не может любить мужчин, и главная потаенная ее страсть — женщины. Нет, она пока еще не может ясно представить себе кого-то конкретно, но внутренне убеждена, что не принесет счастья своему будущему супругу.

Быстрые, сумбурные, точно в лихорадке, сборы, даже краткого письма, объясняющего свой ужасный поступок, не успела родителям оставить, и — бегство на фаэтоне на вокзал, билет, поезд, Париж...

Свободно владея французским языком, Елена довольно быстро входит в круг художников, населявших в те годы Монмартр. Знакомство с Модильяни, тесная дружба со скульптором Майолем не могут не повлиять на ее творчество. Меняется палитра, появляются глубина и утонченность в манере письма. Парижский период, весьма плодотворный и насыщенный, длится несколько лет, после чего Елена все-таки возвращается в Тифлис. И главным в ее творчестве становится родной город. Тифлис весной и летом, в осенний дождь и в редкие снегопады, Тифлис с его узкими кривыми улочками, ажурными балконами и горами, опоясывающими город...

Войдя в высший свет Тифлиса, она не афиширует своих привязанностей к женщинам, хотя это уже давно ни для кого не является секретом. Таланту многое прощается. Даже в патриархальной Грузии...

Одним из важнейших событий в жизни Елены Ахвледиани стала встреча со Святославом Рихтером и его супругой Ниной Дорлиак, позже переросшая в многолетнюю дружбу. В те годы мало кто знал об увлечении Рихтера живописью. Одним из первых, кому гениальный пианист показал свои работы, была Эличка. Позже Рихтер, демонстрируя признание таланту Ахвледиани, привозит все свои живописные работы в Тбилиси и выcтaвляeт их у нее на квартире. Не было случая, когда приезжая на гастроли в Грузию, Мастер вместе с женой не останавливался в доме Элички. Благо, в гостинной Ахвледиани стоял «Stenway», на котором для узкого круга близких друзей Рихтер исполнял свои любимые вещи.

Елена Ахвледиани умерла 30 декабря 1975 года и похоронена в Тбилиси, в пантеоне Дидубе.

Уже спустя несколько лет после смерти в доме Ахвледиани открывается музей. Собрался весь художественный бомонд Грузии, было много гостей из других стран. Открывал музей министр культуры Грузии замечательный композитор и дирижер Отар Тактакишвили. Среди приглашенных был и Сергей Параджанов. Неиссякаемый на выдумку, он и здесь поразил всех своей фантазией.

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки

Ко Дню города Тбилиси (6 —7 октября 2013 – Тбилисоба – День города Тбилиси)… Поздравляем всех жителей Тбилиси и гостей столицы Грузии!...




Чтобы увидеть столицу Грузии во всей красе, лучше забраться повыше. В Тбилиси несколько обзорных площадок города, откуда открываются захватывающие виды.

Любовь к обзорным площадкам ― в крови у всех путешественников. В этом плане Тбилиси может удовлетворить любого охотника за прекрасными панорамами. Город расположен на холмах, с которых можно полюбоваться на тбилисские достопримечательности.

Как правило, все смотровые площадки Тбилиси бесплатны и открыты круглосуточно. Проверено.

Лично мне понравились смотровые точки на горах Солонаки и Мтацминда. С них и начнем.

- Гора Сололаки…





Если подняться на подвесной дороге на гору Сололаки, то, повернув налево, можно попасть в крепость Нарикала, которая горделиво возвышается над городом. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег реки Куры, памятник царю Вахтангу I Горгасали, Метехскую церковь, резные тбилисские балкончики, висящие над пропастью, и район Авлабар.


Та самая крепость Нарикала...


Она же - крепость Нарикала...

Если же от станции подвесной дороги повернуть направо, то со смотровой площадки возле монумента Мать Картли можно увидеть авангардный мост Мира и Дворец юстиции, новый Оперный театр и Художественную галерею в виде двух огромных металлических труб, резиденцию президента Грузии и парк Рике.


Мать Карли, вид с Колеса Обозрения, что на горе Мтацминда...









Как добраться: можно пешком, но лучше всего на подвесной дороге, из кабинок которой открывается потрясающий вид на город и реку. Стеклянные кабинки отправляются от станции в парке Рике. Подвесная дорога работает с 11:00 до полуночи, стоимость проезда на лето 2013 года ― 1 лари.

Советую. Вам понравится.




- Другая гора – эта Мтацминда ― довольно большая смотровая площадка. Лучше всего отсюда видно кафедральный собор Святой Троицы, улицу Руставели, Куру, резиденцию президента Грузии, а также архитектурную композицию, которую образует Дворец юстиции, мост Мира и новый Оперный театр.

Прямо над станцией фуникулера находится ресторан «Фуникулер», где можно наслаждаться видом города, уплетая грузинские блюда.

Если вид с горы Мтацминда вас не впечатлит, можно подняться еще выше ― на колесе обозрения, которое расположено в парке развлечений «Мтацминда». Отсюда можно увидеть даже такие отдаленные районы Тбилиси, как Лило и Варкетили. Стоимость аттракциона ― 2 лари (лето 2013 года).









Как добраться: на фуникулере (с 11:00 до 22:00, 1 лари в одну сторону) или пешком от улицы Чонкадзе. В последнем случае можно воспользоваться ситуацией и посетить Пантеон, где похоронены видные грузинские деятели (о Пантеоне я писал ранее). Если вы не рассчитаете силы, то здесь же есть промежуточная станция фуникулера.




- Не менее интересная смотровая площадка находится на Соборной площади…


Вид на Соборную площадь из крепости Нарикала...

С нее открывается отличный вид на правый берег реки Куры, крепость Нарикала, мост Бараташвили и центр города. Блуждая взглядом по тбилисским крышам, постарайтесь найти красивый жилой дом с куполом и часами.

Если прийти сюда ночью, то на горе Мтацминда можно увидеть Тбилисскую телевышку, подсвеченную не хуже Эйфелевой башни.




Как добраться: от станции метро «Авлабари» пешком минут 15-20 через одноименный район.




Есть и другие точки: Метехская церковь, площадка возле ботанического сада и лестница в парке Рике… Поговорим и о них…

- Метехская церковь

Хорошая смотровая площадка расположена у Метехкской церкви, которая возвышается на обрыве над Курой. Это место особенно понравится любителям пощекотать нервы. Глядя с крутого обрыва в реку, можно представить, как живется владельцам соседних домов с балкончиками над пропастью.

Кроме мутных вод Куры, перед вашими глазами откроется вид крепости Нарикала, Метехского моста, художественного района Ортачала и района серных бань Абанотубани.

Если немного подняться по улице Джорбенадзе, можно обнаружить небольшую часовню, из которой также открывается интересный вид на Куру и улицу Горгасали.

Как добраться: вниз по Винному спуску от станции метро «Авлабари».

- Площадка возле ботанического сада

Те, кто хорошо знает Тбилиси, будут удивлены новой реке Самархахеви в районе Абанотубани, в буквальном смысле выкопанной из-под земли. Ее истоки начинаются в ботаническом саду возле крепости Нарикала. Возле входа в ботсад оборудована просторная смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на пропасть, где течет река, и водопад.

Как добраться: подняться через район Абанотубани к ботаническому саду или сесть на канатную дорогу, пройдя через крепость Нарикала.

- Лестница в парке Рике

На лестницу, ведущую из парка Рике к проспекту Бараташвили, лучше всего приходить вечером. В это время можно насладиться прекрасным ночным видом на мост Мира, светящееся за ним казино Shangri-La, сверкающую на горе Тбилисскую телевышку и колесо обозрения.

Но самое главное ― отсюда открывается самый лучший вид на поющие фонтаны, которые впечатляюще выглядят во время вечерних светомузыкальных шоу.

Как добраться: вниз от станции метро «Авлабари» по Винному спуску до парка Рике или через проспект Бараташвили.

Ну что?! Вам понравилось? Эти места вас заинтересовали?! Что ж, гуляем по ним!

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Кладбища:

Сицилия. Палермо.
Музей мертвецов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/
Введенское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post287685487/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Мое первое полноценное знакомство с Тбилиси началось с… кладбища. Так получилось. На Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда меня привел Леван, и этот Пантеон — некрополь, где похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии. Он расположен на территории вокруг церкви Святого Давида «Мамадавити» на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году. Кроме того, ряд захоронений дореволюционного времени находится в самом храме Святого Давида.

Первым знаменательным захоронением на этом месте было погребение известного русского писателя Александра Грибоедова (1795—1829) и его жены княжны Нино Чавчавадзе (1812—1857).


Фотография не моя; взята из Интернета.

Пантеон, как я уже писал выше, официально открыт в 1929 году, и открыли его к 100-летней годовщине трагической гибели Грибоедова в Иране. С этого времени многие выдающиеся грузины были похоронены или перезахоронены здесь. Кладбище управляется Тбилисским муниципалитетом и является одной из известнейших городских достопримечательностей.

К пантеону была устроена канатная дорога, на которой 1 июня 1990 года произошла самая тяжёлая в СССР и СНГ катастрофа такого вида транспорта с 20 погибшими и 15 ранеными. Но это уже другая история.

Кто похоронен в Пантеоне?! Перечислить всех-всех невозможно, но я насчитал около 40-45 захоронений, среди которых встречаются довольно известные имена, такие, как:

Василий Абашидзе (1854—1926), театральный актёр и режиссёр;
Верико Анджапаридзе (1897—1987), театральная и киноактриса;
Николоз Бараташвили (1817—1845), поэт-романтик (перезахоронен в 1938 г.);
Звиад Гамсахурдия (1939—1993), советский диссидент и первый Президент Грузии (перезахоронен в 2007 г.);
Екатерина Геладзе (1858—1937), мать И. В. Сталина:
Ладо Гудиашвили (1896—1980), художник;
Шалва Дадиани (1874—1959), актёр и драматург;
Нодар Думбадзе (1928—1984), грузинский писатель (перезахоронен в 2009 г.);
Серго Закариадзе (1907—1971), грузинский актёр;
Лео Киачели (1884—1963), грузинский писатель;
Дмитрий Кипиани (1814—1887), грузинский политик, журналист и общественный деятель;
Котэ Марджанишвили (1872—1933), грузинский театральный режиссёр (перезахоронен в 1964 г.);
Яков Николадзе (1876—1951), грузинский скульптор;
Акакий Хорава (1895—1972), грузинский актёр;
Вахтанг Чабукиани (1910—1992), грузинский танцор балета;
Илья Чавчавадзе (Святой Илья) (1837—1907), грузинский писатель и общественный деятель; и его жена Ольга Гурамишвили (1842—1927);
Чиаурели, Михаил Едишерович (1894—1974), грузинский, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР.

Коммунистические деятели Миха Цхакая, Филипп Махарадзе и Силибистро Тодрия, похороненные ранее в Пантеоне, перезахоронены в последние годы на обычных городских кладбищах.

Ниже – мои избранные фотографии.







Здесь похоронен Серго Закариадзе – один из моих любимых актеров; известен по таким фильмам, как «Отец солдата» (в роли Георгия Махарашвили), «Георгий Саакадзе» (в роли князя Шадимана Бараташвили) и другие. Творчество Серго Закариадзе отмечено упорством в осуществлении замыслов, глубоким интеллектом, смелостью. Закариадзе мастерски находил выразительные черты характера своих сценических героев. Удавались ему и драматические, и характерные, и комедийные роли.



В день похорон Закариадзе был охвачен скорбью весь Тбилиси. Это был национальный траур. Проспект Руставели и прилегающие к нему улицы были заполнены народом. Женщины и мужчины не стесняясь, плакали, слушая голос любимого артиста, раздававшийся изо всех уличных репродукторов, и скорбно глядели на его изображения в витринах кинотеатров. В кинозалах и по телевидению демонстрировались фильмы с его участием. Панихида прошла в зрительном зале Театра Руставели, переполненном друзьями и почитателями артиста. Когда к гробу подошли солдаты-пограничники, неся громадный венок, на ленте которого было написано «Отцу солдата от его сыновей», – пришедшие проститься с актером люди в зале зарыдали.


Серго Закариадзе


«Отец солдата»

А здесь похоронен – Нодар Думбадзе – один из моих любимых писателей, чьи произведения я неоднократно перечитывал и читаю в настоящее время; известен, прежде всего, по роману «Я, бабушка, Илико и Илларион».



Нодар Думбадзе родился 14 июля 1928 в Тбилиси. Детские годы были омрачены политическими событиями 1930-х, затем – войной. Родители были арестованы в 1937 году (отец был секретарем райкома), и для маленького мальчика началась тяжелая жизнь сына «врагов народа» (родители были реабилитированы лишь в 1956 году). Рос в Западной Грузии, в деревне Хидистави, у родственников. Окончив школу в деревне, поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета (в те годы носивший имя И.В.Сталина). Окончил в 1950 году. Проработав несколько лет в университете в должности лаборанта, начиная с 1957 года, полностью переключился на литературную работу: был сотрудником (1957) редакции в журнале «Цискари» («Рассвет»), заместителем редактора в юмористическом журнале «Нианги» («Крокодил», 1957–1962), сотрудником сценарного отдела в «Грузия-фильме» (1962–1965), редактором «Нианги» (1965–1973). С 1973 года – секретарем, а с 1981 года и до своей кончины – председателем правления Союза писателей Грузии. Завоевавший громадную популярность с самого начала своей писательской карьеры, был неоднократно отмечен наградами: удостоен премии Руставели (1975), Ленинского комсомола (1966), Ленинской премии (1980). Являлся депутатом Верховного Совета Грузинской ССР двух созывов (1971–1978) и Верховного Совета СССР (1979–1984).


Нодар Думбадзе


«Я, бабушка, Илико и Илларион»

А кто не знает Верико Анджапаридзе?! О, эта женщина - выдающаяся советская грузинская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1950), Герой Социалистического Труда (1979).



Верико Анджапаридзе родилась 6 октября 1900 года в городе Кутаиси, в семье нотариуса. Девочка с детства воспитывалась в творческой атмосфере, что и предопределило ее дальнейший выбор. В 1916 году после окончания гимназии она уехала в Москву и поступила в драматическую студию актёра Малого театра С. В. Айдарова. Девушка отучилась год, после чего грянула революция, и Верико пришлось вернуться в Грузию, в Тифлис.

В Тифлисе Верико поступила в студию актёра парижского театра «Антуан» Г. Джабадари. Здесь же встретила своего будущего мужа – Михаила Чиаурели…

В кино Верико Анджапаридзе начала сниматься в 20-е годы. Первая большая работа актрисы на экране (после ряда малозначительных) - роль в фильме ее мужа Михаила Чиаурели «Саба» (1929). Верико сыграла современную грузинскую женщину-труженицу Маро. А темой картины стала борьба за новый быт, за честного рабочего, которую вела семья и комсомольская организация трамвайного парка.

Верико Анджапаридзе принесла в грузинское кино высокую сценическую культуру, реалистические и романтические традиции грузинского театра. Она играла главным образом драматические роли, создала образы женщин, наделённых большой силой воли, глубиной и страстностью чувств, целеустремлённостью. Яркий пример этому – роль княгини Русудан, жены Саакадзе в картине Михаила Чиаурели «Георгий Саакадзе» (1942-43).

Довелось Верико Анджапаридзе сняться и в знаменитом фильме мужа «Падение Берлина» (1949) - легендарной киноэпопее, вышедшей на экраны во времена расцвета культа личности Сталина. В этой картине, идеализировавшей и возвеличивавшей образ «отца всех народов», Верико сыграла роль матери Ганса.

Стоит заметить, что в отличие от мужа Верико не разделяла его симпатий к Сталину. Многих ее друзей и коллег по театру арестовали во время сталинских репрессий. Был случай, когда во время поездки на гастроли в Кутаиси Анджапаридзе даже сняли с поезда и собирались арестовать. Спасли великую актрису только имя мужа и его приближенность к Сталину.

Творчество великой грузинской актрисы было высоко оценено во всем мире. По решению редакционного совета энциклопедии «Who is who» (Лондон) в 1992 году Верико Анджапаридзе была включена в десятку выдающихся актрис ХХ века (этой чести также удостоены Нонна Мордюкова и Фаина Раневская).

Любопытно, что дочь Верико Анджапаридзе и Михаила Чиаурели – Софико Чиаурели – стала достойной продолжательницей династии. Ее имя широко известно российскому зрителю по фильмам «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину» и другие.

Кстати, Михаил Чиаурели также похоронен в Пантеоне, - его могила там же, где похоронена и Верико Анджапаридзе.

А здесь похоронен Вахтанг Чабукиани — грузинский советский артист балета, балетмейстер, педагог. Народный артист СССР (1950). Не менее интересная личность. Он был одновременно и величайшим классическим танцовщиком, наследник всех традиций петербургской школы, и воплощением богатейшего танцевального фольклора его родной Грузии. Известен по фильму-балету «Венецианский мавр».



Ладо Гудиашвили, как и другой грузин - Нико Пиросмани (Пиросманишвили), - один из моих любимых художников.



Вот, посмотрите, пожалуйста, на его картины, они вам нравятся?! Мне, да, нравятся.







Ладо Гудиашвили — крупный советский и грузинский художник-живописец, график и монументалист, педагог. Народный художник СССР (1972). Герой Социалистического Труда (1976).

Ладо Гудиашвили родился в Тифлисе в 1896 году в семье железнодорожного служащего. В возрасте 14 лет поступил в художественное училище, после его окончания работал учителем рисования в школе. В 1915 году в Тифлисе прошла его первая персональная выставка, немедленно сделавшая ему имя художественных кругах Грузии.

Между 1915 и 1918 годом познакомился с творчеством Нико Пиросманишвили, оказавшим глубочайшее влияние на его собственную художественную манеру.

Понимая, что дальнейшее развитие грузинского искусства возможно только в общемировом контексте, в 1919 году вместе с художниками Давидом Какабадзе и Шалвой Кикодзе отправился в Париж, в то время фактически бывший центром мирового искусства. Гудиашвили прожил в Париже шесть лет, часто выставляя свои работы. В 1925 году во Франции вышла книга критика Мориса Реналя, целиком посвящённая творчеству Ладо Гудиашвили.

Состоял в дружеских отношениях с такими художниками, как Пабло Пикассо, Морис Утрилло, Амедео Модильяни, Игнасио Сулоага, Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. Выставки Гудиашвили прошли не только в Париже, но и в Марселе, Лионе и Бордо, а позже в Лондоне, Риме, Брюсселе, Амстердаме, Берлине и Нью-Йорке.

Несмотря на несомненный для иностранца успех, Ладо Гудиашвили с трудом переносил жизнь вдали от Грузии и в 1925 году вернулся в Тбилиси. Умер в июле 1980 года в возрасте 84 лет.

Довольно интересный памятник в пантеоне Мтацминда принадлежит Илье Чавчавадзе, легендарной личности Грузии.




Илья Чавчавадзе — князь, грузинский поэт, публицист, националист и борец за национальную независимость и суверенитет Грузии. Канонизирован Грузинской православной церковью как Святой Илья Праведный в 1987 году. Одна из самых знаменитых национальных фигур Грузии начала XX века. Сегодня Илью Чавчавадзе считают Отцом отечества Грузии.

Илья Чавчавадзе получил образование в Санкт-Петербургском университете на камеральном отделении юридического факультета; в 1861 году, на четвёртом курсе, оставил Университет вследствие тогдашней «студенческой истории».

В начале 1864 года, когда была задумана освободительная крестьянская реформа в пределах Кавказского наместничества, Чавчавадзе был командирован в Кутаисскую губернию в качестве чиновника особых поручений при кутаисском генерал-губернаторе для определения взаимных отношений помещиков и крестьян.

В 1864—1868 гг. был мировым посредником Душетского уезда Тифлисской губернии, а затем, до 1874 г., мировым судьей в том же уезде. Состоял председателем общества распространения грамотности среди грузинского населения. 7 апреля 1906 года был избран членом Государственного совета от дворянских обществ. Боролся за предоставление Грузии автономии, из-за чего против него выступали как власти Российской империи, так и члены РСДРП.

30 августа 1907 года Илья со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске. Возле Цицамури их поджидала банда Гиглы Бербичашвили (Георгий Хизанишвили, Павле Апциаури, Иване Инашвили, и некто имеретин), которые с помощью оружия остановили коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде «Я Илья, не стреляйте», ответ Гиглы был таким «Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять». Раздался звук выстрела.

Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе не было раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики. Профессор Анна Гейфман в работе, посвящённой террору в Российской империи, указывает, что в этот период в Грузии велась ожесточённая борьба между социал-демократами, во главе с большевиком Филиппом Махарадзе и демократами-националистами под руководством «великого Ильи» — князя Чавчавадзе. Большевиков не устраивала открытая критика князем Чавчавадзе их программы, так как этим он серьёзно подрывал их политические позиции. Историк отмечает, что главной причиной для политического убийства князя была огромная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов и уводил их, таким образом, от радикального социализма. Большевики не могли честно конкурировать с возглавлявшимися Ильей националистами-демократам, и, когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты «Могзаури» («Путешественник») не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.

Местные большевики называли организатором убийства тайную полицию, а мотивом — антирусскую позицию Чавчавадзе.

Творчество… Ещё в 1857 году Чавчавадзе поместил в грузинском журнале «Цискари» («Заря») несколько небольших стихотворений; затем сочинения его появлялись в газете «Дроэба» («Время»), в «Кребули» («Сборник»), в основанных им «Сакартвелос Моамбе» («Грузинский Вестник») и «Иверии» и в издаваемом ныне грузинском журнале «Моамбе». Его поэмы: «Эпизод из жизни разбойников», «Призрак», «Дмитрий Самопожертвователь», «Отшельник» и «Мать и сын»; его повести — «Кациа-Адамиани», «Рассказ нищего», «Сцены из первых времен освобождения крестьян», «Письма проезжего», «Вдова из дома Отара», «Странная история», «Рождественский рассказ» и «У виселицы» и другие.

Чавчавадзе переводил на грузинский язык Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гейне, Шиллера и Гёте. Совместно с князем Иваном Мачабели осуществил перевод «Короля Лира» Шекспира.

И последнее – нельзя не отметить могилу Звиада Гамсахурдия.



И не потому, что она очень выделяется, а потому, что он - первый Президент современной Грузии (1991—1992). Отношение грузин к нему двоякое, однако, его имя навсегда вошло в историю современной Грузии.

Звиад Гамсахурдия — грузинский общественный, политический и государственный деятель; писатель, учёный, диссидент, доктор филологических наук; Председатель Верховного Совета Грузинской ССР (1990—1991) и первый Президент Грузии (1991—1992). Являлся одним из лидеров грузинского национального движения. Авторитарный стиль правления и националистическая политика стали одной из причин разжигания Грузино-южноосетинского конфликта и возникновения внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота, Гамсахурдия возглавил в Западной Грузии Правительство в изгнании, где разразилась Гражданская война между центральной властью и его сторонниками. Разгромленный и скрывающийся от правительственных войск, он погиб при невыясненных обстоятельствах. Подробную биографию Звиада Гамсахурдии можно найти на страничке Википедии, а здесь я напишу лишь о том, как его неоднократно хоронили.

В январе 1994 года Звиад Гамсахурдия был тайно похоронен в селе Джихаскари, недалеко от места своей гибели (с. Хибула). Однако вскоре члены его семьи, опасавшиеся осквернения могилы противниками Звиада Гамсахурдии, потребовали перезахоронения тела на территории Чечни. 17 февраля гроб с телом Звиада Гамсахурдия был доставлен в Чечню, где 24 февраля останки были с большими почестями захоронены в Грозном. В ходе Первой чеченской войны могила была сильно повреждена. Во время второй войны 1999 года захоронению угрожало полное разорение, и прах Звиада Гамсахурдия был перезахоронен во второй раз.

Местонахождение третьей могилы держалось в секрете, и многие были убеждены в том, что останки Звиада Гамсахурдии утеряны навсегда. 3 марта 2007 останки всё же были найдены на территории Парка культуры и отдыха имени Кирова Грозного и спустя два дня отправлены на экспертизу в Ростов-на-Дону. Уже на следующий день после находки начались переговоры между Грузией и Россией о перезахоронении тела на грузинской земле.

27 марта были опубликованы результаты экспертизы, из которых явствовало, что найденное тело действительно принадлежит Звиаду Гамсахурдии. На следующий день его останки были доставлены в Тбилиси, в дом его семьи (Колхская башня). 31 марта гроб с останками Звиада Гамсахурдии был доставлен из его дома в Патриарший Собор Светицховели в Мцхете, чтобы желающие смогли попрощаться с ним. Заупокойную службу отслужил Католикос-патриарх Грузинский Илия II.

1 апреля 2007 года прах первого президента Грузии был с военными и государственными почестями погребён в пантеоне государственных и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда. На церемонии прощания присутствовали 35 тысяч человек, включая президента Михаила Саакашвили, главу прогрузинского правительства Южной Осетии Дмитрия Санакоева и посла России Вячеслава Коваленко. Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Ольга Алленова так описала церемонию прощания с первым президентом Грузии: «Четырёхдневное прощание с Звиадом Гамсахурдия закончилось вчера — утром гроб, покрытый старым грузинским флагом цвета вишни вынесли из храма Животворящего Столба в Мцхете и повезли в Тбилиси. На площади перед парламентом его ждали несколько десятков тысяч человек. Все они держали старые вишневые флаги — ни одного государственного флага новой Грузии здесь не было. Когда процессия приблизилась к площади, в храме Святого Георгия забил колокол. Толпа зааплодировала и стала скандировать: «Звиад! Мы с тобой!» Перед гробом несли портреты Звиада Гамсахурдиа и декларацию независимости Грузии, подписанную им».



В общем, Пантеон, пожалуй, одно из самых интересных и волнующих мест в Тбилиси и Грузии в целом! Добро пожаловать в Грузию!

P.S. Хочу поблагодарить Левана Иванова за интересную экскурсию по кладбищу.


Леван

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
средь звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.
(Белла Ахмадулина, «Я сам не знаю, что со мной творится...»)



Прекрасная винодельческая область Кахети (Кахетия) расположена к востоку от Тбилиси, куда лучше всего ездить на простые экскурсии на пару дней (или в однодневные поездки из столицы). Лично мы с Важей уложились на один день, совершив такой маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Греми – Некреси – Икалто – Алаверди – Тбилиси. В Кахети есть и другие места, куда стоит съездить, - это Давид-Гареджа и Тушети, но это более сложные маршруты по весьма неровным дорогам, зато они стоят того, если, конечно, у вас достаточно времени. У нас с Важей времени не было. Не нашли время и на посещение Цинандали, где жил Александр Чавчавадзе и где прошла свадьба Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.

Самая лучшая пора для визита в Кахети – сентябрь-октябрь; в эти месяцы проходит праздник сбора винограда, и называется этот праздник - Ртвели. Сам же я посетил Кахети в конце августа.





Итак, мы с Важей отправились в Кахети. Первая большая остановка – это Сигнаги (Сигнахи). Что можно рассказать об этом городе?!



Сигнаги – небольшой городок; всего 2 тысячи человек. Этот город знаменит тем, что с 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Спасибо... Михаилу Саакашвили. Да, ему спасибо. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Даже в путеводителях.



Сигнаги называют древним городом, хотя он построен лишь во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. И непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Такие города встречаются чаще всего в горной Италии, поэтому Сигнаги называют «итальянским» городком. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Также говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. А еще говорят, что он выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология. И другая история.



Необычнее всего в Сигнаги, на мой взгляд, - это Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану?! Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.


Та самая Сигнахская крепость...

Часто говорят, что Сигнахи отреставрирован. Полностью. На самом деле – наполовину. Еще говорят, что здесь много вина. Если честно, то это миф. В маркетах его негусто. Винотек тбилисского типа я не встречал. Сам я кахетинское вино покупал как раз в Тбилиси. И выбора больше, и дешевле. Дома мы с женой выпили все, практически в первый же день. Все вина хорошие. В московских супермаркетах, типа «Перекресток», «Пятерочка», «Билла», если честно, вина не очень, или вообще никакие, хотя некоторые марки очень даже ничего. Практически все вина перепробовал. Из интереса. Пить можно. Но все это не то. Самое лучшее вино, на мой взгляд, - это разливное, домашнее, и только в Грузии. Белое вино и овечий соленый сыр... ммм... поэма! Кстати, красное вино ничуть не хуже. С шашлыком. Фантастика! Думаю, и вы согласитесь со мной.

Но вернемся к Сигнаги… Главная ценность города – это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные, этого не отнимешь.

Про сам город говорят, что в нем делать нечего. Это так. Хотя могу ошибиться. Сигнахи – результат хорошей работы инженеров и дизайнеров, он сделан красиво и талантливо, но сама городская жизнь здесь еще не зародилась. Думаю, европейскому туристу город понравится – здесь есть все, что положено европейскому городку – чистота, дизайн и фишки. В Германии, например, по своему опыту, таких городков много. Например, Мюнстер. Итальянские уже отличаются – они немного живее.

И все же в Сигнахи стоит приехать. Он удобен для проведений свадеб, бизнес-переговоров, корпоративов, выгулов девушек. Он интересен и с точки зрения градоустройства, и городского дизайна. Сюда стоит возить европейцев. Но с точки зрения изучения грузинской жизни он малополезен.









Рядом с Сигнаги есть не менее интересное место, по-моему «всего» 3 км от города. Это Бодбе. Там расположен Бодбийский монастырь.



В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Храмовой праздник отмечается 14 января. Бодбе – вторая наша остановка.



Святая Нина — христианская просветительница Грузии. Почитается в лике равноапостольных. Родилась, согласно восточно-православной житийной литературе, около 280 года в городе Коластры в Каппадокии; её отец Завулон был родственником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.

По преданию, отправилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти Хитон Господень. Её воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесён из Иерусалима во Мцхету. Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Иверии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил её на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз.

Согласно «Житию св. Нины», в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а св. Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли.

Её проповедь привела к христианству всю Грузию.

В годы перед Второй мировой войной исследованием жизни святой Нины занимался видный грузинский учёный, эмигрировавший в начале XX века в Европу и ставший там католическим монахом — Михаил Тархнишвили (1897–1958). Результатом этого исследования стала статья (1940) в «Византийском журнале». В статье, озаглавленной «Легенда о святой Нине и история грузинского национального самоощущения», учёный, в частности, высказал предположение, что «св. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей».



Продолжение следует…

Царица Тамара.

Тем, кто не жил в Грузии, чьё сердце не держали на ладони великие Кавказские горы, мало что известно об этой потрясающей женщине, жившей и правящей своей страной более 8 столетий назад. Однако имя её живо до сих пор в памяти людской, и не меркнет любовь к ней грузинского народа, и не умаляется уважение к её удивительной врожденной мудрости и такой доблести, что любой мужчина позавидует.

Читать далее

Тбилиси сегодня и 150 лет назад, или с фотоаппаратом по Грузии

Оригинал взят у в Тбилиси сегодня и 150 лет назад, или с фотоаппаратом по Грузии Так выглядел проспект Руставели в середине 19 века. Тогда он был Головинским проспектом. Проспектом Руставели его назвали в 1816 году. Но, как определить примерный возраст этой фотографии? В верхнем правом углу заметно знание Тбилисского театра оперы и балета. Театр основан в 1851 году. Стало быть, фотография сделана не ранее 1851 года. Читать далее

Тбилиси 150 лет назад и сегодня или с фотоаппаратом по Грузии (часть 2)

Оригинал взят у в Тбилиси 150 лет назад и сегодня или с фотоаппаратом по Грузии (часть 2) Итак, Пушкинский сквер на Площади Свободы в Тбилиси. Первоначально памятник Пушкину был развёрнут в другую сторону. Сейчас памятник «смотрит» на Музей искусств. Раньше в этом здании находилась Тифлисская духовная семинария, в которой учился товарищ Сталин. Читать далее

Царица Тамара и "золотой век" Грузии. Будет ли раскрыта тайна захоронения?

Ушёл из жизни Отар Мегвинетухуцеси...

 

9 мая 2013 года ушёл из жизни замечательный грузинский артист театра и кино Отар Мегвинетухуцеси...В своё время он был удостоин звания народного артиста СССР,заслуженного артиста Грузинской ССР.Многие помнят этого артиста по его знаметитой роли Дата Туташхия в грузинском многосерийном фильме "Берега"-(в грузинском варианте "Дата Туташхия",по одноимённому роману Ч.Амирэджиби),а также благодаря ролям в фильмах "Фатима", "Мольба", "Похищение луны", "Дерево желания", "Добрые люди", "Солнце осени", "Десница великого мастера", "Ожерелье для моей любимой" и многим театральным постановкам.    Пусть светла будет память и земля ему будет пухом... *** Отар Мегвинетухуцеси родился 16 января 1932 года в Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). В 1954 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели и был принят в труппу ГрАДТ имени К. А. Марджанишвили. С 1967 по 1975 годы — артист Драматического театра в городе Рустави. В 1975 году вернулся в ГрАДТ имени К. А. Марджанишвили, в 1996 году стал художественным руководителем этого театра. Играл в МХТ: исполнял роль Креонта в «Антигоне» Жана Ануя. Умер 8 мая 2013 года (по другим источникам - 9 мая) в Тбилиси. Похоронен в Дидубийском пантеоне. Народный артист СССР (1979). Заслуженный артист Грузинской ССР (1965). Государственная премия Грузинской ССР имени К. А. Марджанишвили (1977) — за театральную работу Государственная премия СССР (1981) — за исполнение роли Даты Туташхиа в ТВ-фильме «Берега»