Мы почти совсем ничего не знаем о тех, кто шил фантастические наряды для Людовика XIV, Елизаветы Петровны или мадам де Помпадур – имена скромных ремесленников так и остались «за кадром». Роза Бертэн (Rose Bertin), создательница нарядов Марии - Антуанетты, благодаря королевской милости, заслужила право на историческую память – скромную модистку уже при жизни именовали «министром моды». Но в целом, имена портных, шляпников и торговцев модными товарами, обслуживавших королевские дворы, теперь известны только самым дотошным исследователям старины. По существу, первым прославленным модельером стал Чарльз Фредерик Ворт(Charles Frederick Worth). Его и теперь часто называют «родоначальником Высокой Моды» и «первым в истории Кутюрье». На рубеже XIX и XX веков модельер, творец одежды, становится значительной фигурой в обществе... 

Это связано, прежде всего, с тем, что мода сделалась массовой – широкие слои населения теперь получили возможность одеваться не с целью «прикрыться», а с целью выразить себя при помощи костюма (См.об этом подробнее). Если в XVIII – первой половине XIX столетия основными потребителями модных новинок были представители аристократического сословия и крупной буржуазии, то, начиная со второй половины XIX века, модная одежда перестаёт быть товаром элитарного потребления. Бурное развитие текстильной, парфюмерной, косметической промышленности дало возможность создавать недорогие, но соответствующие модным тенденциям образцы одежды и косметики, а появление крупных магазинов, (наподобие того, который был описан в романе Эмиля Золя «Дамское счастье»), способствовало их реализации.




Кроме того, в европейском обществе появились так называемые нувориши (nouveau riche) – буквально «новые богачи», стремившиеся всеми силами продемонстрировать нажитые капиталы. Как правило, это были представители низкого сословия, люди малообразованные, с неразвитым художественным вкусом. Стремясь подражать аристократам и представителям «старой» буржуазии, нувориши вносили в свой быт простонародные представления о богатстве: любовь к блеску, к остро модным аксессуарам, к обилию драгоценностей. Им было присуще желание иметь «самую высокую шляпу», «самый пышный турнюр», «самый узкий корсет» и так далее. Итак, мода из элитарной постепенно становилась массовой, и, вместе с тем, росла и ширилась слава творцов модной одежды. К концу XIX века многие модельеры стали широко известны – их имена печатались в периодических изданиях (часто – рядом с именами коронованных особ, крупных предпринимателей, известных артистов). Все знали, у каких модельеров одеваются императрица Евгения или шикарная куртизанка Отеро...

Разумеется, далеко не каждая, даже весьма состоятельная особа, могла себе позволить платье «от самогó Ворта». Журнал «Нива» в 1899 году в бесплатном приложении «Парижские моды» поместил дамский туалет для приёмов с пояснением: «Мы помещаем эту модель Ворта как образец роскошного туалета. Конечно, не многие делают себе такие наряды, которые стоят сотни рублей, но, тем не менее изящная модель может дать идею для более скромного туалета». Поль Пуаре, Жак Дусе, Надежда Ламанова, Джон Редферн, Мадлен Вионне, Жанна Пакэн, сёстры Калло – они создавали моду ‘Belle époque’, нет, скорее, они создавали самоё ‘Belle époque’. Вместе с тем, рассказ о модельерах следует начать именно с Чарльза Фредерика Ворта, англичанина, ставшего одним из «отцов - основателей» французской высокой моды Haute Couture. Хотя он сам и не имеет прямого отношения к моде ‘Belle époque’, но Дом Ворта, возглавленный сыновьями мастера, был одним из ведущих в описываемую эпоху.




Начнём с цитаты - она нам очень пригодится! «Портной поставил Рене перед огромным, от пола до потолка, зеркалом и, сосредоточенно сдвинув брови, смотрел на неё, между тем как взволнованная заказчица задерживала дыхание, боялась пошевельнуться», - это о нём, о великом Ворте писал Эмиль Золя в своём романе «Добыча». Чарльз - Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) родился 13 октября 1825 года в городе Баурн (Bourne)- графство Линкольншир. Несколько лет проработав на английских предприятиях текстильной промышленности, Ворт приехал завоёвывать Париж, ибо знал, что достичь настоящей славы можно только в столице мира. В Париже Ворт поступил на работу в одну из фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Накапливая предпринимательский опыт, молодой человек учился ещё и азам …женской психологии.

В 1850 г. Ворт открыл собственный отдел шитья в магазине «Гажелэн» (‘Gagelin’), а уже в 1858 г. совместно с Отто Бобергом (Otto Bobergh) начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах. Адрес, с которым связано рождение моды «от кутюр» - Рю де ля Пэ (No 7 Rue de la Paix). Именно там, в не самом престижном районе Парижа, был открыт магазин Чарльза Ворта. Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Миттерних (Princess Pauline de Metternich) появилась на одном из придворных приёмов в его платье. Необычный фасон привлёк внимание главной модницы Европы – Евгении Монтихо, супруги Наполеона III. Что же так заинтересовало капризную императрицу? Кринолин (сrinoline), при помощи которого женская юбка приобретала изысканную пышность, что в сочетании с осиной талией и роскошными плечами создавало совершенно неповторимый силуэт. 




Юбки на каркасах были известны не одно столетие (примером тому может служить panier XVIII века), однако, именно Чарльз Ворт придумал новую конструкцию. Кринолин Ворта – это широкая юбка изо льна на конском волосе, одеваемая под нижние юбки. Собственно, само слово кринолин происходит от латинского crinis - волос и linum - полотняная ткань. По поводу первенства Ворта в изобретении кринолина существуют разночтения (См.об этом подробнее...). Однако не полежит сомнению, что именно Ворт в 1856 году запатентовал облегченную металлическую конструкцию. Его кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, избавил дам от обилия нижних юбок – так, в середине XIX века женщины надевали до восьми нижних юбок, чтобы придать своему наряду желаемую пышность). Кринолин, кроме всего прочего, был достаточно доступным (в ценовом отношении) предметом. В юбках на кринолине ходили и принцессы, и прачки, и хозяйки, и их служанки. Фабрики по производству кринолинов возникали по всей Европе. В России этим занимались, как правило, приезжие французы. Историк моды Александр Васильев называет два имени – София Демулен и мадам Моос. 

…Отныне Ворт – поставщик двора и личный портной Евгении Монтихо. Естественно, что все парижские дамы захотели походить на свою прекрасную императрицу. Сам Ворт одевался довольно небрежно – берет, шарф вместо галстука, мешковатые костюмы. Этот контраст между роскошной прелестью его произведений и вполне заурядной наружностью ещё более привлекал к нему людей - Ворт напоминал им великого художника, живущего исключительно ради искусства. Впрочем, так оно и было на самом деле – каждое платье Ворта можно, скорее, сравнить с произведением, нежели с изделием ремесленника. Одним из первых Ворт стал разрабатывать небольшие коллекции платьев, копии которых могли заказывать его клиентки. Кроме того, он был организатором первых показов мод с участием девушек-манекенщиц (кстати, первоначально роль демонстратора одежды исполняла супруга Ворта).




Ему же принадлежит изобретение манекена – стилизованного человеческого торса. Слово происходит от фламандского ‘maeneken’, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина. На манекенах мастер или демонстрировал модели, или накалывал материал, прорабатывая свои задумки. Ворт ежегодно представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене модных тенденций. Помимо самого костюма, модельер разрабатывал все, положенные к нему, аксессуары. Слава Чарльза Ворта была огромной – он шил для девяти королевских дворов, среди его клиентов были богатейшие люди Европы и знаменитые актрисы. Для своей покровительницы и любимой клиентки – императрицы Евгении – Ворт сшил более ста платьев к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала. Королева Виктория тоже заказала себе платья у Ворта. Однако скупая королева повелела сшить все платья из одной ткани. 

В результате газеты писали, что «скромная англичанка» ходит в одном и том же наряде. Как уже упоминалось, Эмиль Золя в романе «Добыча» изобразил Ворта под именем Вормса. «Маэстро был углублен в созерцание своей клиентки, совсем так, как Леонардо да Винчи, по свидетельству жрецов прекрасного, созерцал Джиоконду». «Закат» кринолина наступил в конце 1860-х годов, но тут неутомимый Ворт предложил нечто совершенно новое – турнюр (tournure) - приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на нижней юбке, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Мода на турнюры (с небольшим перерывом) продержалась до конца 1880-х годов. В 1868 г. Чарльз Фредерик Ворт учредил Синдикат высокой моды, существующий и поныне (сейчас в него входят такие Дома как Chanel, Christian Dior, Givenchy, Balmain и т.д.).




После смерти Чарльза Ворта в 1895 году его дело продолжили сыновья - Жан Филипп и Гастон. Они унаследовали талант и деловую хватку отца – на Всемирной выставке в Париже 1900 года фирма «Ворт», уже возглавляемая не самим кутюрье, а сыновьями, получила мировое признание. В их совместной работе присутствовало разумное разделение труда – Гастон был администратором, Жан - Филипп, собственно, модельером. Хотя, Дом «Ворт» на рубеже веков оказался всего лишь «одним из многих», он всё-таки успешно вписался в существовавшую конъюнктуру. Так, знаменитая актриса Элеонора Дузе оставалась верна Дому «Ворт» - она высоко ценила здоровый консерватизм Жана-Филиппа и его умение улавливать настроение заказчиц. Светские дамы, помнившие имя Ворта с самого детства и доверявшие испытанной марке, также предпочитали обращаться к Жану-Филиппу, нежели к бунтарям, вроде Поля Пуаре, который, кстати, тоже некоторое время работал у братьев Ворт. Дом «Ворт» просуществовал довольно долго – он прекратил своё существование только в середине 1950-х годов.

Парижская Rue de la Paix оказалась своеобразной Alma mater ещё для одного знаменитого кутюрье Прекрасной Эпохи – для Жака Дусэ (Jacques Doucet). Ему довелось провести детство на той улице, где великий Ворт принимал своих высокопоставленных клиенток. Ещё в 1815 году дед Жака Дусэ открыл в Париже небольшую лавку, торговавшую женскими аксессуарами. В течение полувека семейство Дусе успешно продавало дамское бельё, кружева и ленты. Жак родился в 1853 году, когда Ворт начинал в Париже свою карьеру... Бизнес семьи Дусэ был вполне прибыльным, однако, юный наследник лавочки с «дамским счастьем» был поначалу вовсе не настроен на продолжение славных семейных традиций – его прельщала живопись. Влюблённый в утончённую прелесть эпохи рококо, он любовался полотнами Ватто, Буше и Фрагонара. 




Но Судьба распорядилась иначе. В 1871 году Жак Дусэ унаследовал семейное дело, а в 1875 году открыл на базе своего магазинчика Дом моды. Своим клиенткам Дусе предложил неповторимые вечерние платья из атласа и щёлка. Интерес к эстетике Галантного Века повлиял на стиль его творений – модельер ввёл в моду цветовую гамму рококо. Таким образом, дамам предлагались бледно - голубые, розовые, жемчужно - серые и нежно - лазоревые туалеты. Поль Пуаре, этот суетливый гений мира моды, впоследствии назовёт эту гамму «неврастеничной». Кружева, шитьё, обилие лент и других декоративных деталей превращали женщину в сказочную королеву. В отличие от небрежного в быту и полностью погружённого в своё творчество, Чарльза Ворта, Жак Дусэ был настоящим денди. Его вполне можно назвать Художником, соединившим искусство одеваться с искусством жить.

Страстный коллекционер полотен XVIII века, старинной мебели и фарфора, Жак Дусэ был поклонником изысканной, «бесполезной» роскоши. В своей любви к эпохе пудреных париков модельер был вовсе не одинок – Галантный Век привлекал не только модельеров, но и писателей, поэтов и художников (достаточно вспомнить Константина Сомова с его «Книгой маркизы»). Дусе не собирался устраивать «революцию» в моде – ему было достаточно своей уютной ниши. Историк костюма и моды С.Горбачёва пишет: «Дусэ предлагал клиенткам вьющиеся, как дым, лиловые платья, обшитые полупрозрачным тюлем и страусовыми перьями, льстивые, как парадный портрет. Для своей любимицы, актрисы Габриель Режан (Réjane), он придумывал целые композиции из газа и лент цвета душистого горошка. Эти костюмы имели удивительное свойство – существовать отдельно от живой плоти, подобно невиданным цветам, экзотическим бабочкам или струящимся речным потокам». 




Это описание удивительным образом напоминает прустовские строки, посвящённые нарядам госпожи Сван. Клиентками Дома «Дусэ» были Сара Бернар, Лиан де Пужи, Клео де Мерод, и, главным образом, Габриэль Режан. Светские дамы, актрисы, куртизанки – все они обожали воздушные наряды, напоминавшие об эпохе владычества маркизы де Помпадур. Однако, увлекшись кружевами и рюшами, модельер не заметил, что Париж давно обратился к изысканной простоте. Тогда мэтр Жак продал свою знаменитую коллекцию старинных полотен и стал…крупнейшим меценатом современных художников. В 1913 году он создаёт одну из своих знаменитых «модернистских» моделей – «Порыв ветра». Дом «Дусэ» просуществовал до конца 1920-х годов, когда он был объединён с Домом «Дойе» (Doje). В таком виде Дом «Дусэ – Дойе» просуществовал всего несколько лет. Сам Жак Дусэ скончался в 1929 году.

…Неужели, только мужчины имели право знать, во что следует одеваться женщине? К счастью, это не так. ‘Belle époque’ породила целую плеяду талантливых женщин – кутюрье, блестяще соперничавших с мужчинами. Так, в 1895 году четыре дочери антиквара Калло – Мари, Марта, Регина и Жозефина - основали в Париже Дом моды. Сёстры Калло (Callot Soeurs) поначалу специализировались на дамском белье с кружевной отделкой и других кружевных изделиях. Постепенно дружный семейный коллектив, руководимый старшей из сестёр – Мари Жербер Калло, значительно расширил сферу своей деятельности. В 1900 - 1910 гг. Дом «Калло» предлагал своим клиенткам вечерние платья из атласа, отделанные золотой и серебряной вышивкой, а также – золотым и серебряным кружевом. 

«Визитной карточкой» талантливых сестёр являлись платья из ткани lamé (с вплетенными блестящими нитями). Таким образом, наряды приобретали металлический блеск. Церемониальные платья из lamé, кстати сказать, очень ценились при Русском Императорском дворе: сама императрица Мария Фёдоровна была клиенткой Дома «Калло». В 1910 - 1920 гг. Дом «Калло» был одним из ведущих домов моды в Европе. Сёстры одними из первых подхватили введённую Полем Пуаре моду на восточный колорит. В их коллекциях всё чаще стали встречаться юбки-шальвары, красные и шафрановые туники. В 1928 году сын Мари Жербер Калло – Пьер – унаследовал семейный бизнес, однако, большого успеха его деятельность на этом поприще не имела. Дом «Калло» закрылся в 1937 году. Именно в этом Доме, под личным руководством Мари Жербер, начинала свой творческий путь Мадлен Вионне.

 

 Но о ней мы поговорим в следующей главе...