В этой части будет фигурировать один только дом - Набережная Фонтанки, 148. Архитекторы Реймерс К.И., Собольщиков В.И., Гедике Р.А. Построен в 1851-1853 гг, перестраивался в 1876-1878 гг. Стиль - классицизм. 

Почему меня остановил именно этот дом? Всё просто, именно здесь лечили нашего замечательного художника Бориса Михайловича Кустодиева. Стала я дома уже искать информацию об этом периоде жизни художника и узнала очень много печального из его биографии, потому стала не просто любить этого человека за его картины, но и с огромным уважением относиться к мужеству и жизнелюбию Кустодиева. Началось всё с картины, которую я раньше не знала: 

Картина написана в 1916 году. такой увидел речку 38-летний художник из окон больницы, где ему предстояла тяжёлая операция по удалению опухоли на позвоночнике. До этого Борис Михайлович проходил лечение за границей, но улучшения состояния после того лечения не происходило - болели руки и ноги всё больше и больше. Операцию в Петербурге должен был делать хирург Лев Андреевич Стуккей, который и поставил диагноз и вынес страшный вердикт - конечности Кустодиева в опасности, нужен выбор - спасать ноги или руки. Что мог выбрать художник? Ноги это - инвалидное кресло, но для ремесла руки просто необходимы! Оперция прошла успешно, но доктор категорически запретил работать. Жена художника всё своё время проводила у постели больного, и уже через несколько дней Борис Михайлович попросил карандаши и бумагу. Состояние Кустодиева было таково, что Юлия Евстафьевна - жена художника не смогла не уступить просьбе, не смотря на категорический запрет врача. Вот строки из книги Адели Ивановны Алексеевой о тех днях: "Можно не брать в руки карандаш. Но нельзя заморозить мозг, если ты жив. Никогда еще у художника не было столько времени для раздумий. Никогда он не перебирал всю свою жизнь. А что касается живописи, то картины одна за другой по ночам вставали в его разгоряченном мозгу. И композиции одна интереснее другой. Шла середина второго месяца. Время остановилось, оно напоминало огромный серый шар из ваты, который рос и рос, отдаляя художника от звуков жизни. Немела спина, неподвижность была томительна, как бесполезное ожидание. И случилось самое страшное - больной пал духом. Он, готовый всегда подхватить шутку, посмеяться, лежал с подпухшим желтоватым лицом, безучастный ко всему. Просил жену никого к нему не пускать. Однажды Кустодиев проснулся ночью и долго лежал, не открывая глаз, - во сне видел новые ожившие композиции." После операции и выписки из больницы художника ожидало инвалидное кресло и работа за мольбертом. Он рисовал картины по памяти и какими же они были радостными и солнечными, не каждому здоровому человеку удаётся написать столько прекрасных жизнерадостных полотен. Несколько вариантов "Масленицы"

"Зима" тоже написана в 1916 году.

Ещё одна "Масленица" написана в 1919 году. Россия уже другая, церковные праздники запрещены, но в голове остались старинные картинки и они не дают покоя, просятся на холст.

А его прекрасные "Купчихи" - это же просто радость сердца!

Вот такие мысли пришли после той прогулки. Иногда смотришь на картины - нравится-не нравится, просто фиксируешь увиденное, но, когда узнаёшь о жизни и трагедии художника, видишь уже по-другому - сидит перед мольбертом больной человек и пишет такие жизнеутверждающие картины. Совсем другое отношение возникает - раньше просто любимый художник, теперь ещё и глубокое уважение и сочувствие, ведь не каждый здоровый человек проживает свою жизнь так ярко.

В более поздний период больница Общины сестёр милосердия переместилась в особняк Доста, дальше по Фонтанке., в дом 154. Здание строилось для Л.Ф. Доста, сведений об этом человеке я не нашла. Построено здание по проекту Юлия Бенуа в 1892-1904 гг в неорусском стиле.  Община опекала раненых и больных в военных госпиталях.  Община образована в 1844 году, а переехала в особняк Доста в 1860 году.  Эта община обязана своим образованием великой княгине Елене Павловне. Целью общины являлась подготовка сестёр милосердия для работы в в полевых госпиталях во время Крымской войны. 9 ноября 1844 года первая группа сестёр милосердия выехала в Севастополь, где работу госпиталей возглавлял Н.И. Пирогов. До сей поры в этих домах располагаются медицинские учреждения.

На третьем этаже располагалась Церковь Воздвижения Креста Господня, а слева от основного здания была построена Часовня св. царицы Елены  и Воздвижения Креста Господня. Как и все культовые здания после прихода большевиков они использовались не по назначению. 

В юности, гуляя по Фонтанке, мы всё пытались посчитать - сколько же мостов пересекают речку? Конечно, сбивались со счёта, потому что болтали о том о сём, разглядывали дома, кормили чаек, в общем, не до того было. В наше время легко это сделать даже не выходя на набережную - в интернете есть всё! Я видела все мосты, даже Галерный, который находится внутри завода "Адмиралтейские верфи", потому что мы - студенты-корабелы - проходили на этом заводе практику и даже очищали первый атомный ледокол "Ленин" после ходовых испытаний: нас подвешивали на люльках и мы скоблили, скоблили... Конечно не фотографировали - режимное предприятие. Почему Галерный, а очень просто, раньше адмиралтейская верфь была там, где сейчас Адмиралтейство, а эта верфь называлась Галерной, ну. и мост тоже получил это имя. Завод позже переименовали, а мост так и остался Галерным. Вообще-то этот мост самый последний, но, так как я шла от площади Репина, то Галерный стал первым в рассказе. Фотографию я взяла из интернета - на территорию завода мы не заходили, но я-то этот мост знаю, вот и позволила себе.



Мост перекинут  через Фонтанку в её устьи, при впадении Фонтанки в большую Неву. Мост однопролётный металлический, с простой решёткой, Длина моста 29.8 м, ширина - 46м., он соединяет две части верфи. Построен в конце XVIII века.

Первым видимым для прохожих мостом является Старо-Калинкин. Мы не заморачивались и называли его просто Калинки мост. Проходили мы по нему несколько раз в день, т.к. дорога к общежитию начиналась от Калинкина моста. Когда я только приехала в Ленинград, мне пришлось весь этот путь проделать пешком - время было далеко заполночь и транспорт уже не ходил. Так что улица Лоцманская и Калинкин мост были моими первыми метрами в городе. Первоначально мост был деревянным и ширина его составляла всего 15 метров, но при строительстве каменного его расширили до 30 м. Мост перестраивался много раз, в конце 19 века по нему пустили трамвай. При перестройках были утрачены многие детали - парапет, позолоченные шары на башенках и каменные скамьи. При последней реконструкции в 1965 году все эти детали были восстановлены.



Я уже писала в первой части, что все мосты были именно такой конструкции, но сохранили первоначальный  вид только два - Калинкин и Ломоносовский. Здесь на Фонтанке всегда много чаек - рядом Финский залив. По набережной идём до следующего моста. Когда-то мы сбегали к воде, так почти у каждого особняка есть спуски к пристаням.

Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова. Продолжаем любоваться красотами земли русской.

Монастырь тоже защищён крепостными стенами - много желающих было повоевать с Русью, приходилось защищаться. Красоты никогда не бывает много, а здесь она такая радостная, что не налюбуешься!

По мостику идём к входу в монастырь и уже издалека любуемся весёлыми голубыми с золотом куполами.
"Летопись повествует о том, как в конце XIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца " гласы поющих неизреченно и прекрасно" и ощутили благоухание "яко от множества фимиама". Летопись повествует о том, как изборские охотники, сын и отец Селиши, слышали в лесу близ ручья Каменца "гласы поющих неизреченно и прекрасно" и ощутили благоухание "яко от множества фимиама". Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли и по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился  неподалёку от реки  Пачковки. Однажды Иван рубил лес на склоне горы, одно из деревьев, падая, повлекло за собой другие. Под корнем одного из упавших деревьев, открылся вход в пещеру, а над входом проявилась надпись: "Богом зданныя пещеры". Из древнего предания  известно, что в этом месте жили выходцы из Киево-Печерской обители, бежавшие сюда от гонений крымских татар. Имена всез живших неизвестны,летопись сохранила лишь имя "начального инока" преподобного Марка. Датой основания монастыря считается 1473 год, когда освящена была, выкопанная в песчанном холме у ручья Каменца, преподобным Ионой церковь, названная Успенской. ( http://www.culture.pskov.ru/). Недалеко от входа в мужской православный монастырь установлен памятник преподобномученнику Корнилию Псковскому, долгое время бывшего в чине игумена  монастыря. Корнилий, выходец из боярского рода, был умным образованным человеком. Впервые попав в Псково-Печерский монастырь, Он, вполне светский человек, решил подстричься в монахи. Корнилий способствовал обучению грамоте местных жителей и служителей храмов, создал прекрасную библиотеку рукописей не только русских, но  и работ, присылаемых из-за рубежа, к примеру, из Афона.. При монастыре была школа. За свой счёт Корнилий решил укрепить монастрь и выстроил вокруг него крепостные стены. Корнилий был убит царём иваном Грозным во время посещения царём Пскова. Царю показалось, что монахи обманывают его. Кроме того, Корнелий состоял в дружеской переписке с опальным князем Курбатовым и это тоже не нравилось крутому нравом царю. Вспыльчивый от природы и скорый на расправу Иван сразу же раскаялся и на своих руках отнёс убиенного в палаты и велел похоронить его с почестями в стенах монастыря.

Сначала идём на смотровую площадку, для этого нужно пройти по мосту и, не доходя до ворот, повернуть направо\  

Ещё одно многострадальное и героическое место на карте России. Как же не хотели пускать русичей к морям, а без выхода к большой воде нет нормальной торговли и связей с заморскими странами. Даже странно сейчас читать кто нападал на Россию, ведь сейчас это самые мирные страны - Швеция, Финляндия, Турция. Вот и строили такие крепости на всех границах, да так строили, что до сих пор стоят. Славянские племена - кривичи - жили на этих землях с незапамятных времён в летописях упоминается это место и связывают его с именами первых Рюриков.
Сначала  город носил имя Словенск по имени своего основателя Словена, сына первого новгородского посадника Гостомысла. Переименован же город был после смерти сына Словена Избора, укушенного змеёй. Змеи - какой-то рок для русских князей - Вещий Олег, Избор...

Первое упоминание в летописях относится к VIII  веку. Младший брат Рюрика - Трувор - был поставлен княжить в Изборске. До сих пор есть здесь места, связанные с именем Трувора.

Недалеко от крепости стоит Труворово городище и там есть могила, где по преданиям захоронен славный варяг.

В Петербурге так много интересных особняков и кажется иногда, что уже ничего нового не увидишь - везде есть залы в восточном стиле, деревянные гостиные, парадные залы различных цветов. Везде красивые люстры, плафоны, росписи, барельефы, позолота... Но, когда почитаешь и узнаёшь историю дома, какие люди бывали там, в каких произведениях он упоминался, сомнения отпадают вмиг. Попасть туда можно только с экскурсией - действующий отель в центре города и очень востребованный. На экскурсии приезжают люди из других городов - с нами были москвичи и из других городов люди, а уж нам, живущим в Питере, сам Бог велел.
Дом огромный и выходит фасадами на три улицы - Невский проспект, Большую Морскую и Набережную Мойки.
 Начало истории - 1716 год. На этом месте был выстроен деревянный Мытный двор - место, где взималась пошлина за проезд по платным дорогам. В 1736 году двор был уничтожен пожаром, такова была участь многих деревянных построек. В 1755 году на месте сгоревшей Мытного двора был построен временный Зимний дворец для императрицы Елизаветы Петровны. Проектировал дворец великий Растрелли, но, после окончания строительства Зимнего дворца на Дворцовой набережной, и эта постройка была разобрана. В 1768 году участок перешёл во владение генерал-полицмейстера Чичерина, прожившего в доме до 1782 года. Предположительно автором проекта дома Чичерина был архитектор Вален-Деламот. Новым владельцем дома стал князь Куракин, а уже в новом веке дом был продан купцу Косяковскому. Он был перестроен по проекту архитектора Стасова - был пристроен флигель по Большой Морской улице. В 1858 году дом купили потомки купцов Елисеевых Григорий и Степан. При них дом был реконструирован по проекту архитектора Н.П. Гребёнки. Там в 1820 гг жили поэт и государственный деятель Александр Сергеевич Грибоедов, известный издатель Н.И Греч. Со стороны Невского проспекта располагался знаменитый ресторан "Талон", который был любимым местом встреч тогдашних молодых людей, в числе которых был любимый Поэт Александр Сергеевич Пушкин.  В романе "Евгений Онегин" Пушкин упоминает, что герой частенько посещал этот ресторан перед вечерними спектаклями:

К Талон помчался он уверен,
Что там уж ждёт его Каверин.
Вошёл и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул сок...

Со стороны улицы Большая Морская,.уже после революции, часть дома была отдана советским литераторам, в частности, какое-то время там жил Осип Мандельштам. Комната, отведённая поэту была такой неудобной, что там еле разместили кровать. Об этом доме написала писательница Ольга Форш в своём романе "Сумасшедший корабль". Дом, по инициативе Корнея Чуковского и при участии М. Горького был превращён в писательскую коммуну и стал называться Домом искусств. Здесь бывали Александр Блок, Николай Гумилёв, Анна Ахматова и другие поэты Серебрянного века, а Александр Грин именно в этом, поистине сумасшедшем корабле, заканчивал свои "Алые паруса". В студенческие годы мы часто бегали в кинотеатр "Баррикада" на углу Невский- Большая Морская. Кинотеатров было много и на Невском и ближе к общежитию, но мы любили "Баррикаду" и, чаще всего, ходили туда. Не зная истории - кто её тогда знал?- мы чувствовали нутром магию места. Сейчас кинотеатра нет, место отдано очередному банку. Вот где устроить бы музей Серебрянного века... В общем, место необыкновенное и намоленное, не пойти туда, начитавшись о доме и людях, я просто не могла. Фотографий получилось так много, что пришлось собрать их в небольшой ролик.
 

Представители рода Юсуповых от древних представителей до живущих сейчас с гербом рода.

Юсуповы - один из древнейших и известнейших родов в России с очень богатой семейной историей. Потомки татарских ханов во времена правления царя Ивана Грозного пришли на службу к русскому царю и сразу были обласканы властью. Один из представителей рода в XVII веке приняли крещение, за что весь род был предан суровому проклятью их мусульманскими соотечественниками - каждый второй ребёнок семьи должен был умереть, не дожив до 26 лет. Можно не быть суеверным, но проклятье рода действовало на протяжении многих лет и, в связи с ним, род должен быть исчезнуть с лица земли, но продолжается и сейчас, правда уже не в России. По богатству род Юсуповых занимал второе место после императорской семьи, достаточно сказать что особняки и поместья их были раскиданы по всей России. В Петербурге самыми известными являются дворцы на Садовой улице, на Литейном проспекте и на Набережной реки Мойки. 
Интерьерные экскурсии в принципе похожи - все дворцы богато отделаны, построены по проектам известных архитекторов. Богатая отделка, позолота, люстры и зеркала из веницианского стекла, роскошная мебель, гостинные в восточном стиле, деревянные, бальные залы, лестницы с ограждением из художественной ковки - везде присутствует полный набор. Дворец на Мойке тоже содержит все эти помещения и всё же он отличается от других тем, что в нём - единственном из дворцов построен домашний театр, настоящий театр с партером и амфитеатром, ложами и балконами, сценой, устроенной по всем правилам театрального искусства. там и сейчас идут не просто камерные концерты, а настоящие театральные представления. Именно этот фактор заставил меня заинтересоваться экскурсией и оказалась она очень интересной. Итак, дворец Юсуповых на Мойке.С 1830 по 1917 г. владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.
 
В 1925 году дворец князей Юсуповых был передан педагогической интеллигенции города. До наших дней здесь размещается Дворец культуры работников просвещения, который в 1990-е годы сформировался в многофункциональный историко-культурный центр, сочетающий в своей деятельности музейные, театрально-концертные и культурно-просветительские направления деятельности.

Сегодня Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. Удивительные по красоте художественные интерьеры, возрождаемые трудом и талантом петербургских реставраторов, гостеприимно открыты для российских и зарубежных любителей истории, искусства, музыки и театра.

Есть в Петербурге дома, которые имеют интереснейшую историю на протяжении всего времени своего существования. Именно к таким домам относится и этот, с виду не очень притязательный особнячок на набережной лейтенанта Шмидта.

История его началась ещё при первом императоре России Петре I, участок был подарен Петром своим родственникам Стрешневым. Кто строил тот дом неизвестно и его внешний вид тоже не сохранился даже на картинках. Хозяева менялись, менялся и внешний облик постройки и, наконец, в 1857 году дом приобретает  жена купца И.И. Морган. Архитектор Реймерс К.И. перестраивает особняк в 1858 году - появился главный вход, построен дворовый флигель, переделаны окна верхнего этажа. В 1886 году дом покупает известный купец Ф.В. Утеман.

   Архитектор Гедике Р.А. переделывает фасад дома, создаёт новые интерьеры. Уникальная дубовая лестница, идущая с первого до третьего этажа, тоже спроектирована архитектором Гедике.



Стены парадной лестницы расписаны профессором живописи, художником Ю.В. Клевером - три его картины "Зима", "Весна" и "Запущенный парк" занимают пространство стен в пролётах лестницы. Картины интересны тем, что написаны  необычным способом, с применением воска, придающим им матовость. Столько лет прошло, а роспись по-прежнему прекрасна..



Так и кажется, что ветер раскачивает кроны и шелестит листвой...

Эта поездка вынашивалась с лета прошлого года, когда этот парк пробежали, не останавливаясь и не заходя во дворцы - поздно было и всё уже было закрыто. Ждала хорошей погоды и свободного времени. Наконец-то состоялось, даже ливень меня не остановил! Сам парк стоит того, чтобы просто погулять и посмотреть вокруг, но это - впереди, а пока - три объекта - Готическая капелла, Фермерский дворец и Коттедж. 
Бегу по красивым аллеям, чтобы успеть до дождя - где-то совсем рядом уже гремит и туча быстро приближается, а в готический православный храм в дождь не пускают. Фууу, успела!
Храм или церковь святого Александра Невского была построена как домовая церковь для семьи императора Николая I, проводившей летние месяцы в Коттедже. Даты строительства 1831-1833 годы, архитекторы -  К.Ф. Шинкель, А.А. Менелас, И.И. Шарлемань. Стиль архитектуры - неоготика.







Звонница.

Пока не закрыли. забегаю внутрь - от такой красоты замирает сердце! Здесь, как и везде во дворцах Петродворца, фотографировать нельзя, поэтому все внутренние интерьеры нашла в интернете. Иконостас.

Именно так называлась наша экскурсия. Я уже перестала удивляться эпитету "неизвестный", так как, казалось бы, в исхоженных не раз местах, встречаются действительно неизвестные. Обычные экскурсии это - центральные аллеи парка, Большой императорский дворец, ну, и всё, что рядом. Мы даже начали экскурсию не в парке, а с православной церкви Марии Магдалины, построенной на средства императрицы Марии Фёдоровны.

Автором проекта церкви стал архитектор Джакомо Кваренги, который все свои шедевры выполнял в стиле классицизма. Рядом с церковью была построена Богадельня (Инвалидный дом) князей Куракиных, один из которых был канцлером и членом Государственного Совета при дворе Павла I, а в юности был другом будущего императора. Мария Фёдоровна в церкви поставила памятник Александру Куракину, а в знак признательности брат Александра основал богадельню,Посвящённую имени императрицы. Мария Фёдоровна до конца жизни курировала и опекала богаделюню.

В церковь мы попали во время службы, поэтому особенно не снимали, всего одно фото.

Совсем недалеко от парка ( можно через парк пешком пройти) есть местечко Тярлево.


Туда мы подъехали на своём автобусе и остановились возле дачи-фермы Марии Фёдоровны. Ферму для вдовствующей императрицы спроектировал архитектор А.Н. Воронихин.

С 1801 по 1805 год было возведено двухэтажное деревянное здание. При ферме были скотный двор, птичник, выкопан пруд и устроены цветники. В 1831 году, уже при новом хозяине великом князе Михаиле Павловиче, архитектор Карл Иванович Росси перестроил здание: в фасады были введены готические элементы, появилась башенка с пирамидальной крышей, балкон украсили литой чугунной решёткой.


Здесь вдовствующая императрица воспитывала младших детей, растила огород, занималась разными делами - Мария Фёдоровна умела многое - собирала мебель, резала по камню и даже освоила токарное дело!
В пруду разводили рыбу, так что питались своими свежими продуктами - мясо и молоко - с фермы, овощи - с огорода, рыба - из пруда.