Выращивание гортензии можно осуществлять как на приусадебном участке, так и в домашних условиях.

Родина этого нежного цветка с роскошными бутонами цветов - Азорские острова.

Гортензия - крупнолистное листопадное растение, выращиваемое как небольшой кустарник, достигающий высоты до 1,5м. В продажу поступают в основном сорта крупнолистной гортензии, у которой огромные шаровидные и плоские соцветия. Пышные шапки цветов гортензии окрашены в белый, розовый, синий, голубой цвета. Окрас соцветий при выращивании гортензии можно изменять в комнатных условиях, например: синюю на розовую - путем изменения кислотности почвы. На кислой почве распускаются синие соцветия, так как в такой почве большое содержание алюминия, а на слабощелочной - розовые.

источник

Уход. «Хочешь вырастить — подкорми», вот мое правило. Подкармливать начинаю через 2 неделипосле высадки помидорной рассады. 
Подкормку повторяю каждые 2 недели до середины августа.

Что бы плоды у помидор были крупнее и созревали быстрее.

Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовлю для них такой "напиток" - на 10л воды добавляю 3-4 капли йода. 
Поливаю под корень раз в неделю, расходуя до 2л на растение.

Еще готовлю для помидор хорошую подкормку.

Рецепт такой:  
бочку (200л) заполняю на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. 
Добавляю туда ведро навоза (коровяка или кроличий) и заливаю доверху водой. 
Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрываю пленкой. 
Через 10 дней подкормка готова. 
Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "Гумат+7". 
Полученный настой развожу водой (1:10) и поливаю томаты из расчета 3-4л на 1 кв.м.

Иногда такую подкормку чередую с раствором коровяка. 

Коровяк закладываю в ведро (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5—6 суток. Настой беру в пропорции 1 л на 10 л воды. 

Этого количества хватит примерно на 10 лунок (20 растений). 

 Еще подкормка:

На 10 литров воды добавить 
20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога. 
Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.

Важно ведь не перекормить растения. И уж, разумеется, нельзя вносить под кусты свежий навоз.

Помидоры выращиваю в два-три стебля, для чего оставляю один-два пасынка, которые по мере отрастания пришпиливаю к земле и присыпаю перегноем. Укорененный пасынок способствует дополнительному питанию растения.

 Использую пару проверенных способов. 

• Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. 
• Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. 

Листья темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
Вместо суперфосфата можно использовать купорос - 

• 1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза. 

 Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.

Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.

 Еще статья хирургических советов, для ускоренного созревания томатов здесь.

Подкормка лука может в корне изменить качество урожая. Удобрения для получения большой репки и выращивания культуры на перо несколько отличаются. Это справедливо и для чеснока.

Готовится грибная «рассада» — просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ «пробуждения» спор грибов.

А еще мне очень нравится сирень в виде деревца!

Штамбовая смородина. Мастер-класс + видео

Хотите получить прекрасный урожай лука - воспользовались китайским способом выращивания лука на гребнях.
 

О грядке:

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки под лук надо внести на 1 м2

• 5 кг навозного перегноя,
• 1 столовую ложку суперфосфата,
• 1 чайную ложку нитрофоски,
• 2 столовые ложки доломитовой муки или мела

и перекопать.

Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

 Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов.

Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги также можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет.
Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. 
Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий).
Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.

Из инета

Делится своим авторским методом Рысь Рысь, фото автора.

Клубнику и малину обрабатываю арычным методом, но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию.

Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки.

На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой.

Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой.

Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания.

И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.

А самый главный секрет - в ее обработке.

Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням.

В эти арыки ПОД ЗИМУ:

• на дно укладываем навоз,
• на навоз - глину,
• на глину - песок или опилки.

Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.

ВЕСНОЙ в эти арыки подсыпаем

• двойной суперфосфат,
• золу,
• и опять песок или опилки.

Корни малины "берут" питательных веществ столько, сколько им нужно. Вся подкормка идет через арыки, не сжигая, не повреждая корни растений.

И результат налицо. Малины в любой год, при любой погоде много. Она крупная, 5 см и больше.
Нельзя забывать и про воду. Чем меньше вы дали воды малине, тем мельче будет ягода. Арыки постоянно рыхлятся после каждого полива, а весной и осенью перекапываются для подачи "кислорода" корням, чтобы они "дышали".

Впервые посадила и использую второе лето седераты

Клубника после стрижки и подкормки.Здесь наглядно видно арычный метод обработки растений

Так как этот метод оправдал себя.
---Я реже поливаю из-за этого "слоеного пирога", но сильно и много!!!.
---Корни растений не омываются водой!!!
---Земля постоянно сырая и растения не пересыхают!!!!
---Через арыки поступают питательные средства, не обжигая корневую систему!!!
---Во время длительных дождей,вода сохраняется в арыках, не омывая корни!!!!

Всего доброго, дорогие дачники и огородники. Надеюсь, вам пригодится мои арычный метод!!!!! Дарю их вам от всего сердца.......
Lebedeva

1.Слишком быстро

Посадка, формировка кустов

• При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

• При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

• Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

• Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

• Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения. Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

• Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям. Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

• Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют. 

• Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями. Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

А ВЫ ЗНАЛИ? Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

Источник:http://ourcosyhome.ru/blog/43312517500/Masterstvo-...mp;utm_medium=page_0&pad=1

Редис - известный корнеплод-"выскочка", потому что ранней весной, когда наш организм испытывает дефицит витаминов, редис первым появляется на столе и сразу же идет в пищу - либо просто "на зубок", либо в большинство весенних салатов.

Идеальный редис - хрустящий, сочный, не горький, лишенный грубых волокон и, разумеется, не червивый. Но такой получается не у всех. Особенно если сеют редис впервые. Выходит корнеплод или пустой внутри, или жесткий с одним большим хвостиком, или выгнавший стрелки и в цвету... Что ж, будем учиться огородному мастерству.

Сорта и сроки

Перво-наперво, надо понять, где, куда и когда будет выращиваться редис.

Участок под него должен быть хорошо освещенным, с рыхлой супесчаной или легкой суглинистой почвой; реакция - нейтральная либо слабокислая. Осенью участок нужно перекопать на штык лопаты и внести на каждый квадратный метр перепревший компост (1 ведро), торф (1 ведро), суперфосфат (1 ст. л.), калийные удобрения (1 ст. л.). Ранней весной участок нужно взрыхлить на 10-12 см, если есть потребность, внести азотные удобрения, пролить горячей водой и упрятать под черную пленку на 2-3 дня.

Обычно он высевается в грунт, как только позволяет почва; если в распоряжении имеется парник или теплица - еще лучше. Вообще, редис - достаточно холодостойкая культура, он выдерживает заморозки до -2 градусов, а оптимальная температура для него +18. Поэтому на закрытом грунте его можно высевать с середины апреля. Редис будет чуть медленнее расти, чем "на улице", но уже в середине мая уже можно собирать урожай. А в открытом грунте высев редиса производится в конце апреля - начале мая.

Конечно, нужно знать, какие сорта подходят для открытого грунта, потому что целый ряд можно выращивать только в теплице или парнике. В основном, это сорта типа "18 дней" и ранние красные. В остальном, все зависит от личного выбора. Кому-то нравятся круглые корнеплоды, кому-то удлиненные, с белым кончиком, или целиком белые.

Отдельно хочется сказать о раннеспелом сорте "18 дней". Действительно, при определенных благоприятных погодных условиях на 18-20 день от момента появления всходов этот сорт можно уже убирать. Передерживать редис, чтобы он побольше вырос, не стоит. Сорта, имеющие белый кончик у корнеплода, при увеличении сроков роста вытягиваются и образуют внутри полость.

Редис можно выращивать не только ранней весной, но и летом. Необходимо подобрать сорт, который не будет уходить в цвет от летней жары, и обеспечить притенение на месте посадки редиса. Если такие условия невозможны на вашем участке, то выращивание редиса можно продолжить в сентябре. Тогда-то в открытый грунт как раз можно посеять те сорта, которые будут дольше расти, но формируют более крупные корнеплоды.

Правильные борозды для морковки

• Лучшие предшественники для моркови — капуста, томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом году.
• Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной, иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой.
• Поверхность выравниваю, выбирая остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось.
• Борозды нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см.
• Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена, присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю.

Морковь — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь очень чувствительна к недостатку света в начале роста.

Не лейте ей на голову!
В период прорастания семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их опережают и угнетают сорняки.
Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми, деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются. Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй — дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.

Каждому корнеплоду — своя площадь
Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания, а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха, наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и заросших сорняками.

Кормите, но не перекармливайте

• Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды).
• Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).
• Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю.
• Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.

Чтобы «плечики» не зеленели
Очень важный момент — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева.

Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.

источник

Серия сообщений "Морковь, свекла и другие овощные культуры":

Часть 1 - Как посеять морковь
Часть 2 - Как просто вырастить морковь.
...
Часть 37 - От семечка до луковицы весом в полкило — за сезон
Часть 38 - Морковь "Королева осени" - не подвела!
Часть 39 - Морковные премудрости. Правильные борозды

О посадке томатов и перцев с помощью пластиковых бутылок рассказывает Людмила Андреевна ГУЗЕВА. г. Самара 05.11.2004

Куст начните формировать сразу после посадки.

Каждый из побегов укоротите, оставляя 2-3 нижние почки.

Это вызовет активный рост молодых ветвей и позволит получить оптимальное их количество (рис. 1).

В последующие 2-3 года растения нуждаются в сильной обрезке.

Удаляйте всю лишнюю прикорневую поросль, оставляя ежегодно по 2- 3 сильных побега .

Вырежьте ветви, растущие внутрь куста, стелющиеся по земле, а также слабые и поврежденные (рис. 2).

К 4-му году жизни куст должен быть полностью сформирован и состоять из 8-9 основных (сильных) ветвей, отросших от корневой шейки.

Крыжовник плодоносит на веточках 5 -6 лет.