(и еще 170591 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
art fashion аксессуары арт архитектура бриллианты ванные видео города декор дизайн еда женщина живопись знаменитости золото иллюстрации интересное интерьер картинки кондитерские кофе куклы любовь люстры макияж мода мода 2010 модели парфюмерия постеры природа притчи путешествия реклама репродукции рецепты роскошь самые дорогие стихи тенденции украшения уникальные фото цветы часы чувства шоколад эротика юмор
Сумки весна лето 2010 |
Дневник |
Метки: аксессуары мода 2010 chanel |
Курить вредно. Но красиво |
Дневник |
Мундштук, определенно, является самым популярным аксессуаром курильщика, наряду с дорогой зажигалкой и грамотным портсигаром. Мундштук придает курению обычной сигареты или сигариллы некий эстетический эффект, он красиво и элегантно смотрится как в женских, так и в мужских руках. Изначально сигаретные мундштуки были длинными, и курить через него считалось женской привилегией. Затем форма изменилась, и форма перестала быть определяющей.
Изготавливать мундштуки начали еще в 18 веке, основной их задачей первоначально стало предотвращение запаха табака от пальцев. Мода популяризировала этот аксессуар и делать их начали из дерева,янтаря, стекла, фарфора, слоновой кости и эбонита.
На этот аксессуар не могла не обратить внимание и законодательница мод Коко Шанель, которая, как известно, выкуривала до 50 сигарет в день.
Постепенно мундштуки стали неотъемлимыми деталями многих кино-образов. Самым классическим стал потрет Одри Хепберн в образе Холли Голайтли перед витриной Тиффани («Завтрак у Тиффани», 1961. Реж. Блейк Эдвардс)
Длинное черное платье, сигарета с мундштуком, перчатки по локоть, заколотые вверх волосы, абсолютная непредсказуемость и большая любовь к блестящим штучкам: такой нарисовала Холли Голайтли Одри Хепберн, а сцена, в которой Голайтли любуется на бриллианты, стала одним из главных кинообразов всех времен и народов: прекрасное тянется к прекрасному.
Билл Мюррей сделал мундштук культовой деталью своего образа в роли Хантера Томпсона в фильме "Where the Buffalo Roam" («Куда долетают только бизоны»), однако сам образ культовым точно не стал.
Даже в детские мультфильмы проник мундштук - нельзя не вспомнить "страшную и ужасную" Круэллу Де Виль из мультфилма "101 далматинец". Вдобавок к своему эксцентричному образу, она постоянно курит длинный сигареты через мундштук, рассыпая пепел по бутербродам нерадивых сотрудников.
Сегодняшний стиль деловой жизни подразумевает отказ от курения, чему способствуют многочисленные законопроекты, прокатившиеся волной по странам Европы. Запреты на курение становятся все более распространенными как в офисах крупных корпораций, так и в общественных местах.
Табачные компании сегодня выдерживают многомиллионные иски от незадачливых курильщиков. Впрочем, как показывает общемировая статистика, ряды курильщиков не редеют. И сегодня многие из них пытаются отстоять свои права на курение там, где им это удобно. Курить или не курить – каждый решает сам. Если вы сделали свой выбор в пользу «прекрасного убийцы», постарайтесь сделать свою привычку красивым ритуалом.
Интересен тот факт, что мундштуки применяются и при борьбе с курением. Например, неоторые представляют собой ингалятор, который выглядит как настоящий мундштук. Внутрь вставляются никотиновые капсулы. Такое приспособление помогает бросить курить тем, кто привык постоянно держать сигарету во рту или в руках или заядлым курильщикам в самолетах. Сигаретный мундштук, как правило, содержит дополнительный фильтр, т.е. охлаждает дым сигареты и уменьшает содержание вредных смол. Даже если дополнительного фильтра нет, то большое количество вредных веществ оседает при курении на стенках. Использование мундштука предотвращает потемнение пальцев, защищает дамский маникюр.
Мундштук
Мундштук
Текст: Сергей ШАДОВ
Казалось бы, время этих нехитрых устройств навсегда прошло. Они должны были затеряться в тумане прошлого уже тогда, когда нас покинули папиросы и сигареты без фильтра. Однако страсть людей к тому, чтобы стильно обставлять даже самые простейшие ритуалы не дает мундштукам почить в бозе. Они не просто не сходят со сцены, но и в отличие от многих табачных аксессуаров умудряются идти в ногу с прогрессом.
Как только человечество сообразило, что табак гораздо эффективнее курить, чем нюхать или жевать, оно тут же начало искать способы как бы сделать это попроще. Конечно, еще индейцы додумались сворачивать табак в тугие сигары и таким образом употреблять внутрь "зловонный фимиам". Однако если курить сигары было удобно, то в хранении и транспортировке они оказались весьма капризны. Для того чтобы неповрежденными доставить их из пункта А в пункт Б нужно было соблюсти массу условий - поддерживать необходимую температуру и влажность, следить за тем, чтобы они не заплесневели и отгонять насекомых (да есть и такие), которые питаются табачным листом. Неудивительно, что вскоре европейцы перешли на рассыпной табак.
Человечество шло дальше по пути прогресса, который, как известно, сводится к поиску максимального комфорта. Так появились папиросы.
Чтобы курить такую штуку, вскоре были изобретены трубки. Способ неплохой, но тоже требующий специальных навыков. Не верите? Попробуйте самостоятельно раскурить новую трубку. Что, не получается? Нужны опыт и умения. Поэтому сегодня в бешеном ритме повседневности трубочные ритуалы стали уделом отдельных редких эстетов. Человечество шло дальше по пути прогресса, который, как известно, сводится к поиску максимального комфорта. Зачем мучиться с трубкой и кисетом, когда можно заранее соединить их в одном устройстве. Так появились папиросы. А с ними и мундштук.
Из сугубо утилитарного приспособления мундштук быстро превратился в стильный аксессуар.
Вообще сам по себе мундштук был известен человечеству давно. Правда, этим словом называли и называют очень разные вещи. Это может быть и часть упряжи, и деталь музыкального инструмента и, конечно же, элемент курительной трубки. Правда у всех этих штук есть одно общее - они непосредственно соприкасаются со ртом. А вообще для чего нужна эта вещь курильщику? Тут много резонов. Во-первых, мундштук не дает дыму попадать на пальцы. Те, кто имел неудовольствие пользоваться "Астрой" и "Примой" поймут этот резон. Очень скоро пальцы покрываются желто-коричневым налетом, который не только отвратительно выглядит, но еще и мерзко пахнет. Во-вторых, тут наличествует еще и попытка уменьшить вредное влияние табака и его крепость. Ведь проходя через длинный мундштук, дым охлаждается, а часть примесей оседает на внутренних стенках девайса.
Для изготовления сигаретных мундштуков применялись различные материалы. В первую очередь те, что в свое время шли на одноименную часть курительных трубок. Это твердые и ценные сорта дерева, эбонит, получаемый путем вулканизации натурального каучука, слоновая кость и даже янтарь. Впрочем, радость мундштука хотели испытать не только высшие слои общества. Те, у кого на янтарь денег не хватало, довольствовались картоном. В принципе, те же папиросы уже несут в своей конструкции тот самый картонный мундштук и небольшую сигарету.
Мундштуки вошли в моду благодаря эмансипации.
Наибольшую популярность мундштуки приобрели с распространением первых сигарет без фильтра. И тут же стали одним из модных аксессуаров. Началось все конечно с женщин. Образ эмансипированной, не в чем не уступающей мужским шовинистическим свиньям (то есть нам с вами) светской дамы предполагал легкое пристрастие к никотину. Курить же сигареты без фильтра, тыча табаком прямо в зубы и периодически сплевывая попавшую в рот табачную крошку, согласитесь не очень эстетично. Именно тогда, в первые десятилетия XX века и вошли в моду не только узкие длинные платья и юбки, но и знаменитые тонкие длинные мундштуки.
Наш ответ буржуям. Типичный представитель советской эстетики - кустарный наборный мундштук.
Если буржуазная эмансипация предполагала утонченный образ, то в стране победившего большевизма в моде был унисекс. Причем явно смещенный в сторону мужских характеристик. Комсомолки отказывались от косметики и маникюра, осваивали зубила и отбойные молотки, а курили папиросы. С сигаретами строителям коммунизма долгое время было как-то не по пути. Когда же, наконец, они появились, вслед за ними "нарисовались" и отечественные мундштуки. В отличие от буржуазных это были короткие и очень практичные приспособления. Иногда их делали на лучших фабриках, используя слоновую кость, клык моржа и серебро. Но чаще всего изготавливали такие штуки кустари, применяя входящие в моду разноцветные пластики. Многие, наверное, помнят подобные девайсы, изрядно смахивающие на наборные рукояти финок преступного элемента.
Типичный представитель современного семейства мундштуков.
Актуальность мундштуков моментально сошла на нет с появлением сигаретных фильтров. И действительно, зачем мучиться, носить в кармане лишнюю вещь, да еще и ухаживать за ней - мыть, чистить? Так мундштуки на время покинули табачную сцену. Впрочем, очень скоро эти приспособления вернулись. Уже на волне борьбы за здоровье курильщиков. Современные массовые мундштуки - это в первую очередь футляр для дополнительного и порой очень мощного фильтра. Именно благодаря своей новой функции они продолжают удерживаться на волне популярности, и купить их сегодня можно в любом табачном магазине.
мужской журнал TOP4MAN.RU (www.top4man.ru)
Женские мундштуки
Метки: аксессуары дизайн |
Сумки Мери Франсес |
Метки: аксессуары интересное дизайн |
Интересное положение |
Дневник |
В течение почти всей истории человечества главной обязанностью женщин считалось рождение новой жизни. Пять, десять, пятнадцать детей – нет, это были не многодетные, а обычные семьи. И крестьянка, и дама из высшего общества значительную часть жизни проводили, будучи беременными. Но, несмотря на это, особая одежда, предназначенная именно для женщин в положении, появилась относительно недавно. А до этого…
До этого успели миновать тысячи лет.
В Древнем мире носили свободные одежды. Пеплосы и хитоны гречанок, столы и паллы римлянок не стесняли тело, а окутывали его мягкими складками, так что в какой-то особенной одежде не было нужды.
В Средние века крой усложняется, но одежда всё ещё достаточно простая, не особо прилегающая к телу, а если что, шнуровку, с помощью которой так удобно подогнать одежду по фигуре, достаточно просто распустить.
В XV веке, среди прочего, в моду входят платья с завышенной талией. В таком платье не просто удобно женщине в положении – любая может почувствовать себя на её месте.
Беременные женщины, продолжательницы рода, пользовались почётом, так что в какой-то мере беременность была «в моде». А складки ткани, ниспадающие от линии под грудью вниз, вполне могли создать такую иллюзию (которую, к тому же, можно было усилить, воспользовавшись подкладным животом – такие до сих пор можно увидеть в итальянских музеях).
Однако в XVI веке относительной свободе женщины приходит конец. Ближайшие несколько – нет, не лет, а столетий – ей предстоит носить корсет. Не нужно сразу представлять себе орудие пытки, не дающее дышать и двигаться. Если не затягивать корсет слишком туго, он вполне удобен, а ткань корсажа лежит поверх него гладко, без единой морщинки, демонстрируя красоту ткани.
Но как же быть в случае беременности?..
Как обычно. Нужно просто слегка подогнать костюм к изменившейся фигуре. Конечно, с парадными, богато разукрашенными нарядами аристократок это было не так легко сделать, зато в повседневном костюме достаточно было, например, распустить шнуровку – как на портрете Цецилии Херон кисти Гольбейна (1526-27 г.)
Поверх корсажа и юбки зачастую, особенно в торжественных случаях, надевали ещё и верхние платья. Они бывали разными, но нас интересует определённый вариант. Обычно они бывали тёмного цвета или же просто чёрными, относительно свободного покроя, и застёгивались от горла до талии, а ниже распахивались, открывая юбку. Под них не нужно было надевать жёсткий корсет, так что для дам в положении это было просто идеальный вариант, нарядный и удобный.
А вот королева Маргарита, супруга короля Испании Филиппа III. Передняя, съёмная часть корсажа (т.н. «stomacher») то ли скроена, то ли просто пришнурована к платью таким образом, чтобы удобно лечь поверх живота.
«Стомакеры» в этом смысле были относительно удобны – до определённого момента они вполне могли прикрыть округляющийся живот, скрыв беременность от окружающих. В частности, подобные распашные платья с богато расшитыми «стомакерами» были в моде у голландок первой трети XVII века. Но только у замужних. Не потому ли, что незамужним девицам нечего было прикрывать?..
Но мы забегаем вперёд.
В период между 1580-ми и 1630-ми гг. портреты, изображающие женщин на поздних стадиях беременности, неожиданно входят в моду. Разумеется, речь идёт об аристократках – их супругам хотелось увековечить тех, кто собирался подарить наследника знатному или недавно разбогатевшему роду (или, быть может – печально, но не учитывать это нельзя – мужьям хотелось заранее позаботиться о портрете на тот случай, если роды пройдут неблагополучно, и они потеряют супругу, ведь деторождение было тогда весьма опасным). Так что мы имеем возможность в подробностях рассмотреть тогдашние костюмы.
Дам зачастую изображали с рукой, прикрывающей живот – жест оберегающий и защищающий. Но вот костюмы те же самые, что и на обычных портретах. Разве что корсажи менее жёсткие.
Элизабет Вернон, графиня Саутгемптон, писала своему мужу в 1599 г.: «Милорд, велите своему слуге Фолку купить для меня стомакер алого цвета, ярд в ширину и ярд в длину, подбитый плюшем – чтобы мне было тепло в те дни, когда я вынуждена выезжать. Мой живот, хочу я вам сказать, растёт с каждым днём».
А вот портрет Анны, леди Поуп, с детьми. Чёрное верхнее платье распахнуто полностью, так что его почти не видно, а талия на роскошном, вышитом белым по белому, корсаже сдвинута для удобства вверх. Увеличившийся живот прикрыт складками, напоминающими передник.
Передник, зачастую из кружев, тоже использовался как деталь одежды для беременных дам. С одной стороны, это было нарядно, с другой – передник мог прикрыть полы уже не сходящегося на животе платья или жакета. Это была исключительно декоративная деталь туалета, а не привычный нам «кухонный передник». Ведь речь идёт о знатных дамах. «Ах, она носит передники – значит, опять ожидает ребёнка!»
Кроме того, в Англии начала XVII века в моде были жакеты из светлой ткани, целиком расшитые нарядными цветочными узорами. Их использовали в качестве «неофициальной» одежды. Жакеты эти не надевали, появляясь на публике, но вот портретов с ними сохранилось довольно много.
Более того, сохранилось несколько и самих жакетов.
Судя по всему, этот жакет, хранящийся в музее Виктории и Альберта в Лондоне, скорее всего, был предназначен для женщины в положении – в отличие от его приталенного собрата.
А вот уникальный портрет кисти Маркуса Гирертса, написанный около 1595 года – женщина на последних сроках беременности не просто в парадном платье, а платье роскошном, полностью расшитом жемчугом. И, судя по всему, это не переделанное «обычное» платье, а сшитое специально.
Жемчуг же играл особую роль. Он был символом Святой Маргариты Антиохийской, покровительницы деторождения. Так что это не просто украшение, а своеобразный «оберег» для будущей матери. Но, пожалуй, это едва ли не единственные примеры одежды того времени, специально предназначенной для беременных.
Итак, наступает век XVII. Мода снова меняется. Корсаж открывает шею и плечи, юбка пышная, но уже без поддерживающих каркасов – просто мягкие складки. Корсет никуда не делся, но… Парадокс. Плотно прилегающие к фигуре платья будут уделом английских горожанок, а знатные дамы, в особенности приближённые ко двору, будут носить куда более свободные платья. Именно в таких свободных, пышных одеяниях из шёлка и атласа будут изображать их придворные художники.
Портреты беременных дам выходят из моды, «интересное положение» теперь будут всячески скрывать. Лишь иногда портретисты могут намекнуть на него, уложив руку модели вокруг живота. Порой в руках дамы держат свежую розу или мирт – символы цветущего материнства и плодовитости в супружестве, а неизменные ожерелья из крупных жемчужин, как считают искусствоведы, не просто украшения, а всё те же «обереги» будущих матерей.
Вот королева Англии Генриэтта-Мария, и Мэри, леди Киллигрю, оба портрета написаны в 1638 г.
Итак, дама из высшего общества, как ни странно, оказывается в куда более выгодном положении, чем женщины среднего класса. Свободное платье, в котором, несомненно, куда удобнее, чем в тесно облегающем, становится символом женщин, которые ведут «свободную», не обременённую никакими «повседневными» обязанностями жизнь. В них проводят время в своих комнатах, принимают посетителей и близких друзей (хотя, конечно, выезжая в город, дамы надевают более строгий наряд). И в таком платье женщина, будучи беременной, чувствует себя весьма комфортно.
Но и женщины, не принадлежащие к аристократии, тоже находили выход из положения. Свободные домашние платья и… оставаться дома тогда, когда беременность становилась заметной. Считалось, что в этот период своей жизни женщина становится непривлекательной, и ей лучше не показываться окружающим на глаза.
Вот знаменитый портрет кисти Вермеера, написанный около 1663-64 г., «Женщина в голубом, читающая письмо». На ней свободная домашняя одежда из голубого шёлка. Первым, кто предположил, что прелестная голландка беременна, был Ван Гог – и было это, соответственно, более двухсот лет спустя. С тех пор споры о том, ожидает ли «женщина в голубом» ребёнка, не утихают. Да, изображать беременных уже не было принято, но Вермеер мог и нарушить эту традицию. А быть может, она просто полновата, и художник просто подчеркнул это, придав фигуре солидность матери семейства.
И ещё один портрет работы Вермеера, «Женщина с жемчужным ожерельем». Как считает один из специалистов по голландской живописи, ни одежда, ни тело женщины не говорят о том, что она беременна – это повседневная домашняя одежда голландок, да и подобная фигура могла быть просто в моде. А вот то, что картина одновременно неуловимыми и вполне уловимыми деталями напоминает изображения Благовещения, куда скорее могло бы сказать о том, что женщина в жемчугах ожидает ребёнка…
Как бы там ни было на самом деле, в такой одежде при таком положении женщине могло быть удобно, а это самое главное.
Наступает век XVIII. У красавиц эпохи рококо глубокие декольте, открывающие грудь, туго зашнурованные тонкие талии, пышные юбки на специальных каркасах-«панье». В таком платье сложно представить себе женщину в положении. Но на помощь приходят так называемые платья-«контуши».
Есть версия, что такие свободные домашние платья, напоминающие современные халаты, ввела в моду ещё в 1670-ые годы красавица-фаворитка короля Франции Людовика XIV, мадам де Монтеспан. В таком платье, маскирующем фигуру, было удобно скрывать очередную беременность от окружающих – несмотря на замужество, Монтеспан исправно рожала детей от своего царственного любовника.
Позднее контуш, или «контуша», «адриен», перестало быть исключительно домашним платьем, более того, он не выходило из моды на протяжении нескольких десятков лет, лишь немного изменяясь. Как писал известный исследователь истории костюма, Ф.Комиссаржевский, «это была широкая одежда с декольте без талии, падающая свободными складками до пола». Складки были и спереди, и сзади. Позднее складки собирали только на спине.
Дам в подобных платьях часто писал знаменитый художник Антуан Ватто, чьё имя эта бантовая складка позднее и получила – в историю костюма войдёт «складка Ватто».
Но вернёмся к дамам «в положении». Эти платья не предназначались для беременных, их носили все, но именно беременным в них было особенно удобно – многочисленные пышные складки отлично маскировали фигуру. Контуши часто упоминаются в письмах того времени именно в связи с беременностью. Кроме того, можно было надеть не жёсткий корсет, а его смягчённый, лишь частично укреплённый «косточками» вариант, который поддерживал фигуру, не особо не стягивал её. И… всё тот же передник.
В конце века мода меняется кардинально – на смену жёстким платьям и затянутым талиям приходят платья из тонких лёгких тканей с сильно завышенной талией. Стиль «ампир» позволял женщине чувствовать себя комфортно на любой стадии беременности – талия не была стеснена, а лёгкие, падающие вниз от груди складки красиво очерчивали фигуру. Подобное платье, разве что богато расшитое, начала носить во время беременности ещё в 1780-ые знаменитая герцогиня Девонширская, законодательница мод.
Портрет графини Коллоредо с сыном, начало 1800-ых гг.:
Интересно, что в конце 1792 года в Англии появляется особая мода – подкладной металлический(!) живот, имитирующий беременность (вообще-то подобная мода появлялась и раньше – в 1750-ых). Его носили женщины самого разного возраста и социального положения. Более того, и замужние, и незамужние. Подобная мода, дававшая повод для сомнительных шуток («Близнецы слишком близко к Деве») высмеивалась, не одобрялась, в особенности королевской семьёй, но, тем не менее, продержалась, пусть и весьма короткое время. Подчёркнутое материнство, пусть и «фальшивое», снова стало «модным».
Но впереди был век XIX, век тончайших, затянутых в корсет талий и пышнейших юбок, век, когда поминать беременность считалось неприличным, и женщина должна была оставаться дома, когда беременность становилась заметной. Однако корсет давал возможность продлить период пребывания на публике.
Осознавалась ли вред, который мог причинить слишком туго зашнурованный корсет и ребёнку, и матери? Несомненно. Ещё в 1700 г. один из персонажей пьесы известного английского драматурга Уильяма Конгрива говорил своей будущей жене, что запрещает ей шнуроваться, затягивая талию, во время беременности. Но тонкая талия, символ красоты, была слишком привлекательной, и множество женщин вплоть до пятого или шестого месяца так туго шнуровали корсет, что окружающие могли не догадываться об их беременности.
На последних же месяцах носили специальный корсет для будущих матерей, с дополнительной шнуровкой не только на спине, но и на боках и на животе, что позволяло распускать его по мере надобности, освобождая живот, но по-прежнему поддерживая верхнюю часть тела. Такие корсеты были относительно удобны, и порой женщина не снимала его даже непосредственно во время родов.
Но с первой мировой войной царствованию корсета придёт конец. Да, его будут ещё носить, и не так уж редко, как может показаться, но, по меньшей мере, он перестанет быть неотъемлемой частью женского костюма.
Постепенно корсет заменит жёсткий пояс, с помощью которого будут всё так же пытаться скорректировать фигуру, утягивая талию и бёдра, и озабоченные своей внешностью дамы подобные пляса будут носить и при беременности, как когда-то корсеты.
А одежда для беременных постепенно становилась неотъемлемой частью модной индустрии. Теперь уже можно было не пытаться расширить и переделать имеющуюся одежду, а носить вещи, в которых женщина в положении чувствовал бы себя не только комфортно, но и была уверена в собственной привлекательности.
Но «ничто не ново под луной», и журнал «Life» 1953 году, описывая платья для беременных, будет обращаться к образам из прошлого – платья в стиле ампир, подчёркивающие открытые плечи и маскирующие всю остальную фигуру, «как у императрицы Жозефины», завышенная линия талии, «как в платьях итальянского Возрождения», низко вырезанное распашное верхнее платье, «как у королевы Марии-Антуанетты».
Что ж, теперь достаточно открыть любой специализированный журнал или зайти в соответствующий магазин, чтобы выбрать любую модель, которая вам по душе, красивую и удобную. Но всё это уже, в сущности, было… а, значит, и будет. До тех пор, пока женщины будут продолжать дарить новую жизнь, то есть – всегда.
http://www.sweetstyle.ru/
Марьяна Скуратовская, историк моды - для сайта Sweetmama.ru
Метки: мода аксессуары интересное |
Jack Frost Volume 48, 1945 |
Дневник |
Источник: Karens Variety
Метки: мода аксессуары |
Зонтики рубежа эпох |
Дневник |
Поистине, нет современной женщины, которая не хотела бы иметь красивого зонтика. Так как зонтик – это не только защита от солнца или дождя, но и деталь туалета.
Ещё в XYII веке зонты использовались как модная деталь костюма. Но свое прямое функциональное назначение - защита от дождя – они начали выполнять только в конце девятнадцатого столетия. Причина была проста. Как написано в книге «Умение хорошо одеваться, изданной ещё в 1913 году: «До нашего столетия дамы не носили дождевых зонтов, потому что они не ходили пешком в плохую погоду. Теперь все ходят пешком, и даже знатные дамы имеют дождевой зонтик».
Но и в дальнейшем дамский зонтик продолжает оставаться деталью модного туалета. В 50-е годы девятнадцатого столетия высота его была невысока, около 52-54см, напротив, дождевые зонты – трости имели высоту до метра и ещё длинный до 10-13см шпиль. Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета.
Вот пример современного роскошного зонта с невероятно красивой ручкой... Купол зонта обтянут двумя слоями шелка! Внешний слой украшен сотней стразов, которые переливаются всеми цветами радуги словно бриллианты! Это изумительное зрелище, которое сложно поддается описанию. Думаю что под таким зонтом чувствовала бы себя самой неотразимой.
Кружевные зонтики конца XIX века, в 90-х годах выходят из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов разнообразнейшие, но непременно подходящие по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером. Зонтики украшали тесьмой, кружевом, оборками.
Зонтик - Британия, 1870-е гг. Слоновая кость, шелк, кружево, плетенное на коклюшках.
Изготовлен из брюссельских кружев, нашитых на сетку машинного производства.
он же.
Зонтик. Лондон, 1810-1811. Шелк,сталь,серебро. Ручная работа. Оригинальная телескопическая ручка.
В 1910-1913 годах купол зонтика приобретает более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок. Именно тогда появляются шляпки с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. «Некоторые зонты похожи на колокол, другие на тюльпан. Их пышно украшают вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов…Носят очень много белых зонтов и из тафты шанжан» Ручку делают очень длинной, чтобы можно было защитить от солнца и дождя шляпку», - писал в 1912 году «Журнал для хозяек».
http://www.vintagestory.ru/
Метки: мода аксессуары интересное |
История зонта |
Дневник |
Как ни странно, зонт, который известен тысячи лет, использовали сначала только для защиты от солнца, по примеру жителей жарких стран.
В Западной Европе зонт появился во Франции в XVII веке и назывался «парасоль».
Защита от солнца была тогда единственной обязанностью зонтика. Европейские модники страшно боялись загореть, ведь бледная кожа свидетельствовала об аристократическом происхождении, а загорелое лицо было приметой простолюдина.
Utility combined with elegance. (1858)
18 век 19 век
Parasols 1880s.
По одной из версий, «первооткрывателем» зонта, предназначенного для защиты от дождя, считается Джон Ханвэй, живший в середине XVIII века. Он первым додумался защититься от неожиданно обрушившихся на голову осадков обычным зонтом от солнца. До этого,как пишут- в дождливую погоду приличные дамы и господа на улицу просто не выходили.
------------Самые ранние изображения зонтов- на картинках из "солнечных" стран -Ассирии, Древнего Китая и Египта.
Royal parasol (Nimrud) ; Royal parasol (Koyunjik) ; The chief eunuch (?) -- Nimrud ; Head-dress of the Vizier. Ассирия- Вавилон.
Примечательно, что в те времена зонт был скорее свидетельством статуса: с ним могли появляться только мандарины фараоны и прочие важные персоны. Вес и размеры зонта в буквальном смысле были прямо пропорциональны положению его владельца в об ществе. Так, в Китае особой популярностью пользовались гигантские зонты, напоминающие пагоды. С китайскими вельможами соперничал верховные правители Сиама (Таи : ланда) - например, сиамский король прикрывался от солнца зонтом в семь ярусов. А его "коллега" из Бирмы появлялся на людях под надежным прикрытием и вовсе в 24 яруса, причем каждый ярус был расшит золотыми нитями и украшен драгоценными камнями.
Japanese woman in kimono with an umbrella looking at flowers in the snow
Japanese woman
Chinese ladies
Chinese
Randjet Sing Baadour, maaradja de Lahor et de Kachmir.
Ornamental state umbrella, with silver handle, India. (1851)
Double state umbrella ; Umbrella in the palace of Mandalay. (1889)
Gezo,King of Dahomey. (1851)
Позже защитные сооружения от солнца, только куда более npoстые по декору и форме, использовали зажиточные граждане (в первую очередь, гражданки) Древней Греции и Рима, стремившиеся сохранить "благородный" светлый тон кожи.
Древняя Греция. Woman holding an umbrella, 8th cent. B.C.
Emblèmes royaux des Achéménides
Aphrodite and Apollo
В ХVII веке стараниями французов зонт из статусного предмета npeвращается в весьма распространенный модный аксессуар - " парасоль" (от фр. «parasol»-зонтик от солнца). «Парасоль» был доступен всем желающим - особам приближенным к королевскому двору, и супругам владельцев кондитерских или бакалейных лавок. Впрочем несмотря на общедоступность, "парасоли" также делились на простые и статусные и могли «с головой» выдать своего владельца чем больше рюшей, кружева и ленточек, тем, соответственно, выше положение в обществе. Считается, что первым "дизайнерским" зонтиком щеголяла Мария Антуанетта: его каркас был изготовлен из китового уса, а вес составлял более полутора килограммов. Разумеется, подобную тяжесть королева носила не сама при дворе появилась специальная штатная должность - почетный «зонтоносец».
У французского солнечного зонта верх делался из вощёного полотна, а ручка была костяной.
Grands paniers Louis XVI. (1891)
18 век
Dames françaises, 1778-1779
Case for umbrellas, etc., when travelling ; Fancy costumes.
Promenade dress. (1813)
Women standing with umbrellas and hats, France, 1816.]
В первой половине XVIII века зонты по-прежнему продолжали использовать в качестве защиты солнца: в дождливую погоду приличные дамы и господа на улицу просто не выходили. Однако в 1772 году в истории зонта произошло знаменательное событие - над его дизайном основательно поработал англичанин Джон Ханвэй - заядлый путешественник и экспериментатор.
Jonas Hanway, the first Englishman who ever carried an umbrella.
Jonas Hanway,первый англичанин, который всегда носил зонтик.
Он заменил тафту и кружево на более скромную, но зато более практичную и плотную ткань и стал периодически совершать под таким необычным по тем временам прикрытием прогулки под лондонским дождём. Прохожие смеялись, однако недолго: скоро выяснилось, что изобретение Ханвэя - настоящее спасение для тех, кто не имеет собственного экипажа. К слову, складной зонтик - тоже дело рук Ханвэя.
Британцы-традиционалисты с подозрением отнеслись к новинке. Джонс Хэнвэй, которому, собственно, и приписывается изобретение «зонта от дождя», совершил свой первый променад под свист и хохот толпы.
А вот над Робинзоном Крузо смеяться было некому. Чтобы дождь и палящее солнце не мешали ему путешествовать по острову, Робинзон смастерил зонтик – наподобие тех, что видел в Бразилии. «Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу, – читаем в романе Дефо. – Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше... А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес под мышкой».
Кстати, после выхода этого романа английские зонты стали называть «робинзонами».
Young women outdoors.]
The fashions. (1863)
Garden party dress. (1883)
К сороковым годам XIX века удобные складывающиеся зонтики распространились уже повсеместно. Их часто делали с красивыми костяными ручками и с прикрепленными к наконечникам кольцами - чтобы было удобно носить. Украшенные бахромой и кружевом элегантные дамские зонтики от солнца по-прежнему быпи самым актуальным товаром, однако все активнее стали входить в обиход и более практичные «дождевые» модели. Во второй половине XIX века практичные зонтики наконец вырвались вперед, оставив позади кружева и рюши. Причем утилитарные модели носили и мужчины, и женщины.
Garden party costume. (1883)
Manteau (devant). (1893)
Toilettes de promenade. (1895)
Toilettes de promenade et de concert. (1895)
Toilette de ville d'eaux.
Parisian walking costume -- pastel blue veiling. (1899)
-------------------Карикатуры и картинки-------------------------------
Elsie Green's pledge. (1877)
Umbrellas to mend. (May 29, 1816)
The dandy slave : a scene in Baltimore, Maryland. (1861)
Mexique : Prêtre de Guanajato portant le Viatique à un mourant. (1864)
A man and woman stepping out from a building and opening an umbrella.] (c1875)
[A print depicting women in a windy rainstorm with an umbrella blown inside out.] (c1875)
Les premières occupations du matin [above]; Quêteurs; Voeu d'une messe demandée comme aumône [below]. (1834-1839)
Utility combined with elegance. (1858)
Umbrella characteristics. (1876)
Bartine's sunshade hat. (1890)
В переходах московского метро можно встретить женщин-продавцов со странного вида зонтиками, «надетыми» на голову. Это старое ноу-хау для дачников: с таким зонтом можно копать грядки, даже когда дождь хлещет не переставая. Кстати, в Японии тоже придумали зонтик, который не нужно держать в руках: японцы делают ручку из гибкого материала и наматывают его на плечо.
1.The newest thing in umbrellas. (1893)
2.Some new ideas in umbrellas. (1896)
В начале XX века изящные и бесполезные женские зонтики всё еще держали свои позиции, но после Первой мировой войны, к 20-м годам, они уступили место практичным бумажным моделям от солнца и клеенчатым - от дождя. Похожие изменения Первая мировая внесла и в мужские гардеробы: до войны были популярны зонты-трости - в то время выпускали отдельные модели для вечера из черного дерева и часто оправленные золотом или серебром и для прогулок по сельской местности - из ясеня или ореха и часто в комплекте с флягой.
К концу 30-х трости окончательно вышли из моды. На короткий период яркие длинные зонты (в первую очередь, от дождя) вернулись в моду в 50-е. Однако очень скоро зонтик уменьшился до размеров сумочки или портфеля и окончательно превратился в рядовой практичный предмет быта - как плащ-дождевик или резиновые сапоги.
----Фото зонтиков, они до сих пор продаются на антикварных аукционах----------------
---
Источник
http://www.mospel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=138:kak-zontik-stal-zontikom-i-pochemu-ranshe-on-ne-zashhishhal-ot-dozhdya&catid=48:poleznosti&Itemid=102
http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&q=antique+Parasol&sa=N&start=40&ndsp=20
http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&sa=1&q=antique+Parasol&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&aq=f&oq=&start=0
http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm
http://www.lightst.ru/item/zont.html
http://www.texanmoon.com/?page=2&sort=20a
http://www.flickr.com/search/?q=antique%20Parasol&w=all&s=int#page=4
http://www.mendes.co.uk/fans.page2.html
http://www.flickr.com/photos/mahariel/sets/72157605798680286/?page=2
Метки: мода аксессуары интересное |
Зонты и зонтики XIX — XX веков |
Дневник |
http://www.vintagestory.ru/
Метки: мода аксессуары |
Под зонтом |
Дневник |
Зонтики haute couture
Dior
Максимально облегчить конструкцию дамских зонтиков - галантный замысел, не правда ли? Поэтому ручки зонтов от Dior делаются из легчайших полимеров.
Trussardi
Обить ручку зонта шкурой питона… Смелая идея.
Moschino
Если зонтик у вас над головой - с двойным куполом, да еще к тому же пестрит забавными надписями и рисунками, значит, вы имеете дело с итальянским чувством юмора.
Burberry
Каким должен быть современный английский зонт? Разумеется, в крупную клетку. Кажется, что прохожие на улицах Лондона укрываются от дождя кусками шотландского пледа.
Jean Paul Gaultier
Придумал зонты веселых расцветок с карманами на молниях, бахромой, стразами и ручками в виде женских фигурок. Сувенир с итальянского острова
Одна из самых красивых, хотя, безусловно, непрактичных вещиц - кружевной зонтик из Венеции. Точнее - с острова Бурано, до которого от Венеции можно доплыть на катере за полчаса по лазурной лагуне. Здесь делают лучшие в Италии кружева. Искусные мастерицы плетут их, устроившись в тени навеса под окнами своего дома. Кажется, здесь все кружевное - и веера, и скатерти, и салфетки, и воротнички… Но главный венецианский сувенир, конечно, - кружевной зонтик от солнца. Чтобы он оказался действительно местным, лучше покупать зонтик в большом магазине. В мелких лавках часто продают «венецианские» зонтики китайского производства. Впрочем, кружево, созданное руками китаянок, сплетено не менее искусно, да и стоит дешевле... Но при чем тут Венеция?
Бумажная защита
Знаменитые таиландские зонтики делают в деревне Босанг в округе Чиангмая. На вокзале в Чиангмае вас встречает симпатичная скульптура сиамской кошки с зонтиком в лапах. Здешние мастера уже четвертое столетие оттачивают свое искусство в изготовлении элегантных бумажных зонтиков. Тайские знатные дамы и местные монахи были постоянными покупателями, а белый зонт всегда служил символом королевской власти в Сиаме.
Всякий, кто бывал в Таиланде, понимает, что зонтик здесь не роскошь, а предмет первой необходимости. Он защищает от палящих лучей тропического солнца. Зонтики делают из коры дерева Са, вываренной в особых чанах, растертой и высушенной на металлической сетке. В результате из коры получается что-то похожее на картон. Его натягивают на спицы из бамбуковых лучин. Иногда зонтик еще обтягивают шелком или просто бумагой. Потом художник расписывает его яркими цветами, бабочками, а иногда рисует на нем целую картину. Тайские зонтики бывают разные - круглые, квадратные, овальные, большие и маленькие. Есть романтичные зонтики для двоих, есть для целой компании, есть даже для велосипедистов.
Спастись от Сливовых Дождей
Японцы тоже всегда носят с собой зонт. Только не солнца, а от дождя. По статистике в Японии дождь идет примерно раз в четыре дня. И гораздо обильнее, чем у нас. Японцы возвели свои дожди в ранг поэтичной традиции и дали им красивые названия. Скажем, «байю» - сливовые дожди, льющиеся над Островами Восходящего Солнца с конца июня и до середины июля. Почему сливовые? Потому что в это время поспевают сливы…
Бумажный зонтик гейши - это, конечно, совсем другое дело. Он вряд ли спасет от ливня или какого-нибудь коварного муссона. Однако если вы купили такой сувенир на память о Японии, обратите внимание, что даже этот кокетливый зонт-безделушка щедро покрыт лаком, чтобы сохранить бумагу в столь влажном климате.
Тем же, кто хочет привезти из страны Сливовых Дождей более современный сувенир, можно посоветовать выбрать из коллекции дизайнера Yohji Yamamoto зонтик со стильным многоугольным куполом.
Китайское изобретение
А вот китайцы уверены, что зонтики изобрели они. Как, впрочем, и бумагу, чай, мороженое, шелк, компас, спички, бумажные деньги, порох, фарфор и велосипед. Как бы то ни было, китайский зонтик из шелка - это классика жанра. На родине Конфуция продаются любые зонтики, какие только можно придумать - большие тентовые, под которыми может трудиться весь день напролет дружная семья торговцев пельменями, пляжные, расписанные яркими цветами, кокетливые мини и супер-мини, детские, элегантные зонтики для игроков в гольф… Остается только выбрать зонтик по настроению.
Символ власти
Когда-то зонт был символом высокого положения. Цвет царственного зонта олицетворял власть: красный в Японии и Китае, желтый в Индии, золотистый или пестрый в Египте. Как и в Ассирии, там была особая придворная должность - носитель царского зонтика. В Древней Греции афинские граждане нанимали для этой роли рабов-иностранцев. В XVII веке в России над воеводами тоже носили «солнечники великие». На китайских фресках остались изображения «многоэтажных» четырехъярусных зонтов с восседающим под ними правителем Поднебесной. Императорские зонты были безумно дорогие - из бамбуковых каркасов, обтянутых шелком и украшенных перьями, драгоценными камнями, вышивкой.
В средневековой Бирме правитель носил титул Владыка Большого Зонта, а правитель Таиланда именовался Царем Белого Слона и Владыкой Двадцати Четырех Зонтов.
ООО "Доктор Тревел".
Автор статьи: Александр Семин
Метки: мода аксессуары |
Прикол зонтиком |
Дневник |
Весна. И дожди, имеют полное право на то, чтобы мочить нас в хорошем смысле этого слова. Может быть, где-нибудь в сухом климате зонт – это аксессуар излишний, как пенсне. Но у нас – увы. Без него не выйдешь из дома вплоть до декабря. Да и зимы теперь такие, что от мокрого снега все-таки лучше всего надежно прятаться.
А можно сделать стильный коллаж из cемейного фотоальбома. Стоишь на остановке, мокнешь и согреваешься душой.
К чему я хочу призвать? Чтобы зонт перестал быть чисто функциональным. Чтобы зонт стал вещью, выражающую вашу индивидуальность. Вариантов здесь есть множество.
Во-первых - форма! Зонт не обязан быть круглым! Самые красивые дизайнерские зонты – квадратные!
Даже если квадратные найти – проблема. Возможен обманный вариант из 8 спиц.
На последней неделе высокой моды в Париже, зонт превратился в продолжение гардероба. О нейтральности его расцветки уже даже не заикаются.
Он ниспадлает, как дорогой палантин и создает вокруг тебя ауру уюта и спокойствия.
А фантазийных моделей в этом цвете – немало.
Cверху черный, внутри зардевшийся - выручит любую бледную горожанку.
Вариант Кан-кан для кокеток с ног до головы. Под такой зонтик так и тянет заглянуть.
А еще правильно подобранный зонтик может стать великолепным подарком.
Стимпанк - зонт от солнца.
Пользователю жж
Зонт получился 120 см (48 дюймов) в диаметре и 86 см (34 дюйма) в длину.
Такой зонт и подобные ему, но с возможностью выбрать цвет ткани, автор планирует продавать за 89$-99$.
Вот еще зонты из его магазинчика.
Метки: мода аксессуары |
Головные уборы |
Дневник |
В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:
«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».
На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.
Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.
Аксамитка - детская шапочка с бархатной подкладкой.
Балич - большой платок для покрытия головы поверх чепца.
Бальцо (balzo) - тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.
Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа - басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.
Батват - небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела - высокая крестьянская шапка.
Берет - мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.
Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.
Вуаль - в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль - символ чистоты - является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.
Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение - ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».
С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»
Галерус - римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.
Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).
Гугель (Guget, Gogel) - средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.
Калабрезер - фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.
Калот (франц. callotte - шапочка) - вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.
Канотье (франц. canotier- гребец) - жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).
Капот (нем. Kapotte, франц. capote) - небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.
Касторовая шляпа (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.
Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.
Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.
Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.
Крылатый чепец (Fiugefhaube) - женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.
Куколь - носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.
Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.
Локтуше - большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.
Павлинья шляпа - в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.
Петасос - элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.
Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.
Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.
Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.
Покрывало для головы (Hulle) - белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.
Радиб и раоб - древнееврейская женская вуаль. Радиб - закрывал плечи, раоб - лицо, глаза всегда оставались открытыми.
Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.
Соломенная шляпа (Strohhut) - была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.
Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.
Тока (toque) - берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.
Точенка - мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) - украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.
Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz - шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.
Тюрбан - название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.
Зендельбиндер (Sendel-binder) - европейский вариант тюрбана.
Также бальцо эпохи Ренессанса - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).
Украшение из перьев (плюмаж) - отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.
Украшение на головной убор (Sendelbinder) - полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.
Феска - красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская - золотом и жемчугом. Фефлик - средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.
Фригийский колпак - конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.
Хомуты - насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.
Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.
Чепец - появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.
Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.
Чехел - сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).
Шаперон (chaperon) - капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.
Шапка - головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.
Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.
Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.
Шляпа а ля Веллингтон - двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) - мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.
Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт - большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.
Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.
http://fashion.artyx.ru "История моды"
Метки: интересное мода аксессуары |
История моды: XVIII ВЕК |
Дневник |
Франция - законадательница мод в Европе.
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом . Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур. Одежду часто отделывали мехом(Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей—парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
Франция. Придворное платье. 1760-65 г.
Платье ручной работы, 1760-е годы
Конец 18 в.
Платье самого конца 18 века, когда античная мода была радикальной.
Женский костюм (нижнее бельё)
В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. В женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье, которая впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.
Конец века
Во второй половине века женский костюм некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического костюма стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору.
В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу.
К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка, носят чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства.
Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками.
Парадные туалеты отличались особой пышностью. В костюме использовались светлые цвета.
В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы.
В конце века у женской обуви имелся высокий каблук. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам.
Украшения
Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор — чепчик.
В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами.
В 70—80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими.
XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов.
Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике и т.п. В 18 веке считалось, что женщинам иметь одинаковую прическу, волосы одной длины и одного цвета неэтично, к тому же это служило проявлением дурного тона.
Дамские прически начала и конца века
Шляпы 18 века от Розы Бертен
Молодой человек с причёской конца XVIII века. Работа Томаса Гейнсборо
Мужской костюм
Мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом.
Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты.
Модными становятся фраки. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В костюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.
По материалам http://born-of-fashion.couturiers.ru, http://raduga.edusite.ru и http://www.artgalery.ru
Метки: мода тенденции аксессуары |
Чулки - история самой сексуальной детали женского гардероба |
Дневник |
«Чулки – это путеводная нить современного искусства. Начиная с середины XIX века, по их истории можно проследить, какое положение занимала женщина в обществе», – считают организаторы выставки A fleur de peau. И никак не меньше. Выставка, посвященная самому загадочному элементу женского гардероба – чулкам, прошла с 17 марта по 30 июня 2007 года во французском городе Трои, в музее современного искусства.
Место проведения выставки выбрано неслучайно. Долгие годы город Трои и прилегающие районы были центром текстильной, трикотажной и чулочно-носочной промышленности Франции. Здесь была собрана вся вертикальная цепочка производства от волокна до готового изделия. В XX веке многие известные марки выбрали это место для размещения собственного производства: Lacoste, Vitos, Le Coq sportif, Babygro, Absorba, Petit Bateau, Tartine et Chocolat, из бельевых – Barbara, Exciting, из чулочно-носочных – DD (или Doré-Doré), Bas du Dimanche, ставшие DIM… и это лишь малая доля.
На протяжении целого века с 1850 по 1950 г. Трои удерживал положение лидера и индустриального центра. Потом начался легкий спад, и теперь город занимает первое место в Европе по площади «магазинов при фабриках» – 80 000 кв. м, которые привлекают в год около 4 млн человек. Развивается направление «умного» текстиля, особенно медицинского. В Трои располагается французский институт текстильной одежды l’IFTH (Institut FranНais Textile Habillement).
Метки: мода аксессуары |
Коллекция сумок в стиле Roll' n Rock от Lancel |
Дневник |
Коллекция Roll’n Rock – это ремейк культовой сумки-трансформера 30-х годов, созданной специально для архитекторов, музыкантов и писателей, которые с легкостью могли заворачивать чертежи, ноты и рукописи в эту удивительную новинку.
Сегодня Roll’n Rock bag сочетает в себе элегантность и высочайшее качество, традиционные для дома Lancel, который вот уже на протяжении более 130 лет имеет славу эксклюзивного производителя сумок ручной работы с истинно французским характером. Функциональный дизайн, женственность и легкость… Всего одно движение и Roll’n Rock превращается в компактный ролл, который так легко положить в свой чемодан или сумку и отправиться в путешествие, на пикник, на встречу с подружками или романтическое свидание. Ведь именно таков характер девушки в стиле Lancel, готовой открывать мир во всех его неповторимых красках. Подойдет она и для бизнес-леди, ценящей элегантность, комфорт и функциональность.
Ирис, кокосовое молоко, черная смородина, малина, яблочный пирог… Нет, это не витрина гастрономического бутика. Эта сочная и насыщенная цветовая гамма, в которой представлена коллекция – еще один повод, чтобы провести эту весну в стиле Roll’n Rock!
Адрес магазина Lancel:
ТЦ "Наутилус", Москва, ул. Никольская, 25
Метки: мода аксессуары |
Самые необычные и изысканные шляпки Royal Ascot |
Дневник |
Продолжая тему Королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot), предлагаем вашему вниманию фотографии посетительниц этого мероприятия и их головных уборов — дамских шляпок.
Ladies’ Day 2009, Royal Ascot.
Как мы уже отмечали, Royal Ascot — это символ старой Британии и самые известные в мире скачки. Но помимо этого, это еще и основная международная выставка изысканных дамских шляпок. В каждый из пяти дней скаковой недели даме полагается надевать новую шляпку, и самую экстравагантную из них — в четверг, в так называемый Ladies’ Day, самый популярный день на скачках Роял Аскот.
Самые необычные и изысканные дамские шляпки на скачках Роял Аскот (Royal Ascot 2009).
Фотографии: Getty Images, AP, AFP, Reuters, WireImage.
Дамские шляпки обязательны для посетительниц скачек, и для многих они оказываются не менее занимательны, чем сами гонки. Для джентльменов рекомендуемый дресс-код Royal Ascot — черный фрак и серый цилиндр.
Метки: фото fashion аксессуары традицтии дизайн |
Agent Provocateur выпустил дебютную коллекцию украшений |
Дневник |
Британский бренд Agent Provocateur, известный далеко за пределами родной Великобритании стильными коллекциями сексуального нижнего белья (см. галерею), взялся за создание ювелирных украшений. Дебютная коллекция Agent Provocateur включила ювелирные изделия на любой вкус – от украшений с элементами фетиш-шика до серег, колец и ожерелий в готическом стиле.
Цены на ювелирные украшения от Agent Provocateur, уже появившиеся в магазинах и на сайте бренда, варьируются от 65 до 350 фунтов стерлингов.
Метки: аксессуары интересное |
Leon Hatot - бренд, определяющий тенденции в мире высокого часового искусства |
Дневник |
Ювелирный дом Leon Hatot - это легендарная марка, эксклюзивные украшения, известные всему миру, бренд, определяющий тенденции в мире высокого часового искусства. Только за эскизы часов, выполненные Леоном Ато, основателем марки, около столетия назад, на аукционе Christie’s предлагаются за сотни тысяч евро - как и положено настоящим произведениям искусства.
В 1911 году молодой человек, которого звали Леон Ато, окончил часовую школу и перебрался в Париж из родного городка Шатийон-сюр-Сен. Начал он с того, что приобрел фирменную марку одного из ведущих производителей часов, ювелирных изделий и стильных украшений - Bredillard, и под этой маркой начал производство собственных изделий. Этакий глубокий франчайзинг. Кроме того, мсье Ато производил хронометры, ювелирные изделия и различные предметы роскоши для ведущих парижских Домов (Louis Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels).
Леона Ато прозвали «ученый-художник» за его страсть к изобретениям и поиску новых технологий - на эти исследования он тратил большую часть своих доходов. В историю часового дела вошли наручные часы Rolls с автоматическим заводом - одно из изобретений Ато. В 1925 году Ато получил гран-при на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже, на той самой, на которой было объявлено о появлении арт-деко. В 1928 году Ато выпустил оригинальные часы Ato-Radiaola, которые могли ловить радиоволны. Он выпускал электрические часы, украшенные драгоценными камнями - в совершенно джазовом стиле, и одновременно - изысканную классику. За свои заслуги перед Францией Леон Ато был награжден орденом Почетного Легиона.
После второй мировой войны ювелирный дом начал приходить в упадок - людям как-то было не совсем до элитных произведений искусства и драгоценностей. В 1953 году Леон Ато умер.
После смерти «ученого-художника» остался архив, включающий в себя тысячи рисунков и набросков. Этот архив оказался на несколько десятилетий в банковских сейфах.
Лишь в 1999 году компания Swatch Group оценила поразительное наследие Леона Ато, сочетание новаторских идей, классических линий шедевров ювелирного дома. Марка Leon Hatot получила новый шанс, вторую жизнь.
Сейфы отдали чудеса, которые были им доверены - эскизы, принадлежащие перу Леона Ато, эскизы, в которых сочетались египетские и китайские темы, сложные цветовые гаммы, часы как аксессуар, и многое, многое другое.
Изделия, выпускающиеся под маркой Leon Hatot, изготавливаются по тем самым эскизам, которые десятилетия провели в банковских сейфах. Кстати сказать, это им нисколько не повредило, они по-прежнему модны и актуальны, а кроме того - элегантны, изысканны и потрясающе красивы.
Часы Leon Hatot отличаются раздвижной крышкой, которая позволяет использовать их как дневной и как вечерний аксессуар. Все изделия ювелирного дома украшены редкими драгоценными камнями. Так гарнитур Envol des Sens украшает редчайший голубой турмалин Параиба - экзотический камень цвета тропического неба.
Украшения от Leon Hatot отличаются такой романтической изысканностью, что такой подарок считается лучшим признанием в любви без слов. Особенно подходят для романтических подарков украшения из коллекции J’aime - чувственные, элегантные и прекрасные, как сама любовь. Это семь удивительных, уникальных колец, которые отличает непревзойденное исполнение и блестящий дизайн ювелирного дома Leon Hatot.
Кстати сказать, число семь все время являлось символом удачи и успеха ювелирного дома Leon Hatot. Это подтверждает хотя бы тот факт, что на создание самых роскошных и прекрасных украшений Леона Ато вдохновили семь выдающихся женщин начала ХХ столетия: Эми Джонсон, Луиза Брукс, Айсидора Дункан, Джозефина Бейкер, Лиина Кавальери, Рене Перль и загадочная муза Эльза.
Удивительно, но и сейчас украшения от Leon Hatot выдержаны в традициях, заложенных еще основателем марки - филигранная работа, творческое вдохновение, свобода духа, стихийность творчества и великолепная, как и драгоценности, интуиция.
Метки: аксессуары роскошь интересное |
Личная коллекция часов Фердинанда Порше уйдет с молотка |
Дневник |
Личная коллекция Фердинанда Порше, основателя знаменитого автомобильного бренда, и коллекции его сыновей будут выставлены на продажу аукционным домом Bonhams.
Торги пройдут 2 декабря в Лондоне в рамках аукциона под названием «Fine Watches and Timepieces».
В представленную коллекцию вошли 49 часов от Eterna, Porsche Design, Rolex, Panerai, Jaeger LeCoultre, Breitling, Chronoswiss, Omega и т.д. Специалисты советуют обратить особое внимание на уникальные модели от Eterna и Porsche Design, которые были в свое время сделаны специально для семьи Порше.
Ходики от Eterna (на фотографии) представляют собой хронограф, выполненный из 18-каратного золота. Они были подарены Dr. Ferdinand Oliver Porsche на его 40-летие. Стоимость их составит от 4 до 6 тысяч фунтов.
Также нельзя не упомянуть и другие интересные экспонаты коллекции - это очень редкая модель Rolex Explorer с циферблатом из слоновой кости (5 - 7 тыс. фунтов), набор часов от Panerai (в том числе модель Luminor Flyback) (3 - 5 тысяч фунтов) и редчайшие Jaeger LeCoultre Polaris, которые были сделаны в далеком 1960 году (5 - 7 тысяч фунтов).
Метки: аксессуары роскошь интересное |
Коллекция дамских часов Fruitz ladies' watches |
Дневник |
Коллекция дамских часов Fruitz ladies' watches стала воплощением простой и в то же время гениальной окнцепции Филипа Штайна .
Но гениальна не сама идея совмещения фруктов и часов, а сам дизайн. Яркие, сочные модели женских часов, безо всяких сомнений, будут иметь успех. Циферблаты часов представлены в виде сочных фруктов в срезе, а часовые отметки представлены как семечки. Яркие модели имеются в наличии в семи вариантах: арбуз, кокос, черника, папайя, грейпфрут, малина, слива и апельсин.
Часы коллекции Fruitz ladies' watches оснащены кварцевым механизмом. Корпус часов выполнен из полированной стали, а ремешки - из латекса.
Метки: аксессуары роскошь |
Lady Arpels Extraordinary Hummingbirds: элитные дамские часы от Van Cleef & Arpels |
Дневник |
Компания Van Cleef & Arpels всегда отличалась незаурядными дизайнерскими решениями. Работы мастеров отличает необычайно наивная яркость природных элементов на продукции.
В 2010 году компания также следует своим традициям, и предлагает новую коллекцию женских часов Lady Arpels Extraordinary Hummingbirds Series. В коллекцию войдет пять моделей женских часов оригинального дизайна, каждая из которых будет выпущена ограниченной партией в восемь пар.
Все модели часов имеют платиновый корпус диаметром 38 мм, и все они инкрустированы бриллиантами. Циферблаты изготовлены из специальной эмали и драгоценных камней. В часах используется механизм Caliber 830P.
Метки: аксессуары золото бриллианты роскошь |