Теплица "Пирамида"

Из журнала "Моя прекрасная Дача" № 6 2010г.

Читать далее

Морковный способ

«Сею морковь по собственной технологии»

Скоро наступит 20-й сезон нашей дачной жизни. Срок немалый. Накопились знания, пришел опыт, которым хочется поделиться с такими же огородникамифанатами, влюбленными в свои ненаглядные сотки. Я хочу дать «морковный» совет. Ведь морковь не всегда удается вырастить хорошую. Дело это хлопотное, особенно прополка, прореживание, рыхление.

Все мы, жители средней полосы, высеваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посева заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с этикеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.

А когда придет пора посева, делаем так: хорошенько, не торопясь, перекапываем грядку, разбрасываем по всей поверхности печную золу, примерно 1 стакан на 1 м2. Тщательно бороним граблями, чтобы разбить комья земли. Затем делаем разметку вдоль грядки, натягивая шнурок. Расстояние между рядами делаем 40 см. Вдоль шнурка протаптываем канавку (идем ступня к ступне), чтобы получилось плотное дно на ширину ступни. Хорошенько смачиваем почву в канавке, поливая из лейки.

Когда вода впитается, начинаем раскладывать семена, вынув их из ямки. Набухшие, они будут хорошо видны на гладком дне. Расстояние между семенами — 5–6 см, чтобы потом не прореживать. Затем сгребаем с боков канавки землю и засыпаем семена, слегка прихлопываем рядок, не поливая, чтобы не образовалась корка, мешающая доступу воздуха к посевам. Всходы появятся через неделю. Теперь надо полить растения и прорыхлить междурядья, чтобы уничтожить сорняки. Морковка вырастет отличная!

Сейте свои любимые сорта по моей сберегающей труд технологии. Лично я люблю сорт ‘Нантская’ или ее гибриды. Результат всегда хороший. Этот же «морковный способ» используем для посева петрушки, свеклы, лука-чернушки, цветочных однолетников. Главное — не забыть вовремя прикопать семена, примерно за 12–14 дней до посева, тогда не надо будет возиться с рассадой и дел весной поубавится.

Автор:  Ольга Кочан, г. Нижний Новгород

ОГУРЧИКИ

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке? Выращивание огурцов

Что может быть лучше свежего огурчика, только что сорванного с грядки? Не сравнить его с магазинным. Вам будет достаточно одной-двух грядок, чтобы обеспечить свою семью огурцами для салатов летом и для заготовки на зиму. Мы постараемся всё делать правильно и аккуратно. Так легче и красивее, и в результате «не пропадет наш скорбный труд…».

Читать далее

Лунный посевной календарь садовода и огородника на февраль 2011.

Читать далее...

Совет по замачиванию семян эфирных культур

Серия сообщений "полезности":
Часть 1 - Тайна даты рождения
Часть 2 - Значение имени
Часть 3 - Совет по замачиванию семян эфирных культур

Монтаж сайдинга.

После исследования рынка строительных материалов мое внимание остановилось на сайдинге, т.к. на сегодняшний день это наиболее подходящий и недорогой материал для отделки стен дома.

Читать далее...

Как начеренковать розы из подаренного букета?


Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок действительно королевский и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым.

К тому же, листая всевозможные каталоги, я убедилась в том, что существует огромное количество сортов этого прекрасного цветка. А так как по признанию моих друзей, я – «больная» дачница, то мне захотелось иметь не один кустик, а несколько и разные сорта. Но как это осуществить? Решила проехать по рынкам и питомникам. Я осмотрела несколько торговых точек и сделала определенные выводы.Читать далее...

Средство от помечивания котами.

Актуально для владельцев половозрелых котов-мальчиков.

 Я еще использую это средство для обработки их лотков (наполнитель они не любят и у них обычные лотки с решеткой) - замачиваю, разведя немного водой, на час-два и запаха совершенно нет.

Возможно, кому-нибудь пригодится...

 

1 бутылочка (16 гр) перекиси водорода

1 ст.л. соды

1 ч.л. жидкого средства для мытья посуды

 

получается довольно густой и тягучий состав, распылять его не получается, я просто лью в лотки и развожу немного водой. А если обрабатывать поверхности, то  налить на тряпочку или губку.

ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ!


Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА,ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

СОРНЯКИ ПРОТИВ КРИЗИСА



СОРНЯКИ ПРОТИВ КРИЗИСА

Обычно слово «сорняки» у садоводов вызывают негативные эмоции. Неистово искореняя их как заклятых врагов всеми возможными способами, дачники мечтают создать идеальный участок без малейшего сорного корешка. Во всех неудачах, связанных с возделыванием культурных растений на огороде и созданием презентабельного вида на своих обожаемых сотках, они винят разнесчастные сорняки. А вот Александр Николаевич Котмышев из деревни Корыстово Каширского района питает к сорным травам особую любовь. Это и неудивительно, ведь они помогают ему вырастить большой урожай, избавиться от недугов и поднять настроение. Не верите? На минувшей неделе наш корреспондент побывал в гостях у Александра Николаевича на его участке и убедился в этом.

Читать дальше

КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН ИЗ КОСТОЧКИ

Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20—25 лет. Так ли это на самом деле?

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Как вырастить здоровый лук

 Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru
    

 

 Несколько лет мне не удавалось выращивать такой лук, как мне бы хотелось, а лука нашей семье нужно много. Надо сказать, что этот овощ в нашей семье на особом положении. Когда мой муж садится обедать, то на столе должна быть очищенная луковица средних размеров. И так каждый день. Летом - зеленый лук, а потом луковицы. Поэтому я всегда выращиваю много лука. Читать далее
 

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Как вырастить здоровый лук
Часть 2 - Озимые посевы овощей
Часть 3 - Сибирский клуб любителей дачной жизни
...
Часть 14 - Тепличка_Пирамида
Часть 15 - Подворье-домоводство
Часть 16 - Видео для садоводов.

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В СОЛОМЕ



Оказывается, можно получать хорошие урожаи овощей, на своём огороде не прибегая к трудоёмкой и вредной для плодородного слоя земли, перекопке. Воистину, наше трудолюбие губит плодородие!
Солома экологически чиста. 1 часть соломы заменяет ...5 частей навоза. На соломе выращивают не только картошку, но и землянику и клубнику т.к. солома препятствует гниению ягод (от соприкосновения землёй) и улучшает вкус.
Картошку надо не закапывать в землю, а засыпать 20-сантиметровым слоем соломы, травы и листьев. И до осени о картошке можно забыть! Т.е. не окучивать, не поливать и не полоть её. Получается тройная выгода: большой урожай (20 мешков с сотки) + экономия времени + лучший вкус. Если с окучиванием и прополкой более-менее понятно, то про полив может возникнуть вопрос "а если засуха?". Не волнуйтесь - воды под соломой будет столько, сколько нужно т.к. солома удерживает в себе влагу дождей и росы (если нет дождей) + не пускает в себя лишнее тепло (т.к. солома затеняет почву - мульчует её).

Не волнуйтесь из-за того, что всходы появятся позже, чем у обычной картошки в земле. Ещё один плюс: уборка легче - откинул траву и собрал урожай, не пачкаясь (быстрее и чище чем при обычном способе).
Вывод: времени тратим меньше, урожай больше!

Rising-Sun

Чтобы рассада выросла крепкой.

Чтобы рассада выросла крепкой Как вырастить крепкую, жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?

Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь
Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию  (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной. Я считаю, что «детвора» (помидорная рассада) должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные растениям питательные вещества.

Сроки посева

Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения,  и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости  использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.

Подготовка семян к посеву

Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором «Фитоспорина-М» (1,5 г на 0,5 л воды). Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней. Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды, замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы, стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое «прохолаживание» семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.

Как сеять

За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали «работать» полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего «старта».
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга. По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена. Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом, ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые сутки появляются дружные всходы.

Как ухаживать за сеянцами

Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света. Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные «бугорки» - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е.  уберечь растения  от ненужного расходования органических веществ,  особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь запасы питательных веществ в семенах так малы.
Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом. При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот, фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении «черной  ножкой», когда они падают будто подкошенные у корня. Если это случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить раствором  биопрепарата «Фитоспорин-М» или «ОберегЪ» и припудрить золой. Развитию «черной ножки» способствуют недостаточная освещенность, высокая температура, загущенность посадок.

Растения после пикировки

Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. «Дистанция» между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г на 1 л воды).
В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.
Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.
До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок, заглубленный в землю, размером 1,5х3 м.  В нем размещаю 70-80 растений. В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным удобрением для томатов «Здравень-турбо». Это удобрение сбалансировано по основным питательным элементам, содержит достаточное количество фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю растения раствором препарата «Эпин-экстра», чтобы лучше сохранить бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.

Лидия Александровна ОБУХОВА,
Самарская обл. с. Верхнее Санчелеево http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=13227

Секреты огуречной грядки .

Секреты огуречной грядки

Огуречные грядки есть практически на каждом огороде. Только жаль, что не всегда это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.

Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, затем темпы роста возрастают, а с началом плодоношения снижаются. После 10 - 12 листа каждый день появляется по листу, а то и больше.

Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях.

Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий навоз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.

В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.

Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины и 1 л коровяка).

Первыми на растениях, как правило, появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, потом - на боковых. Женские цветки обычно образуются на боковых побегах и лишь у некоторых сортов, например, "Изящном", - в верхней части побега.

Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами урожая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нужно: без них невозможно оплодотворение.
Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвядание растений - сигнал к возобновлению полива.

Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное нарушение погодных условий способствует длительному росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 12, что также вызывает в них горечь.

Собирая огурцы, обращайте внимание на внешний вид ботвы, плодов. Если огурцы светло-зеленые с заостренной верхушкой, растения нуждаются в азоте. Если они расширены кверху и сужены к плодоножке, им необходим калий. Растения с густой темно-зеленой листвой подкормите фосфором.

Старайтесь почаще собирать огурцы: редкие сборы снижают урожай. Если ботва поражена паутинным клещом (на листьях светло-желтые пятна, на обратной стороне листа - паутина), опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.

Подкормку и полив огурцов надо производить в теплую погоду, вечером: при утренней подкормке раствор, попадая на листья, может вызвать ожоги.

Чтобы ускорить налив зеленцов, нужно огуречные плети плотно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей для образования придаточных корней и усиления питания растений.

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Луна и огород

Луна и огород
Наступила весна! У кого-то уже начались огородные
работы,у кого-то скоро начнутся-возьмите на заметку
простые приметы:
Далее интересное

Морковь

Предположительно, морковь впервые начали выращивать в Афганистане, где до сих пор произрастает больше всего различных видов Daucus carota. Первоначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян а дикая морковь была фиолетового цвета, родом из древнего Афганистана, но со временем, будучи жертвой садовых экспериментов, она стала бледно-белой, красной и, наконец, в 1700-х годах благодаря датчанам - ярко-оранжевой. Первое упоминание о употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в I в. н. э. Морковь описывается и в «Домострое», памятнике русской назидательной литературы XVI века......

Матушка тыква

...

Как использовать опилки


Казалось бы, бросовый материал - опилки, а в действительности они могут не раз сослужить добрую службу в хозяйстве.

Сфер применения обычных древесных опилок несколько. Пригодятся они и на дачном участке, и при строительстве или ремонте, и даже в занятиях с детьми.

В САДОВОДСТВЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВЕ

Под кустами малины и смородины, на грядках с овощами опилки используют для мульчирования почвы. Для этого нужны перепревшие опилки, но можно подготовить и свежие (если этого не сделать, они будут забирать из почвы азот). Разложите большой кусок полиэтиленовой пленки, на него высыпьте 3 ведра опилок, 200 г. мочевины и вылейте из лейки 10 л. воды; так повторите несколько раз. Затем оберните все пленкой, придавив ее края камнями. Через две недели опилками можно мульчировать грядки. Делать это лучше в первой половине лета, когда из почвы активно испаряется влага. Если слой мульчи получится слишком большим, во второй половине лета или осенью разрыхлите почву.
Читать далее...