(и еще 1500518 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
90-е гг adobe photoshop anne geddes benedict campbell bernard bertrand christina peters craig mcdean eszter valy faq kenneth libbrecht love national geografic national geographic photo photoshop reuters wilson alwyn bentley world press photo аватар вспышка выставка дата детский фотограф домашняя фотостудия закон ирина сэндлер кеннет либбрехт кожа коллаж макро мы живём на этой земле пейзаж портфолио репортаж россия свет снежинки студия уилсон бентли урок фокус фон фото фотограф фотомонтаж фотосъемка фотошоп фуд-фотограф фэшн шпаргалка
ФотоДата |
Дневник |
5 февраля 1914 года
родился известный американский
фотограф Сол Либсон
Сол Либсон (Sol Libsohn, 1914-2001) родился в Нью-Йорке в бедной семье эмигрантов из России и Польши. Он рано увлекся искусством. «Я хотел стать художником или кем-нибудь в этом роде, но у меня не было денег на учебу, поэтому пришлось идти работать моделью» — вспоминал он много лет спустя. Однажды сосед подарил ему сломанную фотокамеру — Сол починил ее и начал делать фотокопии произведений искусства для продажи. Постепенно он увлекся новой «игрушкой» и занялся фотографией серьезно.
Метки: фото дата фотограф сол либсон |
3D-фотография |
Дневник |
Технологию создания трёхмерных фотоснимков, над которой работают израильские учёные, специалисты называют не иначе, как революционной. Для мировой фотоиндустрии это такой же по значимости прорыв, как превращение чёрно-белой фотографии в цветную.
Метки: фото |
Лучшие фотографии 2009 года по версии LIFE |
Дневник |
Метки: фото лучшие репортаж |
ФотоДата |
Дневник |
4 февраля 1999 года
умер талантливый немецкий
фотограф Эрих Хартман
Эрих Хартман (Erich Hartmann, 1922-1999) родился в Германии 29 июля 1922 года в еврейской семье. В 1938 году его семье удалось эмигрировать в Америку. Во Время Второй Мировой Войны Хартман ушел добровольцем в американскую армию, а после окончания службы вернулся в Нью-Йорк. В конце 1940-х он начал заниматься фотографией, сначала работая ассистентом фотографа в портретной студии, потом сам стал фотографом-портретистом, а несколько позже занялся промышленной, коммерческой и репортажной фотосъемкой. Его популярность росла, и в начале 1950-х годов он был приглашен в фотоагентство «Магнум». В 1954 году Хартман стал действительным членом этого молодого, но уже достаточно известного объединения фотографов-документалистов.
В течение своей карьеры фотографа, которая продолжалась около пятидесяти лет, Эрих Хартман сделал несколько сотен тысяч (!) фотографий в самых разных жанрах. Его работы печатались в самых престижных журналах, он публиковал книги, участвовал в персональных и групповых выставках по всему миру. В 1985 году Хартман был избран президентом «Магнума».
В 1993 году Эрих Хартман занялся проектом, который сильно отличался от всей его предыдущей деятельности. Путешествия по Германии, Польше и другим странам Европы, он фотографировал места, где были расположены фашистские концентрационные лагеря. В 1995 году он выпустил книгу «В лагерях» («In the Camps»), содержащую фотографии и текст, написанный фотографом в соавторстве со своей женой, Рут Хартман. В течение короткого времени книга была переиздана в Германии, Франции и Италии.
В конце 1990-х годов Эрих Хартман начал готовится к крупной персональной выставке под названием «Где я был» («Where I Was») — своеобразный фотоотчет художника о своей пятидесятилетней творческой деятельности. Открытие выставки состоялось 27 июня 2000 года в Зальцбурге, только сам фотограф не увидел этого — 4 февраля 1999 года Эрих Хартман скончался.
Метки: фото дата |
Лица Supreme Management New York/ФотоСерия |
Дневник |
Модельное агентство Supreme Management New York выпустило каталог своих моделей осень 2010 - зима 2011.
Ниже представлена серия фотографий.
Метки: фото фэшн модель |
Старая фотокарточка/ Урок по Фотошопу |
Дневник |
В этом уроке Вы шаг за шагом научитесь создавать винтажный эффект для Вашей фотографии, используя простые инструменты, фильтры, уровни и стили слоя.
Вот фото до изменений
После
Откройте оригинальное изображение
Фильтр – Размытие – Размытие по поверхности (Filter > Blur > Surface Blur.)
Изображение – Коррекция – Карта градиента (Image > Adjustments > Gradient Map)
Изображение – Коррекция – Уровни (Image > Adjustments > Levels)
Изображение – Коррекция – Кривые (Image > Adjustments > Curves)
Изображение – Коррекция – Фотофильтр (Image > Adjustments > Photo Filter)
Найдите центр композиции и создайте круглое выделение, используя инструмент Овальная область (Elliptical Marquee Tool).
Выделение – Модификация – Растушевка (80-100) (Select > Modify Feature Selection)
Выделение – Инверсия (Select > Inverse)
Фильтр – Размытие - Размытие при малой глубине резкости (Filter > Blur > Lens Blur)
Фильтр – Шум – Добавить шум (Filter > Noise > Add Noise)
Дублируйте задний фон
Добавьте Grain Filter (Фильтр – Галерея фильтров – Текстура – Зерно)
Режим наложения измените на Перекрытие (Overlay) и Непрозрачность на 50%.
Найдите любую поцарапанную текстуру. Автор использовал вот эту
Изображение – Коррекция – Уровни
Сдвиньте средний ползунок немного вправо.
Смените режим наложения на Мягкий свет (Soft Light) и Непрозрачность на 80%
Слейте оба слоя
Добавьте стиль слоя - Внутреннее свечение для созданного слоя.
Разместите под всеми слоями два слоя с текстурами старой бумаги.
Темная бумага должна быть ниже всех
Добавьте Векторную маску к слою фотографии и светлой бумаги.
Создайте оборванные края, используя круглую кисть в Векторной маске.
Добавьте стиль слоя - Тень для слоя светлой бумаги.
А вот и результат!
Автор: Alexandra Fomicheva
Перевод: Потапова Ирина
Данный урок подготовлен для Вас командой сайта http://www.photoshop-master.ru
Метки: фото фотошоп урок |
Снежные обезьяны в горячих источниках Адской долины |
Дневник |
На севере Японии, в провинции Нагано, где снег может лежать до четырёх месяцев в году, а температура зимой в среднем составляет −5°С, порой опускаясь до -15°С, находятся знаменитые на весь мир теплые вулканические источники Адской долины (Джигокудани). Здесь за купаниями в горячих источниках коротают морозные зимние деньки японские макаки, которых также называют снежными обезьянами. Ночи макаки проводят в горах, а утром спускаются в долину, чтобы весь день провести за купанием. (Фото EPA)
Метки: фото животные |
ФотоДата |
Дневник |
3 февраля 1861 года
родился знаменитый английский
фотограф-пикториалист Александр Кейгли
Александр Кейгли (Alexander Keighley, 1861-1947) родился в графстве Йоркшир в семье богатого предпринимателя. С детства он мечтал о карьере художника, но под давлением отца был вынужден заниматься семейным бизнесом. Не имея возможности заниматься живописью, молодой человек нашел «отдушину» в своем увлечении фотографией. Он быстро добился успеха — на одной из выставок молодой фотограф получил золотую медаль из рук самого Генри Пич Робинсона. Несколько позже Кейгли стал президентом Брэдфордовского общества фотографов-любителей.
В начале своей фотокарьеры Александр Кейгли смотрел на фотографию, как на самостоятельный вид искусства, который не в коем случае не должен подражать живописи. Впоследствии он изменил свое мнение — стал работать в пикториальном стиле, много внимания уделял постобработке «рисунков камеры». В этом он сильно отличается от других фотографов эпохи: как правило, все начинали с пикториализма, потом либо оставались на тех же позициях, либо переходили к так называемой «чистой фотографии». Несмотря на такой «регресс», исследователи творчества Кейгли считают, что в своих фотоэкспериментах он шел «впереди своего времени».
В 1892 году Александр Кейгли стал одним из основателей лондонского фотоклуба «Linked Ring», целью которого было «соединить вместе всех, кто заинтересован в развитии фотографии как вида Высокого Искусства». «Linked Ring» был одним из самых знаменитых и элитарных объединений фотографов того времени, куда входили Генри Пич Робинсон, Фредерик Генри Эванс, Джозеф Кейли, Альфред Стиглиц и ряд других не менее именитых фотографов. На своих ежегодных выставках они выставляли только те фотографии, которые, по их мнению, отвечали «наивысшим критериям фотоискусства».
Фотокарьера Александра Кейгли была очень продуктивна и продолжалась более полувека. В первой четверти XX века он был ведущим английским пикториальным фотографом, не менее знаменитым, чем Генри Пич Робинсон в конце предыдущего столетия. Его фотографии неоднократно принимали участие в выставках в Лондоне, Париже, Вене, Мюнхене, Вашингтоне и других городах. В 1911 году Кейгли был избран почетным членом Королевского фотографического общества.
Метки: фото дата |
Фуд-фотограф Matt Wright |
Дневник |
Matt Wright ведет очень познавательный блог. Там можно найти множество интересных рецептов и советов начинающим фуд-фотографам. Ему всегда нравилась простая, обязательно свежая еда и морепродукты. Он никогда не использует сложные кухонные приборы, только острый нож и разделочную доску. Долгие годы он просто готовил дома для себя и своих близких, используя при этом самые качественные ингредиенты, которые только можно найти. Но постепенно любовь к приготовлению пищи привела его к фуд-фотографии.
Метки: фото фуд-фотограф matt wright |
Фотограф Christophe Gilbert \ Photography |
Дневник |
Christophe Gilbert - талантливый фотограф и ретушер из Брюсселя. В конце 80-х работал ассистентом фотографа, специализирующегося на автомобилях. Утверждает, что в фотографии главное идея. Сам себя называет перфекционистом и вечным учеником. Сотрудничает с Mercedes, Renault, Ikea, Levi's, LG Electronics, Ogilvy, Playstation, Toyota, Volkswagen и многими другими.
Метки: фото фотограф christophe gilbert |
Фотограф Michael Muller \ Photography |
Дневник |
Michael Muller родился в 1970 году в Америке. В детстве много путешествовал с семьей. Подростком увлекался сноубордом, и его первыми опубликованными фотографиями были снимки сноубордистов. Сейчас известен, прежде всего, как фотограф актеров, музыкантов и спортсменов. Живет в Лос-Анд-
желесе. Основатель благотворительной программы Kids Clicking Kids, в которой больные дети обучаются фотографии.
Метки: фото фотограф michael muller |
Правила выбора штатива |
Дневник |
Практически каждого владелеца фотоаппарата хоть раз посещает мысль, что надо бы купить штатив. На эти размышления наводят и желание сфотографироваться лично со всей семьей (благо, автоспуск есть в большинстве компактных цифровиков), и творческие амбиции любителей. Кому же не хочется иметь в домашнем фотоальбоме красивый ночной пейзаж? Но увы, при пониженном освещении снимать приходится на длинных выдержках. В руках неподвижно держать камеру невозможно даже в течение одной секунды, так что если вы хотите экспериментировать с ночной съемкой, штатив вам просто необходим. Как, впрочем, необходим он и во многих других случаях - от портретной до макро-съемки.
Составные частиДля начала разберемся, как устроен штатив. Самый распространенный вариант (о котором и расскажем) – тренога с телескопическими ножками. Бывают и другие типы штативов, например "монопод", то есть телескопическая "нога" со штативной головкой. Они предназначены для быстрой съемки в случае недостатка места и времени для нормальной установки треноги и в основном используются профессионалами репортажной съемки. В нашем штативе ноги соединены распорками с центральной штангой, на которой располагается штативная головка. Это – основные элементы конструкции. Могут быть варианты – например, штатив без распорок и центральной колонны (маленький штатив для компактной камеры), но такая конструкция не очень устойчива.
![]() |
Секции должны хорошо фиксироваться |
В землю ноги упираются резиновыми наконечниками, которые предотвращают скольжение по гладким поверхностям и не позволяют штативу испортить паркет. Часто наконечники бывают съемными, а под ними обнаруживаются шипы, благодаря которым штатив намертво фиксируется, например, на газоне.
Центральная штанга – это не просто палка, к которой крепятся составные части штатива. Она делает конструкцию прочной и устойчивой, а также служит для регулирования высоты штатива. Некоторые модели оснащены специальной ручкой, покрутив которую, можно поднять штангу на нужную высоту. Главное, не поднимайте ее на максимальную высоту – жесткость конструкции нарушится, камера на этой верхотуре будет шататься, и снимок может получиться смазанным.
Штативная головка регулирует положение камеры. Головки бывают двух видов – 3D и шаровые. Их можно различить с первого взгляда: 3D – это та, у которой больше ручек. Сказать, какая удобнее, сложно, это вы должны определить сами. Обе конструкции просты в употреблении и позволяют расположить камеру практически в любом положении. Можем только сказать, что шаровые головки более компактны и оперативны, а 3D позволяют более точно фиксировать положение камеры в нужной плоскости.
3D-головка оснащена ручками для поворотов и наклонов в различных плоскостях: вращение вокруг вертикальной оси, наклон камеры вперед и назад, а также наклоны вбок для съемки вертикальных кадров. Система управления очень проста – чуть открутили ручку, ослабив фиксацию, наклонили фотоаппарат как нужно, закрутили ручку.
Шаровая головка названа так потому, что в основе ее конструкции – металлический шар. Он фиксируется одним зажимом, ослабив который, можно придать камере нужное положение. С такой головкой работается быстрее, но ее конструкция, в отличие от 3D, не позволяет сделать панорамные кадры, поскольку трудно перемещать ее только в одной плоскости.
На штативную головку устанавливается площадка для крепления фотокамеры. Есть, конечно, и штативы с резьбовым креплением (например, мини-штативы) – когда камеру приходится навинчивать на штатив, что занимает довольно много времени. Площадка для крепления камеры состоит из двух частей. Одна постоянно находится на штативной головке, другая – съемная, привинчивается к камере. Фотоаппарат с прикрепленной площадкой легко и почти моментально ставится на штатив и снимается с него.
Часто в штативные головки встраивают пузырьковые уровни. Они незаменимы, когда надо выровнять камеру точно по линии горизонта – ведь сложно на глаз определить, параллельно земле стоит фотоаппарат или нет. Еще на 3D-головках бывает нанесена градусная маркировка – для точного кадрирования при съемке панорам.
Теперь рассмотрим, из каких материалов делают штативы. Ручки, головки, площадки и фиксаторы в любительских моделях чаще всего делают из пластика. Профессиональные штативы, которым требуется большой запас прочности, конечно, оснащаются металлическими деталями. Любительским штативам, которыми пользуются от случая к случаю, такая надежность, в общем, ни к чему, к тому же для них более важным критерием является вес.
Самая большая нагрузка ложится на ноги штатива, поэтому их изготавливают из более прочных материалов. Казалось бы, что проще – сделать штатив из металла, вот он и будет прочным! Но он должен быть еще и легким, так что часто применяются различные алюминиевые сплавы. Такие штативы очень распространены, они недорого стоят.
Вроде бы алюминий легкий металл, но, потаскав с собой весь день алюминиевый штатив, вы поймете, что эта ноша ох как тяжела. Специально для штативов составляются различные сплавы более легких, но очень прочных металлов - титана и магния. Еще штативы делают из углепластика – композитного материала, который так же прочен, как металлические сплавы, но весит гораздо меньше. Но и стоит он намного дороже.
Определитесь с цельюИз чего состоит и сделан штатив, мы разобрались. Теперь, прежде чем приступать к покупке, надо определиться, для чего он вам нужен – и тогда вы поймете, какую модель купить. Конечно, лучший штатив – самый тяжелый и дорогой, но если у вас нет фотостудии, и модели не толпятся перед вашим подъездом, вам такой не нужен.
Если у вас суперкомпактная камера, и вы не любитель гулять ночью, но часто пользуетесь автоспуском, вам подойдет маленький настольный штатив или штатив с телескопическими ножками с максимальной высотой 120-140 см. Последний более функционален, поскольку, если вам все-таки захочется разок снять ночной пейзаж, он подойдет и для этого. Мини-штатив с гибкими стойками очень компактен, может уместиться даже в кармане и весит не больше 100 г. У него нет штативной головки – ракурс меняется с помощью наклона ножек. У маленьких телескопических штативов высота в сложенном состоянии – 20-30 см, так что их можно ставить и на стол. Сложенные, они не занимают много места, но вот весят уже больше 0,5 кг. Они не очень прочны, не выдерживают вес более 1 кг, но для компактной камеры больше и не надо. Для автопортретов и редких ночных снимков – в самый раз. Да и стоимость их невысока.
Для увлеченного владельца камеры более высокого класса (и большего веса) нужен и штатив посерьезнее. То есть выше и прочнее, но в то же время не тяжелый. Очень многие любительские штативы имеют универсальную направленность – на них можно крепить как фото-, так и видеокамеры. Они так и называются – фото-видео-штативы. Любительские модели сделаны из более дешевых материалов, чем профессиональные, они легче, но и срок службы у них меньше. Если вы не будете постоянно таскать штатив с собой и разбирать-собирать его по несколько раз в день, то любительская модель прослужит вам довольно долго. Главное при покупке - помнить обычное правило покупателя: скупой платит дважды. Никогда не покупайте откровенно дешевых штативов с надписью professional – такое приобретение может стоить вам камеры! У некачественного штатива могут «подломиться ноги», отвалиться штативная головка или площадка вместе с фотоаппаратом. Ориентируйтесь на известных производителей. Хорошие профессиональные и любительские штативы делают Manfrotto (в США эта фирма носит название Bogen), Gitzo, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor, Rekam.
Проверьте, не отходя от кассы!Перед покупкой проверьте штатив от и до. Разложите его и сложите, убедитесь, что зажимы открываются без излишних усилий и надежно фиксируются. Секции ног и центральная штанга не должны болтаться. Поднимите центральную штангу на максимальную высоту – она не должна шататься (хотя этого очень сложно избежать). Разложенный штатив не должен делать попыток сложиться. Зажимы должны крепко фиксировать положение секции, но и не сопротивляться попыткам освободить их – то есть не должны быть слишком тугими. При открытом зажиме секция должна перемещаться легко и плавно. Раздвигаться ноги должны с небольшим усилием, но без рывков. Проверьте штативную головку, посмотрите, удобно ли вам с ней будет работать. Защелка съемной площадки должна прочно фиксировать камеру, иначе при вертикальной съемке фотоаппарат может просто вывалиться и разбиться. Не забудьте, что штатив должен подходить вам по высоте. Самый высокий – не значит самый лучший (если, конечно, ваш рост не 2 м). Самый высокий штатив – он же самый тяжелый и громоздкий. И, главное, никогда не покупайте пластиковый штатив высотой более 15 см!
Людмила Принцевская,
Источник http://zoom.cnews.ru/ru/ru/publication/index.php?art_id80=533
Метки: фото штатив |
Как правильно фотографировать ночью |
Дневник |
В сумерках любой, даже самый банальный пейзаж становится загадочно-красивым. Желтые фонари освещают проспект, проезжающие мимо машины мигают разноцветными огнями, грязь, оставшаяся после зимы, прячется в глубокой тени и не портит вид. При взгляде на черные силуэты деревьев на фоне заката-рассвета захватывает дух. Ночная фотосъемка – отдельный вид фотоискусства, очень эффектный, но сложный. Надеемся, что наша статья поможет вам пополнить свой альбом качественными ночными пейзажами и портретами.
Главное – выдержка!
Одна из сложностей, подстерегающих «сумеречного» фотографа, - невозможность съемки с рук. То есть в условиях низкой освещенности снимать можно только со штатива. Как выбрать штатив, мы разобрались в предыдущей статье, так что здесь этой темы касаться не будем. В общем-то, эта проблема решается просто – надо пойти и купить подходящий штатив.
Экспозиция выставлена по небу, поэтому ветка получилась черной
Впрочем, есть камеры, позволяющие снимать с рук на выдержках до секунды. Это камеры, оснащенные системами стабилизации изображения. Например, в Minolta A200 матрица бесконтактно закреплена в магнитном поле и движется вместе с руками фотографа. Также системы стабилизации встраивают в объективы с большими фокусными расстояниями. Компактные камеры таких преимуществ, увы, лишены.
Главная особенность ночной съемки – длинные выдержки. Часто затвор остается открытым около 1 секунды и дольше (все зависит от источников освещения, если они вообще есть). Длинные выдержки – основная причина всех красивых эффектов и помех на снимках. Движущиеся объекты будут оставлять в кадре следы либо вообще не проявятся на снимке – это опять же зависит от длины выдержки. Например, если ночью снимать шоссе, то самих машин на фотографиях видно не будет, или останутся их еле заметные размазанные силуэты-«призраки». Но зато на снимках проявятся длинные цветные полосы от фар (фото 6). Такие полосы можно получить и от статичного объекта, например, фонаря, если не ставить камеру на штатив, а помахать ею в воздухе, пока затвор открыт. А маленьким и ярким источником света (фонариком, свечой, бенгальским огнем) можно даже нарисовать что-нибудь – получится красивая открытка.
Бенгальскими огнями можно "рисовать" в кадре
Регулируя длину выдержки, можно добиться самых разных результатов. При выдержке около минуты и более ночной город получится совершенно пустым – редкие прохожие не запечатлеются в кадре, а если машин будет мало, то не останется даже следов от фар. Но тогда попавшие в кадр источники света станут слишком яркими, вокруг них расплывутся белые ореолы. Чтобы получить красивый кадр, нужно очень точно определить экспозицию, что, к сожалению, не всегда возможно.
Ночные сюжеты очень контрастны, и всегда придется жертвовать какой-то частью композиции. Если вы определите экспозицию по закатному небу, дома и деревья останутся практически черными (фото 1). С этим ничего нельзя сделать, проблему придется решать особым построением композиции. Выбираете главный объект вашего будущего шедевра, замеряете экспозицию по нему и выстраиваете кадр так, чтобы непроработанные или пересвеченные объекты не бросались в глаза. В настройках камеры выберите точечный экспозамер. Ни центровзвешенный, ни тем более матричный не подойдут. Оба эти типа замера основываются на информации, считываемой со всей площади кадра, разница в том, что при центровзвешенном замере центральной части кадра отдается предпочтение. При матричном же замере камера выдает среднюю экспозицию для всей площади, и ночной контрастный сюжет получится серым и блеклым.
Зона точечного экспозамера обычно совпадает с зоной автофокуса, в некоторых камерах можно выбрать точку самостоятельно. Но последний вариант нам кажется слишком хлопотным, ведь придется каждый раз выбирать новую точку. Проще воспользоваться кнопкой блокировки экспозиции AEL (экспопамять): замерились (нажали кнопку спуска до половины), нажали кнопку экспопамяти, скомпоновали кадр, сфокусировались, сняли. Или, еще проще (если на вашей камере нет кнопки экспопамяти): нажали кнопку спуска до половины, замерились, сфокусировались, не отпуская кнопку, скомпоновали кадр как нужно, нажали кнопку до конца.
Выдержка была длинной, поэтому силуэт прохожего смазался
Слишком темные или слишком светлые объекты на ночном снимке не так страшны, как может показаться. Вы можете видеть их на любом ночном снимке, и они являются неотъемлемой частью композиции, более того, добавляют особый шарм фотографиям. Фонари, освещающие ночной город, оставляют в кадре яркие цветные пятна, которые и делают снимки ночного города привлекательными (фото 3, 6). А черные непроработанные силуэты (деревьев, людей, etc.) в закатном свете вообще можно считать отдельным жанром (фото 1, 4, 5, 8).
Даже если вы точно уверены в том, что правильно определили экспозицию, всегда делайте несколько кадров с экспозиционной вилкой в 1 ступень. Такая функция есть во многих камерах, где она чаще всего называется автобрекетингом. Если автобрекетинга нет, сделайте кадры с экспокоррекцией. Первый – минус одна ступень, второй – норма, третий – плюс одна ступень. Вилка делается не только для подстраховки, такие сдвиги экспозиции часто помогают добиться неожиданных результатов. Можно сделать и пятикадровую вилку, сдвигая экспозицию от -2 до +2 ступеней. Не экономьте пленку.
Во многих (если не во всех) современных цифровых компактных камерах есть режимы ночной съемки и ночного портрета. Съемка ночных пейзажей подразумевает отключенную вспышку. Если в вашей камере нет специального режима, принудительно отключите вспышку. В пейзажной съемке она только мешает, поскольку ярко освещает передний план и не захватывает задний. А вот при съемке портрета вспышка будет очень полезна. Режим «ночной портрет» означает, что включится вспышка с уменьшением эффекта красных глаз, а с помощью длинной выдержки проработается задний план.
Пейзажи в закатном свете получаются очень красивыми
Остановимся на съемке портрета в темноте. В принципе, яркости встроенной вспышки достаточно, чтобы «выхватить» из темноты лицо, и для этого не обязательна длинная выдержка. Но такой портрет не будет красивым. Если у вас была пленочная «мыльница» без специальных режимов съемки, вы без труда найдете подобные «шедевры» в своем альбоме: белое, а то и зеленое лицо, вампирские глазищи, а вокруг – непролазная тьма или какие-то серо-коричневые тени вместо людей. Длинная выдержка со всеми этими ужасами борется, и происходит это так. Вы нажали на кнопку спуска, затвор открылся и сразу же сработала вспышка. Вспышка ярко освещает передний план, то есть «портретируемог». Затем, пока затвор открыт, прорабатываются детали изображения, не освещенные импульсом или же пересвеченные им. Проявляется нормальный цвет лица, становится виден задний план. Такие портреты тоже лучше сделать с экспозиционной вилкой. И не снимайте «портретируемого» вплотную – во-первых, объекты, снятые с близкого расстояния, искажаются (у человека может сильно увеличиться нос), во-вторых, вспышка «выбелит» лицо, и даже длинная выдержка не поможет. И, главное, объект съемки должен застыть как монумент!
Что это за шум?
Еще один враг ночных снимков – так называемый шум ( вы наверняка встречали это понятие в описаниях камер). Шум – это то, что постоянно портит цифровые фотографии, и избавиться от него довольно сложно как производителям, так и фотографам. Описать его можно так: это точки (в сложных случаях – пятна), монохромные или цветовые, появляющиеся там, где их быть не должно. Лучше всего они заметны на одноцветных участках снимка, например, на небе. Шум появляется при повышении чувствительности ISO, длинных выдержках и в недоэкспонированных участках кадра. То есть при ночной съемке шум подстерегает фотографа буквально везде, и об этом надо всегда помнить.
Небольшие по площади темные участки не портят снимок
Как же избавиться от шума или хотя бы уменьшить его? Во-первых, никогда не используйте чувствительность ISO выше 100 единиц. Лучше – 50. Высокая чувствительность в ночной съемке ничего не даст – выдержку сокращать ни к чему, все равно ведь камера на штативе, - но она заметно подпортит изображение.
Чтобы избежать недоэкспонированных участков кадра, как было сказано выше, делайте экспозиционную вилку. Тут есть одна хитрость: если участок совершенно не проработан, то есть практически черный, шума на нем заметно не будет. Так что смело снимайте силуэты в контровом свете, главное, чтобы небо было хорошо экспонировано. Впрочем, часто такой снимок даже лучше недодержать, чтобы силуэт был совсем черным, а закат – ярким. Только будьте осторожны с недодержкой, она не должна быть большой, иначе небо «зашумит».
Труднее всего избавиться от шума, который появляется при использовании длинных выдержек. Точнее, совсем избавиться от него, скорее всего, не получится – нужно постараться уменьшить его до разумных пределов. Разумным пределом можно считать шум в виде некрупных однородных (не цветовых) точек. Такой шум вполне привычен для глаза, поскольку той же бедой страдают и фотопленки (у них это называется «зерно»). Так вот, шум, сравнимый с пленочным «зерном», можно за врага не считать. Главное, чтобы шумовые точки не были слишком крупными – с этим борются установкой низкой чувствительности ISO и правильной экспозицией, выбранной с помощью брекетинга.
При длинных выдержках автомобили размазываются, но небо может "зашуметь"
С цветовым шумом все гораздо сложнее – он очень бросается в глаза, так что если ваша камера страдает таким недугом, делайте снимки на максимальном разрешении и демонстрируйте или печатайте их только в сильно уменьшенном виде. В этом случае изображение будет казаться однородным. Впрочем, у современных камер, даже компактных, цветной шум проявляется, в основном, при повышении чувствительности ISO и цифровом зумировании. Никогда не используйте цифровой зум в ночной съемке, даже если в других условиях он не портит снимки. Если уж вам не хватило оптического зума, сделайте кадр в максимальном разрешении, а потом увеличьте нужный фрагмент на компьютере простым кадрированием – это нанесет фотографии гораздо меньше ущерба, чем цифровой зум.
Как поймать молнию
Ночные сюжеты не ограничиваются пейзажами и портретами. Обратите свой взгляд на небо – это отличная «модель»! Не случайно во многих компактных камерах есть готовая сюжетная программа «Фейерверк», предназначенная для съемки, соответственно, салютов. Хотя чтобы сфотографировать салют, в общем-то, такая программа не нужна. Установите камеру на штатив и направьте объектив в сторону взрыва ракеты. Чтобы салют точно попал в кадр, поставьте объектив на минимальное фокусное расстояние - его угол охвата будет шире. Далее экспериментируйте с выдержками. Короткая выдержка «заморозит» букет разноцветных искр, а при длинной на снимке останутся яркие полосы. Можно просто открыть затвор и ждать, когда появится салют. Таким же образом фотографируют молнии – направляют в небо фотоаппарат с открытым затвором и надеются, что повезет, и молния блеснет именно там. И не стоит бояться слишком длинной выдержки (разве что из-за шума) – небо, конечно, будет очень темное, но вы ведь снимаете не его. А салют и молния – явления очень яркие, и они отлично запечатлеются на снимке, главное - вовремя закрыть затвор.
Этот салют был снят с длинной выдержкой
С луной все сложнее. Во-первых, снимать ее можно только длиннофокусными объективами, иначе в кадре останется лишь маленькая белая точка, больше похожая на дырку в фотографии. Во-вторых, нельзя фотографировать луну с выдержкой больше 1 секунды. Вспомните, что сказал Галилей – Земля-то вертится, и луна, снятая со слишком длинной выдержкой, выйдет не круглой, а эллипсовидной. Красивый ночной пейзаж с лесом и луной в полкадра у вас не получится, потому что для съемки леса и луны нужны разные фокусные расстояния объектива и разная экспозиция. Профессиональные фотографы для получения таких снимков пользуются мультиэкспозицией или, проще, наложением кадров. Сначала они снимают луну, а затем, запомнив, в какой части кадра она была, фотографируют уже остальную часть картинки.
Не бойтесь потратить время
Сфотографировать пейзаж с луной не так-то просто
Ночная съемка не так сложна, как может показаться неискушенному фотографу, но довольно трудоемка. Чтобы получить один красивый снимок, придется сделать множество кадров, и на это может уйти не один день. Когда профессионального фотографа спрашивают, что нужно, чтобы научиться хорошо фотографировать, он отвечает: много снимать. Снимайте, экспериментируйте, и у вас все получится.
Людмила Принцевская,
Источник http://zoom.cnews.ru/ru/ru/publication/index.php?art_id80=543
Метки: фото ночь |
Фотограф Craig McDean \ Photography |
Дневник |
Крэйг МакДин (Craig McDean) родился в 1964 году в Англии . Известен как портретист знаменитых актрис, певиц и супермоделей. В настоящее время живет в Нью-Йорке и снимает рекламу для Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, Armani, Estee Lauder, Calvin Klein и многих других.
Метки: фото фотограф craig mcdean |
National Geografic: Фотографии недели |
Дневник |
Лучшие фотографии недели по версии National Geografic.
В Semporna много филиппинцев и малайцев, традиционно зарабатывающих на жизнь ловлей рыбы. Они установили сотни таких домов в Море Сулавеси. Photograph by Liang Huan Chuan
Demsa Dancer, India. Позади ряда ветхих рыночных киосков люди устроили танцы Demsa. Женщины танцевали, выстроившись в полукруги, в то время как мужчины играли на музыкальных инструментах. Внезапно, толпа прекратила хлопать. Молодой человек с лицом, выкрашенным в ярко-синый цвет встал в центре круга. Его танец начался вместе со стуком барабанов. Толпа была восхищена. Photograph by Kieron Nelson
Мыс Марин находится около моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Строение позади лавки - старый бункер времен Второй Мировой Войны. Photograph by Allyn Edmonds
Этот снимок был сделан на Сельскохозяйственной выставке Во, на Шетландских Островах. Photograph by Kate Ali
Танцующая орхидея. Photograph by Gunhild Andersen
Маленький храм Ханумана в Hampi, Индия. Photograph by Lorne Warburton
Снимок, сделанный во время путешествия по Раджастану. Photograph by Igor Cavalli
Источник: Etoday
Метки: фото national geografic |
Фотограф Benedict Campbell \ Photography |
Дневник |
За более чем двадцатилетний опыт в рекламной фотографии Benedict Campbell успел поработать с самыми именитыми брендами. Также, он известен комбинированием фотографии с компьютерной графикой. Сам Benedict Campbell называет себя «визуальным хамелеоном», так как может подстроиться под любой жанр: портрет, мода, натюрморт, авто, реклама и т.д.
Метки: фото фотограф benedict campbell |
ФотоДата |
Дневник |
2 февраля 1910 года
умер известный французский
фотограф Камиль Силви
Камиль Силви (Camille Silvy, 1834-1910), дипломат по образованию, познакомился с фотографией в детстве благодаря своему учителю рисования. Сначала для него это было не более чем хобби, но все изменил успех одной из его ранних работ «Долина реки» в конце 1850-х годов. «Невозможно себе представить более совершенную композицию, выполненную с большим изяществом и вкусом, чем работа господина Силви», — писал один из рецензентов, — «Долина реки — это настоящая картина, с которой не знаешь чем восхищаться: безупречной композицией или совершенством деталей». После этого Силви решил стать фотографом.
В 1858 году он стал членом Французского фотографического общества, а год спустя, по не совсем понятным причинам, уехал в Англию и открыл портретное фотоателье в Лондоне. В то время наибольшим спросом пользовались так называемые cartes-de-visite — небольшие фотографии размера визитной карточки (примерно 6*10 сантиметров) и Силви решил работать именно в этом формате. К концу 1860 года он завоевал известность и имел многочисленную клиентуру, в том числе в высших слоях лондонского общества. В течение нескольких лет «картомания» была в самом разгаре, Силви лично фотографировал до 40 человек в день — большая по тем временам цифра. Однако во второй половине 1860-х годов интерес к cartes-de-visite стал спадать и заказчиков стало значительно меньше. Силви не смог (или не захотел) перестроится и в 1868 году продал студию и вернулся во Францию.
Дальнейшая судьба Камиля Силви сложилась, мягко сказать, не очень удачно. Некоторое время он пытался вернуться к карьере дипломата, но безуспешно. В 1870 году он заболел — по его мнению, виной этому были химикаты, с которыми ему приходилось иметь дело при печати фотографий. Так или иначе, последние сорок лет жизни Силви провел в больнице.
***
Во время своей работы в Лондоне Силви сохранял почти все фотографии, которые ему приходилось делать; кроме этого он вел журнал, в котором документировал работу в студии и данные о клиентах. Хотя в его записях есть некоторые непонятные пропуски и пробелы, тем не менее, до настоящего времени сохранилось 12 томов журналов и около 17 тысяч отпечатков.
Источник http://www.photoisland.net/
Метки: фото |
Дикая природа России-Кавказские горы/ National Geographic |
Дневник |
Источник http://www.nationalgeographic.ru/
Метки: фото national geographic |
Игорь Мухин - Сопротивление /Выставка |
Дневник |
С 1 февраля по 28 февраля 2010 года
В XL Галерее на ВИНЗАВОДе
Сначала мы планировали «типичную» выставку Мухина – из энного количества фотографий выбираются пятьдесят лучших, печатаются, одеваются в раму и паспарту и... Но когда увидели весь материал, а снимков около 400 (и это только безусловные) – стало ужасно жалко, что никто довольно долго не увидит эту своеобразную летопись «Сопротивления», потому что любая, даже самая блестящая выставка – всегда отбор куратора или художника. Но когда из нескольких сотен снимков (и очень хороших) ты должен выбрать всего пятьдесят - понимаешь, что это просто «сизифов труд», потому что нравится очень многое и как ты ни сокращай, хороших фотографий всегда будет больше пятидесяти. Поэтому мы решили составить выставку как бы из двух блоков. Она включает в себя, во-первых - «классический» показ блистательных мухинских фотографий (напечатанных вручную, в рамочках и паспарту) и, во-вторых – мы решились пустить по периметру галереи широкую трехуровневую ленту из так называемых контролек - фотографий, размер которых позволяет не только оценить мастерство фотографа, но и показать отрезок времени 1989-2009, как известно очень богатый митингами, демонстрациями и «маршами протеста». Это та часть жизни, о которой мы невольно забываем, занятые каждодневной рутиной. И знают о ней только сами участники, кстати, не воспринимающие себя со стороны, и – фотографы, по работе или по какой-то иной причине, оказавшиеся на месте события. Когда рассматриваешь эти снимки в таком большом количестве, не можешь не чувствовать невероятную «протестную» энергетику, своеобразный драйв и вполне ощутимую угрозу. Не можешь не чувствовать, но и не можешь не смотреть... Тем более, что практически каждая фотография не только и не столько «документ», но и произведение искусства.
Елена Селина
Изображения для прессы 300 dpi - http://www.xlgallery.ru/resistance/
Центр современного искусства ВИНЗАВОД
4-й Сыромятнический переулок, д.1 стр.6.
Источник www.winzavod.ru
Метки: фото выставка Игорь Мухин винзавод |
Best of Russia 2009 "Лучшие фотографии России 2009" (Best of Russia 2009) |
Дневник |
Организатор проекта: Центр современного искусства ВИНЗАВОД
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Лучшие фотографии России — 2009» – открытый всероссийский ежегодный проект.
Открытие выставки «Лучшие фотографии России — 2009»
Выставка пройдет с 5 февраля по 14 марта 2010 года в Центре современного искусства ВИНЗАВОД.
Участники выставки приглашаются на открытие 4 февраля.
«Лучшие фотографии России» (Best of Russia) — всероссийский ежегодный открытый проект, организованный Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Источник: http://www.winzavod.ru/
Ниже представлена лишь малая часть фоторабот-победителей
Владимир Ларионов
Георгий Шпикалов
Георгий Ремпель
Максим Мишин
Светлана Петрова
Александр Шафранов
Сафие Аль Хаффаф
Салават Сафиуллин
Кирилл Николаев
Павел Свистунов
Ольга Аристова
Игорь Зарембо
Наталья Батраева
Дмитрий Лукьянов
Булат Бадамшин
Павел Архипов
Анатолий Тягунов
Ирина Игумнова
Анна Зайченко
Климентьев Михаил
Екатерина Косицына
Маркушевич Федор
Маркушевич Федор
Метки: фото выставка best of russia |
Страницы: | [2] 1 |