Учимся фотографировать зимний пейзаж/Статья |
Дневник |
С наступлением холодов жизнь не замирает и не стоит упаковывать фотоснаряжение до лучших времен. Очарование заснеженной природы подарят яркие, запоминающиеся фотографии. Вокруг можно заметить отличные сюжеты для съемки. Снимая зимой на природе, можно получить много удовольствия, а красочные фотографии будут стоить затраченных усилий! Нужно лишь принять на вооружение несколько простых правил. Главное, старайтесь одеваться тепло и не забудьте взять с собой запасной аккумулятор.
Подготовка
Что приготовить для фотосъемки в зимнее время? Минусовая температура и снег – не самые лучшие условия для цифровой фототехники. При низкой температуре аккумуляторы существенно теряют свою емкость, поэтому постарайтесь взять с собой запасные. По возможности держите их до съемки в тепле. Когда аккумулятор уже садится, его можно отогреть в кармане, и он еще немного поработает. Если поход предстоит длительный, можно взять внешний аккумулятор повышенной емкости, например Quantum Turbo Battery. Однако весит он немало – примерно пару килограмм.
Метки: зима пейзаж техника фон iso диафрагма skylight |
Фотопанорама |
Дневник |
© Clancy
Показать целый город на одной фотографии? Или увидеть всю красоту зимнего пейзажа? Все это возможно с помощью панорамной фотографии.
Панорамная фотография — это фотография, имеющая большой угол обзора. Панорама может быть планарной, цилиндрической, кубической или сферической.
Планарная панорама — проецируется на плоскость и может быть воспроизведена на бумаге или мониторе. Такую панораму обычно получают посредством панорамных фотоаппаратов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет получать вытянутые кадры с широким углом охвата. Достигается столь широкий угол за счёт подвижного объектива, который вращается вокруг своей нодальной точки, направляя световой поток вслед за щелевым затвором. Панорамные фотоаппараты могут использовать узкую (тип 135), широкую (тип 120) фотоплёнку или иметь цифровую матрицу. Так же получить планарную панораму можно и посредством «сшивки» кадров с обычного фотоаппарата, правда в этом случае желательно использовать специальную панорамную штативную головку и соответствующее программное обеспечение.
Метки: панорамное фото panorama tools |
Фотографируем снежинки/ Подборка статей |
Дневник |
Снежинки под микроскопом |
|
|
|
Метки: снежинки кеннет либбрехт kenneth libbrecht макро |
Домашняя фотостудия своими руками/ Подборка статей |
Дневник |
Бывают съёмки разные, то белые, то красные... :) Это я к тому, что едва ли можно встретить фотографа, который всегда снимает только репортаж, или только природу и никогда не снимал (даже и не пробовал снимать) в студии. Думаю, что если Вы такого встретите - звоните Гиннесу. Поэтому разговор в этой статье будет о студии. Такой, которая потребует минимум финансовых затрат, но максимум смекалки.
Мне, можно сказать, повезло. У меня есть комната, которая переоборудуется в жилую и обратно (в студию) в течение двадцати минут. Размеры её (5 х 3,5 х 2,8) не позволяют снимать полноценные ростовые фигуры, т.к. с расстояния в три с половиной метра (оставшиеся от пяти, после складывания кровати и драпировки шкафа) нельзя сфотографировать человека (в полный рост) совсем без искажений. Т.е. стандартного "полтинника" (объектива с фокусным расстоянием 50мм.) не достаточно. Однако, практика подсказывает, что можно работать и при таких условиях, понизив точку съёмки и немного уменьшив фокусное расстояние. Но об этом позже. Итак...
Метки: фон свет вспышка домашняя фотостудия студия |
Баланс белого. Цветовая температура/ Урок фотографии |
Дневник |
Разные цвета при разном cвете.
Зачем нужен этот параметр и почему он называется именно баланс белого? Вот смотрите. Попробуем с вами провести грандиозный научный опыт. Для чистоты эксперимента хорошо, чтобы у вас было окно, а за окном был день. При этом, чтобы в комнате было электрическое освещение. Возьмите два одинаковых белых листа бумаги. Поместите один из них в свет, падающий из окна. Другой положите так, чтобы он был освещён электрической лампой.
Метки: raw баланс белого цветовая температура |
Шпаргалка для фуд-фотографа |
Дневник |
Перед вами − шпаргалка для начинающего фуд-фотографа, которому дали задание красиво снять разные блюда и напитки, а он не знает, с какого края к этому делу подступиться.
Не бойтесь. По итогам просмотра работ самых популярных фуд-фотографов был составлен список приемов, которыми они пользуются чаще всего. Теперь только у совсем слепо-безрукого ничего не получится. Чуть позже многие из описанных здесь моментов будут раскрыты в отдельных статьях, а пока - вкратце, для самых сообразительных.
Главные приемы:
Метки: макро фокус шпаргалка фуд-фотограф |
Правила выбора штатива |
Дневник |
Практически каждого владелеца фотоаппарата хоть раз посещает мысль, что надо бы купить штатив. На эти размышления наводят и желание сфотографироваться лично со всей семьей (благо, автоспуск есть в большинстве компактных цифровиков), и творческие амбиции любителей. Кому же не хочется иметь в домашнем фотоальбоме красивый ночной пейзаж? Но увы, при пониженном освещении снимать приходится на длинных выдержках. В руках неподвижно держать камеру невозможно даже в течение одной секунды, так что если вы хотите экспериментировать с ночной съемкой, штатив вам просто необходим. Как, впрочем, необходим он и во многих других случаях - от портретной до макро-съемки.
Составные частиДля начала разберемся, как устроен штатив. Самый распространенный вариант (о котором и расскажем) – тренога с телескопическими ножками. Бывают и другие типы штативов, например "монопод", то есть телескопическая "нога" со штативной головкой. Они предназначены для быстрой съемки в случае недостатка места и времени для нормальной установки треноги и в основном используются профессионалами репортажной съемки. В нашем штативе ноги соединены распорками с центральной штангой, на которой располагается штативная головка. Это – основные элементы конструкции. Могут быть варианты – например, штатив без распорок и центральной колонны (маленький штатив для компактной камеры), но такая конструкция не очень устойчива.
![]() |
Секции должны хорошо фиксироваться |
В землю ноги упираются резиновыми наконечниками, которые предотвращают скольжение по гладким поверхностям и не позволяют штативу испортить паркет. Часто наконечники бывают съемными, а под ними обнаруживаются шипы, благодаря которым штатив намертво фиксируется, например, на газоне.
Центральная штанга – это не просто палка, к которой крепятся составные части штатива. Она делает конструкцию прочной и устойчивой, а также служит для регулирования высоты штатива. Некоторые модели оснащены специальной ручкой, покрутив которую, можно поднять штангу на нужную высоту. Главное, не поднимайте ее на максимальную высоту – жесткость конструкции нарушится, камера на этой верхотуре будет шататься, и снимок может получиться смазанным.
Штативная головка регулирует положение камеры. Головки бывают двух видов – 3D и шаровые. Их можно различить с первого взгляда: 3D – это та, у которой больше ручек. Сказать, какая удобнее, сложно, это вы должны определить сами. Обе конструкции просты в употреблении и позволяют расположить камеру практически в любом положении. Можем только сказать, что шаровые головки более компактны и оперативны, а 3D позволяют более точно фиксировать положение камеры в нужной плоскости.
3D-головка оснащена ручками для поворотов и наклонов в различных плоскостях: вращение вокруг вертикальной оси, наклон камеры вперед и назад, а также наклоны вбок для съемки вертикальных кадров. Система управления очень проста – чуть открутили ручку, ослабив фиксацию, наклонили фотоаппарат как нужно, закрутили ручку.
Шаровая головка названа так потому, что в основе ее конструкции – металлический шар. Он фиксируется одним зажимом, ослабив который, можно придать камере нужное положение. С такой головкой работается быстрее, но ее конструкция, в отличие от 3D, не позволяет сделать панорамные кадры, поскольку трудно перемещать ее только в одной плоскости.
На штативную головку устанавливается площадка для крепления фотокамеры. Есть, конечно, и штативы с резьбовым креплением (например, мини-штативы) – когда камеру приходится навинчивать на штатив, что занимает довольно много времени. Площадка для крепления камеры состоит из двух частей. Одна постоянно находится на штативной головке, другая – съемная, привинчивается к камере. Фотоаппарат с прикрепленной площадкой легко и почти моментально ставится на штатив и снимается с него.
Часто в штативные головки встраивают пузырьковые уровни. Они незаменимы, когда надо выровнять камеру точно по линии горизонта – ведь сложно на глаз определить, параллельно земле стоит фотоаппарат или нет. Еще на 3D-головках бывает нанесена градусная маркировка – для точного кадрирования при съемке панорам.
Теперь рассмотрим, из каких материалов делают штативы. Ручки, головки, площадки и фиксаторы в любительских моделях чаще всего делают из пластика. Профессиональные штативы, которым требуется большой запас прочности, конечно, оснащаются металлическими деталями. Любительским штативам, которыми пользуются от случая к случаю, такая надежность, в общем, ни к чему, к тому же для них более важным критерием является вес.
Самая большая нагрузка ложится на ноги штатива, поэтому их изготавливают из более прочных материалов. Казалось бы, что проще – сделать штатив из металла, вот он и будет прочным! Но он должен быть еще и легким, так что часто применяются различные алюминиевые сплавы. Такие штативы очень распространены, они недорого стоят.
Вроде бы алюминий легкий металл, но, потаскав с собой весь день алюминиевый штатив, вы поймете, что эта ноша ох как тяжела. Специально для штативов составляются различные сплавы более легких, но очень прочных металлов - титана и магния. Еще штативы делают из углепластика – композитного материала, который так же прочен, как металлические сплавы, но весит гораздо меньше. Но и стоит он намного дороже.
Определитесь с цельюИз чего состоит и сделан штатив, мы разобрались. Теперь, прежде чем приступать к покупке, надо определиться, для чего он вам нужен – и тогда вы поймете, какую модель купить. Конечно, лучший штатив – самый тяжелый и дорогой, но если у вас нет фотостудии, и модели не толпятся перед вашим подъездом, вам такой не нужен.
Если у вас суперкомпактная камера, и вы не любитель гулять ночью, но часто пользуетесь автоспуском, вам подойдет маленький настольный штатив или штатив с телескопическими ножками с максимальной высотой 120-140 см. Последний более функционален, поскольку, если вам все-таки захочется разок снять ночной пейзаж, он подойдет и для этого. Мини-штатив с гибкими стойками очень компактен, может уместиться даже в кармане и весит не больше 100 г. У него нет штативной головки – ракурс меняется с помощью наклона ножек. У маленьких телескопических штативов высота в сложенном состоянии – 20-30 см, так что их можно ставить и на стол. Сложенные, они не занимают много места, но вот весят уже больше 0,5 кг. Они не очень прочны, не выдерживают вес более 1 кг, но для компактной камеры больше и не надо. Для автопортретов и редких ночных снимков – в самый раз. Да и стоимость их невысока.
Для увлеченного владельца камеры более высокого класса (и большего веса) нужен и штатив посерьезнее. То есть выше и прочнее, но в то же время не тяжелый. Очень многие любительские штативы имеют универсальную направленность – на них можно крепить как фото-, так и видеокамеры. Они так и называются – фото-видео-штативы. Любительские модели сделаны из более дешевых материалов, чем профессиональные, они легче, но и срок службы у них меньше. Если вы не будете постоянно таскать штатив с собой и разбирать-собирать его по несколько раз в день, то любительская модель прослужит вам довольно долго. Главное при покупке - помнить обычное правило покупателя: скупой платит дважды. Никогда не покупайте откровенно дешевых штативов с надписью professional – такое приобретение может стоить вам камеры! У некачественного штатива могут «подломиться ноги», отвалиться штативная головка или площадка вместе с фотоаппаратом. Ориентируйтесь на известных производителей. Хорошие профессиональные и любительские штативы делают Manfrotto (в США эта фирма носит название Bogen), Gitzo, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor, Rekam.
Проверьте, не отходя от кассы!Перед покупкой проверьте штатив от и до. Разложите его и сложите, убедитесь, что зажимы открываются без излишних усилий и надежно фиксируются. Секции ног и центральная штанга не должны болтаться. Поднимите центральную штангу на максимальную высоту – она не должна шататься (хотя этого очень сложно избежать). Разложенный штатив не должен делать попыток сложиться. Зажимы должны крепко фиксировать положение секции, но и не сопротивляться попыткам освободить их – то есть не должны быть слишком тугими. При открытом зажиме секция должна перемещаться легко и плавно. Раздвигаться ноги должны с небольшим усилием, но без рывков. Проверьте штативную головку, посмотрите, удобно ли вам с ней будет работать. Защелка съемной площадки должна прочно фиксировать камеру, иначе при вертикальной съемке фотоаппарат может просто вывалиться и разбиться. Не забудьте, что штатив должен подходить вам по высоте. Самый высокий – не значит самый лучший (если, конечно, ваш рост не 2 м). Самый высокий штатив – он же самый тяжелый и громоздкий. И, главное, никогда не покупайте пластиковый штатив высотой более 15 см!
Людмила Принцевская,
Источник http://zoom.cnews.ru/ru/ru/publication/index.php?art_id80=533
Метки: фото штатив |
Как правильно фотографировать ночью |
Дневник |
В сумерках любой, даже самый банальный пейзаж становится загадочно-красивым. Желтые фонари освещают проспект, проезжающие мимо машины мигают разноцветными огнями, грязь, оставшаяся после зимы, прячется в глубокой тени и не портит вид. При взгляде на черные силуэты деревьев на фоне заката-рассвета захватывает дух. Ночная фотосъемка – отдельный вид фотоискусства, очень эффектный, но сложный. Надеемся, что наша статья поможет вам пополнить свой альбом качественными ночными пейзажами и портретами.
Главное – выдержка!
Одна из сложностей, подстерегающих «сумеречного» фотографа, - невозможность съемки с рук. То есть в условиях низкой освещенности снимать можно только со штатива. Как выбрать штатив, мы разобрались в предыдущей статье, так что здесь этой темы касаться не будем. В общем-то, эта проблема решается просто – надо пойти и купить подходящий штатив.
Экспозиция выставлена по небу, поэтому ветка получилась черной
Впрочем, есть камеры, позволяющие снимать с рук на выдержках до секунды. Это камеры, оснащенные системами стабилизации изображения. Например, в Minolta A200 матрица бесконтактно закреплена в магнитном поле и движется вместе с руками фотографа. Также системы стабилизации встраивают в объективы с большими фокусными расстояниями. Компактные камеры таких преимуществ, увы, лишены.
Главная особенность ночной съемки – длинные выдержки. Часто затвор остается открытым около 1 секунды и дольше (все зависит от источников освещения, если они вообще есть). Длинные выдержки – основная причина всех красивых эффектов и помех на снимках. Движущиеся объекты будут оставлять в кадре следы либо вообще не проявятся на снимке – это опять же зависит от длины выдержки. Например, если ночью снимать шоссе, то самих машин на фотографиях видно не будет, или останутся их еле заметные размазанные силуэты-«призраки». Но зато на снимках проявятся длинные цветные полосы от фар (фото 6). Такие полосы можно получить и от статичного объекта, например, фонаря, если не ставить камеру на штатив, а помахать ею в воздухе, пока затвор открыт. А маленьким и ярким источником света (фонариком, свечой, бенгальским огнем) можно даже нарисовать что-нибудь – получится красивая открытка.
Бенгальскими огнями можно "рисовать" в кадре
Регулируя длину выдержки, можно добиться самых разных результатов. При выдержке около минуты и более ночной город получится совершенно пустым – редкие прохожие не запечатлеются в кадре, а если машин будет мало, то не останется даже следов от фар. Но тогда попавшие в кадр источники света станут слишком яркими, вокруг них расплывутся белые ореолы. Чтобы получить красивый кадр, нужно очень точно определить экспозицию, что, к сожалению, не всегда возможно.
Ночные сюжеты очень контрастны, и всегда придется жертвовать какой-то частью композиции. Если вы определите экспозицию по закатному небу, дома и деревья останутся практически черными (фото 1). С этим ничего нельзя сделать, проблему придется решать особым построением композиции. Выбираете главный объект вашего будущего шедевра, замеряете экспозицию по нему и выстраиваете кадр так, чтобы непроработанные или пересвеченные объекты не бросались в глаза. В настройках камеры выберите точечный экспозамер. Ни центровзвешенный, ни тем более матричный не подойдут. Оба эти типа замера основываются на информации, считываемой со всей площади кадра, разница в том, что при центровзвешенном замере центральной части кадра отдается предпочтение. При матричном же замере камера выдает среднюю экспозицию для всей площади, и ночной контрастный сюжет получится серым и блеклым.
Зона точечного экспозамера обычно совпадает с зоной автофокуса, в некоторых камерах можно выбрать точку самостоятельно. Но последний вариант нам кажется слишком хлопотным, ведь придется каждый раз выбирать новую точку. Проще воспользоваться кнопкой блокировки экспозиции AEL (экспопамять): замерились (нажали кнопку спуска до половины), нажали кнопку экспопамяти, скомпоновали кадр, сфокусировались, сняли. Или, еще проще (если на вашей камере нет кнопки экспопамяти): нажали кнопку спуска до половины, замерились, сфокусировались, не отпуская кнопку, скомпоновали кадр как нужно, нажали кнопку до конца.
Выдержка была длинной, поэтому силуэт прохожего смазался
Слишком темные или слишком светлые объекты на ночном снимке не так страшны, как может показаться. Вы можете видеть их на любом ночном снимке, и они являются неотъемлемой частью композиции, более того, добавляют особый шарм фотографиям. Фонари, освещающие ночной город, оставляют в кадре яркие цветные пятна, которые и делают снимки ночного города привлекательными (фото 3, 6). А черные непроработанные силуэты (деревьев, людей, etc.) в закатном свете вообще можно считать отдельным жанром (фото 1, 4, 5, 8).
Даже если вы точно уверены в том, что правильно определили экспозицию, всегда делайте несколько кадров с экспозиционной вилкой в 1 ступень. Такая функция есть во многих камерах, где она чаще всего называется автобрекетингом. Если автобрекетинга нет, сделайте кадры с экспокоррекцией. Первый – минус одна ступень, второй – норма, третий – плюс одна ступень. Вилка делается не только для подстраховки, такие сдвиги экспозиции часто помогают добиться неожиданных результатов. Можно сделать и пятикадровую вилку, сдвигая экспозицию от -2 до +2 ступеней. Не экономьте пленку.
Во многих (если не во всех) современных цифровых компактных камерах есть режимы ночной съемки и ночного портрета. Съемка ночных пейзажей подразумевает отключенную вспышку. Если в вашей камере нет специального режима, принудительно отключите вспышку. В пейзажной съемке она только мешает, поскольку ярко освещает передний план и не захватывает задний. А вот при съемке портрета вспышка будет очень полезна. Режим «ночной портрет» означает, что включится вспышка с уменьшением эффекта красных глаз, а с помощью длинной выдержки проработается задний план.
Пейзажи в закатном свете получаются очень красивыми
Остановимся на съемке портрета в темноте. В принципе, яркости встроенной вспышки достаточно, чтобы «выхватить» из темноты лицо, и для этого не обязательна длинная выдержка. Но такой портрет не будет красивым. Если у вас была пленочная «мыльница» без специальных режимов съемки, вы без труда найдете подобные «шедевры» в своем альбоме: белое, а то и зеленое лицо, вампирские глазищи, а вокруг – непролазная тьма или какие-то серо-коричневые тени вместо людей. Длинная выдержка со всеми этими ужасами борется, и происходит это так. Вы нажали на кнопку спуска, затвор открылся и сразу же сработала вспышка. Вспышка ярко освещает передний план, то есть «портретируемог». Затем, пока затвор открыт, прорабатываются детали изображения, не освещенные импульсом или же пересвеченные им. Проявляется нормальный цвет лица, становится виден задний план. Такие портреты тоже лучше сделать с экспозиционной вилкой. И не снимайте «портретируемого» вплотную – во-первых, объекты, снятые с близкого расстояния, искажаются (у человека может сильно увеличиться нос), во-вторых, вспышка «выбелит» лицо, и даже длинная выдержка не поможет. И, главное, объект съемки должен застыть как монумент!
Что это за шум?
Еще один враг ночных снимков – так называемый шум ( вы наверняка встречали это понятие в описаниях камер). Шум – это то, что постоянно портит цифровые фотографии, и избавиться от него довольно сложно как производителям, так и фотографам. Описать его можно так: это точки (в сложных случаях – пятна), монохромные или цветовые, появляющиеся там, где их быть не должно. Лучше всего они заметны на одноцветных участках снимка, например, на небе. Шум появляется при повышении чувствительности ISO, длинных выдержках и в недоэкспонированных участках кадра. То есть при ночной съемке шум подстерегает фотографа буквально везде, и об этом надо всегда помнить.
Небольшие по площади темные участки не портят снимок
Как же избавиться от шума или хотя бы уменьшить его? Во-первых, никогда не используйте чувствительность ISO выше 100 единиц. Лучше – 50. Высокая чувствительность в ночной съемке ничего не даст – выдержку сокращать ни к чему, все равно ведь камера на штативе, - но она заметно подпортит изображение.
Чтобы избежать недоэкспонированных участков кадра, как было сказано выше, делайте экспозиционную вилку. Тут есть одна хитрость: если участок совершенно не проработан, то есть практически черный, шума на нем заметно не будет. Так что смело снимайте силуэты в контровом свете, главное, чтобы небо было хорошо экспонировано. Впрочем, часто такой снимок даже лучше недодержать, чтобы силуэт был совсем черным, а закат – ярким. Только будьте осторожны с недодержкой, она не должна быть большой, иначе небо «зашумит».
Труднее всего избавиться от шума, который появляется при использовании длинных выдержек. Точнее, совсем избавиться от него, скорее всего, не получится – нужно постараться уменьшить его до разумных пределов. Разумным пределом можно считать шум в виде некрупных однородных (не цветовых) точек. Такой шум вполне привычен для глаза, поскольку той же бедой страдают и фотопленки (у них это называется «зерно»). Так вот, шум, сравнимый с пленочным «зерном», можно за врага не считать. Главное, чтобы шумовые точки не были слишком крупными – с этим борются установкой низкой чувствительности ISO и правильной экспозицией, выбранной с помощью брекетинга.
При длинных выдержках автомобили размазываются, но небо может "зашуметь"
С цветовым шумом все гораздо сложнее – он очень бросается в глаза, так что если ваша камера страдает таким недугом, делайте снимки на максимальном разрешении и демонстрируйте или печатайте их только в сильно уменьшенном виде. В этом случае изображение будет казаться однородным. Впрочем, у современных камер, даже компактных, цветной шум проявляется, в основном, при повышении чувствительности ISO и цифровом зумировании. Никогда не используйте цифровой зум в ночной съемке, даже если в других условиях он не портит снимки. Если уж вам не хватило оптического зума, сделайте кадр в максимальном разрешении, а потом увеличьте нужный фрагмент на компьютере простым кадрированием – это нанесет фотографии гораздо меньше ущерба, чем цифровой зум.
Как поймать молнию
Ночные сюжеты не ограничиваются пейзажами и портретами. Обратите свой взгляд на небо – это отличная «модель»! Не случайно во многих компактных камерах есть готовая сюжетная программа «Фейерверк», предназначенная для съемки, соответственно, салютов. Хотя чтобы сфотографировать салют, в общем-то, такая программа не нужна. Установите камеру на штатив и направьте объектив в сторону взрыва ракеты. Чтобы салют точно попал в кадр, поставьте объектив на минимальное фокусное расстояние - его угол охвата будет шире. Далее экспериментируйте с выдержками. Короткая выдержка «заморозит» букет разноцветных искр, а при длинной на снимке останутся яркие полосы. Можно просто открыть затвор и ждать, когда появится салют. Таким же образом фотографируют молнии – направляют в небо фотоаппарат с открытым затвором и надеются, что повезет, и молния блеснет именно там. И не стоит бояться слишком длинной выдержки (разве что из-за шума) – небо, конечно, будет очень темное, но вы ведь снимаете не его. А салют и молния – явления очень яркие, и они отлично запечатлеются на снимке, главное - вовремя закрыть затвор.
Этот салют был снят с длинной выдержкой
С луной все сложнее. Во-первых, снимать ее можно только длиннофокусными объективами, иначе в кадре останется лишь маленькая белая точка, больше похожая на дырку в фотографии. Во-вторых, нельзя фотографировать луну с выдержкой больше 1 секунды. Вспомните, что сказал Галилей – Земля-то вертится, и луна, снятая со слишком длинной выдержкой, выйдет не круглой, а эллипсовидной. Красивый ночной пейзаж с лесом и луной в полкадра у вас не получится, потому что для съемки леса и луны нужны разные фокусные расстояния объектива и разная экспозиция. Профессиональные фотографы для получения таких снимков пользуются мультиэкспозицией или, проще, наложением кадров. Сначала они снимают луну, а затем, запомнив, в какой части кадра она была, фотографируют уже остальную часть картинки.
Не бойтесь потратить время
Сфотографировать пейзаж с луной не так-то просто
Ночная съемка не так сложна, как может показаться неискушенному фотографу, но довольно трудоемка. Чтобы получить один красивый снимок, придется сделать множество кадров, и на это может уйти не один день. Когда профессионального фотографа спрашивают, что нужно, чтобы научиться хорошо фотографировать, он отвечает: много снимать. Снимайте, экспериментируйте, и у вас все получится.
Людмила Принцевская,
Источник http://zoom.cnews.ru/ru/ru/publication/index.php?art_id80=543
Метки: фото ночь |
Страницы: | [1] |