Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Геологическое и географическое обследование территорий Соединенных Штатов, фотографии индейцев, отобранных из коллекции при владении Геологической службой США территорий. Йельская коллекция Западной Америки, редкая книга Бейнеке и Манус
Этот альбом фотографий, собранный в 1876 году из изображений в сборнике Геологического и географического обзора территорий Соединенных Штатов, состоит в основном из портретов мужских делегатов в Соединенных Штатах со случайными изображениями женщин и детей. Изображения были созданы для этнографических портфолио Музея Блэкмора, Солсбери, Англия. Несколько изображений показывают людей со смешанным спуском и переводчиками, а также изображение сидящего индийца Дакота, Красное Облако (Ма-Кпе-А-Лу-Та), пожимая руки Уильяму Блэкмору, май 1872 года.
Портреты представляют собой различные племенные группы, в том числе среди многих других, индейцев Апача, индейцев арапахо, индейцев арикары, индейцев индейцев Бэннок, индейцев чероки, индейцев охальских индейцев, индейцев Оджибва, индейцев омахи, индейцев Оохенонпы, индейцев Санти, индейцев Семинол, Тохоно Индейцы О'одхэма, индейцы Уте, индейцы Уичито и индейцы Юмы.
Внешние изображения состоят в основном из неформальной портретной живописи, а также изображения резиденций и поселений, в том числе индийского агентства Кроу в Монтане, 1871; Индийская школа Пауни и здания в заповеднике Пауни, Луп-вилка, Небраска, 1871; и индийский лагерь Баннок около Форт-Холла, штат Айдахо, 1872 год.
Отдельные фотографы с изображениями, представленными в альбоме, включают Чарльза Мильтона Белла, Томаса Мартина Истерли, Александра Гарднера, Бенджамина Герни, Джеремию Герни, Уильяма Генри Джексона, Джеймса Эрла Макклеса, Антонио Зено Шиндлера, Генри Ульке, Юлиуса Ульке, Ли Ульке, Джулиана Ваннерсона, и Орлофф Р. Вестманн.
Фотографии индейцев, отобранных из коллекции, находящейся во владении США. Геологическое обследование территорий проф. Ф.В. Хайдена. Представляя 70 разных племен
|
Без заголовка |
Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Особенностью средневекового костюма стало подражание рыцарским латам.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника Русский народный свадебный костюм С.В. Горожанина Л.М. Зайцева |
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Порты по цвету должны гармонировать с рубахой. Хотя бывают и обратные случаи, если для портов удается найти совершенно уникальную ткань, очень напоминающую подлинный материал, то в этом случае именно порты «диктуют» цвет будущей рубахи.
Порты бывали в клетку, в полоску или однотонные.
Клетка. Сейчас в магазинах продаются пестрые клетчатые «костюмные» ткани, наиболее напоминающие домотканые материалы. Подходящая полоска встречается очень редко. Чаще всего это х/б материал – лен или матрасный тик. Однотонные порты - изо льна или сатина.
В данной работе предлагаю 3 раскроя мужских портов. Раскрои отличаются количеством материала, необходимого для изготовления. От минимального до максимального. Выбирать раскрой следует исходя из необходимой функциональности готового изделия.
Раскрой 1 (экономный).
Этот крой с порточинами из кошёных полотен, которые получаются путём разрезания по диагонали двух предварительно смётанных полотен ткани. Каждая порточина состоит из двух одинаковых частей, причём сзади порты наставляются по поясу малыми клиньями, получаемыми при раскрое основных полотен.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Порты по цвету должны гармонировать с рубахой. Хотя бывают и обратные случаи, если для портов удается найти совершенно уникальную ткань, очень напоминающую подлинный материал, то в этом случае именно порты «диктуют» цвет будущей рубахи.
Порты бывали в клетку, в полоску или однотонные.
Клетка. Сейчас в магазинах продаются пестрые клетчатые «костюмные» ткани, наиболее напоминающие домотканые материалы. Подходящая полоска встречается очень редко. Чаще всего это х/б материал – лен или матрасный тик. Однотонные порты - изо льна или сатина.
В данной работе предлагаю 3 раскроя мужских портов. Раскрои отличаются количеством материала, необходимого для изготовления. От минимального до максимального. Выбирать раскрой следует исходя из необходимой функциональности готового изделия.
Раскрой 1 (экономный).
Этот крой с порточинами из кошёных полотен, которые получаются путём разрезания по диагонали двух предварительно смётанных полотен ткани. Каждая порточина состоит из двух одинаковых частей, причём сзади порты наставляются по поясу малыми клиньями, получаемыми при раскрое основных полотен.
|
Без заголовка |
Каталог боярских костюмов в современном исполнении,издан в Москве в
в 2011 году.Все костюмы представленной коллекции сшиты по моде XVII в.
Образцами послужили фотографии,сделанные на костюмированном балу
1903 года в Зимнем дворце,на котором русская знать предстала в боярских
одеждах,созданных в том же 1903 году в театральных мастерских Москвы и
Санкт-Петербурга на основе старинных образцов.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
.
продолжаем тему традиционной славянской одежды. за информацию спасибо 
Satin_rain
Косоклинный сарафан этнографы считают ранней формой русской одежды и относят его сложение ко времени образования Московской Руси. Такая разновидность женского платья получила распространение в Северной, Северо-Восточной и Северо-Западной Руси.. Общий силуэт этого типа сарафана - трапециевидный, кроме основных полотнищ спереди и сзади обязательно наличие косых боковых клиньев (отсюда и его название - косоклинный).
На Смоленщине косоклинный сарафан в зависимости от типа его, места бытования, покроя, материала, украшения называли по-разному: "ферязь" ("хверзя"), "сумкан", "полбумажник", "клинастик", "синикин", "китайка" ("титайка"), "сорококлин"...
Изготавливался косоклинный сарафан из домотканины, отсюда такая ширина клиньев (35-40см). Способом украшения домашних тканей для сарафанов было крашение. Обычно это темно-синий цвет, реже - черный или красный. Часто после крашения ткань для праздничного сарафана лощилась. Серебристые "волны" на темной ткани переливались и придавали ей богатый вид. Для уплотнения легкой ткани, устойчивости формы, для утепления сарафаны делались и на подкладке (полностью или только подол).
Праздничный сарафан надевался редко, хранился долго. Заложенный в складку он не мялся, перевязанный в сундуках. Складки и украшали сарафан. Можно представить, как сильно расклешенный сзади и по бокам, заложенный в складку сарафан "играл" при движении.
|
Без заголовка |
Художественное ремесло по изготовлению украшений из золота, серебра, нередко с вкраплениями драгоценных камней, жемчуга, цветного стекла или янтаря — одно из древнейших на Украине. Мастеров называли «золотарями», «злотниками» и «сріблярами». В XVIII ст. золотарей, создающих миниатюрные вещицы — бижу (с франц. bijou), величали «майстер ювелірних справ», а инкрустирующих драгоценными камнями — «майстер брилянтних справ».
Среди множества старинных украинских народных украшений (укр.: бранзолєта, гривна, заушниці, колти, намисто, ґерданик, пупчики, рясна, перстень, личман...) простейшей и древнейшей считается «аґрафка» (от рум. agrafa) — шпилька в форме большой иглы или заостренной палочки, которой закалывали волосы. Украшенная россыпью из драгоценных камешков или серебряной филигранью, она прекрасно смотрелась с праздничной одеждой.
|
Без заголовка |
Художественное ремесло по изготовлению украшений из золота, серебра, нередко с вкраплениями драгоценных камней, жемчуга, цветного стекла или янтаря — одно из древнейших на Украине. Мастеров называли «золотарями», «злотниками» и «сріблярами». В XVIII ст. золотарей, создающих миниатюрные вещицы — бижу (с франц. bijou), величали «майстер ювелірних справ», а инкрустирующих драгоценными камнями — «майстер брилянтних справ».
Среди множества старинных украинских народных украшений (укр.: бранзолєта, гривна, заушниці, колти, намисто, ґерданик, пупчики, рясна, перстень, личман...) простейшей и древнейшей считается «аґрафка» (от рум. agrafa) — шпилька в форме большой иглы или заостренной палочки, которой закалывали волосы. Украшенная россыпью из драгоценных камешков или серебряной филигранью, она прекрасно смотрелась с праздничной одеждой.
|
Без заголовка |
Серьги:
1. Колты (колтуши, колтки) — литые подвески из золота или серебра на лентах у височной части головного убора, заменяющие серьги, служили и оберегами. Состоит из двух выпуклых щитков, спаянных друг с другом, имеющие наверху дужку для подвешивания. Бывают округлой или звёздчатой формы. Округлые украшались изображениями птиц-сиринов, древа жизни, цветами, позже христианскими мотивами.
|
Без заголовка |
Ив Сен Лоран прекрасно знал психологию прекрасного пола. В течении жизни его сопровождало пять муз, которые вдохновляли его на творчество. Поэтому Yves Saint Laurent создавал лучшие украшения для настоящих женщин.
|
Без заголовка |
В 1976 году Лоран выпустил свою самую знаменитую коллекцию «Русские балеты» или «Русские сезоны», — красочные наряды в крестьянском духе. Эта коллекция не была случайностью. Лоран не раз подчеркивал, что все русское для него дорого — искусство, музыка, музеи, природа и особенно женщины. Они — по его мнению — самые красивые. Недаром директором Дома моды Лорана много лет была русская аристократка и изумительная красавица Элен Строганофф-Люденгаузен. «Русские балеты» назвали революционной коллекцией, меняющей направление моды во всем мире». Сам Сен-Лоран считал ее если не самой удачной, то, безусловно, самой красивой его коллекцией. Пышные юбки, шали, блузы, папахи и сапоги сразу вошли в моду. Затем последовали «Испанки Веласкеса», «Китаянки из Императорского дворца» (где он впервые сочетал желтый с лиловым, а оранжевый — с красным), дамы-гангстеры и девушки в платьях с голубями Пикассо. Критики обвинили кутюрье в чрезмерной театральности. А он не обращал на это внимания и продолжал творить...
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Русский музей. В этой подборке фотографии старинного шитья, текстильных изделий, а так же приспособления для производства набивного ситца.
|
Без заголовка |
Серия постов сделана по книге Рэймонда Бакленда "Цыгане: Тайны жизни и традиции" (из моего личного архива), первый пост я назвала "Джаллин а дром" (странствие по дороге). Здесь будет в основном общая информация, рассказ о племени в целом. Цитаты из книги заключены в кавычки, тексты без кавычек - мои пояснения.
"Джаллин а дром" (странствие по дороге)
Эта книга написана внуком английской цыганки.
"Было время, когда единственными значимыми вещами для цыгана были его племя, несколько квадратных футов земли, на которой он спал, и звездное небо над головой. Пробуждение оказалось суровым"
Пьер Дерлон (Derlon P. Secrets of the Gypsies. New York: Ballantine, 1977)
|
Без заголовка |
В последнее время часто бываю на "Мире Камня", во-первых потому что мне там кое что нужно для работы, которой я сейчас занимаюсь, во-вторых - мы с сыном сейчас стали помогать газете "Зеркало Петербурга", дарим им наши репортажные фото... Всё это идёт на пользу моим навыкам, фото стали получше.
В этом посте хочу поделиться фотографиями очень красивой, очаровательной якутской девушки. Фотографировала на последней ярмарке МК в "Манеже", девушка - сотрудница ювелирной фирмы "Якутское золото" (это не реклама, не знаю что за фирма и даже не помню что было у них на стенде, потому что не снимала их, только девушку)), но наверное очень хорошие украшения, снимать запрещено, естественно...) Во второй части - фото стенда с интересными этническими украшениями, не имеющими отношения к Якутии, но просто очень красивые!)
Очень рекомендую увеличивать, совершенно другое впечатление от фото.
/Надеюсь мне сегодня удастся вообще сюда что-то выгрузить, лиру совершенно не работает, или именно мой дневник в таком плачевном состоянии.../
1.
|
Без заголовка |
Ещё один пост по теме этнографии. На этот раз туареги.
Интересный народ, который всегда мне казался загадочным...
Туареги относятся к группе берберов, самоназвание: имощаг, имошаг.
По легенде род их идёт от легендарной царицы Сахары - Тин Хинан, которая была амазонкой и пришла со своей служанкой, родом с юга Марокко в Хоггар. Туареги считаются потомками берберов – зенага, европеоидной расы, и не смотря на то, что этот народ сильно смешался с арабами, у некоторых сохраняются светлые глаза и светлая кожа. Одна из легенд гласит, что их прародина - остров в Атлантическом океане, который затонул вместе со всеми жителями, и остались лишь торговые караваны, которые в это время были в Африке.
|
Без заголовка |
Белорусы считаются восточно-славянским народом, но существует несколько концепций, определяющих их происхождение. Одни исследователи считают, что белорусы это консолидация нескольких древне-славянских племён (кривичи, радимичи, дреговичи, волыняне), сформировавшаяся в в X—XII веках. Другие думают, что основа этноса - балты. Отдельная группа среди белорусов - полещуки, населяющие Белорусское Полесье на западе страны.
|
Без заголовка |
На этот раз я выбрала для этнографической серии постов Тибет и коренной народ этого региона. Предки современных тибетцев испокон веков населяли берега среднего течения реки Цангпо (Брахмапутры). В этом районе археологами обнаружены поселения древних тибетцев эпох палеолита, неолита и железного века.
Тибетцы говорят на многочисленных диалектах тибетского языка, принадлежащего к центральной группе сино-тибетской языковой семьи.
Тибетская письменность известна как минимум с VII века, хотя возможно она на много древнее. Летосчисление ведётся по собственному лунному календарю.
|
Без заголовка |
ЕПАНЧА - старинная русская одежда (упоминается с 12 в.), длинный широкий парадный или дорожный плащ; в 18-19 вв. женская короткая шубка-накидка.
Епанча — (др. русск. япончица) широкий, безрукавный круглый плащ с капюшоном у мужчин, а у женщин короткая, безрукавная шубейка (обепанечка).
Российский Этнографический музей
женская плащевидная одежда. Мех, парча, х/б ткань. Вторая половина XIX в. Европейская часть России. Русские
Епанча (епанечка) - нагрудная женская одежда в виде короткого, до талии, плаща без рукавов. На Русском Севере / Архангельская, Вологодская губернии/ она шилась из шёлка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири она изготавливалась из меха белки, куниц или соболя. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шёлковыми лентами.
В белорусской письменности апанча (епонча, епанча, опонча, опанча) в значении «широкий плащ без рукавов» отмечается с 1508 года [Булыко 1980: 113]. Современные лексикографические источники белорусского языка определяют лексему как «накидка, плащ» и причисляют к историзмам [Супрун, Журавский 1974: 124].
|
Без заголовка |
Мне очень нравится национальная одежда. Как наша, так и еще нескольких мест на Земле, где я жила в это жизни,или других.... Поэтому я решила рассказать немного об этом. Начну с кимоно.
Одним из символов Японии считается кимоно – традиционная просторная одежда, напоминающая халат с длинными рукавами, на изготовление которого идет 9 метров ткани.Кимоно 着物(дословно с японского языка “кое-что, что каждый носит”) – традиционный предмет одежды в Японии. Кимоно было первоначально словом, обозначавшим всю одежду, но в конечном итоге стало относиться к определённому типу длинного «балахона» и в наше время используемого в гардеробе женщин, мужчин и детей. История кимоно насчитывает более тысячи лет, не правда ли достаточно солидный срок? Его современный вид начал формироваться в период Хеиан (Heian 794 – 1192 г). С тех пор основная конструкция мужского и женского кимоно практически не претерпела изменений: «прямой» халат, ниспадающий к лодыжкам, с V-образным воротником и приталенными рукавами, доходящими до запястья. Кимоно всегда оборачивается вокруг тела слева направо и подвязывается широким поясом, называемым оби, который фиксируется сзади.
Ежегодно в Японии отмечают два больших праздника, главные участники которых дети: день девочек — третьего марта и день мальчиков — пятого мая. Юные японцы первый раз в своей жизни надевают праздничную национальную одежду. Для большинства, это событие может оказаться единственным случаем, когда они могут облачиться в кимоно — в современной Японии нарядная традиционная одежда давно стала предметом роскоши. В 1786 году в петербургском журнале «Лекарство от скуки и забот» неизвестный автор поместил рассказ о японском национальном костюме: «Первейшее их щегольство состоит в длинных и широких халатах, которые они, без различия пола, по нескольку вдруг на себя надевают; знатные и богачи носят шелковые, а прочие бумажные». Так русская читающая публика смогла познакомиться с японской традиционной одеждой, хотя ее название кимоно в европейских странах еще не было известно и при описании использовали слово халат, которым обозначали одеяние многих народов Востока. Это неудивительно. В самой Японии слово «кимоно» получило распространение, как считают специалисты, только с начала XVII века, хотя одежда такого покроя была известна уже в VII столетии.
|
Без заголовка |
Мария Федорова – известный художник – график, живописец, художник по костюмам. Она работает в русле традиции русского костюма и сценического искусства ХХ столетия, развитой Гончаровой, Головиным, Кустодиевым
|
Без заголовка |
Построение спинки и переда
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 278).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины изделия (110 см) и ставим точку Н. Линия РН середина спинки и переда.
Ширина сорочки. От точки Р влево откладываем Ѕ ПОг плюс 10 см и ставим точку П:
РП = 48 : 2 + 10 = 34 см.
Из точки П опускаем перпендикуляр и на пересечении его с горизонтальной линией ставим точку Н1.
Глубина проймы. От точки П вниз откладываем ⅓ ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:
ПГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки Г вниз откладываем ⅛ ПОг и ставим точку Г1:
ГГ1 = 48 : 8 = 6 см.
Глубина разреза. От точки Р вниз откладываем 15 см и ставим точку Р1.
Линия ПГ — место вставки рукава, ГГ1 — вставка ластовицы.
Построение ластовицы
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Л (рис. 279).
Длина ластовицы. От точки Л вниз откладываем ⅛ ПОг плюс 1 см и ставим точку Л1, от которой влево проводим горизонтальную линию произвольной длины:
ЛЛ1 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Ширина ластовицы. От точки Л влево откладываем ⅛ ПОг плюс 1 см и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и на пересечении его с горизонтальной линией ставим точку Л3.
"> /img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/703/97703612_large_4223744_sorochka4j_8393308_999780.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank"> 
"> /img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/703/97703612_large_4223744_sorochka4j_8393308_999780.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank"> 
">
|
Без заголовка |
Наиболее интересные экземпляры, хранящиеся в Пензенском краеведческом музее и в Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре, происходят из Ушинки Керенского уезда и датируются началом XX века. Порты характерного кроя, из двух цельных и одного разрезанного по диагонали полотнища, присобраны у пояса на гашник (плетеный пояс), сшиты из окрашенного в синий цвет холста с продольным вытравным узором белого цвета из узких полосок и волнистых линий - вилюшек.
Мужская одежда обязательно опоясывалась. Мужские пояса были уже женских, выполнялись в технике плетения на дощечках из шерстяных нитей. Наиболее красивые мужские пояса происходят из села Красная Дубрава. Они аналогичны женским поясам, но с более короткими кистями на концах.
На ногах пензенские мужчины чаще всего носили кожаные сапоги, такие же, как женские, со многими складками в гармонику. В будни надевали лапти, при этом ноги завертывали поверх шерстяных носков прямоугольными кусками холста, тканого в три цепка, - анучами, которые закрепляли на ногах длинными веревками аборами [15].
На голове носили картузы, шляпы. В середине XIX века мужчины села Архангельское Куракино Городищенского уезда носили на голове шлычки из войлока пирамидальной формы или же «шляпы ровного диаметра в основании и вверху, с умеренными полями» [16].
Из верхней одежды мужчины носили суконные поддевки, полушубки овчинные, зипуны, фуфайки и пинжаки, которые по праздникам опоясывались шерстяными или пополам с бумагою кушаками с узором в продольные полоски разного цвета [17].
В источниках второй половины XIX века в разряде мужской верхней одежды упоминаются также тулупы и чапапы, которые надевали только в дальнюю дорогу.
Вызванная к жизни практической необходимостью защитить человека от непогоды, крестьянская одежда приобрела со временем сакральный смысл и вобрала в себя многовековые представления народа об эстетическом идеале, в основе которого лежит стремление к созиданию, добру и красоте.
Настоящий альбом, построенный на обширном, подлинном и во многом уникальном материале, впервые знакомит специалистов и широкого читателя с богатством и разнообразием форм русского народного костюма Пензенского края конца XIX - начала XX века.
В основу данной статьи легли преимущественно собственные материалы авторов, собранные во время экспедиционных исследований Пензенской области 1980 - 2000 годов. Существенным дополнением явились архивные данные второй половины XIX века, хранящиеся в Русском Географическом Обществе, и материалы бюро князя В. Н. Тенишева, хранящиеся в архиве Российского Этнографического музея в г. Санкт-Петербурге, а также сведения, отдельные зарисовки научного архива Пензенского государственного краеведческого музея, относящиеся к первой половине XX века. Среди последних наиболее важными являются письменные отчеты 1920-х годов пензенского исследователя А. Н. Гвоздева.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Каталог "Русский Север глазами реставратора.Праздничная одежда" был
издан в 2003 году к одноименной выставке.Содержит много информации на тему
русского костюма.
|
Без заголовка |
Проект «Русский княжеский костюм» возник под впечатлением от ярчайшего события начала 20 века - костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, посвященного 300-летию Дома Романовых.
|
Без заголовка |
После свадьбы у женщин менялись головные уборы. Им теперь надлежало тщательно укрывать волосы, заплетённые в две косы или уложенные на голове. Непристойным считалось появление на людях простоволосой (без головного убора) замужней женщине (отсюда опростоволоситься). В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падёж скота, болезни людей и т.д.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Михаил Нестеров
Девушка в кокошнике (1885)
|
Без заголовка |
Коллекция русских народных головных уборов 19века.
Brooklyn Museum Costume Collection at the Metropolitan Museum of Art
|
Без заголовка |
Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии. Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Русский костюм из коллекции С.Глебушкина.
|
Без заголовка |
Немного картинок из экспозиции костромского музея, это была временная выставка предметов русского быта.
|
Без заголовка |
Рис. 2.4. Сарафан глухой. Российский этнографический музей (коллекция 8 762)
Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс ссарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.
В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — шамшура или кокошник
Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей:ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас,первоначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.
Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друта или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.
Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.
Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстяной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застежке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью (Рис. 2.4).
|
Без заголовка |
В памятниках археологии X - XIII вв. они представлены из погребений и древнерусских кладов, это преимущественно женские головные уборы. Мужские головные уборы были почти неизвестны. В последнее время новые сведения о них собраны О.А. Брайчевской (Брайчевська О.А., 1992).
Самой распространенной и часто встречаемой деталью головных уборов
можно считать очелья.
По сути, это самостоятельная конструктивная деталь, для украшения которой пользовались всевозможными техническими приемами, известными в шитье и ювелирном искусстве. Древнее название очелий не известно. Термин чело появляется в источниках очень поздно — Иван Калита завещал своей дочери Фетинье чело и гривну. Очень может быть, что этим же названием для какого — то головного убора пользовались и раньше. Однако нет никаких данных связывать слово чело с теми металлическими деталями матерчатых головных уборов, которые делались из золотых и ажурных серебряных дужек.
Убор головной русский - убрусь.
В древнерусском языке слово "убрусь" употреблялось для обозначения головного убора как женского, так и мужского (Беркович Т.А., 1981. С. 22, 59; 1967, § 419-422; Срезневский И.И., 1958. Т. II. С. 1001).
|
Без заголовка |
|
"> 
"> 
