Я провела целую неделю в Лапландии. Впервые в жизни я увидела саамов. Но что я узнала о них за это время? Скажу честно: немного. Еще в финской Лапландии мы оказались в музее «Сиида», где рассказывалось о быте саамов.

     Еще не помню где, где-то на небольшой дороге, стояло одинокое лавво, где саамы продавали нехитрый скарб. Можете себе представить мои круглые глаза, когда я увидела, что здесь принимаются банковские карты. Просто шок! Саамы обрадовались, что мы из России и даже смогли сказать несколько слов по-русски. Вот это да! Рядом с лавво был аттракцион по киданию лассо на оленя. А еще там были лайки со щенками. Один из щенков постоянно лез играть. Какой он был теплым и пушистым!

     Далее мы были еще в музее быта саамов под открытым небом. Там удалось посидеть в лавво на самом почетном месте (напротив входа), завернуться в олени шкуры и смотреть на огонь в очаге. Хорошо, что чай мы не пили. Ведь традиционный саамский чай – это чай с луком. Не уверена, что мне бы это понравилось. Был еще на нашем пути и маленький саамский магазинчик. Хозяйка, лапландка, встречала всех потенциальных покупателей распростертыми объятиями.

     Саамы были настолько самобытны, гостеприимны, возможно, несколько наивны, что все это только подогревало интерес к ним. Наверное, гостеприимство – это национальная черта саамов. Из далекого, советского, детства мне запомнилась статья из журнала «Пионер» (было и такое!). Там рассказывалось, как здороваются люди в разных странах. Почему-то запомнились именно лапландцы – при встрече они трутся друг о друга носами. Возможно, именно эта статья подсознательно привела меня в Заполярье.

     После возвращения в Питер я решила почитать о саамах и смогла узнать много нового и интересного. Саамы живут в Лапландии, т.е. за полярным кругом в России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Их всего около 50 тысяч, из них более живет в Норвегии (причем вы вряд ли догадаетесь, где их живет больше всего – вы не поверите в Осло!). Традиционно они жили в лавво (что-то типа яранги). И даже сейчас, имея современный дом, они предпочитают жить в своих традиционных жилищах, по крайней мере, летом. Живут они территориальными общинами сийдами (только сейчас я поняла, почему так назывался музей!) – т.е. несколько семей, часто родственных, живут на постоянной территории. До середины 20 века активно проводилась политика ассимиляции малых народов. Саамы этому активно не противились, просто уходили все дальше и дальше на север. Они отличались всем от основного населения – письменностью, происхождением, укладом жизни, традициями, одеждой, наконец. Плоды цивилизации были им чужды. Они были детьми природы и не пытались бороться за свою независимость, но урбанизация наступала. Постепенно росло недовольство саамов. Последней каплей стало решение Норвежского правительства построения ГЭС на реке Альта.

     После введения этого объекта в строй большая часть угодий, где пасутся олени, должны были уйти под воду. Эти события привели к акциям протеста саамов в Осло. Хорошо, что в стортинге услышали их, несмотря на уже построенную, но еще не введенную в эксплуатацию ГЭС, которая сейчас стоит как памятник безумству покорения тундры. В результате этих акций был организован комитет по изучению проблем саамов.

     Работа этого комитета оказалась очень плодотворной. И хотя первый Конгресс саамов произошел в 1917 году в Тронхейме (именно тогда, саамы разных стран впервые объединились для решения совместных проблем), только в 80-х годах прошлого века обрели они свой парламент – Самтинг (1989) и флаг. Конкурс по созданию саамского флага выиграла молодая художница Астрид Бохль из маленького норвежского городка Шиботн. Официально флаг был утвержден 15 августа 1986, а в 2003 году был принят закон об использовании флага.

     Согласно ему, флаг имеет официальный статус, но не является национальным. Этот закон определил и дни, когда флаг должен быть вывешен на всех учреждениях Лапландии. Всего таких дней 11 в году. Самые главные из них это 6 февраля – всемирный день саамов; 24 июня – день летнего солнцестояния, 15 августа – день саамского флага и 15 ноября – день рождения Исака Сабаса – автора саамского гимна. Что же изображено на флаге? Саамы считают себя «детьми Солнца» (неслучайно поэма саамского писателя Фьельнера называется именно так). Поэтому в качестве основного мотива флага был избран круг, который может символизировать как солнце, так и луну или бубен шамана. Кроме того, тот факт, что в круге используется четыре цвета, может олицетворять единство саамов, проживающих во всех четырех странах. Неслучайно использована именно эта цветовая гамма. Как раз эти цвета присутствуют на гакти – традиционной одежде саамов.

     Гакти представляют собой, как правило, синюю сатиновую рубашку, расшитую тесьмой. Зимой на гакти обычно надевается мудд – одежда из оленьих шкур. На головах у саамских мужчин имеются очень прикольные шапки чем-то напоминающие шутовой колпак, а у женщин смешной головной убор по типу капора. Но самое прикольное, что одетое на них – это обувь: кожаные каньги с высоко загнутыми носами и ремешками-обмотками.

      Саамский язык были признан официальным в Норвегии только в 1992 году. Трудно себе представить, что первая книга на саамском языке была издана в 1633 году и представляла собой молитвенник (интересно, что было в нем – заклинания шаманов?). Несколько слов из саамского языка вошло и в нашу речь. Прежде всего, это слово «тундра», которая на всех языках звучит именно так и исходно означало «плоскогорье, покрытое бедной растительностью». Слово из саамского языка известно и картографам. Ведь название «Кольский полуостров» происходит от слова «Кола», что означает «щедрый на рыбу».

     Саамов вспоминают и геологи, которые находят залежи лопарита на крайнем севере. Ведь саамов часто называют лопарями (хотя им это не нравится). Из лопарита добывают ниобий – редкий элемент, необходимый для создания тугоплавких сплавов. Про саамов (вернее о них борьбе за право жить по своим законам) снят в 2008 году фильм «Восстание в Каутокейно» (его можно было видеть в прошлом году в Питере на фестивале норвежского кино).

     Фанатов футбола, пожалуй не оставит равнодушными информация о футбольной команде Лапландии, которая в 2006 году выиграла чемпионат мира. Да, да, я не ошиблась. Только чемпионат был среди стран, которых не принимают в ФИФА. Это Курдистан, Северный Кипр, Косово, Аландские острова (возможно, скоро там будет Абхазия и Осетия). В 2008 году команда заняла только 3-е место. Жаль! Но Лапландская футбольная ассоциация верит, что рано или поздно она получит официальный статус. Надеюсь, у них все получится!

     Вот, пожалуй и все, что я хотела/могла рассказать этом чудесном народе.

      Теперь наша дорога идет в горы. Мы должны здесь найти местечко под названием Гулетун. Здесь лежит высокогорный отель, где мы должны заночевать. Отклонившись от основной дороги, мы едем вверх по серпантину. Виды становятся все более и более завораживающими.

   

    Еще какой-то час и мы у цели. Кинув рюкзаки, мы осматривается. Открывается чудесный вид на фьорд, в центре которого лежит остров в виде черепахи. С другой стороны горы. Мы видим на вершинах снег. До ужина еще два часа.

     Снег вроде недалеко. Появляется маниакальное желание подняться в горы. Идем. Идем долго, снег как-то не хочет приближаться. Карабкались, карабкались.. Прошел час, уже недалеко идти. Когда осталось до снега всего несколько метров, поняли, что коснуться его не получится – уж больно там круто, мокро и скользко. Да и снег там какой-то грязный. Спустились вниз как раз к ужину в национальном стиле. Выбрать, что же ты хочешь больше – оленины или рыбы – было сложно. Хорошо, что постояльцев было не много – удалось отведать и того и другого. Было прикольно узнать, что ужин в норвежском стиле готовил нам повар из Испании. Поужинав, мы снова идем осматриваться, собираем очередные пирамидки из камней. Нам крупно повезло, что погода была отличная. Потому что тут началось такое действо!!! Начался закат и горы, фьорды раскрасились всеми мысленными цветами. Как уж тут сон!

     Вдруг на небе мы заметили тонкий серп луны. Просто как в сказке. Потихоньку, солнце ушло за горы, и мы побрели спать.

     Проснувшись и позавтракав, мы снова отправляемся в путь. Сегодня наша цель оказаться в столице фюльке, в городе Трумсё. Его еще называют «северным Парижем» и это подогревает наш интерес. Для достижения нашей цели нам надо пару раз переправиться на пароме.

По дороге встречаются водопады, местами огромные птичьи базары. Вот мы уже у первого парома. Ждать всего минут 20 до его прихода-отхода. Стоим, любуемся идиллическими видами.

      Вот уже и паром поднимает аппарель. Мы уже на пароме, большинство пассажиров сидит в уютном кафе и пьет кофе. Но я не для этого тащилась за тысячи километров. Я стою на верхней палубе, обдуваемая всеми ветрами.

      Минут 20 и мы уже на земле. Еще несколько десятков километров и мы уже у второй переправы. Все мои попытки стоять на палубе в этот раз оказались неудачными. Ветер был таким сильным, что я не могла удержаться на палубе и двумя руками. Грустная я побрела пить кофе. Мы снова на твердой земле. Скоро мы будем в Трумсё. 

     Оказавшись в Трумсё, мы первым делом отправились к Арктическому собору. Проект этого здания был навеян архитекторам северным сиянием и глыбами льда. Собор на самом деле оригинален, но внутрь нам попасть, к сожалению, не удалось, он был закрыт. Потом, переехав через красивейший мост, мы оказались в самом городе. Здесь мы посетили художественный музей, лютеранскую и католическую (что очень не характерно для Норге) церкви, посмотрели на здание театра со странными скульптура перед ним и здание современной библиотеки. Прошлись мы и по главной пешеходной улице города, посетив сувенирные лавки. Нам на встречу попадались местные жители, которые с аппетитом ели зеленые бананы. Нас это удивило. Может сорт такой, неведомый дня нас? Купили эти бананы… Разумеется, это просто недозрелые бананы. И почему они их так ели? Это для нас осталось загадкой. Еще мы забежали на фестиваль пива, попробовав самое северное в мире пиво и настоящей норвежской трески, мы отправились искать «трумсейскую пальму». Про эту пальму было написано в путеводителе. Мы маниакально ходили по улицам города в поисках пальмы, но кроме каких-то странных широколиственных деревьев не нашли ничего. Решили, что это и есть знаменитая пальма.

    Если честно, то сравнение этого города с Парижем нам показалось странным, хотя здесь было много уютных кафе и говорят, имеется ктивная ночная жизнь. Но этот город в любом случае велик - именно отсюда уходили все полярные экспеиции на север, многие уходят и сегодня. Как напоминание об этом Амундсен, смотрящий в море.

Окончание следует...

     Поспав часов пять, мы позавтракали и отправились немного погулять по деревушке. Было пасмурно и туманно. Это придавало ещё большую загадочность маленьким разноцветным корабликам, растворяющимся в густом тумане. Корабликов было много, думаю, что больше, чем домов. Подошли к белоснежной церкви, рядом увидели памятник, погибшим в море рыбакам. Мимо пакгаузов подошли к главной площади, где стоял какой-то странный памятник.

     Я была уверена, что это памятник рыболовецкому крючку, но табличка уверяла, что это северный ветер борей. Пусть так! Мы осмотрели здесь все. Теперь наша дорога идёт обратно, к подводному туннелю. 

    Мы едем вдоль фьорда мимо очень странных скал. Они такие слоистые, что напоминают пирожное Наполеон. Иногда на этих неприступных скалах встречаются цветущие колокольчики или ярко зелёная трава. Вот что значит, борьба за жизнь!

     Мы остановились у фьорда в любопытном месте. Здесь, на берегу, разбросаны плоские камни. Такие плоские, что странно. Тут лежит много подписанных туристами камушков. Люди писали, откуда они приехали. Это сделали и мы.

     Еще в Норвегии есть развлечение в виде сбора пирамидок из камней. Считается, что чем выше пирамидка будет построена, тем счастливее будет человек. Мы соревнуемся в этом тоже. Погода потихоньку разгуливается. Вообще, погода в северной Норвегии, куда более не постоянна, чем в традиционной Норвегии. Здесь за 20 минут туман может превратиться в радугу, а дождь в солнышко и опять в дождь. Наш путь идет в город Альта, который знаменит музеем наскальной живописи и рекой Альта, считающейся одной из самых богатых рыбой рек. По крутому спуску мы подошли к реке. Там были пороги, где было видно, как рыба просто выскакивает из воды и идет против течения на нерест. Это вызвало большой восторг. Немного походя вокруг места стоянки, набрали много красных грибов.

     Местные жители, заметив это, походили вокруг своих домов тоже и принесли нам еще грибов, ведь у норвегов не принято есть грибы! Будет нам, что есть на ужин!

     Еще несколько километров и показался сам город. Вот уже и белоснежное здание музея. Основная экспозиция лежит под открытым небом. Погода к этому времени разгулялась окончательно и перед нами предстает идиллическая картина - зелёная гладь фьорда, голубые небеса, одинокие домики, красивый Иван-чай.

     Нам выдали описание маршрута на русском языке, и мы пошли разглядывать экспонаты. Норвеги говорят, что этим рисункам более 6 тысяч лет. Мне в это не очень верится. Но как бы, то, ни было, музей охраняется ЮНЕСКО. Из рисунков больше всего впечатлило первое в мире изображение лыж и беременного животного. В музейном магазине продается куча камней с рисунками. В голову приходит мысль порисовать на камнях дома, ведь к тому времени полрюкзака уже занимают красивые камушки. Выпив кофе, мы покидаем Альту.

Продолжение следует...

     Нордкапп – очень странное место. Это просто скала с огромным плато. Здесь, можно сказать, встречаются два океана – Атлантика и Северный ледовитый. Скала как скала… Но все говорят, что это место с потрясной энергетикой, что здесь открывается «третий глаз» и что побывав здесь один раз, ты будешь хотеть сюда снова вернуться. Думаю, что это верно. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, снова появилось необузданное желание отправиться туда еще разок.. Хочу сказать, что Нордкапп не показался нам во всей красе. Был туман и полуночного солнца мы так и не увидели.

     Но удалось сфотографироваться под глобусом, обозначающим эту самую северную точку Европы, бросить монетку в океан, попить кофе под названием «Нордкапп» и купить кое-какие сувениры. Понравилось и здание Нордкаппхолла, которое имеет 5 этажей. Но это здание построено внутри горного плато, чтобы не портить панораму скалы. Посетили мы и самую северную в мире церковь и осмотрели экспозицию о покорении Нордкаппа и не забыли отправить открытку домой (на ней тоже будет особенный штемпель). Посмотрели фильм на 5-ти экранах о природе. Вообще этот фильм выше всяких похвал. Он может компенсировать (хотя бы частично) отсутствие полуночного солнца. Кроме того он дает ощущение катания на собачьих упряжках и погружения под воду, чувство, что ты летишь на вертолете или управляешь оленями.

    Вот и кульминация этого вечера - встреча нового дня под музыку Грига. Крышу сносит, когда понимаешь, что ты стоишь на краю земли среди сотен людей, приехавших сюда из многих стран мира. Но все хорошее, к сожалению, рано или поздно заканчивается. Мы начинаем наш спуск вниз. Дорога обратно еще труднее, туман усиливается.
     В два часа ночи мы кое-как оказались в Хоннигсвоге. Но здесь светло как днем. Вот что значит полярный день. Спать совсем не хочется. Деревня стоит в окружении гор. Решили залезть на одну из них. Залезь-то было не трудно и это стоило того. Оттуда открывался отличный вид на разноцветные домики.

     Деревню начинал накрывать туман, и мы должны были спускаться. Спускаться было гораздо труднее. Спустились еле-еле и завалились спать. Спалось плохо: то ли от эмоций, то ли из-за светлой ночи.

Продолжение следует...

    Рассказав о юге страны, мне вспомнились мои фантастические приключения в заполярье. Это было в далеком 2003 году. Тогда это туристическое направление было еще не очень разработано и я оказалась в первой группе туристов из Питера, которая туда отправилась на автобусе. Вспоминаю я эти приключения в Лапландии часто. Для тех, кто не знает, Лапландия – это часть Кольского полуострова, располагающаяся за полярным кругом, т.е. Лапландия может быть русской, шведской, финской и норвежской. Мой рассказ о последних двух.

     Оказавшись в Финляндии, мы едем точно на север. Наша ближайшая цель Рованиеми, где находится резиденция Йолупукки – финского деда Мороза. Трудно себе представить, что он может жить в другом месте – ведь именно на полярном круге стоит этот город. До него километров 800. Ландшафт напоминает наш Карельский перешеек – сосны, мхи, только камней больше. Дороги, разумеется, куда лучше, чем у нас, огромные развязки. Наконец, мы увидели на дороге указатель к небольшому музею под открытым небом. Это музей колоколов.

     Здесь стоит целая звонница, располагаются отдельно стоящие колокола с библейскими сюжетами. Размер колоколов от нескольких сантиметров до нескольких метров. В любой колокол можно позвонить, если, конечно, хватит сил. А еще здесь есть телефонная будка, расположившаяся под гигантским колоколом – отличная защита от дождя. Мы не отказали себе в удовольствии посетить и уютное кафе, где везде – на столах, на стенах, под потолком висят сотни, а то и тысячи колокольчиков. Подкрепившись, мы следуем дальше, на север. Вот уже показался и Рованиеми. В городе мы заглянули в церковь. Несмотря на свои приличные размеры, внутри было тихо и уютно.

     Несколько километров на север, и вот мы уже в деревне Деда мороза. Сейчас разгар лета, поэтому хозяин отсутствует. Но здесь есть его помощники – несколько десятков гномов. Они помогли нам отправить открытки со специальным памятным штемпелем.