4.августа, суббота

     Ранним утром мы оказались в Тау. Здесь мы должны сесть на паром в Ставангер. Ждем его целых 10 минут. А вот, и он – несмотря на раннее утро, сотни туристов сходят с него: все они сегодня хотят покорить Прейкестулен. Хорошо, что мы это сделали вчера. Сегодня – суббота, думаю, что людей там будет еще больше – настоящие пробки из туристов… Что касается нас, то мы почти одни на пароме. Погода опять нас радует: стоим, обдуваемся всеми ветрами. Сотни небольших островков по обеим сторонам.

      Где-то здесь находится знаменитый Тингхольмен. Когда-то в 998 году, более тысячи лет назад, именно на этом острове состоялось знаменитое вече, или как говорят здесь «тинг», на котором пламенную речь держал Олав Трюгвассон. Он доказывал своим собратьям, что уже не время враждовать и быть лишь «удельными князьями», настало время объединяться, чтобы создать сильную и единую страну. Именно с этого острова и пошла норвежская государственность.

     Тем временем уже показался Ставангер с его характерными двумя мостами. Первое, что мы увидели здесь, это были опять сотни туристов, желающих сесть на паром и стремящихся залезть на Проповедника. Да, он - главная туристическая фишка региона.

     Первым делом ищем оптимальный путь к вокзалу, завтра ранним утром да еще с вещами будет не до этого. Проводим хронометраж, ага, минут 15 точно хватит.

     Спокойно прошли вдоль озера, расположенного в самом центре города. Здесь плавали несколько лебедей с десятком лебедят. Подошли к собору, который относится к XII-веку. В путеводителях в качестве аттракциона стояла улица с «разноцветными домами». Прошлись по ней и случайно вышли к памятнику, не указанному ни в одном из путеводителей. На нас (или на море?) грустно смотрел Корнелий (или как ближе нам – Корнелий Иванович) Крюйс.

     У него была головокружительная карьера – от флибустьера до первого адмирала русского флота. Разумеется, здесь не обошлось и без Петра Великого. Это он приметил в Голландии бесстрашного (уже к тому времени отсидевшего в тюрьме за пиратство)  капитана и пригласил его в Россию. Не было тогда еще ни Санкт-Петербурга, ни русского флота. Говорят, что сам Петр встречал Крюйса со свитой в Архангельске. Крюйс был причастен к постройке русского флота в Воронеже, под его руководством набирались «умелые в морском деле люди» в Европе (чего только стоит привезенный им Витуус Беринг?). Петр жаловал Крюйса и произвел его в адмиралы, даровал участок земли между Невской першпективой и Мойкой. На старых гравюрах можно увидеть роскошный дворец Крюйса. Но время безжалостно – мало кто сегодня знает о нем. Даже нет ясности, где он похоронен – по одной версии в Ставангере, по другой в Питере, в Александро-Невской Лавре. Обидно, что в Питере нет улицы, носящий его имя, есть только набережная в Воронеже. И то, хорошо!

     К этому времени погода испортилась – начинал моросить дождь. Решили отправиться кататься на кораблике по архипелагу. В ставангерской гавани причалов уйма, нашли кораблик, курсирующий по «городским островам», не сразу. Нам было без разницы куда плыть, карточка наша действовала и мы могли кататься хоть целый день. Тем временем на улице ливень. На корабле тепло и уютно, лишь мокрые люди на остановках, напоминают о непогоде. Катались мы чуть более часа. Снаружи был настоящий ливень, а посему мы решили ни на какие острова не вылезать. Хотя, это было бы очень прикольно: в расписании были сноски, согласно которым, чтобы корабль пришел к тому или иному острову надо было или махать руками, или светить фонариком, или звонить по телефону. Главное, не перепутать. Жаль, что из-за погоды фонарик нам так и не пригодился.

     Вернувшись обратно в Ставангер, решили завалиться в какое-нибудь кафе – мокнуть очень не хотелось. Это оказалось сделать не очень просто: выбор был не велик, но все же нам удалось зависнуть в уютной кондитерской. Тут случилось чудо: пока мы пили кофе, погода разгулялась, на небе появилось солнце и только лужи напоминали о ливне. Исходно мы планировали вернуться из Ставангера рано, но коль погода так резко улучшилась, то можно здесь провести и целый день.

     Сначала подошли к башне, которая являемся одним из символов города. Назначение я ее точно не помню, возможно, это была пожарная каланча. От нее открывался отличный вид на квартал белоснежных домиков, так называемый «старый Ставангер». Спускаясь со смотровой площадки, нашли много грибов: «все в норку», на ужин.

     Прошлись по набережной, и пошли рассматривать визитную карточку нефтяной столицы, квартал старых белоснежных домиков. Болтались мы там долго: было взгляд не оторвать от таких ухоженных, миленьких и уютненьких домиков, которые просто утопали в цветах.

      Выйдя из этого сказочного квартала, оказались в реалиях жизни. Лена хочет погрузиться в легкий шопинг, я же хочу оказаться на берегу фьорда у памятника «Мечи в скале».  Галя тоже со мной. Отлично, будет не скучно! С трудом нашли остановку 29 автобуса, причем жители города охотно помогали нам в этом. Опять вся та же проблема: водитель автобуса совсем не в курсе, где это. Хорошо, что я гуглилась в России и хотя бы знаю название остановки, но что-то это не очень помогает. Опять местные жители активно вмешиваются в нашу судьбу: с их помощью мы выходим, где надо. (Вообще это огромная проблема для туристов – большой процент водителей автобусов иммигранты, они не знают совсем ничего о регионе. Как жить дальше?) Здесь в 872 году состоялась битва при Хавшфьорде,  в ходе которой Харальд Прекрасноволосый впервые провозгласил Норвегию единым королевством. В память об этом стоит памятник, представляющий из себя три огромных меча викингов, олицетворяющих Единство, Свободу и Миролюбие. Здесь еще был отличный пляж, но мы, как всегда, без купальников. Первоначально была идея отправиться еще в ботанический сад, но решили не метаться и просто лежать на траве на берегу фьорда и смотреть на небо.

     Вернулись обратно в Ставангер, решили подкрепиться. Утренняя кондитерская нас вполне устраивала, с трудом ее нашли. Но здесь случился облом: в субботу она работает до 15 часов, а в воскресенье совсем закрыта. Да, это не Питер! С трудом нашли кафе, где с радостью умяли по плюшке с огромной чайкой кофе.

     Наконец, мы все встретились у пристани, нас опять пятеро. Ждем паром из Тау. Опять видим сотни туристов, уже покоривших Проповедника, опять на пароме мало людей, опять стоим на палубе, обдуваемся всеми ветрами. Приехали домой, опять нас ждет королевский ужин: опять грибы, на этот раз из центра Ставангера. Трезво взвесив все «за» и «против» решили заказать такси на завтрашнее утро – идти 7 километров, да еще с рюкзаками, да еще в столь ранний воскресный час мы не в силах. Завтра у нас начало эвакуации – начинаем движение в сторону Осло.

     А пока я продолжаю описывать наши приключения в хиттовом журнале. Справилась! Получилось целых 6 страниц, надеюсь, что рассказ получился в «типично норвежском стиле». 

3.августа, пятница

     Солнечное утро, с погодой нам явно везет. Быстро завтракаем. Некоторые сомневаются, надо ли им туда. «Да вы что, это одна из визитных карточек страны! Данное восхождение выключают даже в групповые туры. Там дают 4 часа на «тур-ретур», мы же можем быть там сколько угодно долго!». Мои уговоры идут на пользу, все стоим уже на автобусной остановке. Идет рейсовый автобус, но водитель почему-то не хочет нас брать, говоря, что наш автобус следующий. В минуте от первого на самом деле идет туристический автобус, в который мы и грузимся. Здесь случается странное – нам говорят, что карточки не действуют, и с нас берут на 10 крон больше, чем было написано на остановке. Мало того, этот автобус идет вне официально заявленного времени (я досконально изучила сайт официальной транспортной компании данного региона). Короче, чтобы все это значило, мы так и не поняли. В России в аналогичной ситуации было бы все ясно: два жулика (водителя автобуса) вошли в преступный сговор, они обдирают туристов и потом делятся… Но здесь, в Норвегии… Как все же нам показалось, нас кинули на 80 крон каждого.

     Мы оказались у начала тропы часов в девять. К моему огромному удивлению, здесь уже были толпы туристов. Хотя, чему удивляться: по официальной статистике ежегодно 100 000 безумцев залезает сюда. Учитывая, что основная масса – это туристы, которые лезут сюда только летом, то получается что-то около тысячи человек ежедневно. Я до этого была на этой скале два раза – первый раз в проливной дождь (тогда мы шли мокрыми до трусов в течение 5 часов по скользким камням и ничего практически не увидели из-за тумана), второй раз в атипичную жару (безумный подъем в 33 градуса тепла, когда мы поливали себя водой из бутылок и лакали воду из горных ручейков рядом с собаками, когда у меня практически случился тепловой удар – я тогда забыла все норвежские слова!). В этот раз все отлично – светит солнце и где-то около 20 градусов тепла. Хотя все же имеется одна проблема – пробки из туристов.

      Разглядываем информационный щит: перепад высот всего где-то 300 метров. Думаю, что после Хардангервидды мы это легко одолеем. Так оно и есть. В предыдущие разы точно помню, мне было трудно. Сейчас особых проблем нет. Идем в том же ритме – 50 минут ходьбы, 10 отдыха. Присели на каком-то камне. Лена рассматривает брошюру о Ставангере. «Представляете, у них здесь есть скала, которая называется «пульпит», - сообщает она. Я чуть бутербродом не подавилась: «А это ничего, что мы на нее как раз и лезем?». Попутчики явно удивлены. Они не в курсе, что «Пульпитрок», «Прейкестолен» и «Кафедра проповедника» это одно  и то же. ОК! Все точки над i расставлены, вперед, на гору! 

      С момента моего прошлого восхождения тропу усовершенствовали – построили мостики, чтобы не идти по цепям. Но если события будут так развиваться и далее, то надо будет где-то прокладывать вторую тропу, чтобы потоки идущих вверх и вниз не мешали друг другу. Это может быть опасно. Наконец, нашим взорам открылась кафедра – это практически гладкий уступ размерами 25 на 25 метров. Этот уступ потихоньку отламывается от основной скалы. Где-то лет через сто он, возможно, и оторвется (если критическая масса туристов это не сделает раньше).

     Сотни счастливых людей со всех частей света сидят здесь, свесив ножки, едят бутерброды и, конечно же, фотографируются. Мы сделали все тоже. Разве, что ножки не свесили – было страшно. Анюта решила сфотографировать нас с соседней скалы, нужно было всего лишь перешагнуть через щель сантиметров тридцать шириной. Туда-то она резво шагнула, сделала фото. Тут в голове у нее что-то смещается: она боится перешагнуть обратно. Похоже, стояла она там долго, иностранцы помогли ей вернуться на основную скалу. От открывающегося вида глаз не оторвать.

      Где-то внизу проплывают, словно игрушечные, кораблики, облака и птицы уже совсем рядом. Полезли еще выше, чтобы посмотреть на Кафедру сверху. Впечатлились! Идем вниз, радуемся, что мы пришли сюда так рано: огромные заторы из туристов. С этим надо что-то делать.

    Встречаем несколько россиян, идущих навстречу. Слышим обрывки фраз: «Это не для нас, на машине нам больше нравится», «Эх, закатать бы это все в асфальт!» Ну что тут скажешь? К счастью, у норвегов совсем другое мнение. Доходим до горных озер. Галя решает купаться. Вода холодная, но ее это особо не смущает. Туристы изумленно смотрят на нее, а она радостно кричит, что вода очень теплая.

     Какой-то мужчина пытается запихнуть в озеро собаку, но она показывает всем своим телом, от носа до хвоста, что ей туда не надо. Собаку так и не удалось убедить купаться. Окончательно обалдев от количества туристов, сворачиваем на альтернативную тропу. Странно, здесь нет никого. Конечно тропка несколько болотистая, за то здесь встречаются грибы. Их-то мы и съедим на ужин! Доходим до сказочного горного озера – поверхность как зеркало, до еще лилии цветут! И никого!

      Достаточно быстро спустились. Согласно моей информации через 20 минут будет обычный рейсовый автобус. Так и есть: обычный автобус, карточки действуют.. Что же все же было утром? Это так и осталось загадкой. Водитель автобуса интересуется у каждого пунктом назначения. Оказывается все едут в Тау и далее в Ставангер, мы же хотим выйти в центре нашей коммуны Йоперланне. Вопрос водителя: «Вам в гавань или к церкви?», ставит нас в тупик. «Поближе к продуктовому магазину», - нашлись мы ответить. Водитель недоуменно посмотрел на нас, но сказал, что все ОК.

      В Йоперланне вывалились только мы одни. Я увидела зеленую вывеску любимого магазина «Киви», куда мы и отправились. Здесь купили кроме обычных хлеба и молока, мы купили «культурное молоко» (что-то типа кефира) и чеснок для вечерней паэльи с грибами. Решили все же дойти до церкви, которая является визитной карточкой города, но она как-то нас не очень впечатлила: традиционные старые церкви куда более симпатичней. До автобуса еще 40 минут – валяемся на газоне у церкви, ходим по траве и смотрим на небо. Много ли надо для счастья городскому человеку? Хорошо, что у нас есть наши хозяйственные попутчицы, Лена и Нина: они едут домой, в Солвик, чтобы готовить паэлью, а мы, легкомысленные, едем в Солбэк, чтобы ознакомиться с творчеством первобытных людей. Мы едем смотреть наскальную живопись, которой около 4 000 лет.

В 5 минутах от автобусной остановки находилась скала, на которой было изображение трех типов кораблей (одни из них были кожаные) и загадочные спиралевидные образования, которые вроде бы означали смену времен года и просьбы древних о хорошем урожае. Увидеть все это и оттолковать нам помог информационный щит. Сами мы вряд ли бы до этого додумались (даже с моей богатой фантазией!). Пришли домой мы, как всегда, вовремя – еда уже почти была готова. Очень вкусно! А запах! И чего норвеги не собирают грибы в лесу?

      Тем временем Галя собирается идти купаться во фьорде. Я на каком-то непонятном кураже, я тоже хочу купаться. Купальника нет, не страшно: погружусь в одежке. Смотрю, и Анна решила составить нам компанию. По дороге к пляжу Галя уверяет нас, что это не страшно: «Надо только после запихнуться в горячий душ, напиться горячего чая и погрузиться в одеяло». Конечно, погрузиться в одеяло куда легче, чем во фьорд…  По глазам Гали вижу, что она решилась «разбежавшись прыгнуть», если не со скалы, то с мостков. Она уже там, я же медленно пытаюсь по каменистому дну двигаться все дальше. Еще шажок, еще один.. Холодно!  Решилась – я плыву! Пробую воду на вкус: соленая! Но холодная! Смотрю, за мостками плывет пара лебедей. Мы купаемся с лебедями! Здорово! Радостная я вышла на берег, жаль, но Анюта так и не решилась погрузиться. Галя, как опытный купальщик, сказала, что вода была градусов 14, ну может 15. Да, какая разница!

      Бегу домой – купаться уже в пресной горячей воде и пить горячий чай. За чаепитием нас и застает Лена. Галя ей  радостно рассказывает, что она купалась. Лена интересуется у Анютки, купалась ли она. Услышав отрицательный ответ, она произносит: «Замечательно!». Потом подозрительно смотрит на меня: «А ты, ты купалась?» Я киваю головой. «Замечательно!», - слышу я. Получилось очень здорово, она смогла одним и тем же словом подчеркнуть правильность для каждого из нас, наших, таких очень разных,  решений. Согревшись, мы с Анютой идем кататься на лодке. Фьорд, лебеди, вечернее солнце. Что может быть лучше? Иногда проносятся моторные лодки, волна от них нас несколько пугает.

Но на этот случай у нас есть спасательные жилеты! Солнце уже заходило за линию горизонта, пришлось причаливать. Пришли домой, оказалось, что Лена и Ниной ушли смотреть наскальную живопись. Вот такие, мы неугомонные! Тем временем я погрузилась в наше жизнеописание в хиттовом журнале. Сегодня меня хватило на описание только пяти дней наших каникул. Продолжение будет завтра. 

2.августа, четверг

     Вскочили раньше обычного. Дел масса – манатки собрать,  дом прибрать. Несмотря на то, что мы усердно уминали нашу еду из России, вещей стало подозрительно больше. Одна коробка национальных хлебцев чего стоит! Огромная коробка с очень вкусными картофельными хлебцами. Кое-как собрались. Вымыли домик, расстелили коврики, которые мы всегда сворачиваем при приезде и кидаем в угол, чтобы не стирать. Ключ на ресепшн, традиционное «Ha det!». Ну, вот и все, прощай Лофтхюс, хотя куда лучше «До свидания!». 

      Видно, что погода будет меняться – огромные облака закрывают вершины гор. На остановку пришли минут за 15 – боялись опоздать. Автобус пришел вовремя, говорим водителю, что в Удде мы должны сесть на другой автобус. Раз пять спрашиваю водителя, точно ли мы успеем. «Успеете, не волнуйтесь», - отвечает водитель. Мы вроде угомонились и не стали настаивать, чтобы он связался по рации со следующим водителем. Последний раз мы едем по этой, уже знакомой дороге. Грустно!

      Наконец, мы прибываем в Удду. Здесь мы выгружаемся из автобуса и видим очень странную картину: водитель нашего автобуса большими прыжками (именно так!) двигается в сторону другого автобуса. Еще немного и мы понимаем – мы меняем автобус, но едем с тем же водителем. Понять причину всех этих странных перемещений мы даже уже и не пытаемся. Хорошо, что мы не настаивали его связаться с ним самим по рации.

     Тем временем автобус уже почти полон (хотя это еще только первое место посадки пассажиров), нас пересчитывают – осталось только два свободных места. Интересно, что будет дальше? Откуда ни возьмись, появляется второй автобус. Идти они будут парой. Здесь это называется «гарантия сидячего места». А если бы места кончились в проекции какой-нибудь горной деревни? Где бы тогда они искали дополнительный автобус? Одни вопросы… Снова три автобуса сходятся в одной точке – опять мгновенный обмен пассажирами. Все, вышли на трассу. Автобус идет через горный перевал – горы суровее, снег ближе.

      По расписанию мы должны в 12-05 прибыть в Рёлдаль и где-то за 4 минуты до этого проехать загадочный населенный пункт Хора, где мы должны искать очередной автобус. Загадочность данного места заключается в том, что оно не указано на картах и даже в транспортной компании точно не знают, где это. Я дала указания всем попутчикам смотреть во все глаза в поисках заветной таблички, но мы уже прибыли в Рёлдаль, а указателя так и не было, или мы все были воронами. Огромное количество туннелей, в некоторых из них были повороты на 270 градусов – сделали свое дело. Понять откуда мы прибыли, и где же наша Хора понять не просто.

     В Рёлдале у нас только одна цель – посмотреть очередную ставкирку. Я видела ее на фотографиях – церковь поражала своим богатым интерьером. Надо бы это увидеть своими глазами. Внутри было темно, пахло смолой. Роспись на стенах на самом деле была интересная. Учитывая, что фотографировать в цервки было запрещено, купила брошюру. В брошюре, роспись, конечно, была лучше. Лена, которая исходно не собиралась в церковь покрутила в руках брошюру и побежала внутрь. Что-то ее долго нет… Тем временем мы разговорились со шведом, почему-то решившим, что мы поляки. У него была симпатичная собака. Я думала, что это расселтерьер, но он нас уверил, что это фокстерьер. Я конечно, не кинолог-эксперт, но в России фокстерьеры выглядят по-другому. Зверь был очень общительным, радостно крутил хвостом и всех облизывал. Сделав пару фото, отправились в турбюро. Здесь давали бесплатный кофе! Удалось еще выяснить, что до Хоры всего 4 километра, направление движения тоже стало ясно. Решив, что автобус в Рёлдале ждать еще долго, а делать здесь особо нечего,  мы отправились в эту Хору пешком.

      Идти по обочине дороги опять было страшновато. Опять раздеваюсь до красной футболки, опять жалею о забытых дома светоотражателях. Даже, тогда, когда мы пришли в Хору не было ясности, что мы на месте. Указателя населенного пункта мы так и не увидели. Хорошо, что я до этого гуглилась и даже знала, что здесь находится большой отель. Решив, что там, где отель, там и Хора, успокоились. Времени было еще достаточно, решили подняться на гору по старой дороге, чтобы посмотреть на Рёлдальское озеро. Анюта устала окончательно – она осталась сидеть на автобусной остановке с нашими рюкзаками. Нам повезло – идем налегке. Озеро было огромным и очень симпатичным. На его поверхности конденсировалась влага, и образовывались облака, которые очень быстро улетали ввысь. Такое я видела впервые.

      Спустились с горы. Сейчас, минут через пять, пройдет экспресс обратно в Удду. Точно по расписанию подкатил автобус, все тот же водитель, прыгающий как лягушка. Но это не наш автобус. Нам ждать еще минут двадцать. Желающих ехать, больше нет. С второстепенной дороги выворачивает зеленый автобус. Ура! Чтобы это случилось, мы должны были заказывать этот автобус по интернету. Я это делала за пару недель до поездки и очень боялась, что про нас забудут. У меня хватило мозгов написать душещипательное письмо в транспортную компанию, согласно которому, мы будем рыдать в этой Хоре целую неделю, если про нас забудут. Короче, к приезду в Хору водитель автобуса уже точно знал, что он должен забрать пять русских туристов. Тут мы решили сэкономить и купить проездной билет на три дня. Учтивая, что только одна поездка в Санд нам бы обошлась в 80 крон, покупка карты за 130 нам была очень выгодна. (В дальнейшем мы не видели других туристов с проездными, все покупали разовые билеты. Мы оказались очень практичными.) Водитель автобуса оказался очень общительным. То ли ему импонировало мое знание норвежского языка, то ли у него было просто хорошее настроение, но он решил нам рассказывать о дороге, все, что знал сам. Рассказ о старой дороге, о туннелях, о Сулдальском озере, его глубине и рыбе, обитающей в нем, сделал дорогу очень запоминающейся. Пейзажи за окном тоже поражали воображение. Хорошо бы как-нибудь здесь зависнуть на недельку и каячиться по этому огромному зеркалу.

      Прибыв в Санд, мы были несколько удивлены – скоростной корабль опаздывал. Пришлось ждать его целых 10 минут! За это короткое время мы снова успели удивиться, да еще как! На этот раз нас удивляет Лена, которая утверждает, что у нее улучшилось зрение и теперь она видит как в молодости. Читаю брошюру о Рёлдальской церкви. Выясняется, что еще в 13 веке сюда ходили толпы паломников, имеющие проблемы со зрением. Надо было там коснуться какого-то креста и все, ты уже зрячий. То-то Лена, долго ходила! Докатались, уже чудеса случаются с нами! (Многие люди, слушавшие мой рассказ о поездке, стали проститься в Рёлдаль – все хотят чуда, все хотят иметь «глаз, как у орла»!)  Не знаю, что и думать. Тем временем, мои попутчицы странно смотрят на меня. Оказывается, у меня случается отек глаза – я аллергик и целование с собакой, все у той же церкви, не проходят даром. Это не страшно, все пройдет и вряд ли это остановит меня в следующий раз. 

    Наконец, пришел наш корабль. На швартование, выгрузку-погрузку пассажиров с колясками-велосипедами, кошками-собаками и отчаливание уходит всего пару минут. Сидим в уютном салоне, но все же что-то не так. Я хочу быть обдуваемой всеми ветрами, я иду на палубу. Горы здесь уже совсем другие – снега и водопадов здесь почти нет, горы ниже и зеленее. Странного, что если переводить слово «Ставангер» (мы как раз в этом регионе), то получится «фьорд у крутых гор». Интересно, где они?

     Данный скоростной бот зайдет в нужное нам местечко, только, если мы попросим об этом. Волнуемся, не забудет ли капитан о нас. (У нас уже была история, когда мы в примерно такой же ситуации проплыли мимо козьей фермы и оказались вообще не понятно где.) Боимся пройти мимо. Нас уверяют, что «все под контролем». Мы угоманиваемся и пьем горячий кофе с вчерашними блинами, так любезно испеченными Анютой.

     Наконец, мы сошли на берег в Тау. Опоздание корабля сыграло свою роль – наш автобус уже ушел. В кемпинге нас ждут до 20-00, ясно: мы к этому времени уже не успеваем. Роюсь в рюкзаке, чтобы найти переписку с хозяевами кемпинга. Выясняется, что там не указан телефон. Как я это не проконтролировала в России? Роюсь в рюкзаке далее, ищу брошюру о данном регионе. Я была здесь лет пять назад и надеюсь, что номера телефонов не изменились. К счастью, нахожу в ней телефон Солвик кемпинга, звоню туда, объясняя, что зависли в Тау и чтобы обязательно прибудем к ним, но немного позже. «Velkommen», - слышу я в ответ. Отлично, «alt går bra» (все хорошо). Эту фразу к тому времени уже знали все мои попутчики. У нас на самом деле все «alt går bra». Вариантов у нас два – или идти 7 километров до кемпинга или час ждать автобус. Остановились на втором.

     Мы с Анютнкой решили прогуляться по главному парку города, Мельничному парку. Тишина и покой – зеркало озера, плавающие утки, цветущие лилии. Интересно, почему это место зовется «Тау» (со старо-норвежского, «место, где практикуют колдовство»)? Вернулись обратно к пристани. Наши попутчицы, оказывается, нашли в метрах ста от пристани большой малинник. Говорят, что и у нас еще есть шансы успеть залезть в него. До автобуса еще целых 18 минут. Успели. Радостные, с красными руками и отчасти сытые, стоим на остановке. Автобус пришел вовремя, карточки наши действуют.

     Минут через 10 мы уже вышли в Солвике. Место было отличное – на берегу фьорда с видом на симпатичные горы и даже с пляжем («Может погрузимся во фьорд завтра???»).  Домиков в кемпинге было всего четыре и один из них наш! Какая удача! Входим в домик, тут Нина произносит странную фразу: «Я чувствую себя женой Абрамовича». Домик  на самом деле был хорош – большой, с двумя спальнями, огромной террасой, кучей кухонной утвари, телевизором и с фантастическим видом на фьорд. Учитывая, что рядом на траве ужинали норвеги,  собирающиеся спать в палатках, заявление Нины не было беспочвенным. Здесь мы будем жить три дня! Отлично!

     Быстро поужинав, завалились спать. Я на сон грядущий решила ознакомиться с хиттовым журналом. Норвеги очень любят описывать всю свою жизнь, с мельчайшими подробностями в подобных тетрадях. Рассказы норвегов, на самом деле были очень длинными, иностранцы писали кратко – обычно только благодарили за уют в домиках. У меня есть шанс попробовать описать наши приключения в истинно норвежском стиле. Но это будет завтра.

      Сегодня у нас была длинная, хотя и интересная, дорога. В России, я думала, что это слабое место проекта, но все же мы смогли переместиться на целых 250 километров в пространстве. Замечательно! Завтра у нас будет восхождение на «Кафедру проповедника». Уж хватит ли мне сил после написать завтра хоть что-нибудь в хиттовом журнале? Не знаю, грядущий день покажет. 

1.августа, среда

      Все, как всегда – просыпание, умывание, вкусный завтрак. Анюта, что-то совсем сопливая, ясно, что вчерашние прогулки под дождем не пошли ей на пользу. Она решает остаться дома. Вспоминая не очень удачное начало вчерашного дня, мы вчетвером идем на автобус очень рано. Ждем его целых 10 минут. Мало того, он опаздывает как раз на пару минут, которых нам так не хватило вчера. Некоторые пассажиры планируют в Удде сесть на другой автобус. Водитель нашего автобуса связывается по рации с водителем автобуса, уходящего из Удды, чтобы тот ждал. Завтра мы тоже будем менять автобус в Удде, надеемся, что пяти минут нам хватит. Все та же красивая дорога, только облаков сегодня побольше и они зеркально отражаются в зеленых водах фьорда. В Удде первым делом узнаю в туристическом бюро, сколько времени идти до ледника. Из центра города туда и обратно 5 часов, заверили меня. Ну, что ж посмотрим. Зашли еще в спортивный магазин. Здесь везде магическое слово «Скидка». В ажиотаже прикупили себе одежку из шерсти норвежских мериносов, да еще с надписью Йотунхейм (может это знак и в следующем году мы должны отправиться туда?). Спросили про TaxFree. Продавщица удивленно посмотрела на нас: ясно, туристов здесь немного. 

     Проходим через весь город, далее идем вдоль симпатичного озера. А вот, уже и поворот на Буердален. Где-то вдали в высоте уже замаячил ледник. Но нам еще идти и идти. Дорога идет вдоль симпатичной речки с нереально лазурным цветом воды.

     Это ледниковая вода. Пробуем ее на вкус: воспоминания из детства наполняют голову – как будто ты сосульку полизал. Вдоль реки раскинулись семь удивительно похожих лесистых гор. Подозреваю, что местные называют их «семь сестер» или «семь братьев».

     Дорога очень вкусная – малинники сменяют земляничные поляны. Но на еду времени нет – наша цель ледник. Тем временем Галя с Ниной замедляют ход, а мы с Леной горим желанием приблизиться к леднику. Делим бутерброды и двигаемся каждый в своем режиме. За Леной угнаться очень трудно. Дошли до парковки, вот оно последнее селение долины Буер.

     На карте до ледника всего один сантиметр, что согласно масштабу соответствует чуть более трех километров. Но тут мы понимаем различие карт Питера, например, и данного региона. Эти три километра пойдут круто вверх. Опять мы как горные козы. Проходим мимо огромной площадки с сотнями, а то и тысячами каменных пирамидок. Это туристы собирают их «на счастье». Далее забор и закрытая калитка. Лена подозревает, что это конец пути, но на самом деле, это только начало! Калитка к нам не имеет никакого отношения, она для того, чтобы овцы не сбежали. Аккуратно закрываем за собой калитку и встаем на тропу. Сначала тропа идет по лесочку, потом через множество мостиков. Мостики добротные, но без перил.

     Далее шел шатающийся мостик. По подобному мостику я иду впервые. Дорога все круче и круче. Появляется первый канат. Держась за него руками и перебирая ногами, мы достаточно шустро преодолели следующую часть пути. Далее практически вся дорога была из канатов – один заканчивался, другой начинался.

      На этом этапе сломалась и я. Мы решили встретиться через полчаса, и Лена отправилась ввысь. Я сидела, свесив ножки над горной рекой, и рассматривала проходящих мимо туристов. Норвегов можно было сразу узнать – они с грудными детьми в рюкзаках, не страхуя маленьких (4-5 летних!) детей на канатах, неслись к цели. Физическая форма многих иностранцев оставляла желать лучшего. Вот немец (по виду, любитель пива), чуть не убился, спускаясь по канату. Думаю, он был рад, что он отделался только ссадинами. А вот и группа голландцев пошла обратно.

     Тем временем Лена спускается с небес, до ледника она тоже не дошла. Но все же мы очень довольны прогулкой.

     Спустились мы обратно достаточно быстро. Мостики-канаты не вызвали у нас больших затруднений. Вышли на дорогу. Идем, ищем полянку, которую мы приметили по дороги туда. А, вот она! Все красное от земляники! Здесь мы зависаем минут на сорок. Впервые в жизни я наедаюсь земляники так, что больше не хочется. Просто фантастика!

     Не торопясь возвращаемся в Удду, здесь нас уже ждут Нина с Галей. Отлично! Осталось только заказным автобусом добраться до нашего Лофтхюса. Как и вчера приезжает такси, которое хочет везти 5 человек в Лофтхюс. Водитель спросил пять раз: «Почему нас только четверо?» Ну что делать, один заболел. Едем в Лофтхюс, перед глазами бегают цифры таксометра. Вот уже сто крон, двести… Спрашиваем у водителя: «Сколько будет стоить проезд?», он что-то бормочет… Всю дорогу мы тревожимся. На таксометре уже семьсот крон, восемьсот.. Мы очень призадачены. Наконец, прибыли в Лофтхюс. С нас берут 200 крон. Чтобы все это значило? Оказывается, с нас взяли денег ровно столько, сколько бы мы заплатили за автобус, а дельту таксисту заплатит автобусная компания. Это для автобусной компании более выгодно, чем гонять обычный автобус ради пяти пассажиров. Интересная мысль! А что же вчерашний водитель? Оказывается, он просто не знал, сколько стоит автобус и решил не заморачиваться. Свои пятьсот крон он и так получит от автобусной компании. Наши догадки подтвердил и Ларс. Он сознался, что ничего за нас не платил. Сколько болтаюсь по стране, а все равно удивляюсь. Да такие вещи очень трудно понять, если ты не живешь здесь.

     Доволоклись домой. Здесь уже почти выздоровевшая Анюта встречает нас с блинами. Мы рассказываем ей о событиях дня. Это наша последняя ночь в Лофтхюсе. Пытаемся собрать манатки, но не получается. Решив, что утро вечера мудренее заваливаемся спать. 

Продолжение следует...

31.июля, вторник

     Проснулись поздно, поели и двинулись к автобусу. Остановка у старого отеля. До нее метров сто, но тут случается страшное. Автобус пролетает мимо нас. На этой остановке не было четкой временной привязки прохождения автобуса. Была дельта в пару минут. На этом-то мы и погорели. Изучаю расписание. Выясняется кошмарная вещь – эта одна минута кардинально влияет на весь наш день. Мы упустили единственную возможность увидеть эксклюзивные водопады.

      Почесав репу, решили узнать, во сколько нам может обойтись такси. Иду в отель изучать ситуацию.  Наша неповоротливость была оценена в 800 крон на пятерых. Что делать, за дурость надо платить. Заказываем такси. Ждать его почти полчаса. К счастью, все получилось, и мы едем в столицу соседней коммуны  Удду. Дорога очень симпатичная идет вдоль фьорда все время петляет и заходит в тоннели.

     Минут через 40 мы оказались в Удде. Здесь мы должны сесть на следующий автобус, который нас отвезет к Окрафьорду. Главное, не опоздать теперь на него. Ехать всего километров пятьдесят, за это время погода меняется много раз и у Лангфоссена, цели нашего визита, уже идет дождь. Водитель автобуса идет нам на встречу останавливается прямо у водопада, предупреждая, что обратно запихнуться в автобус мы сможем только на остановке

      Какая-то международная ассоциация учета водопадов, считает Лангфоссен одним из самых красивых в мире: 600 метров свободного падения, массивный, громко шумящий и бурлящий. Посмотрим, так ли он хорош. Думаю, что он на самом деле манит тысячи туристов. Не случайно к нему ведет подземный переход. Походили у водопада, полазили по камням. Разумеется, такая громадина впечатляет. Опять ощутили силу норвежской природы в полном объёме. Посидели, попили кофе с бутербродами. Жизнь хороша!

     Начинаем движение в сторону автобусной остановки, целых 2.5 километра. Идет дождь, но это никого не волнует. Идти по обочине немного страшновато, но, слава богу, мы не в России. До остановки дошли быстро, до обратного автобуса еще почти час. Тут нам подворачивается малинник. Вытащить нас оттуда очень трудно – малины много и она вкусная. Едим малину, запиваем ее дождем. Как это здорово! Идет автобус. Все как всегда – водитель автобуса мне говорит, что автобус не идет, туда, куда нам надо, но мы должны ехать. Когда-то подобные слова меня пугали, сейчас я понимаю, что происходит. В неком месте, в некой временной точке оказывается три автобуса. Они сливаются в экстазе, и за пару минут происходит перетасовка пассажиров. Все едут куда им надо. Это здесь называется «корреспондирующими автобусами».

     К нашему большому счастью, новый водитель тоже не против немного нарушить инструкцию и остановиться прямо у водопада. Наша цель два огромных водопада, которые  расположились друг напротив друга – это Лотефоссен и Эспеланнсфоссен.

     К Эспеланнсфоссену не подойти, он течет по другую сторону реки. Но он настолько живописен, что большинство из нас посчитают его самым красивым водопадом этого дня. Елки в зеленых платьях подчеркивают его белизну. Лотефоссен совсем другой. Он состоит из пары почти параллельных водопадов, которые кидают воду с высоты 165 метров. Хотя, если быть абсолютно правдивой, то Лотефоссеном называют северного близнеца, южного зовут Скашфоссеном.

     По мостику у этих близнецов невозможно пройти сухим. Все здесь мокрые и счастливые.  Когда-то я была здесь в рамках автобусного тура – 10 минут на фотосессию. И всё. В этот раз мы можем болтаться здесь сколько захотим. Уникальная возможность подняться наверх, вдоль близнецов и просто посидеть на скамейке, смотря на сотни туристов сверху.

      Спустились, подошли к киоску. Смотрим, здесь мечется целый автобус москвичей. Всё те же 10 минут на фотосессию. Как здорово, что мы вышли за эти рамки!

     Далее мы начинаем движение по обочине дороги. Опять страшновато. Я раздеваюсь до красной футболки, думаю, меня видно на расстоянии. Хорошо, что мы не в России! Skyss (официальная транспортная компания провинции Хордаланн, где мы как раз находимся) говорила, что до ближайшей остановки менее 3-х километров.

     Идем вдоль живописной речки, мимо потрясных земляничных полян. Проходим мимо каких-то остановок, но остановится ли здесь наш автобус? Проблема заключается в том, что сейчас много «мертвых остановок», в том смысле, у них останавливаются лишь школьные автобусы, которые летом не ходят. Короче, дошли мы, до небольшого населенного пункта, здесь уж точно автобус остановится. По нашему мнению автобус ждать еще минут 20. Сидим на берегу реки, слушаем птиц и звук воды.

      А вот и наш автобус! О, нам везет – автобус ведет наш старый знакомый, который вез нас утром. Он удивленно смотрит на нас: «Это вы до сюда дошли?», - недоуменно спрашивает он. Сознались, что в середине немного проехали на автобусе. О, удача! У водителя зависает компьютер, и он не может продать нам билеты. Едем зайцами, но вполне легально. Наше утреннее такси становится немного дешевле. Мы прибыли в Удду. Здесь до нашего автобуса еще целый час. Есть время зайти в магазин, купить хоть какой-то еды. Моих попутчиков просто поражает кассовый аппарат. Он втягивает в себя деньги и сам отсчитывает сдачу. На самом деле, прикольно.

     Идем на автобусную остановку, чтобы пережить главный шок дня. Мы едем последним автобусом и это заказная поездка, т.е. мы должны были за день позвонить в транспортную компанию и проинформировать их о нашем желании воспользоваться автобусом. Учитывая, что SIM-карту в Норвегии оказалось купить не очень просто, я доверяю это действо своему другу, Ларсу. С ним мы поддерживаем связь путем SMS-ок. Ларс надежен, и я не волнуюсь. В назначенное время приходит такси, и водитель с заговорщицким видом спрашивает: «В Лофтхюс?».  «Да», - отвечаем мы. Двадцать раз уточняем: «Это точно автобус?» Вроде, да. Через полчаса мы оказываемся у дома. Спрашиваем: «Сколько стоит поездка?». «Для вас нисколько»,- слышим загадочный ответ. Ответ приводит нас в ступор. Чтобы это значило? Может, все же Ларс решил заплатить? Отправляю ему SMS-ку, в ответ тишина. Наверное, это все же его проделки. С этой мыслью отправляемся спать. Интересно, но день начался с такси, им и закончился.

      Вспоминаю день: мы видели три потрясных водопада и это очень странно, что потом ни один из них не войдет в пятерку лучших воспоминаний. Просто они нам очень легко дались – вышли из автобуса, посмотрели, поехали дальше. Самые сильные впечатления – это комплекс эмоций, переживаний. Думаю, что завтра их будет достаточно, мы идем на ледник. 

30.июля, понедельник

     Проснулись в седьмом часу. Ничего себе: спали более 11 часов. Да уж, умаялись мы вчера. Интересно, что нас ждет сегодня? Первое, что нас ждет, это овсянка при свечах, шоколадка, поделенная на четверых и одна печенюшка каждому, как лучший десерт. Нина куда-то убежала. Мы не торопясь допиваем чай. Вдруг слышим грохот над головами – это Нина драит коридор. Собираем манатки, платим за ночлег немалые деньги. Это ж надо дойти до такого уровня сознания, чтобы мыть места общего пользования, платить за это деньги и чувствовать себя такими счастливыми! Я всё уточняю на вахте, маркирована ли тропа в Лофтхюс. «Маркирована», - слышу в ответ. «Хорошо маркирована?», - не унимаюсь я. «Хорошо маркирована», - отвечает мне юноша с трудом сдерживая смех.

     Выходим на улицу. Особо весело мне: на улице всего 4 градуса тепла, а я без куртки. За то не вспотею! Встали на тропу в 8 утра. Длина маршрута точно не ясна – он длинее вчерашнего, но на сколько? Почему-то решили, что идти нам километров 18 (потом интернет скажет нам, что там были все 25 километров). Кроме того, в описании маршрута писалось о большом количестве снега. Посмотрим, что получится из второй части нашей авантюры. К моему счастью, дорога шла по солнышку, значит, будет не очень холодно.

      Переходим по летнему мосту речку и идем вдоль красивого высокогорного озера. Интересно, много ли здесь рыбы? Вдруг нам всем приходят SMS-ки: мне две от Ларса, информирующего о заказе автобусов на завтра и послезавтра, Лене от Гали, которая интересуется, ждать нас к обеду или к ужину. Хочу послать ответ, но Лена непреклонна – до привала еще четыре минуты. На месте привала связи уже нет, как впрочем, и на всём пути. По снежнику поднимемся вверх, десятки овец смотрят на нас. Местами Т-маркировка отсутствует из-за большого количества снега. Тогда нас выручают вехи или туры, пирамидки сложенные из камней.

     Когда-то давно в автобусном туре туристы спрашивали у гида о назначении этих каменных пирамидок. Тогда гид ответила, что это один пастух информирует другого, что травы здесь нет и не надо гнать сюда стадо оленей. Это ж надо так дурачить людей! Сейчас я точно знаю, эти пирамидки залог относительной безопасности туристов в норвежских горах.

     Выходим на Южную норвежскую петлю – тропу известную чуть ли не 1000 лет, где когда-то бродили и викинги, и монахи. На привале немного согрешили – все же почистили зубы в речке. Надеюсь, что не нанесли большой вред природе.

      Далее перешли какую-то речку по круглогодичному мосту. Подозреваю, что здесь через два года будет большой праздник по поводу столетия этого моста. Идем далее. Прошло уже часа три, как мы на тропе. За это время тропа шла по странной дуге, мы повернули уже на 270 градусов. Идем далее. Подъемы в горы, спуски и снежники сменяют друг друга. По круглогодичному мосту переходим все ту же Кинсоэльву.

Далее видим огромное озеро и целых три домика у него. К нашему огромному ужасу мы должны идти по снегу метров пятьдесят. Ужас в том, что снег лежит вдоль озера, образуются козырьки, которые то и дело падают в озеро, становясь айсбергами. Что под снегом – лед, камни или вода – не знает никто. Местами чернеют зловещие трещины. Надо что-то делать. Привал – собираемся с мыслями и силами. Лена спрашивает: «Анюта, у тебя есть опыт горных походов?». «У меня есть опыт отправиться на юг и лежать на пляже», - отвечает несколько испуганная Анюта. Лена предлагает связаться попарно ремнями и идти двойками. Ремень только один, раздеваемся, чтобы связаться куртками-свитерами. «Скованные одной цепью, связанные одной целью». Теперь это точно про нас. Еще мы согрешили – взяли одну веху, сломали ее пополам – она будет нашим щупом. Аккуратно, без паники мы прошли опасное место. «Анюта, поздравляю, ты прошла альпинистскими двойками!», - радостно сообщает Лена. В моей жизни это тоже был первый подобный опыт. Какие мы молодцы!

     Идем далее, дорога идет постепенно вверх. Скоро уже появится впереди фьорд. Скорей бы, хочется верить, что в этот раз мы не потерялись в горах. Снова озера, снова каменные пирамидки. За целый день встречаем первых людей – пара молодых норвегов обгоняет нас. Здесь мы видим, как река превращается в фоссен, тот водопад, который мы снизу созерцали в первый день. Глаз было не оторвать.

      Да, уж мы ощутили силу природы в полном объеме. Ура, мы видим фьорд! Опять сады до горизонта и даже видим наш кемпинг. Уже и связь появилась. Окрыленная Лена шлет SMS-ку Гале: «Будем через час, готовь обед». К этому времени мы уже в пути около 8 часов. Все бы ничего, но мы на высоте 1000 метров и до дома еще, ой, как далеко!

     Спуск предполагается по Лестнице все тех же монахов, которые привезли сюда черешню. Они построили лестницу в небо еще лет семьсот назад. Строили они ее добротно, т.к. и сегодня лестница выглядит вполне достойно. Такого кошмарного спуска я припомнить не могу. Ноги стали ватными, я ощущала себя кузнечиком, у которого коленки где-то сзади. Шли как всегда долга, часа три. Навстречу (вверх!) шли, вернее чуть ли не бежали, норвеги, радостно кивая нам «Хей!». Чуть живые спустились вниз.

      А что же Галя? Трезво оценив ситуацию, она начала готовить обед часа через два после SMS-ки. Мы доползли вовремя. Нас ждал вкуснейший норвежский рыбный суп из селедки. Заели мы все это черешней (из магазина, а вовсе не из ближайшего сада). Такой счастливой я давно себя не ощущала. Хардангервидда так встряхнула мою голову, что я почти летала. Но все же мы очень устали. Итак, решено, завтра у нас будет спокойная созерцательная прогулка к водопадам. А теперь пора спать!

     Уже почту сплю, вдруг приходит SMS-ка: это Ларс волнуется, спустились ли мы живыми с гор. «Alt går bra» («Все хорошо»), отправляю ему в ночи.

  Ночь высоко в горах, со всех сторон нас окружает крупнейший национальный парк Норвегии, Хардангервидда. Как тут не вспомнить события, происходившие здесь в сентябре 1969 года. Слухи о красотах Норвегии не могут быть преувеличены, тысячи туристов со средних веков идут сюда. Так супружеская пара из Швейцарии, Ян-Францис Бурель с супругой, прогуливались по плату.  Снега, камни, лишайники, грибы, ползучая береза. Вдруг взгляд Ян-Франциса падет на камень, покрытый какими-то странными микроскопическими грибами. Ян, микробиолог по специальности, видит такое впервые. Разумеется, у него с собой лупа, пинцет и предметные стекла. Раз, два, и образец уже в кармане.

      Вернувшись в Базель, в лаборатории фармацевтического монстра Сандоз/Норватис, он выясняет, что данные грибы могут использоваться как новый антибиотик. Возможно, это открытие и не вошло бы в историю: мало ли в мире антибиотиков, если бы им не заинтересовался доктор Хартманн Стахелин. 31.декабря 1972 года он сообщает всему миру о своем открытие: данный гриб обладает иммуноподавляющим действием. С этого времени в университете Питсбурга идут интенсивное изучение свойств данного гриба. 9 марта 1980 года этот препарат впервые используется при пересадке почек 28-летней пациентке. Эффективность препарата поражает ученных и в 1983 году препарат, созданный на основе грибов  Хардангервидды, Циклоспорин, выходит на серийное производство. И как ученые смогли додуматься до этой структуры:

 (E)-14,17,26,32-tetrabutyl-5-ethyl-8-(1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl) -1,3,9,12,15,18,20,23,27-nonamethyl-11,29-dipropyl-,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 - undecaazacyclodotriacontan-2,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaone?

     Сейчас Циклоспорин активно используется при лечении тяжелых аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, некоторые виды дерматитов и болезней почек). Без него абсолютно немыслима жизнь пациентов после трансплантологии.  Сколько людей он спас! Так обычная прогулка по норвежским горам привела к открытию. 

29.июля, воскресенье

     Ранним автобусом едем 11 километров в столицу нашей коммуны Кинсарвик. На старо-норвежском языке это означает «залив у реки, текущей по крутой стороне гор». Ну что ж, посмотрим. Первое, что мы видим в Кинсарвике, церковь. Всё как всегда: опять она относится к 12 веку, опять была построена англичанами и опять не понятно, когда в нее можно проникнуть.

     Далее проходим мимо самого известного местного предприятия. Это крупнейшая фабрика Скандинавии по производству столовых приборов. Говорят, что это хороший тон, использовать эти вилки-ложки и что сам Король Харальд и Королева Соня едят именно ими. Посмотреть на них хоть краешком глаза мы не смогли – все лавки еще закрыты.

     Идем вдоль Кинсоэльвы к старой парковке. Именно оттуда начинается тропа к хитте. По пути масса информационных щитов о флоре и фауне региона, о национальной долине водопадов и Хардангервидде. Узнаю, что одуванчик по-норвежски называется «львиными зубами» из-за немного отличной от российских одуванчиков формы листа. Далее на нашем языке фраза «Маша становится одуванчиком», означала, что я сержусь, т.е показываю зубы. Наконец, мы оказались у парковки.

      Здесь находится небольшая гидроэлектростанция, которая практически не портит ландшафт. Хорошо, что для Норвегии не характерна российская гигантомания. Посидели здесь немного, отдохнули, далее нас ждет крутой подъем вдоль малоромантичной водопроводной трубы огромного диаметра. Поднявшись туда, увидели первый водопад.

     Это Твайтафоссен с его свободным падением в 103 метра. Водопад был красавцем, но мы все грустные – здесь мы прощаемся с Галей, которая принимает решение двигаться обратно. Печаль расставания, но без нее не будет радостной встречи завтра, да еще и горячего обеда (хотя как знать, может и позднего ужина)! Вчетвером продолжаем движение далее.

     Уже показался следующий водопад, красавец Нюастёлсфоссен. Падение в 218 метров создает огромное туманное облако. У нас привал. Лена – молодец, она однозначный лидер в этом походе. Лена идет не очень быстро и уверяет нас, что если мы будем идти 50 минут и потом 10 минут отдыхать, то мы никогда не устанем.

Целых 10 минут отдыха на берегу реки! Фантастика! Дорога идет дальше вверх. Впереди уже видны два водопада, переходящие один в другой. Это братья Нюккьесёйфоссен и Сётефоссен, которые вместе имеют рост в 243 метра.

     Странно, но имя последнего водопада означает «сладкий». Интересно, чтобы это значило? Может вода там какая-то особенная? Дорога всё идет круто вверх, как написано в описании по «оленьим холмам», но уже видно начало плато. Скорей бы! Подъем слишком долог и крут и Лена сжаливается над нами – мы делаем большой привал на 10 минут раньше и даже едим по бутерброду, запивая их водопадной водой.

Есть время покрутить головой, наслаждаясь фантастичными видами. Где-то вдали сзади остались Кинсарвик и Сёрфьорд. Есть время просто посидеть и послушать шум водопадов.

Звук от Сётефоссена очень странный – он то усиливается, то ослабевает. Такую особенность мы видим (слышим) впервые. Потом я узнаю, что в старо-норвежском языке было еще одно значение слова «сёте» - это не только «сладкий», но и «рождающий звук». Всё встало на свои места. Где-то здесь находится «точка невозврата». Лена несколько тревожится за Анюту и Нину: лишь бы они не повернули обратно. Глядя в мои глаза, она понимает, что у меня уж точно подобных мыслей нет: «Только вперед»! К нашему счастью попутчицы думают, что мы уже почти у цели. А ведь мы только прошли половину, хотя по времени, указанному на карте мы могли бы быть уже рядом с хиттой. Но мы уже научены горьким опытом – все цифры на карте мы умножаем на полтора, а, то и на два. Мимо пробегают норвежские лоси (в смысле норвежцы) – именно бегом вверх без устали.

     Что касается меня, то по горам за время моей норвежской болезни я стала ходить лучше. Скользкие или шатающиеся камни меня пугают меньше, горные речки тоже. Опс! При этой мысли чуть не навернулась на очередном камне. До норвегов мне, ой, как ещё далеко! Далее мы немного спускаемся вниз в Виердален. Здесь мы идем вдоль симпатичного озера и снежников. Что-то стало холодать. Не утеплиться ли мне? Выясняю, что у меня хватило мозгов отправиться в горы без куртки. Замечательно! Хорошо, что голову хоть не забыла! Растительность здесь соответствует тундре. Местами кусты брусники выше берез. Да, да, я не ошибаюсь. Только здесь не кусты огромные, просто береза здесь совсем низкая, она ползет куда-то. Далее идем в Грёндален. Где-то здесь мы должны переходить Грёно по летнему мосту. В описании маршрута написано, что «в случае, если летний мост отсутствует, то в 1.5 километрах выше есть круглогодичный мост, только вот тропа не маркирована». Идем уже давно, притомились. С ужасом думаю: «Полтора километра наверх, полтора вниз, еще где-нибудь потеряемся…» К счастью, это был не наш случай – впереди виднелся летний мост. Мы идем по следующей долине вдоль огромного озера. Где-то у его окончания нас ждет туристическая хитта Ставали. «Видим, видим цель!» Открывается второе дыхание, чуть ли не бегом двигаемся к хитте.

     Первыми нас встречают знаменитые ставальские коровы. Интересно, каким образом они здесь оказались? Уже ли шли нашей дорогой или спустились с неба? Это так и осталось для нас загадкой. Это была моя первая туристическая хитта в жизни. Мечта идиота. Вообще, когда на visitnorway.com рекомендуют погрузиться в типично норвежское лето и ходить от хитты к хитте дней десять, надо очень хорошо подумать. Не думаю, что это очень подходит для россиян. Мы были в пути 9 часов (вместо заявленных шести), три года назад чуть не погибли в подобной авантюре. В этот раз нам так повезло с погодой. Бог все же любит безумцев!

     В Ставали нам досталась комната № 4. У окна комнаты увидели странную вещь. Долго пытались понять, что это. Решили, что это веревочная лестница, как путь эвакуации при пожаре. Надеюсь, она нам не потребуется. Меня пугал тот факт, что жилье в туристических хитах не резервируется. А вдруг сто безумцев со всех сторон Хардангервидды придут в Ставали, и нам не достанется места? Мои норвежские друзья смеялись надо мной: «Ну не хватит тебе места на кровати, будешь спать на полу. Нашла проблему. Одеял и матрасов хватит на всех». Заглядываю на чердак – сотни матрасов и одеял на самом деле ждут покорителей гор. Пошли готовить еду. Едальня впечатлила меня – большая кухня с кучей всевозможной утвари и огромная столовая. Заглянув за угол, нашли здесь уютную библиотеку, гитару в углу и хиттовой журнал, в котором мы, разумеется, зарегистрировались. Некоторые чайники как будто вышли из сказок Андерсена – медные, местами луженные. Это придавало определенный колорит.

     Для готовки еды использовался газ из баллона, вода была или дождевой или из соседней речки. Мы уселись за стол, откуда открывался отличный вид на Ставалидален, зажгли свечу. Уютно, романтично. Думаю, что я давно не ела ничего вкуснее этой овсянки. Вдруг я понимаю, что свеча не имеет никакого отношения к романтике: здесь попросту нет электричества. Вот это да! Помыли посуду, идем в комнату, смотрим на большой плакат: глаза потихоньку округляются.

      Мы уже давно привыкли, что мы моем все комнаты при отъезде, стираем коврики, сбиваем сосульки…… Но здесь еще распределены и места общего пользования. Наша комната №4 должна вымыть коридор на втором этаже и душ. Интересный поворот событий! Подозреваю, что тем, кто пришел первым в хитту, т.е. самому сильному, дают самую трудную работу. Так первая комната мыла столовую, вторая – туалет, третья – не помню что, а нам доставался всего лишь коридор и душевая. Тем, кому не досталось комнат, не моют ничего. Вот, она, социальная справедливость. Спрашиваю на вахте, когда мы должны мыть: сегодня или завтра. Они говорят: «Завтра, часов в десять». Какие десять часов? Мы, с нашими способностями хождения по горам, планируем встать на тропу уже часов в шесть утра. На вахте смотрят на нас как на умалишенных: «Это вам зачем? Вы и так дойдете до Лофтхюса». Решили и в правду отложить мытье полов на завтра. Да и выйти попозже. В 19 часов мы завалились спать: нам не мешали ни шатания норвегов, ни свет за окном.

28.июля, суббота

        Погода в Осло не задалась,  дождит. Идем на трамвайную остановку. Наш трамвай в 7-48. И это не случайно: в этом случае мы используем суточный билет на все 100%, а вернее 23 часа и еще 52 минуты. Нет, мы не можем еще покупать дополнительные билеты. Оказались на вокзале за 20 минут до автобуса. Вообще-то мы должны ехать на поезде, но опять всё те же ремонтные работы. С обычным железнодорожным билетом мы грузимся в автобус, который довезет нас до Хённефосса, первой остановки, где уже ходят поезда. Идет почти проливной дождь и сотни, а то и тысячи пассажиров пытаются впихнуться в провинциальный вокзал. Получается не у всех.

     Толпа ждёт объявления посадки на поезд, идущий в Берген. Мы на этот раз едем в Яйло, небольшой город, знаменитый своим горнолыжным курортом. Здесь мы должны сесть на автобус, идущий по самому большому национальному парку страны, Хардангервидде.  Между поездом и автобусом всего 10 минут. Странно, но я не могу понять, где он есть, этот автобус. А вот, и первый норвежский жулик на нашем пути – это водитель такси, заявляющий, что автобусов здесь вовсе нет и единственный наш спаситель это он. Сейчас! Жалею, что не погуглила Яйло в поисках автобусной остановки. Но мне это даже в голову не пришло. Автобус все же мы нашли, хоть и в последнюю минуту. Не знаю, чтобы мы делали в противном случае. Это был единственный автобус субботы.

     Ехать нам часа четыре. Сначала автобус поднимается все выше и выше и небольшие снежные островки уже сменяются настоящими снежниками. Интересно, какие здесь могут быть сады? Впереди вообще видно что-то странное – огромное облако лежит на горе, еще несколько метров и мы погружаемся в него. Понимаю, что где-то здесь находится Вёрингфосс, один из самых длинных водопадов Норвегии.

     Я здесь была лет восемь назад. Помню ужас, который тогда овладел мной – у ущелья не было дна, настоящая бездна. В этот раз, мы здесь бродить не будем. Автобус идет далее и мы, наконец, видим Хардангерфьорд. С точки зрения филологии, возможно, это географическое название не правильно: кусок слова «ангер» итак означает фьорд на старо-норвежском языке. Т.е. получается «масло масляное», но  приходится смириться с этим.

     Еще немного и наши глаза округляются – здесь везде сады. Я видела много фотографий региона, но представить себе такое, я не могла. Сады идут до самого горизонта, по обеим сторонам фьорда, местами имея уклон до 60 градусов. Абсолютно непонятно, как эти сады обрабатываются. Видно есть у норвегов какая-то секретная техника.

     Наконец, мы прибыли в Лофтхюс, здесь мы собираемся зависнуть на пять ночей. Мы прибыли как раз вовремя, в городе проходит самый большой местный праздник – Фестиваль черешни. Когда я только собралась в поездку, окружающие недоуменно пожимали плечами: «Какая черешня может быть в конца июля?». Может быть. Крупная, ароматная, сладкая норвежская черешня.

      Благодарить за это мы должны монахов из монастыря под Бергеном. Еще в 12 веке они прибыли сюда с черешневыми саженцами и стали разводить сады, варить варенье и конечно, делать вино. Говорят, что уже тогда, они умели прививать деревья. Правда, после  реформации все эти уменья были забыты века на три.

     Решив, что на фестиваль лучше отправиться без рюкзаков, стали искать наше жилье. Пришлось лезть на очередную гору. Кемпинг находился в идиллическом месте на берегу фьорда и весь утопал в садах. С черешней нам не повезло – туристов было больше, чем черешни; сливы, яблоки и груши еще не поспели. Нам достался уютный домик с фантастическим видом на фьорд. Быстро покидав вещи, отправились в город. Дорога была пыткой – со всех сторон на нас смотрела черешня. Сказать, что мы не съели ни ягодки - кривить душой, но до ночных набегов на сады дело не дошло. Фестиваль черешни был в разгаре. Мы как раз пришли к финалу соревнований на дальность плевания черешневых косточек. Лидеры показывали какие-то безумные результаты – что-то около 18 метров. Здесь нам ничего не светило. Прошлись по ярмарочным рядам.

     Местные варенья-компоты возбуждали аппетит. Бунады (национальные костюмы, которые есть почти у каждого норвежца), национальная норвежская вышивка Хардангер тоже были на зависть. Я даже успела поразить местную вышивальщицу. Она впервые видела русского человека не только говорящего по-норвежски, но и владеющего данной техникой. Так ничего и не купив на ярмарке, мы отправились осматривать местные достопримечательности. Основной их них была церковь в Улленсванге. Она была построена в 12 веке из местного камня. Строил ее английский зодчий с двумя сыновьями. Говорят, что именно эта троица смотрит на нас с восточного фасада.

     Саги рассказывают, что церковь была освящена в честь бога Уллена, который был верховным Богом скандинавов еще до Одина. В средние века это было местом паломничества. Здесь находятся одни из самых старых колоколов страны. Жаль, но в церковь проникнуть мы не смогли. Вместо этого мы отправились в долину, чтобы посмотреть на два водопада. Это была небольшая разминка перед нашими завтрашними подвигами. Километров пять по идиллической тропе вдоль шумной  Упоэльвы. Что может быть лучше?

      Один водопад был тоненькой длинной ниточкой, другой не таким уж и высоким, но бурлил так, что мы не слышали друг друга. Нашли тетрадь для регистрации туристов – повертели, покрутили – россиян не нашли, радостно зарегистрировались.

     Спустились обратно в город. Подошли к старому отелю, где лет сто тому назад любили отдыхать Эдвард и Нина Григ. В путеводителях было написано, что здесь даже имеется беседка композитора. Но здесь мы столкнулись со странной проблемой: «Только для постояльцев отеля», - стояло на табличке. Что-то они с этим перегнули. Что-что, а Григ достояние не то что всей Норвегии, а всего мира, он не может принадлежать только гостям отеля. Осадок остался. Правда мы сделали несколько шагов за табличку, чтобы сделать пиратские фото хиты композитора.

     Пришли домой. Рассматриваем карты. У меня в голове, как говорит Галя, иррациональная, почти маниакальная идея, иметь типично норвежское лето, или, говоря другими словами, заночевать в хитте. На карте написано, что туда идти 13 километров, что займет часов шесть. Так заманчиво! Мои глаза горят. Все же решаем, попробовать отправиться в Хюседален, где находится четыре фантастических водопада, и если, сил будет достаточно, отправиться дальше в хитту. В противном случае вернемся обратно в Кинсарвик. Собираем рюкзачки – только все самое необходимое: теплая одежда и еда. У Гали побаливает колено, и она воздерживается от этой авантюры.

     «Буду вас встречать с обедом или вызывать спасателей», - говорит она. Нина с Анютой тоже в сомненьях. Но жажда авантюр все же перевешивает. Итак, решено: завтра с первым автобусом мы двигаемся в сторону Кинсарвика, чтобы вписаться в главное приключение этого лета. 

     Я предлагаю совершить корабельную прогулку по архипелагу. Погода отличная. Мы должны реализовать эту возможность. Выбираем самый бюджетный вариант – отправляемся обычным паромом, который является таким же обычным видом транспорта, как автобус. Это не приводит ни к каким дополнительным расходам. Вот, если бы мы совершили аналогичную прогулку на туристическом катере, то наши бы кошельки похудели на 200-400 крон. Хорошо все же, что голова варит. Здесь все продумано – между автобусом и паромом всего 7 минут. Оказывается, что имеется три паромных маршрута. Но какая нам разница? Грузимся на первый попавшийся паром. Он плывет к пяти островам. Выбираем остров покрасивее, чтобы там сойти. Смотрим, на одном из островов имеется две пристани – одна «Вест», другая «Ост». В этом случае мы сможем на одном пароме приплыть на одну пристань, пройти остров насквозь и на другом пароме эвакуироваться обратно в Осло. Этот вариант явно нравится.

     Сходим на Лангёй вест. Что-то нам кажется странным здесь. О! Здесь нет машин. Думаю, что это здорово быть островитянином, подчинить жизнь расписанию паромов и не дышать выхлопными газами. Кроме того, здесь находится природная резервация. Дорога нас привела к небольшому магазинчику, что-то вроде нашего сельпо. Мои попутчицы уже почти потеряли всякую надежду дойти до какого-либо магазина – мы выходим с лучами солнца, возвращаемся обратно уже затемно. Удача: в сельпо есть шампунь, которого так не хватает нам. Мои доводы, что он для окрашенных волос не помогают. «Да какая разница», - говорят вдохновенно они, держа шампунь у сердца. К сожалению, пристань «Ост» мы нашли не сразу, паром ушел прямо перед носом. Может оно и к лучшему – теперь мы можем целый час сидеть на камнях, просто слушать шум волн и крики чаек, а еще собирать ракушки и камни. Мы так погрузились в размеренность бытия, что чуть было, не опоздали на очередной паром. Плывем обратно в Осло, паром заходит еще на три острова. Прогулка получилась отличной.

     Мои попутчицы порываются двигаться в сторону нашего хостела, чтобы потом, подкрепившись, с новыми силами отправиться на прогулку далее. Но какое же Осло без музея лыж? Пытаюсь донести мысль, что без Хольменколлена Осло не Осло.  Мои попутчицы несколько обреченно кивают головой. Отправляемся на трамплин. Для этого садимся на поезд в метро. Обязательно с левой стороны. Поезд идет по поверхности горы, и вид становится все более и более завораживающим. Вот уже и ущелье, и вид на фьорд. От станции дорога идет достаточно круто вверх. Главное держаться левой стороны, чтобы идти по привычной для горожан лестнице, а не по козьим тропам. Подозреваю, что трамплин впечатлил. Люди поднимаются на смотровую площадку. Погода хорошая, думаю, что они увидели даже Швецию. Далее они рассматривают разнообразные лыжи: тысячелетней давности и современные, лыжи, предназначенные для грудных (!) детей и лыжи великих норвегов (Амундсена, Норхайма, Бьордалена). Я же решила сэкономить несколько крон и не лезть на эту смотровую площадку. Сколько можно! Вместо этого я запихиваюсь в лыжный симулятор. Там создается имитация прыжка с трамплина и горнолыжного спуска олимпийского чемпиона. Дух захватывает, ветер свистит, трибуны ревут. Встречаемся у трамплина. Времени уже около восьми. Как здорово, что мы успели на Хольменколлен.

      Попутчики довольны, надеются начать движение в сторону дома. «Но какое же Осло без парка Вигеланна?», - не унимаюсь я. «Это как раз на полдороги до центра». Лена и Анюта впервые в Осло, силы у них еще какие-то есть. Они соглашаются отправиться в парк. Галя и Нина были там  ранее, поэтому они решили двигаться в хостел, готовить ужин. Замечательно! Я была в это парке много раз. Была и в золотую осень, и зимой, и летом. Была и вечером, и днем. И всегда он мне нравится. Чем больше я здесь бываю, тем больше видно каких-то философских аспектов. Разумеется, фотографируемся с одним из символов города «Плачущим мальчиком», любуемся розами. В очередной раз пытаюсь пройти по лабиринту около фонтана. Опять не хватает терпения. «Выход есть всегда», - крутится в голове. Лена и Анюта потом будут считать этот парк одним из самых сильных впечатлений от поездки. Обе они мечтают провести здесь целый день. Хорошо, что мы все же сюда дошли. Ну, вот и все, программа максимум выполнена. Едем в хостел.

       Галя с Ниной уже приготовили нехитрый ужин, когда на кухню пришла группа немцев. Они что-то не смогли рассчитать свои возможности и приготовили уйму еды. Им было ее не съесть, и она досталась нам. Еду немцы готовили с немецкой основательностью. Были там салат, свинина, огромное блюдо риса и даже десерт. Это мы хорошо зашли! Все дружно мы так и не смогли справиться с этой едой. Не выкидывать же ее? Решено, остатки забираем в Хардангер. Сытые и уставшие идем спать. У нас был безумно активный день. Нам очень повезло с погодой. Завтра, если верить метеорологам, на Осло выпадет месячная норма осадков. Но мы так и не узнаем, случится ли это. Завтра утром мы едем в Хордаланн.   

27.июля, пятница

     Норвежские метеорологи нас не обманули – сегодня нас ждет отличная погода. Удивительно вкусный завтрак, и вот мы уже готовы к приключениям. Сначала мы совершаем небольшую прогулку по не совсем туристическому Осло. Я предлагаю небольшой тур вдоль градообразующей реки Акешэльвы. Перепады высот этой реки в черте города 134 метра. А это значит, что здесь много порогов и водопадов. Кроме того, как пишут в путеводителях, есть шанс встретиться бобров и чуть ли не 100 разновидностей птиц. Если совсем уж повезет, то может показаться и национальная птица Норвегии «Речной священник», которая у нас называется просто – водяной воробей или оляпка. Нам не повезло. Сначала прошли по симпатичному мосту, на котором мирно сидели бронзовые герои норвежских сказок.

Далее отправились к водопадам. Вот, он, первый водопад на нашем пути. Ему везет – фотографируем его со всех ракурсов. (Последующим будет везти меньше, водопадов здесь сотни). Вообще я очень люблю прогулку вдоль Акешэльвы. Так и веет от реки спокойствием. И это в центре европейской столицы.

     Поднялись наверх по аутентичной улочке 19-века. Думаю, за последние лет сто пятьдесят, здесь мало, что изменилось. Крохотные, но такие ухоженные домики, все утопали в цветах. Подошли к самой старой действующей церкви Осло. Как всегда, войти внутрь не получилось. Понять, когда она открыта, не представляется возможным. Заглянули на самое известное кладбище страны. Здесь лежат великие норвеги. Особое место здесь занимает могила Ибсена.

      Вспомнилась мне прикольная история, которая приключилась здесь со мной года три назад. Бегаю я по кладбищу, ищу могилу Ибсена. Уже всех нашла – Мунк, Осен, Вергеланн. Все на месте. Ибсена нет. Наворачиваю круги вокруг какой-то революционной стелы с изображением молота. Спрашиваю у местных аборигенов. Они рукой показывают направление движения, но опять круги, опять Ибсена нет. Наконец, работник кладбища сжалился надо мной и за руку привел меня, как я думала,  к революционной стеле. Кто бы мог подумать, что это и есть могила Ибсена? Потом удалось выяснить, почему могила выглядит так странно, особенно для человека из страны с коммунистическим наследием. Оказывается, одно из главных стихотворений Ибсена называется «Рудокоп». Все просто. 

     По второй аутентичной улочкой спускаемся вниз. Все то же самое – миленькие, иногда фахверковые домики с маленькими палисадниками и сотни, а то и тысячи цветов всех цветов радуги. Свернув за угол, мы перенеслись в 21-й век. Автобус быстро довез нас до железнодорожного вокзала – пора нам становиться настоящими туристами. Какой же Осло без Карл Юхансгаты (местного Невского проспекта)?

Не торопясь идем мимо Кафедрального собора, Стуртинга (норвежского парламента) к Национальному театру. Ибсен и Бьёрнсон (Нобелевский лауреат по литературе, автор гимна, или как говорят норвеги, национальной песни) все так же молчаливо смотрят на нас. Идем мимо Гранд-кафе. Когда-то здесь собирались лучшие умы страны, а по времени приходу Ибсена можно было сверять часы (это было что-то типа ритуала – каждый день с точностью до минуты в течение лет 20 Ибсен шел сюда из своей квартиры, чтобы испить бокал немецкого пива). Сейчас этот маршрут отмечен на тротуаре  выдолбленными высказываниями Ибсена. Над кафе располагается один из самых престижных отелей страны. Именно здесь жил Барак Обама, когда ему вдруг решили вручить Нобелевскую премию мира. Говорят, что на обеспечение его безопасности угрохали денег в два раза превышающих размер самой премии. Было здесь и заваривания люков (а вдруг диверсант?) и оцепление кварталов.. Умаялись ословцы с ним. Короче надо быть более внимательным при выборе достойнейшего миротворца.

     Тем временем должно было показаться здание университета. Но оно все в строительных лесах. Теплится надежда, что можно зайти внутрь, чтобы посмотреть картину самого известного норвежского художника Эдварда Мунка «Восход солнца над родиной», но картину показывают только со вторника по четверг. Сегодня пятница. Надежда умерла. Хорошо, что еще начало пути – у нас еще есть деньги. Предлагаю взглянуть на тысячу крон – именно на ней и изображена данная картина. Замена, разумеется, сомнительная, но все же.. Идем далее. Фотографируемся у так любимого всеми туристами фонтана «Павлин».

     Мимо конной статуи Карла Юхана подходим к Шлотетту или Королевскому дворцу. Опять не очень везет – весь дворец в лесах. Но это не мешает гвардейцам важно дефилировать туда-сюда, а флагу гордо реять над страной. Кстати, флаг красноречиво говорил: «Харальд V дома». Свернули в Королевский парк, прошли мимо памятника первой королеве Норвегии, Королевы Мод (ранее, найдя на карте Землю королевы Мод, я даже не могла подумать, что Мод – это имя, я была уверена, что это что-то о фейшен индустрии). Не торопясь дошли до ратуши. Ословцы ее не очень любят, презрительно называя двумя головками брюнуста (традиционного норвежского сыра, который имеет такой же коричневый цвет). Но я уже успела полюбить это здание. Настало время сверить часы. Всего 11 часов. А сколько мы уже видели!

      Я расстаюсь со своими попутчиками – они отправляются на кораблике на Бюгдёй, музейный полуостров. Я же была уже в этом году там два раза. И хотя форма дракаров и запах смолы меня завораживают, в этот раз я нашла себе развлечение поинтересней: я отправляюсь в парк Пер Гюнта. Далеко не все жители Осло знают о нем. Удивленно спрашивают меня: «Это точно в Осло?». Сажусь сначала в трамвай, потом в автобус местного значения, который даже не значится на туристических картах. Парк расположился в квартале новостроек, и состоит из 22 скульптурных композиций, изготовленными ваятелями из разных стран. К одной из них приложил руку и русский скульптур. 

      Скажу честно, парк произвел на меня сильное, но весьма странное впечатление. Стало ясно одно – надо почитать Ибсена, чтобы все же понять, что всё это значило. Возможно, уже в следующем году, со знанием контекста парк глянется еще больше. До нашей встречи был еще час и я решила подняться на Экерберг, чтобы увидеть место, где, по преданию, была написана самая дорогая картина мира. Это я о «Крике» Мунка. Оттуда на самом деле открывался отличный вид на город. Но Мунку еще повезло и с погодой. Думаю, что закат надо Ослофьордом снес ему голову. Сделав несколько фото, я отправилась в ратуше.

      Попутчиков ждала я долго: один корабль, другой. А моих всё нет. Оказывается, они могли покинуть корабль Фрам, он просто поглотил их своей энергетикой. Кроме этого попутчики успели посетить Музей кораблей викингов, осмотреть ставкирку из Гуля в фольклорном музее и посмотреть на Кон-Тики.  Анюта понимая, что такое количество эмоций, переживаний, перемещений, норвежских слов вряд ли не перепутаются в голове, покупает блокнот. Теперь у нас есть собственный сагописец.  

Предисловие

     На этой неделе мы вернулись из моей любимой Норвегии. В этот раз нас было пятеро. Что касается, меня, то со мной все ясно – никто уже не спрашивает меня о планах на лето, т.к. у меня могут быть только норвежские каникулы. С Ниной и Галей уже был совместный проект три года назад. Честно говоря, я думала, что они вряд ли со мной еще поедут. Тогда мы чуть не умертвились в горах Норвегии. Но плохое быстро забывается, а вот положительные эмоции и драйв остаются. Итак, мы снова вместе. Кроме того, в этот раз со мной две новые попутчицы – одна из них, Лена, имеет приличный опыт горных походов, другая, Анюта, отправляется в горы впервые. Мои эмоциональные рассказы о волшебной стране делают свое дело – люди хотят это видеть своими глазами. Как возникла идея совместного проекта, даже вспомнить не могу. В обычной жизни мы общается нечасто, но мы должны на 10 дней стать одной командой. В этом залог успеха. Сначала купили билеты на самолет. Это было темными декабрьскими днями. В очередной раз восхищусь Бьёрном Хьёсом, идейным вдохновителем Норвежских авиалиний. Он – любимец миллионов. Если бы не он, то, скорее всего, у меня бы не было такой свободы в перемещениях. Билеты есть, осталось понять, что и где мы будем делать…                 

     Смотрю на карту. Где еще не ступала моя нога? А что, если рвануть на север или в Хардангер? Хотя, Хардангер лучше весной, когда цветет полмиллиона плодовых деревьев, но и летом, тоже, наверное, ничего. Глядишь, и фруктов, каких поедим. Все же останавливаем свой выбор на садах. Но десять дней там многовато, куда бы еще отправиться? Тем временем на календаре февраль, пытаемся заказать жилье. Шок! Жилье уже практически разобрано. Мой норвежский друг Ларс, успевает урвать для нас последний домик в регионе Ставангер. Все что ни делается, все к лучшему. Расстояние между жилищами 250 километров, уж как-нибудь доберемся.. Начинаю изучать транспортную инфраструктуру. Волосы потихоньку встают дыбом. Оказывается, что проехать 250 километров, мы должны ехать четырьмя автобусами и двумя паромами. И то, нам крупно везет, что это переезд будет в четверг. Оказывается один из автобусов ходит только со вторника до четверга и то по заказу. В этот раз, нам, кажется, везет. А вот и еще одно слабое место проекта – мы уезжаем из Ставангера в воскресенье. Сколько раз я себе говорила: «Никаких больших перемещений на выходные». В эти дни транспорта очень мало, и планировать бытие гораздо труднее. Вот и в этот раз, столь раннего автобуса до парома не будет. Остается либо идти пешком до пристани, а это целых 7 километров или взять такси. Хотя, все познается в сравнении – куда ужаснее было бы, если бы и паромы не ходили и были бы мы с поездом по разные стороны фьорда. Опять те же грабли! Месяца три я маниакально изучаю предполагаемый регион: карты затерты до дыр, туристические бюро стонут от моих бесконечных вопросов, количество необходимых сайтов и ссылок растет на глазах. Начало мая. В первый день продаж покупаем билеты на поезд. Магическое слово «миниприз» помогает сэкономить огромные деньги. В общем, вся необходимая информация уже запихнута в голову и почти лежит на полочках. Но что-то смущает. На голову свою все же не очень надеюсь и даже покупаю планшет (хотя, как выяснится позже, это была единственная вещь, которая не пригодилась в поездке).

     Тем временем мои попутчицы колдуют над съестными запасами. К моему огромному счастью, у них большой опыт горных походов. Они точно знают, что одна порция овсянки это 60 грамм, а риса 65. Считаются граммы, калории. Это очень важно, ведь мы летим без багажа и все должно влезть в наши рюкзаки. Я беру несколько странных вещей: специальную нитку для вытаскивания клещей (уже был негативный опыт), фонарик (чтобы корабль забрал нас с острова, а не прошел мимо), скотч (а вдруг, накидка порвется), и т.д. Разумеется, надо не забыть типично норвежскую фишку Лакенпусе – простынный мешок и самое главное – горные ботинки. Пол моего рюкзака занимают карты и брошюры и еще подарок для моей знакомой норвежки, которую я надеюсь встретить в Осло. Странно, но все влезает в рюкзак и мы, наконец, готовы к новым приключениям. Итак, поехали! 

     Последнее утро в Норвегии, собираем рюкзаки и идем завтракать. Мои попутчики, вспоминая, как я накануне с аппетитом уминала консервированные огурцы с селедкой, тоже решили их попробовать. Огурцы им не понравились: они какие-то сладкие. Фраза относительно селедки вообще ввела меня в ступор: «Мы любим, чтобы селедка была селедкой, а здесь рыба рыбой». Что-что, а я точно знаю, что селедка в Скандинавии лучше, чем в России. Еще они попробовали национальный сыр, который тоже их не впечатлил.

      Предлагаю двинуться сначала к опере, затем заглянуть в оставшиеся два музея на Бюгдёйе. Мои попутчики хотят снова идти на тот мост со скульптурными группами. Теперь они хотят его видеть при дневном свете. Это желание меня просто поражает. Я многое могу понять, но это… Если бы увидеть водопад в центре города или бобров, залезть на Хольменколлен или увидеть корабль викингов… Это нормально. Но что такого особенного в этом мосту? Для меня это так и осталось загадкой.

     Я настойчиво гну свою линию: мы идем к опере. Современное белоснежное здание напоминает огромный айсберг, спускающийся в море. Чайки стоят на одной ноге на тонком льду.  Над фьордом восход. Зимнее норвежское солнце опять подмигивает нам лукавым глазом. Какая-то странная мысль вползает в голову: закатом и восходом мы любуемся почти в одном месте. Понимаю, что такого быть не может, но ведь это есть! Опять странно!

     Двигаемся к музеям. Сначала мы заходим в музей кораблей викингов. Я стараюсь заходить в этот музей в каждое мое появление здесь. Я балдею от оптимальной формы драккаров, так и вижу, как они разрезают воды океана, как причаливают к берегам Америки, лет на 800 раньше Колумба. От резьбы по дереву крышу сносит. Короче, нравится мне там. Рядом находится фольклорный музей. Заходим туда, смотрим национальные избы. Смотреть 1000 летнюю церковь из Гуля попутчики отказались. У меня был шок! Такие церкви есть только в Норвегии!

     К навязчивой идее фотографировать домики на центральной улице добавилась еще одна: нужен мост. Зачем? Не знаю. Чувствуя, что я практически закипаю, мы решили разделиться.

     Я спокойно иду в музей Вигеланна. Его белоснежные скульптуры отлично смотрятся на фоне темно-синих стен музея. Фрогнер парк я тоже люблю. Заглянула в музей города Осло. Музей так себе, но домик, в котором он находится, такой симпатичный! Гуляю спокойно и размеренно. Снова захожу в парк Вигеланна. Уже днем, спокойно, без суеты. Скульптуры смотрятся уже совсем иначе. Нравится мне это. Думаю, что я чувствую дыхание города, который когда-то, при первом посещении, мне совсем не понравился. Сажусь в трамвай, еду в центр.

     Возникает идея зайти в музей Ибсена. В музее я была раньше, но именно квартиру мне тогда осмотреть не удалось. Удача: через 10 минут будет экскурсия. Набралось всего три человека. Гид интересуется языковым предпочтением. Мне бы лучше норвежский, но английский тоже подойдет. Нам рассказывают про Ибсена, осматриваем мы его комнаты. Вдруг в середине экскурсии речь заходит о Бьёрсене, нобелевском лауреате, автора норвежского гимна. Гид обращается ко мне, чтобы я остальным рассказала о нем. У меня шок! Я не могу это сделать. Объясняю, что я из России. Теперь шок у гида. Вот так! Неужели я так похожа на местного аборигена? Я успеваю забежать в исторический музей, чтобы посмотреть золотую кладовую и старинные монеты.

     Культурная часть поездки закончилась, бегу на каток. Катаюсь я плохо, до этого коньки видела один раз в жизни. Но отказать себе в удовольствии покататься перед Стортином я не могу. Сначала не могу сделать и шага, того и гляди упаду! Потом вроде что-то получается. Мимо катка идут люди, сразу видно: русские. Прошу их сфотографировать меня. Перекидываемся парой слов. Они оказываются тоже из Питера, только из организованного тура, в Осло у них всего 30 минут свободного времени! Это надо же было из-за них трястись в такую даль в автобусе! Хорошо, что  я сама планирую свое бытие. Еще несколько кругов по катку и гробысть… Падаю, разумеется, как нельзя падать, на вытянутую руку. Гематома растет прямо на глазах, деформация руки тоже. Как бы не было перелома! Надо приложить что-то холодное. С трудом нагибаюсь за снегом. Только бы не навернуться еще раз.. Еще несколько кругов, но рука болит, да и времени уже нет, надо бежать в сторону вокзала.

     Бегу, а там, над фьордом такой закат! Вижу это боковым зрением. Срочно меняю направление забега. Закат во все небо! Все потом, глядя на фотографии, будут спрашивать меня о фотошопе. Говорю честно, его не было. До встречи с моими попутчиками еще 20 минут. Вбегаю в мой любимый магазин хобби и даже успеваю сделать какие-то покупки.

     С точностью до минуты влетаю вихрем на вокзал. Бежим в поезд. Конец рабочего дня, народу много: все едут домой, приходится стоять в тамбуре. Меня это мало волнует – две остановки, 40 минут.  В Лиллестрёме много людей выходит из поезда. Мои попутчики маниакально устремляются посидеть. Я остаюсь в тамбуре – следующая остановка наша. Проходит кондуктор, делает дырочку в моем билете. Подходит к моим попутчикам, что-то спрашивает у них. Я смотрю на это сквозь стеклянную дверь. Я не волнуюсь – билет у них есть, проблем быть не должно. Наша остановка, мы снова в аэропорту. Разговоры только о косом взгляде кондуктора: «Он так смотрел на нас, как будто бы хотел высадить нас или оштрафовать». У меня не было проблем. А ведь билеты были у всех одинаковые… 

     Небольшая пауза. Достаю бинтик, заматываю им свою окривевшую руку. Попутчиков рука впечатляет. Но лучше уж так, чем никак. К счастью, перелома не оказалось. Хотя, даже он и был, это вред ли бы у меня отбило желание посмотреть на коньки в третий раз в жизни.

     Быстренько регистрируемся и  идем на контроль безопасности. Я иду первая. У меня проблемы с рюкзаком. Меня отзывают в сторону и трясут мой рюкзак. Проблема в подаренном во Фломе меде. Это жидкость. Пытаюсь поныть, что это подарок от моих норвежских друзей, что они сами его делали. Не прошло, мед отобрали.

     В это время одна из моих попутчиц звенит, служба безопасности не понимает что это. Попутчицу ощупывают, но ничего не находят. И тут она понимает, что это был мужчина! Что тут начинается! Слова проклятий о его сексуальной озабоченности и пожеланию ему стать импотентом. «Ни в одной стране я не чувствовала такого унижения. Ноги моей  больше в этой стране не будет!» А то Норвегия что-то потеряет от этого!

     «Нигде русских не любят!». Я интересуюсь: «А откуда они узнали, что мы русские? Паспорт мы не показывали». «Мы выглядим, как русские» - слышу я в ответ. Вот с этого и надо было начинать. В прошлый раз, когда я была в Швеции, меня один раз приняли за норвежку, второй за исландку. Здесь в музее тоже думали, что я местный абориген. Хотя русских обычно видно за версту – по нашей суетливости и зажатости и неизменной дамской сумке подмышкой (чтобы ничего не украли).

     Когда я рассказывала эту историю друзьям, то некоторые спрашивали: «А викинг-то был хорош?». «Красивый, высокий, настоящий викинг», - отвечаю я. «Тогда надо было радоваться!» - веселятся друзья. Если сказать честно, то на нас было столько одежки из-за непредсказуемости норвежской погоды, то о получении какого-либо удовольствия речи уж точно не идет. Это просто его работа, он щупает этих теток десятками в день.

     Оставшиеся два часа женщина рыдает в аэропорту. Мы лезем в нетт, чтобы посмотреть правила досмотра в Норвегии. В России на самом деле ощупывать может только однополый субъект. Здесь такого запрета нет, но при желании можно пригласить женщину. Но события такого рода со мной случаются впервые, они развиваются очень быстро и кроме того на два фронта (одновременно меня лишают меда).

     Молча летим в самолете, впечатления о поездке испорчены. В Хельсинки я узнаю, что где-то в этой суете я потеряла шапку. Здесь минус пятнадцать. Придется покупать. «Это все тролли», - говорят мои попутчицы. «Это все вы», - думаю я про себя. Дома у меня живет парочка троллей, и никаких проблем от них нет.

    Проснулись, быстренько собрались на завтрак. Завтрак очень приличный, только нет горячей пищи. Уплетаю за обе щеки скандинавские консервированные огурцы и селедку. Заедаю это тостами с традиционным для Скандинавии апельсиновым джемом. Всё: к подвигам готовы. Узнаю, холодно ли на улице? «Нет, - отвечают мне градусов семь». «Тепла?» «Да, нет, мороза». Как розы цветут в такую холодину» Понятия не имею. Не верь глазам своим!
     Предлагаю попутчикам отправиться на Хольменколлен – трамплин, являющимся визитной карточкой города. Опять упрямство со стороны попутчиков: им опять неинтересно. «Ну ладно, - заявляют они, - мы поедем туда, но только ненадолго». Спасибо за одолжение. Но ехать туда еще рано. Я решаю им показать кусочек нетуристического Осло. Идем к Акербру, мосту, на котором стоят четыре скульптурные группы с героями норвежских сказок.

      На одной из них Пер Гюнт, на второй Девочка на Белом медведе (есть такая известная картина Киттельсена). Две другие группы для меня так и остались неизвестны. (Мало того, я напугала этим вопросом работников туристического бюро). Мост был как мост. На улице были сумерки, но мост хорошо подсвечивался. Вроде получились какие-то фото.

      Далее мы едем на трамвае вдоль реки, чтобы посмотреть на водопады, которые низвергаются в центре Осло. Прогулка вдоль реки впечатляет. Я там хожу уже который раз, и каждый раз возвращаюсь обратно. Наконец, моим попутчикам что-то нравится! Делаем фотографии водопада во всех ракурсах.

      Далее прогулка вдоль двух аутентичных улочек с маленькими кривыми домиками. Здесь мало что изменилось за последние сотни лет. Проходим вдоль детского сада. Два норвежских маленьких хулигана стоят у забора. Увидев нас, они кидают мячик через забор, приглашая нас к игре. Я иду к забору, чтобы кинуть им мячик. Только ставлю ногу обратно на дорогу, как падаю на твердый лед. Вот, они первые норвежские синяки! А эти детсадовские обормоты кидают мячик снова за забор. Хватит! Играйте уже без нас..

     Продолжаем скользить по Осло. Как назло дорога идет то вверх, то вниз. Глянули на самую старую действующую церковь Осло из 12-го века. Далее можно было пройти по кладбищу мимо могил Ибсена, Мунка и Осена. Моим попутчикам это опять не интересно. Кто бы сомневался..

      Очередная аутентичная улочка. Здесь мы проходим мимо маленького домика. На кухне горит свет, и мы видим через стекло ее размер. Шок! Здесь не сделать ни одного шага, можно только вращаться вокруг своей оси. Ясно, что моя шести метровая кухня просто огромна! Все познается в сравнении!

     Теперь мы двигаемся на Хольменколлен. Поезд метро, который в центре города идет под землей, выходит на поверхность и начинает движение круто вверх вдоль обрыва. Сама поездка – это целый аттракцион. Если сидеть с левой стороны, то просто дух захватывает! Нам очень везет с погодой: солнце проснулось в хорошем настроении и уже освещает Ослофьорд. Вот уже и станция. Далее мы должны идти пешком. Я наученная горьким опытом, знаю, что надо держаться левой стороны. Там привычная для городского человека лестница. Это куда лучше, чем идти по козьим тропам, которые справа. Еще есть шанс потерять тропу и оказаться в чаше трамплина. По дороге встречаем пару пожилых людей. Они из Нижнего Новгорода и болтаются по Норвегии дикарем. Говорят: «Нам дети написали пару фраз на английском, так и ходим». Я им советую совершить прогулку вдоль реки, посмотреть музеи. «Напишите нам, как будет водопад по-норвежски, чтобы мы могли спросить», - просят они. Такой активности можно позавидовать!

     Тем временем показался красавец трамплин, белоснежный с обтекаемой формой. Такое чувство, что он готов к прыжку вместе со спортсменами. Заходим внутрь. Здесь музей луж и сувенирная лавка. Настоящие норвежские свитера так и стоят перед глазами! Поднялись на смотровую площадку. Солнце играет с Ослофьордом и видны шведские горы. Так здорово! Моим попутчикам тоже нравится! «Хорошо, что мы сюда пришли». Слава Богу! Ведь не могут же миллионы туристов каждый год ошибаться, поднимаясь сюда?

     Спустились с горы. Предлагаю пойти в музеи, потом в крепость. Странно это, но мои попутчики что-то уже хотят. Сначала в крепость, потом в музеи. Обычно все мои проекты подчинены жесткой логике. Другое дело, что я не всегда озвучиваю свои доводы. Говорю: «Музеи закрываются в 15-00, крепость открыта до 23-00». «Нет, сначала крепость», - упорствуют попутчики. Ладно, идем в крепость.

     Сделав круг почета вокруг Акешхюса, посмотрели на церемонию смены караула и наконец, решили начать движение в сторону Бюгдёйя, музейного полуострова. Вижу, что Лена (та, которая молодая), не хочет туда ехать. «Я хочу ходить по центральной улице». На мой взгляд, это глупо. Если называть вещи своими именами, то Осло – провинциальный город. Даже далеко не все норвежцы любят свою столицу. Прогулка от вокзала до Королевского дворца занимает минут тридцать. Особо здесь смотреть нечего. Какой смысл фотографировать дома, которые с таким же успехом могут стоять в Праге или в Вене? Но все мои попытки показать самобытность Осло встречаются в штыки.

     Волоку попутчиков в музеи. Сначала на нашем пути корабль Фрам. Этим кораблем в разные годы управляло три капитана – Амундсен, Свидеруп и Нансен. Много открытий и событий связано с ним. Подержались за штурвал, залезли в трюм. Когда мы осматривали каюту капитана наверху заиграла музыка. Мы вывалились на палубу и не пожалели. В музейном полумраке засияло северное сияние. Дует ветер и холод по щекам. Норвежцы – мастера в создании таких инсталляций. Надо бы как-нибудь увидеть настоящее северное сияние!
     Далее зашли в музей Хейердала и его товарищей. Нашли там фото Юрия Сенкевича в очень смешной кепочке. Как они могли на семи бревнах, иначе и не скажешь (все вместе, это плот Кон-Тики) переплыть Тихий океан? Дрожь по тело только от этой мысли.. Норвежцы – очень смелые люди. Они живут в согласии с природой каждый день и в каждом месте. Это точно. На набережной у музеев шли ремонтные работы. Здесь я впервые заметила (или это новинка?) памятник полярникам. Я сфотографировалась рядом с Амундсеном, на минуту прикоснулась к великому человеку. В остальные музеи мы не успели. Есть шанс, если мои попутчики не будут так упрямиться. Заглянуть в них завтра.

      Теперь на повестке другая визитная карточка города – парк Вигеланна. Две мои попутчицы категорически заявляют, что им это не интересно. Я не говорю, что это должно нравиться всем, но как ты можешь это понять, если ты там не был? Если бы они приехали в Осло второй раз и не захотели бы идти сюда, говоря, что в прошлый раз им это не понравилось, то ничего странного в этом не было. Это  было бы нормально.Короче, умаялась я с ними.

     Мы вдвоем ходим мимо этих скульптур. В потемках они выглядят более загадочно. Отсюда, даже видно Хольменколлен. Вечером он так хорош! Чем больше я хожу в этот парк, тем больше мне нравится это место. У него философский подтекст. Смысл жизни, бытия, человеческие отношения. Все здесь можно увидеть. Главное, иметь желание. Наши попутчики тем временем демонстративно ходят у ворот парка. Что ж, это их выбор…

     Вечер неумолимо вошел в свои права, пора двигаться домой.

      Закинув рюкзаки в камеру хранения, мы пошли гулять по городу. Снова идем по главной улице города – уже знакомый всем Кафедральный собор, впереди виднеется Шлоттет – королевский дворец. Учитывая, что погода к вечеру разгулялась, идем к фьорду смотреть закат. Корабли стоят на приколе, ожидая теплых деньков. Солнце садится в Ослофьорд.  Здесь мы видим живые розы. Шок! Еще сегодня мы были по колено в снегу. Как ни крути – Норвегия страна контрастов. От метелей и лавин до цветущих под открытым небом цветов всего пару сотен километров, всего несколько часов.

     Вдруг зазвучал карильон на ратушных часах. 16-00. Заходим в ратушу. Ословцы ее не любят, называя ее «двумя головками брюнуста (норвежского сыра)». В зале, где вручают Нобелевскую премию, стоит новогодняя елка. Все по прежнему доступно – все залы, кресла депутатов… И никого…

      Я вспоминаю, что сегодня четверг, а это значит, что музеи сегодня работают по-скандинавским меркам очень долго, до 19 часов. Предлагаю отправиться в Национальную галерею, смотреть картины Эдварда Мунка, самого известного норвежского художника. К его творчеству можно относиться по-разному: уж больно он депрессивен. Но в Национальной галерее кроме него, есть много других норвежским художников, в.т. мои любимые Киттельсен и Даль. Здесь есть очень приличная коллекция импрессионистов. Здесь многое чего есть. Это странно для меня, но моих попутчиков это тоже мало интересует. Предлагаю им отправиться на бесплатную экскурсию «Мунк и Ибсен в Осло», но им это тоже не интересно. Странные они какие-то. Одна из них изучает английский язык. Даже, если бы меня совсем не интересовали эти великие норвежцы, я бы все равно пошла бы на экскурсию, хотя бы для того, что бы оценить уровень своего языка. Но это им тоже не интересно. И зачем они отправились со мной в поездку?

      Мы делимся – они гулять по центральной улице, я на экскурсию. Желающих нашлось целых 11 человек на город. Гид, чтобы определиться на каком языке ей вести экскурсию, спрашивает, откуда мы прибыли. Есть люди из Польши, Финляндии, местные аборигены. Я говорю, что я из «руссланна». «Раша?» - недоуменно спрашивает экскурсовод, чуть ли не выпрыгивая из очков. Все удивленно смотрят на меня. И что в этом такого? Почему на нас до сих пор смотрят как на медведей?

     Экскурсия идет на английском языке. Сначала нас ведут в зал Мунка и рассказывают о его жизни, семье, учителях. Становится немного понятно, откуда произрастает его депрессивность. Далее мы идем по улицам города: к квартире-музею Ибсена, далее по Королевскому паку, центральной улице. Одним словом мы идем по знаменитому маршруту, которым Ибсен ходил каждый день в течение 27 лет, сбегая от своей жены в «Гранд кафе», чтобы выпить там кружку, специально привезенного для него из Германии пива. Потом мы идем пить какао в это самое престижное кафе страны. Лет стопятьдесят тому назад здесь собирались все прогрессивные умы страны. Это что-то типа Литературного кафе на Невском проспекте. Это такое респектабельное место, что я бы не решилась зайти сюда. Входим с мороза в уютное кафе. Красивый интерьер, стол, где сидел Ибсен.

      Под самой известной картиной мы усаживаемся. Приносят огромный серебряный кофейник. Горячее какао струится в наши чашки. Это так здорово после холодной улицы! Здорово, что я сюда пришла. Воспоминания остались самыми теплыми.

     Но расслабляться некогда – надо бежать к Стортингу: здесь ждут меня мои попутчики. Уже вечер. Надо двигаться в сторону молодежного общежития. В этот раз мы живем далеко от центра, но не думаю, что это проблема – транспорт здесь ходит хорошо.

     Место нашего ночлега называется прикольно:  «Дом Харальда». Получается, что мы живем, чуть ли не в королевском дворце (Король Норвегии сейчас Харальд V). Выгрузились из семнадцатого трамвая. Везде имеются указатели, минут пять, и мы должны дойти до нашего Харальда. Тут происходит осмысление закона всемирного тяготения. В Осло очень скользко. И хотя дороги все исправно посыпают гранитной крошкой, учитывая криволинейность города, в течение дня вся крошка сползает с холмов. И стоят они как санные трассы. С трудом пытаемся залезть на холм. Идем медленно, но верно. У нас, в Питере, дороги менее скользкие. У нас все просто насыпал килограммов пять реагента на метр квадратный и никакого льда, сплошные лужи…

     Живыми мы добрались до нашего общежития. Без проблем заселились в комнатку с двухэтажными кроватями. Вдруг мои попутчики начинают тревожиться – здесь нет розеток, заявляют они. Как мы будем заряжать батарейки, телефоны, сушить волосы? Беспокойство нарастает как снежный ком. Решили отправиться для начала в гостевую столовую, подкрепиться. Глядишь, после еды и голова будет лучше работать. В столовой четыре огромных викинга в 10 литровой кастрюле готовят себе макароны по-флотски. Сели мы в уголок. И вроде все чисто, но что-то не то… Как ни крути это общежитие. Но еда пошла впрок: придя в комнату, было найдено целых пять розеток. У страха глаза велики. Какой же русский отправится в поездку без кипятильника? Пьем чай, заедаем его пирогами. Просто королевский ужин получился.

      Заваливаемся спать. Спать должны хорошо: какой длинный день, столько переживаний, эмоций. Завтра нас ждет, как всегда, ранний подъем 

   Проснулись по будильнику в 6 утра. По-русскому времени не очень рано, девять. За завтраком я застаю своих попутчиков за странным для меня занятием: они кипятят воду, чтобы взять ее с собой. Остужают, переливают из пустое в порожнее, проливают.. Пытаюсь донести мысль, что этого делать не надо: воду здесь спокойно пьют из под крана. Да, этой осенью было не рекомендовано пить воду в горах. Причина тому была массовая миграция леммингов. Но все они уже давно спят в своих норках. «Это же не Рим, где можно пить воду из под крана. Это же какая-то норвежская деревня», - заявила мне одна из попутчиц. Вот где бы я точно не стала пить некипяченую воду, то это в Италии (для тех, кто не знает: одной из причин падения Римской Империи был именно водопровод). Но у каждого свое мнение.

      Позавтракав, быстро собираем свои манатки и прибираем дом – он должен быть таким же чистеньким, как до нашего появления. До нашего автобуса еще полтора часа. Несмотря на темень, решили все же немного осмотреть городок. С фонариком болтаемся по уютным улочкам. Почти все дома украшены к рождеству.

       Где-то по стене лезет Юлениссе, где-то на веранде стоят украшенные елки, где-то на двери висит венок, или просто сноп из пшеницы, как рождественский подарок для птиц. Все миленько и уютно. Моих попутчиков поражают яблони: они ростом с человека. Да, здесь принято их стричь, так же как другие плодовые деревья и даже березы имеют здесь модельные стрижки. Летом яблони выглядят еще более прикольно – цилиндр в человеческий рост, почти полностью облепленный яблоками. До нашего автобуса еще минут двадцать. Но попутчики уже тревожатся, они хотят провести это время на остановке.

      К нашему удивлению, автобус уже на месте. Я покупаю билеты на всех – в это случае мы получаем 25% скидку. Неплохо! К счастью для нас, погода позволяет, чтобы автобус шел через горный перевал.  Тем временем уже становится светло. Дорога идет все выше и выше. От унылых луж Лаэрдаля не осталось уже и следа – снега становится все больше и больше. Населенных пунктов здесь немного. Начинается сильная пурга – уже не видно совсем ничего, кроме вех, огромных двух метровых палок, аккуратно расставленных по краям дороги. Я помню, как меня веселил неправильный глагол, означающий «расставлять вехи». Тогда я еще не понимала его смысл. Сейчас ясно, что этот глагол и безопасность на дорогах почти братья. Вот они такие, дороги Норвегии.

     Где-то здесь, согласно интернету, мы должны были пересесть на другой автобус. Надеваем шапки, готовимся снова ощутить силу природы. Водитель, видя это, уверяет, что пересаживаться не надо: мы едем в Ослои именно на этом автобусе. Вот и Тюинкрюссет. Стоит два дома, по крыши в снегу. Где здесь можно было делать пересадку?

Едем дальше. Видимость почти нулевая. Какой-то длинный трейлер у обочины включил аварийные огни. Присматриваемся: водитель одевает цепи на колеса. Холодок пробегает по коже. Что нас ждет впереди? К нашему счастью, погода начинает немного улучшаться, уже что-то видно вдоль дороги. На карте обозначены целых три тысячелетних столбовых церквей. Это здорово. Они стоят совсем у дороги. Едем мимо фьорда. Суровость местности впечатляет нас.

      Стоит одинокая женщина у знака автобусной остановки. Вдали видны домики, наверное, женщина там живет. Она входит в автобус. Выглядит она одновременно и снежной бабой и юлениссе: вся в снегу и с красными как у младенца щеками. Бедняга, совсем замерзла! Она кому-то громко рассказывает по телефону ужасную новость: автобус опоздал на целых  две минуты! Нам бы ваши проблемы! Тем временем автобус приходит в крупный город Фаргенес. Здесь он делает обеденный перерыв – 30 минут на размятие костей и принятие еды. Смотрю, моих попутчиков что-то тревожит. Разумеется, они боятся оставить свои рюкзаки в автобусе. Да кому они здесь нужны?

      Заходим в кафе. Здесь продаются местные вафли в форме сердечек. Я их люблю: со сметаной и клубничным вареньем они ох, как хороши! Почти в каждом норвежском доме есть вафельница. Норвегии считают свою любовь к данному виду десерта чуть ли не национальной чертой. Двум моим попутчицам они не нравятся. Они почему-то полагают, что вафли должны хрустеть. Но попробовать-то ведь надо было же!

      В этом городке находится лучший в стране музей бунадов, национальных костюмов. Но времени, к сожалению, на его осмотр нет. Может, в следующий раз. Едем дальше. Проезжаем городок Руфоссен. Следуя из названия городка, здесь должен быть какой-то очень симпатичный водопад. Точно, прямо у дороги вырывается огромный столб воды, напоминающий фонтан. Видя подобное в Питере, я бы думала, трубу прорвало. А здесь, красавец водопад!

     Проезжаем горные речки, плотины, ущелья. Но дорога неизменно идет вниз. А это значит, что вид из окна становится все менее завораживающим: горы ниже, зима дальше.  После Хеннефосса появляются пахотные земли и фруктовые плантации. Зимы здесь совсем не видно. В 15-00 мы прибыли в Осло. 

    Как всегда наш день начинается рано. В 8 утра мы уже начали свою прогулку вдоль градообразующей реки Акер. Я очень люблю это место – мостики, водопады, птицы. Даже не верится, что ты находишься в европейской столице! Сфотографировались в Пер Гюнтом. Сели на мой любимый двенадцатый трамвай.

Уже через несколько минут мы были у ратуши. Забежали на минутку, почувствовали себя причастными к нобелевской премии.

Тем временем часы на ратуше отбили десять. Это значит, что нам пора на Бюгдёй – музейный полуостров. Сели на кораблик № 91 и отправились на Ослофьорду повышать свой культурный уровень. Сначала зашли в музей корабля Фрма. Я планировала зависнуть здесь минут на 15. Но неожиданно для меня здесь у нас случились потери: Миша категорически отказался покидать корабль. Договорились встретиться с ним через пару часов у фольклорного музея. Мимоходом заглянули в музей Кон-Тики и музей кораблей викингов.

     Входя в фольклорный музей, поняли как устали. Решили беречь силы и посмотрть здесь только один объект, правда, самый главный: тысячелетнюю столбовую церковь из Гуля, которая является собственностью королевской семьи.

Там же улеглись на травку, съели пару бутербродов и запили их водой из местной реки. Так незаметно прошло пару часов. Мы находим Мишу на автобусной остановке. Мы опять все в сборе. Но ненадолго. Наташа с Сашей решили зависнуть на пару часов. А мы втроем двигаемся в горы – нас ждет самое посещаемое место Осло Хольменколлен. К сожалению, нам не повезло: линия метро была разобрана, пришлось ехать автобусом. Полюбовались новым дизайном трамплина.

Красавец! Поднялись на смотровую площадку. Погода нам благоволила: фантастические горы. Наверное, до Швеции. Потолкались в сувенирной лавке, спустились с гор. Снова воссоединились в парке Вигеланна.

Нам надо торопиться: у нас куплены билеты в королевский дворец. Экскурсия идет на двух языках – английском и норвежском. Показали вестибюль, комнату, где каждую неделю заседает госсовет. Вот кресло Харальда V, вот Кронпринца. Нас поражает скромность жилья. Ничего лишнего. Заходим в самое красивое помещение – все стены здесь расписаны норвежскими пейзажами, 41 разновидность птиц и 8 «летних птиц» (т.е. бабочек) здесь изображены. Красивое зеркало с обрамлением в виде портала древних норвежским церквей. Очень симпатичное помещение. Далее было две столовых. Здесь было много серебра почему-то из Бразилии и часть не подаренного Екатерине Второй сервиза «Флора», который был сделан для нее в Дании. Императрица внезапно умерла и разошлись предметы из этого сервиза по королевским домам Европы. Последним залом был большой бальный зал. Почему-то запомнились здесь огромные люстры. Вообще основные эпитеты после посещения королевского дворца – скромность и лаконичность. После богатства питерских дворцов, этот дворец явно терялся. В следующий раз сюда точно не пойду. Тем более, что такая возможность есть всего пару недель в году, когда король отправляется в летнюю поездку по стране. 

Посмотрели на смену почетного караула. Наконец, прошлись по местному «Невскому проспекту» - Карл Юханс гате. Заглянули в Гранд кафе. Здесь нам любезно показали стол, за которым любил сидеть Ибсен.

Залезли на Оперу, полюбовались закатом.

Ну вот, и все: надо двигаться в сторону «воздушной гавани» Гардемоена. Помним, что поезда не ходят: ремонтные работы. Спрашиваем у людей в униформе: «Как доехать до Лиллестрёма?». Нас отправляют на автовокзал. Ответ мне не нравится. Спрашиваю по новой: «Как добраться до Лиллестрёма, чтобы потом ехать в аэропорт?» «Вам надо сесть здесь на бесплатный автобус». В Лиллестрёме садимся на поезд. К сожалению, поезд не был последним, как обычно: было страшновато из-за ремонтных работ и вынужденной пересадки. Оказываемся в аэропорту рано. На часах полночь. До регистрации нам ждать целых 5 часов. Кое-как коротаем время. Растениями грузимся в самолет. В Хельсинки нас встречает такси. Спим как убитые. Нас будят на границе. Ну, вот мы и в России…

Часов в 15 я дома.  Сплю как сурок до утра. Устали. Надо идти на работу. Хорошо, что пятница: один день уж как-нибудь выдержу. Как всегда коллеги  окружат меня. Они ждут моего отчета об отпуске. А мне ведь на самом деле есть что рассказать! 

     Автобусом едем в центр города, дороги почти не видно. Печалимся, что не пойдем на смотровую площадку. Смысла нет – один туман. Закинули рюкзаки на вокзал: у нас есть часов пять погулять по Будё. Визитную карточку города, музей авиации, мы так и не увидели. Вместо этого, поев, отправились на мол.

     Здесь были очередные объекты «скульптурного ландшафта Нурланна» - семь очень странных объектов, которым даже названия не нашлось. Так и значилось: «Без названия». По дороге купили свежим креветок с такими длинными усами! Такие усы я видела впервые в жизни!

      Посидели, поели, полюбовались фьордом и постоянно взлетающими самолетами. Тем временем весь туман исчез. Час тому назад мы даже не могли об этом думать. Может у них так бывает каждый день, вернее каждые 12 часов, когда вместе с приливом несется огромная масса холодного воздуха с океана? Для нас это  осталось загадкой.

      Что ж получается: погода хорошая, а я сижу? Быстро собралась и побежала на смотровую площадку. Залезть на очередную гору, уже в конце поездки, это почти что подвиг. Примерно так решили и мои спутники – они остались в городе. А Миша нас уже давно покинул – он как фанат Apple пошел присматривать очередную игрушку. Я быстро шла с картой в руках – дорога шла все круче и круче в гору. Иду уже еле-еле. Мимо пробегают здоровые норвеги. Тут я вижу у них что-то странное с головами. Присмотрелась, а у них в рюкзаки встроена система подачи питания – бежишь и ешь одновременно. И их много таких спортсменов! Они бегут, а ты еле плетешься за ними. Вот, так! Наконец, я дошла до смотровой площадки.

     Здесь стояло лавво, национальное жилище саамов. Мы были высокого в горах – облака парили совсем уже рядом. Смотрю, на скамеечке сидит пожилая норвежка и беседует с… Мишкой. Меня это нисколько не удивило, да и он, оказывается, думал меня здесь встретить. Болтаем с норвежкой о Норвегии, о Лофотенах, о поездках и, конечно, о Питере. Тут Миша предлагает ей кусочек шоколада от «фабрики жены Ленина» (это мы о Крупской). Норвежка быстро протягивает руку – не каждый день угощают русским шоколадом. Пытались обменяться адресами, но не нашлось ручки. Не судьба!

      Идем вниз. Мишка полагает, что наша знакомая сейчас рассказывает соседям о странных русских, болтающих по-норвежски, местами знающих о ее стране больше, чем она и угощающих вкусным шоколадом. Мишка говорит, что будь он на ее месте, то пришел бы на вокзал, чтобы обменяться адресами. Сидим на вокзале – нашей знакомой нет. А жаль!

     Начинается посадка на наш ночной поезд. У меня большой опыт катания норвежскими железными дорогами. Я знаю, что сейчас мне подарят одеяло с подушкой, я откинусь в удобное кресло и буду спать до самого утра. Входим в поезд. Шок! Вагон выглядит очень странно – одноместные кабинки, с какими-то восточными мотивами: каждое место ограничено шторками. В голову приходят послевоенные советские фильмы. По моему мнению, наш поезд откуда-то оттуда. Интересуемся у проводников, сколько же лет поезду? Оказывается и правда шестьдесят.

Вагон очень уютный. Тут настает очередь следующий раз удивляться – наши места раскиданы по всему вагону. Меня это мало смущает, но моих попутчиков это чем-то напрягает. Ближайшие несколько минут они занимаются обменом мест, чтобы оказаться рядом. Какая разница, где спать? К сожалению, здесь нет убаюкивающего стука колес: поезд едет тихо. Но несмотря на это мы быстро вырубаемся. 

Начало пятого. Дел масса – надо быстренько позавтракать, затолкать все вещи в рюкзак. Еще надо полностью прибрать наш домик. Когда-то давно мы прочитали в одном из подобных домиков, что надо еще все коврики постирать! Это точно не в наших планах. Мы почти рефлекторно при входе в каждый домик аккуратно сворачиваем все коврики, а перед отъездом также аккуратненько их разворачиваем. Ишь чего придумали! Полы  помыты, двери закрыты, кидаем ключ на респшен. Сказать спасибо некому – все еще спят.

Сонные идем в сторону города. Грустно. Пришли за 20 минут до отправления скоростного катера. Единственная связь по морю с материком. Ехать нам чуть более 5 часов. Корабль уже отчаливает. Толстый мужчина с двумя чемоданами бежит на корабль. Но не судьба: он опоздал. Ужас! Что теперь делать? Разве что самолет его может спасти. Вообще я часто его вспоминаю – какое-то чувство безысходность – оказаться на краю света и не знать, что делать дальше.. Тем временем мы прощаемся с Лофотенами. Как знать, принесет ли меня сюда еще? Очередная каменная «Жена моряка» машет нам руками. Ну вот, и все.

      Сидим на корабле изучаем правила безопасности. Основное внимание здесь отводится не одеванию спасательного жилета (хотя куда же без него?), а одеванию гидрокостюма. Такое я вижу впервые. А что делать? Заполярье! Щупаю у себя под креслом – огромный спасательный комплект есть под моим сиденьем. Это так, на всякий случай! Напротив сидит здоровый мужик с огромной красной рожей. Он спит. Время от времени его голова падает, он стукается об колонну, несущую балку корабля, просыпается, недоуменно смотрит по сторонам и снова засыпает. Саша внимательно смотрит на него. «Этот краснолицый, тоже, небось, по горам ходил», - говорит он. Я смотрю на Сашу, и смех разбирает меня – кожа на его лице слезает прямо пластами. Это ж надо так сгореть на крайнем севере! Кто ж теперь поверит, что мы были не на юге?

      Тем временем корабль пришвартовался в Скутвике, куда мы могли прибыть паромом. Чувствуется, что с транспортом здесь не очень: все стремятся к нам. Бог нас спас от этой авантюры. А то бы гляди и на поезд бы опоздали! Стою на палубе, обдуваюсь всеми ветрами. Везде горы, множество пляжей с белоснежным песочком. Впереди показался красавец мост.

Наш корабль играючи проходит под ним. Новые горы, новые снега.. А корабль все собирал и собирал людей. Свободных мест уже совсем нет. Все едут в столицу фюльке Будё.

     Точно по расписанию мы прибыли. Очередной забег до автобуса – в нашем распоряжении 5 минут. Хорошо, что направление забега мы уяснили неделю назад. Стоим на остановке. До отхода автобуса еще целая минута. А вот уже и он выруливает из-за угла. Очень странно, но кроме нас нет желающих увидеть самое большое в мире приливное течение Сальтстраумен. Но быть в Будё и не посмотреть на него, на мой взгляд, глупо. Одни едем в автобусе. Автобус делает огромную петлю вдоль берега фьорда. Проезжаем через красивый мост. «Сальтстраумен», - говорит водитель.

Выходим. Еще в Питере я выясняла график приливов на 1-е августа. Максимум прилив должен достичь в 13-08. Еще есть целых 40 минут времени. Еще изучала фазы луны – в период полнолуния и новолуния зрелище особо красиво. Нам как раз везет! На информационном стенде указано совсем другое время. Странно это. Все верно: 1-е августа, 2010 год.. А какой сейчас у нас год? 2011! Это ж надо так докататься, чтобы не помнить уже совсем ничего! Ждем. Зашли в магазин, купили любимое молоко. Предприняли очередную попытку купить билеты в королевский дворец в Осло. Здесь уже знают, что король живет в Шлоттет, но билеты все равно купить мы не смогли. Тем временем на мосту и под ним стали собираться люди. Откуда их столько?

Размер омутов все увеличивается, пены все больше и больше. Вот, оно достойное изображение турбулентного и ламинарного течения! Завораживает! Вместе с этим приливом из моря ползет огромное облако с четкими краями.

Оно увеличивается прямо на глазах, и мы оказываемся в нем. Приходит наш автобус, и мы едем обратно в Будё. Ощущения очень странные – как будто мы едем обратно по совсем другой дороге: не видно ничего, везде туман. Решили не доезжать до центра и посмотреть не типичную для Норвегии церковь в Бодине.

     Ее нетипичность обусловлена  формой купола – лукообразные купола характерны для России, но никак не для Норвегии. Церковь старая, 1240 года. Когда-то здесь было много монастырей, здесь кипела жизнь. Сейчас мы одни бродим вокруг нее. Церковь видно с трудом – везде туман, который все усиливается и усиливается. Мы, продукты урбанистического города, даже подумываем о техногенной катастрофе. Может что взорвалось? Кроме того откуда-то издалека постоянно раздавались какие-то хлопки. Но ни у кого нет паники – все спокойно. Но нас что-то тревожит. Чувства были очень странные.  

 Лягушка, каноэ и Свольварская коза

      Настало время воплотить главную авантюру этой поездки – мы начинаем двигаться в сторону Свольварской козы. Планы опять очень аккуратные – именно движение в сторону. Речи о покорении Козы не идет. Спрашиваем у местных, сколько времени требуется для подъема? Не более двух часов, уверяют они, главное, идти по маркированной тропе. Начинаем подъем. О, здесь надо идти по цепям.

     Как не хватает перчаток! Местами ползем как пауки, кое-где шатаются камни. Наташа отказывается от этой затеи. Нас уже только четверо, вернее трое – Мишу уже не видно впереди. Кое-как идем, медленно, но верно. Между камней встречается много грибов – соберем их на обратном пути на прощальный ужин. Коза уже совсем рядом. Сделали привал. Пьем воду из ближайшего ручейка. Мимо проходит три норвега, просят сфотографировать их с лягушкой. Оказывается, так называется скала. Хорошо, что мы догадались об этом.

     Скала уже так близко, что видны десятки желающих покорить ее. Они висят на ней как грозди винограда. Это скалолазы. К ним мы себя точно не относим.

      Мы стоим уже очень высоко – Свольвар у наших ног. Трезво оценив наши силы, решили в Ворота Дьявола все же не ходить. Хватит Козы.

     Опять подозреваю, что немного русских побывало здесь до нас. Потихоньку спускаемся вниз, не забывая между делом и камнями собирать грибы. Спустились! Живы! Покупаем на заправке мороженое. Мы это точно заслужили.

       Идем домой. Час на обед. Подозрительно жарко. Наташа и Миша даже купаются, но я так и не решалась погрузиться в озеро за полярным кругом. Сидим спокойно, пьем кофе. Влетает Миша: «Я арендовал каноэ. Кто со мной?», - спрашивает он. Все уже притомлены. Но куда же без меня? Измотать меня очень сложно. Через десять минут я уже стою в спасательном жилете и смотрю на каноэ «бараном на новые ворота».

      У меня есть опыт в каякинге. Здесь же лодка другая, весло тоже. Запихиваемся с Мишей в каноэ. Приноровиться было трудно – масса у нас разная, каноэ крутится, вертится. Потихоньку мы сработались. Сначала мы переплыли наше озеро. Подплыли к горе «Король с королевой». Здесь, на другом береге, скорее всего, зимой находится горнолыжный курорт. Походили здесь, все осмотрели. Пришли к мысли, что горнолыжный курорт летом – жалкое зрелище. Отправляемся далее.

Поверхность озера просто зеркальная. Кто потом поймет на моих фотографиях, где верх, а где низ? Наше озеро заканчивается, узкая протока во второе озеро. Здесь имеется навесной мостик с белыми перилами. Они отражаются, и появляется очень странное чувство – ты вползаешь в пасть огромной акуле.

Так же незаметно заканчивается второе озеро, впереди следующее. Все озера имеют зеркальную поверхность. Понять где граница между реальностью и зазеркальем очень сложно. Озера заканчиваются. Мы выходим на берег. Здесь по дну озера идут какие-то трубы, и осуществляется водозабор. Как бы нас не засосало! Знак опасная зона. Трубы идут куда-то в горы. Вдали стоит одинокий дом. Мишке все интересно, мы пытаемся найти людей, чтобы узнать назначение этого странного сооружения. Но людей мы так и не нашли. Для нас это осталось загадкой. День тем временем клонился к концу. Мы плывем обратно той же дорогой. Это наш последний вечер на Лофотенах. Хочется запомнить каждую мелочь, каждый камушек, чтобы потом вспоминать о наших приключениях длинными питерскими вечерами. Дома нас уже ждет ужин. Нам достается гречневая каша с грибами, если быть точнее, то грибы с гречей. Укладываемся спать. Завтра у нас подъем в начале шестого. Мы едем на материк!