Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

Про технологию производства тротуарной плитки написано много, найти информацию в сети не составляет никакого труда, но все в общих чертах. Так вот я нашла и сделала выборку сообщений одной форумчанки Архивчика Дачного Клуба о том, как она делает тротуарную плитку.
 

Читать далее

Идея мне очень понравилась, но состав смеси я бы пересмотрела в пользу добавления щебня вместо арматурин. И еще, плитку от дождя не нужно укрывать, просто не оставляйте свежезалитые формы для твердения на открытом воздухе. Под солнечными лучами или в помещениях с низкой влажностью цемент не успеет полностью прореагировать с водой, и прочность такой плитки будет гораздо ниже.

 

 

Из бумаги/картона с клеем ПВА, основа выпиливается из ДCП для солидности фигуры.
Когда работа закончена ее нужно покрыть лаком для внешних работ, который выдерживает дождь и холодные температурные условия.

По крайней мере я загорелась...не на слона, но на кота.:)
 

 (Видео на английском, но в принципе все ясно. Если какие моменты не ясны задавайте вопросы в комментах я вам переведу)
 

 

 

+ 70 фото >>>

Смотрите по теме: Водоемы на даче * Садово - огородные хитрости * Бархатная красота мха в саду * Справочник для дачников *
Садик за городом * 33 интересных идеи для дачи. И бонус! * Дачные дорожки * Садовый дизайн. Национальные особенности. *
Ода садоводству * Украшаем дачные участки своими руками * Как обустроить свой сад? * Как немцы отдыхают в загородных садах? *
Зона отдыха на даче: территория души * Наша дача осенью. И, конечно, идеи! * Наш сад в ноябре. * Ландшафтный дизайн своими руками. * Оригинальная терраса для вашего дома * Строительство деревянного дома: мифы и правда * Строим загородный дом! Часть 1 * Строим загородный дом! Часть 2 * Сказочная беседка? Колодец? Баня? Нет проблем! * Как сделать забор на даче? * Дизайн веранды загородного дома
Фонтан может приукрасить любой участок. Существует множество готовых фонтанов, которые продаются в строительных магазинах, но можно сделать небольшой фонтан своими руками. Установить его можно на газоне, под окнами террасы, или в любом другом подходящем месте на участке. Выбрав место, возьмите пластиковую емкость подходящих размеров, переверните и обведите его контуры на земле. Выкопайте яму примерно на 10 см глубже, чем высота емкости. Насыпьте на дно ямы немного песка и утрамбуйте его. Установленный в яму контейнер должен полностью помещаться в углубление. Пространство между стенками емкости и ямы необходимо засыпать песком, полить водой и утрамбовать.

На дно емкости положите груз, например кирпич, а сверху на него поставьте погружной насос. Насос можно приобрести в строительном магазине, подойдет и недорогой насос. Для фонтана большого размера лучше купить насос не погружной, а располагающийся на поверхности, причем чем дальше насос будет расположен от распылителя, тем больше должна быть его мощность.

Встретимся у фонтана! >>>

Смотрите по теме: Водоемы на даче * Садово - огородные хитрости * Бархатная красота мха в саду * Справочник для дачников *
Садик за городом * 33 интересных идеи для дачи. И бонус! * Дачные дорожки * Садовый дизайн. Национальные особенности. *
Ода садоводству * Украшаем дачные участки своими руками * Как обустроить свой сад? * Как немцы отдыхают в загородных садах? *
Зона отдыха на даче: территория души * Наша дача осенью. И, конечно, идеи! * Наш сад в ноябре.

Волшебник из фильма «Обыкновенное чудо» утверждал: высший пилотаж чародейства заключается в том, чтобы сделать живое еще более живым. Похожую задачу ставит перед собой ландшафтный дизайнер, ведь он создает из природных материалов - рельефа, растений - по сути, новый пейзаж. Но, как известно, «волшебство» по заказу - услуга достаточно дорогая, и далеко не все могут пригласить ландшафтного архитектора для устройства сада своей мечты. Унывать, однако, не стоит. Зная некоторые основные принципы планировки, вы сможете неузнаваемо преобразить невыразительный участок земли.

О том, как создать гармонию на садовом участке >>>

Многие дачники затрудняются с определением времени съема яблок для зимнего хранения.А именно от этого зависит качество яблок, их вкус и лежкость.Раскрою один секрет, пользуясь которым, вы безошибочно научитесь определять оптимальное время съема яблок для закладки на хранение.( Если дочитаете до конца).-))

Плоды разных сортов яблок снимают по мере их созревания. Перед тем как начать снимать плоды с дерева, необходимо определить их зрелость. Существует две стадии съемной зрелости. На начальной стадии они снимаются с небольшим усилием. Место отрыва, как правило, выглядит неровным. У яблок, достигших полной съемной зрелости, черешки легко отделяются от плодовых веточек. Они приобретают характерный для того или иного сорта внешний вид, вкус и аромат, у них уменьшается плотность кожицы и мякоти.
Для того чтобы окончательно определить степень зрелости яблок, разрезают их и рассматривают семечки. Как правило, потемнение их поверхности является признаком того, что яблоки созрели. Однако у некоторых сортов семечки становятся коричневыми до наступления начальной стадии зрелости, поэтому не следует руководствоваться лишь этим признаком.
Одним из показателей зрелости яблок является содержание в них сахара. Яблоко разрезают пополам (вдоль) и смазывают разрез йодом .Содержащийся в яблоке крахмал начнет взаимодействовать с раствором, и через некоторое время срез яблока посинеет. Чем сильнее окраска, тем больше в нем содержится крахмала, который еще не успел превратиться в сахар. Такое яблоко считается незрелым. Однако не стоит ждать, когда весь крахмал превратится в сахар, так как такой плод считается сильно перезревшим. Оптимальная степень зрелости зависит от сорта яблок. Так, например, Ренет можно снимать, когда у плодоножки и вокруг семенного гнезда остались светлые участки, а остальная поверхность среза стала синей.  Другие сорта необходимо снимать , если светлые участки распространились на две трети поверхности.

Учитывая все вышеперечисленные сведения, исследуют плоды и определяют наиболее подходящее время для сбора урожая.
Как правило, снимают плоды в один прием.
Яблоки складывают в корзины, обшитые внутри мешковиной, сетки или пластмассовые ведра. После окончания сбора яблоки сортируют и калибруют.
Лучшей тарой для хранения являются ящики. Их выстилают бумагой, затем на дно насыпают стружку слоем 1–2 см, поверх которой кладут еще один слой бумаги. На них одним из описанных выше способов укладывают яблоки таким образом, чтобы верхний слой был на 6-10 мм выше краев ящика. Затем их закрывают бумагой, засыпают слоем стружки и снова укрывают бумагой. Таким образом упаковывают самые  крупные и ровные яблоки.

Оптимальной для хранения яблок считается температура от -2 °C до +4 °C .

 

Ссылки на первоисточник: http://blogs.mail.ru/mail/aglaonema...EEECCFAF37B0E94
Или в Агрономии: http://my.mail.ru/community/agrokon...05FD37282D.html

Другая история, или "грустный репортаж".
Досаждать этот зверёк начал с конца девяностых годов, то есть лет пятнадцать назад. Раньше этих животных, просто не было. А когда они появились, то никто не мог определить, к какому из известных видов отряда грызунов они относятся. То, что это грызуны, не было никаких сомнений, потому что их проявление любви к луку, гороху, свекле, картофелю, растущими в огородах, не знало никаких границ! Увидеть и рассмотреть грабителя, оказалось делом не лёгким, поскольку он ведёт ночной образ жизни. А если и кому удавалось его увидеть в ранний утренний час, то быстрота передвижения зверя, не давала точно определить ни размеров, ни форм. Со временем его описания дополнились качественным прилагательным «чёрный», и существительным «зверь». Впоследствии прилагательное претерпело изменение рода, «чёрная», а существительное «зверь» заменилось словом «сука».
Другие связки крепких слов приводить не буду, хотя искренне понимаю людей, из чьих уст эти словосочетания вырывались от всего сердца.
{more=+Читать далее]
Посадила хозяйка капусту. Поливала, лелеяла, а однажды утром, обнаруживается, что этот зверь погрыз добрую треть молодой, прижившейся рассады. И ладно бы, съел! Срезал макушки и бросил! Не по вкусу пришлась капуста! Как уберечь урожай? Мы делали различные ограждения, невысокие барьеры из веток, кусков целлофана, заваливали рассаду травой. Помогало, но всегда приходится помнить, что часть урожая будет уничтожена. Кочаны зверь не трогает.


Горох этот зверёк любит больше. Верхушку съедает целиком, оставляя вот такие пеньки.
В этом году у меня в саду пострадал, практически, весь горох.



Когда появляются клубни картофеля, «чёрный» разрывает куст и делает надгрызы на клубнях.
Эта фотография прошлого года. Облюбовал этот зверёк грядку и подгрыз добрую половину выросшего картофеля. Со свёклой проделывает примерно такие же фокусы. Дёрнешь свёклу, а она внутри пустая! Первый год мы выращивали картошку по технологии «под сеном» всю вину возложили на мышей. Да, были описания в Интернете, будто мыши при этой технологии начинают строить гнёзда, пользоваться дармовой соломой, сеном, усиленно размножаются, и наносят непоправимый урон грядкам. Не соглашусь с этим мнением. Из пяти картофельных грядок пострадала лишь одна и мыши здесь нипричём!
Полевые мыши в садах – явление повсеместное, и наличие, или отсутствие сена в саду, не является причиной массового размножения. Вспышки размножения случаются в определённые годы, связанные с климатическими и погодными явлениями. Рацион у мышей несколько другой, им больше нравится зерно. В эту зиму многие садоводы в нашем товариществе лишились тюльпанов и лилий. Съели мыши! В суровые зимы множество мышей атакуют дачные домики, находя корм там. Очень часто весной на наших грядках прорастают жёлуди, хотя до ближайшего дуба метров тридцать от края нашего участка. И здесь, мыши стараются – тащат запасы на зиму в свои норы.
А вот ещё одна фотография:


После картошки (ту, что обгрыз зверёк), посадили лук. А однажды весной, приехав в сад, обнаружили, что на площади с один квадратный метр, у лука срезаны верхушки. На фото видно, как из норки торчит луковый пучок, не хватило сил доставить продукт до кладовой, (от обжорства, наверное). У мышей норки меньше. И кто после этого скажет, что это работа мышей?
За десятилетие соседства с грабителем удалось изучить повадки зверька и даже разглядеть его, узнать, как он выглядит. Что мы знаем о нём?
1.Любит покушать! (Рацион я уже перечислил).
2.Боится воды. Попадался во вкопанную на уровне земли, наполненную водой, ванную и тонул.
3.Роет норы.
4.Ходит по одним и тем же тропам, которые ведут от норы к грядкам с едой, что следует учитывать при отлове.
5.Агрессивен. В опасных для его жизни ситуациях, бросается на объект угрозы. В этом случае повадки схожи с крысиными. Так же и крыса, зажатая в угол, может броситься на человека, в поисках спасения.
6.Единственный враг зверька – собаки. Стая дачных собак довольно эффективно находила себе корм в виде «чёрного зверя». Справятся ли с этим зверем кошки? Вопрос не выясненный. Если учитывать агрессивность и размер зверька, то не каждая кошка его осилит. Размер взрослого животного можно сравнивать с крысой.
7.Зверь умный, хитрый и осторожный.
8.Выходит на пиршество вечером, как спадает жара, и пиршествует до утра, заодно набивая свои кладовые пищевыми запасами.
9. Борьбу с «чёрным» ведут отловом на приманки.
10.Не выносит дневной жары. Пойманный в клетку и не уничтоженный зверь, умирает на солнцепёке в течение дня.
Итак, кто же это? И как вести с ним борьбу?
В девяностые годы, когда разваливалась вся страна, муссировались слухи, будто в Казанском Ветеринарном институте проводились скрещивания различных животных для заготовок шкурок, и будто бы часть этих гибридов сбежала. Эту версию ветеринары опровергли, но так никто толком и не сказал, что за новый вид грызуна завелся в окрестных садах Казани, а самое главное, как с ним бороться. Были утверждения, будто это южный зверь, и странно, как он попал в наши края. Были заверения, что санитарные службы могут вывести его из наших садов.

Нахожу несколько телефонных номеров различных организаций, занимающихся санитарной дезинфицирующей обработкой садов и водоёмов. Звоню и объясняю ситуацию.
- А! Этот мутант!!! Извините, но мы занимаемся только мышами, крысами, комарами.
В другой организации, мне были предложены обычные методы борьбы с грызунами. А будут ли эти методы эффективными с «чёрным зверем» - дело десятое.
Третий звонок в плане получения детальной информации, оказался более продуктивным, хотя так же не имел успеха
На другом конце провода слышался вежливый женский голос, который оказался директором заведения по борьбе с грызунами.
- Вы применяете биологические средства борьбы? – спросил я.
- Что Вы имеете в виду?
- Я знаю, что в советские годы на станциях защиты растений заражали зерно какой-нибудь, мышиной чумой, одним словом, болезнью. Заражённая мышь передавала болезнь всему своему семейству. Эффективное средство!
- Нет. Биологические средства запрещены! Тем более в работе с населением! Мы пользуемся только химическими отравляющими веществами.
- В чём заключается обработка садов?
- Бригада наших работников приезжает в ваше садоводческое товарищество и по периметру всего участка прикапывает отравленные приманки. Кроме того, мы обеспечиваем кульками с обработанным зерном каждого садовода, то есть, у вас будет возможность самим обработать личные участки и постройки. Распространение через председателя, или садовое правление. Это как вы сами решите. Обработку лучше делать осенью, или весной.
- Цена?
- Шесть копеек за квадратный метр. Многие товарищества уже не первый год, как заключили с нами договор, и очень довольны. Посчитайте площадь своего товарищества, количество участков и Вы поймёте, что это не дорого.
- Так как же быть с этим мутантом?
- Гарантии дать не могу. Возможно они как мыши, наедятся отравы и погибнут. Надо пробовать!
- Лично я у себя на участке уже пробовал. Отравленное зерно остаётся не тронутым!
- Ничем другим помочь не могу. Подумайте, если решите воспользоваться нашими услугами, звоните.
Да, есть о чём подумать.
В 2010-м году эти зверьки пропали. Стояла аномальная жара и они, видимо, отсживались в своих норах, и вред наносили минимальный, совсем незаметный для человеческого глаза. Но, вот погода изменилась и снова появились признаки присутствия зверька.
Супруга встретилась с ним на тропе, когда грабитель с набитым ртом возвращался с плантации соседской капусты.
Впоследствии я так и не смог получить толковые описания, как «чёрный» выглядит, и какие издаёт звуки. Понял лишь одно – вид у него агрессивный, размер, как у кошки: «В-оооо-т такой!» Рыбаки обычно показывают этим жестом размер глаза у пойманной рыбы.
Обнаружилось новое место жительства грабителя – под старым автомобильным фургоном, который мы используем как сарай.
Что ж, надо понаблюдать. И уже на следующий вечер, когда семья уехала в город, а я остался на даче с ночёвкой, удача мне улыбнулась. Фотоохота принесла свои плоды.
Вот он, проказник! Встал на задние лапы. Чтобы лучше рассмотреть меня, а я замер и стараясь не шевелиться не глядя, навёл объектив в его сторону и сделал несколько «слепых» снимков.


Совершенно случайно в телефонном разговоре с двоюродной сестрёнкой, живущей в Нижегородской области, узнаю, что и у них завелся странный зверёк. В народе его прозвали «карбыш», но только окраска у него другая – спина коричневая, а грудь чёрная.
Спрашиваю: «Давно с ним воюете?»
- Года четыре, как появился.
Итак, зверя зовут «карбыш»! Лопачу Интернет и нахожу нужную мне информацию:
«Говорят, карбыш - это помесь крота с крысой или даже с сусликом. Ходят слухи, была в Нижегородской области ферма с этими зверьками, якобы разводили их на шкурки. Они, как и кротовые, высоко ценятся. Вживую карбыша видели не многие – он ведет ночной образ жизни. Нора карбыша в глубину уходит на несколько метров. Огородники часто обнаруживают в земле запасники грызунов, в которых можно найти и отборную картошку, и свежие ягоды».

Да, и тут народ приписывает рождение нового вида грызуна человеку. Так ли это на самом деле?
Не берусь судить. А может, действительно это мутант, рождённый под воздействием радиации и неблагоприятной экологии? Трудно сказать, но в справочниках, таблицах с рисунками грызунов я не смог найти ничего похожего на нашего чёрного зверя, карбыша.

О свирепости карбыша, или, лесного хомяка, как его ещё называют, нахожу отличный видеоролик!
Жаль, что звуковое оформление испорчено матюгами. Кто не боится, что скрутятся уши, можете посмотреть, а можете просто отключить звук:
http://www.liveinternet.ru/tags/%EB%E5%F1%ED%EE%E9+%F5%EE%EC%FF%EA/
Теперь остаётся найти способ борьбы.
Способ борьбы подсказал мой сослуживец Валера. Он живёт в частном доме на окраине Казани и три года назад имел точно такие же проблемы, с карбышем, что и я. В настоящее время, зверёк исчез, и по словам Валеры, произошло это по двум причинам.
1.В посёлке много собак. А собаки – это враги карбыша.
2.Весь посёлок организованно принялся вылавливать этих зверьков с помощью вот таких крысыловок. Справились!


Размеры: 35х15х15 см. Принцип действия виден на фото. Зверёк заходит в клетку, берёт с крючка приманку, а крючок удерживает дверцу в открытом положении. Механизм срабатывает и под воздействием резинки захлопывает дверцу.
- И много зверьков ты поймал?
- Троих. Но, видимо, этого хватило. Их больше нет!
Надолго ли?
Валера дал мне эту клетку на временное пользование. Но, за две недели её использования пока ни один зверёк не попался. Что ж, мы терпеливые. Будем-с ждать и хитрить, как карбыш. Во всяком случае, повадки его мне теперь известны.[/more]

Г. Казань.
Алексей Попов.

ЭМ - компост - концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ - препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, костная мука, солома, отходы пищевых производств и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на одну часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30 - 70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО_{2 .} При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N=2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.

Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.

Для  обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в неё можно добавлять растения - накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни - кальций, крапива - азот и железо, а листья горчицы и рапса - фосфор.

В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ - компост может быть использован уже через 3-4 недели после закладки. ЭМ - компост является наиболее продуктивным источником как оживления почвы, так и значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества, компост готовят аэробным ( с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.

АЭРОБНЫЙ КОМПОСТ применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения (рыхлая укладка ускоряет разложение органического вещества, но усиливает потери аммиачного азота).

Для усиления доступа воздуха в компостную кучу желательно сделать у её основания так называемый "дренаж". Для этого до закладки компоста на поверхность почвы укладывается дренажный материал (ветки деревьев, отходы пиломатериалов - кора, стружка). Можно на дно радиально уложить жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая её за наружные концы жердей. Однако можно обойтись и без дренажного материала, главное - рыхлая укладка компостируемых материалов. При закладке ЭМ - компоста необходимо стремиться к большему разнообразию компонентов и более равномерному размещению их в куче. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчить. ЭМ - препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.

Для ЭМ - компостирования используют раствор препарата "Байкал ЭМ -1" или ЭМ - экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 л воды добавляют 100 мл ЭМ - препарата и 100 мл патоки или горсть сахарного песка. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5 - 2 месяца после укладки, но может быть использован и через месяц.

ВАЖНО!

При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до 40 - 60^о С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенная, а также яйца гельминтов, лечинки вредителей и семена сорняков.  Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+ 80^о  С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20 - 25 ^о  С, необходимо внести ЭМ - раствор повторно. Такой ЭМ - компост уже через 3 дня можно вносить в почву.         

Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.

Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.

АНАЭРОБНЫЙ КОМПОСТ более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15 - 20 см измельченной органики насыпают 3 - 5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом в концентрации 1: 100 - 1: 250. Оптимальная влажность должна составлять 50 - 60 %, а температура - +25 - +30 ^о  С.

Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. после завершения укладки бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы. В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3 - 5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3 - 4 недели.

Преимущество анаэробного компоста: сохраняется питательная ценность органики.

Недостаток: силосообразная масса доставляет неудобства при внесении в почву.

Расход ЭМ - препарата: 1 литр на тонну любой органики или 5 литров ЭМ - раствора (1:100) на м²  органики.

Расход ЭМ - экстракта: 2 литра и более - на тонну органики (чем больше экстракта, тем быстрее созреет компост).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Уникальную мозаику из гальки сделать довольно просто. Выбираем материалы для мозаики. Это могут быть плоские камни, щебень, бетонная смесь.

Используя описанную ниже краткую технологию, вы сможете создавать красивую мозаику на собственном участке.



Итак, начнем.

Читать далее...

Давно по интеренту гуляют красивые картинки о мазаике из гальки для садовых дорожек. И ,что свойствено для нашего интернета, без указания источника. Я прим думала,что какие люди все рукастые такие!! такую красоту делают!А это оказывается есть такая фирма дизайнера Maggy Howarh и сайт даже у них есть,и продают они всю эту красоту по очень даже неплохим ценам!!
А теперь полюбуемся на их ассортимент
Читать далее...

Очень простая печь для походов,приготовления пищи на даче,отопления теплиц и прочих непредвиденных случаев.

Такая конструкция может служить не только для приготовления пищи,

но и для обогрева небольшого помещения, типа домика,палатки.

Эта печь была придумана канадским дизайнером Лиз ,для кочевников,путешественников ..

.создана специально для мобильности и легкой разборки .

В дело идут камни и проволока для связки, а топливо-любые отходы,и вообще все ,что горит.

Читать далее...

.



Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков.
Большая емкость для посадки. Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше растений, сильнейшие начнут подавлять более слабых.

.

Посев семян

Сеять можно сухими и пророщенными семенами. Пророщенные семена должны быть только наклюнувшимися. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками бракуют, так как из них вырастет ослабленное растение.

Если огурцы выращивают не рассадой, то в подготовленный парник или гряду можно сеять сухие семена или проклюнувшие и 17 или 21 мая.

Семена сеют плашмя. Ранний сев желательно делать сухими семенами, так как в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Посев желателен, когда воздух прогреется до +15°, а почва до +12° и устойчиво.

Расстояние между растениями 15 — 20 см, между рядами 35 — 40 см. Загущенные посевы нужно прореживать в фазе 2 — 3 настоящих листьев, но, не вырывая, а выламывая лишние растения.

Семена сеют в бороздки на глубину 2 — 3 см в ряду или сажают лунками через 20 см. В каждой лунке по три растения на расстоянии 10 см друг от друга в виде треугольника. Огурцы не выносят загущенных посадок: при этом у них плохо развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями не менее 30 см.

В парнике шириной 150 см на 1 пог. м сажают от 6 до 8 растений.

Огурец хорошо растет и плодоносит на слабокислых и нейтральных почвах рН 6,5 — 7.

До всходов поливают ежедневно теплой водой в середине дня. Затем поливы проводят через 1 — 2 дня. В холодные дни не поливают.
Выращивание рассады

При рассадном способе огурцы можно получить на 15 дней раньше, что увеличивает период плодоношения и урожайность. Рассаду выращивают в течение 20 — 25 дней в парнике или на хорошо освещенном подоконнике. Сеять нужно так, чтобы расстояние между растениями было 8×8 или 10×10 см, при пересадке в грунт не нарушалась корневая система, а еще лучше сеять сразу в горшочках, пакетах, бумажных стаканчиках.

В горшочек на дно укладывают слой опилок 2 см, затем слой питательной земли 5 — 7 см, не доходя до верхнего края 2 — 3 см. В слое глубиной 5 — 7 см сеянцы развивают множество боковых мочек и становятся приземистыми и выносливыми. Питательная смесь: перегной и торф 1:1. На ведро смеси ¼ стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы. В каждый горшочек садят по одному семечку. Сеять рассаду хорошо 20 — 25 апреля. Поливают до всходов ежедневно.

Всходы появятся на 4 — 5-й день и через 10 дней готовы к высадке. Высадку можно начинать уже с появления первого настоящего листа и не позднее 4 — 5 настоящих листьев.

Пересадку проводят, когда днем температура +22+25°, ночью +17+18°. За неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру до условий, в которых она будет расти дальше. Огурцы очень требовательны к теплу, свету и влаге.

Пересаживают в вечернее время, предварительно обязательно поливают.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

При выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника такая же, как и при выращивании в открытом грунте. При этом садят семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде мая. Только прищипывание проводится на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опустится вниз.
Обработка теплиц и почвы

Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).

В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.

Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним.
Формирование растений.

Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д.

При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 — 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 — 5-м листом.

У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 — 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 — 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 — 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка.

Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.

Температура

Крайне нежелательны для огурца резкие суточные колебания температуры. При ночной температуре воздуха + 10+12° и нормальной дневной наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются.

При снижении температуры почвы до +12+15° корневая система теряет способность поглощать воду и наступает физиологическая сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листья не работает. Это может быть причиной усыхания листьев и гибели растения.

Поливы и влажность

Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием — 4 — 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.

Лучшее время полива 11 — 12 и 13 — 15 часов. Подвядание листьев — сигнал к поливу.

До начала цветения поливают через 2 — 3 дня по ½ лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.

Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.

Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

Подкормки

В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 — 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем — до начала цветения — фосфорное, а во второй половине вегетации — в период плодоношения — азотно-калийное.

Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 — 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 — 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 — 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).

Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения.

В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение.

Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.


Что делать, если мало завязей

Нужно после сбора огурцов дать подкормку птичьим пометом и снизить температуру до +18° (на ночь проветривать теплицу).

Что делать, если завязей много, а огурцов нет

Для быстрого роста огурцов требуется подкормка коровяком. На спаде урожая для подкормки, в ведре воды развести щепотку мочевины и горсть перегноя.

Что делать при побледнении листьев

При азотном голодании дают подкормку мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды).

Что делать при буйном росте и слабом цветении

При избытке азота делают калийно-фосфорную подкормку. Ведро раствора на 8 — 10 лунок.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13 — 15°С. Затем ее можно повысить до 18 — 20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике (до второго-третьего настоящего листочка) это примерно в течение 30 — 35 дней после всходов. За этот период рассаду поливают 2 — 3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, а затем через 1 — 2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20°С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное — не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной. Не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого берут половину стакана снятого молока, разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листочки. Опрыскивание рассады делают после появления двух настоящих листочков. Обработка обезжиренным молоком поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев.

В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.
Пикировка

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8×8 см, в которых они будут расти всего 20 — 22 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22 — 24°С) разводят 0,5 Г марганцовокислого калия (аптечный марганец). При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не заглубляя (не засыпая) семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 — 20°С, ночью до 15 — 16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 — 2 раза в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на горшочек. Через 20 — 22 дня рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22°С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают.

В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения, и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что в свою очередь отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы, расходуя один стакан раствора на каждый горшок. Через 10 дней делают вторую подкормку: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой.

В период выращивания рассады никакой подсыпки почвенной смеси не делают.

Если рассада вытянулась

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5 или 6 листьев. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8 — 10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10×10 или 12×12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух 5-ти нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада имеет бледно-зеленую окраску

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины), расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5 — 6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8 — 10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если рассада жирует

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место, где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20 — 22°С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 — 23°С, ночью 16 — 17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, а ночью до 15 — 16°С.

Если рассада растет медленно

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста — гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая. Полить по 1 стакану на растение.

Закаливание рассады

За 15 дней до посадки рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 ч в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Как сохранить первую цветочную кисть

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Как определить качество рассады

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8 — 12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники, и не зная сорта. Главный недостаток в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растения, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка.

Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Пикировка сеянцев в горшочки

Ящички с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24 — 26°С. Почву через 2 дня сверху обрызгивают водой из расчета 3 столовые ложки воды на ящичек, чтобы не образовалась корка и сеянцы легко и дружно взошли. На 5 — 6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14 — 16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6 — 7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23 — 25°С, в пасмурную до 18 — 22°С, ночью 16 — 17°С.

Сеянцы в ящичке растут до появления двух настоящих листочков — примерно через 30 — 35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25 — 28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз в неделю раствором кальциевой селитры (на 10л воды 2 столовых ложки).

Ящички через 2 — 3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

За 2 — 3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков, а после полива она сохраняется.

Лучшие размеры стаканчиков или горшочков под рассаду — 8×8 или 10×10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводим 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку мочевины и 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия).

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью утрамбованы влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и высаживайте растение в почву до семядольных листочков.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1 — 2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.
Поливы и подкормки

Полив должен быть регулярным, один раз в 5 — 6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают большие отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в трехлитровую банку и залить горячей водой на 5 — 6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять один стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в трехлитровой банке и через 5 — 6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или РОСТ-2. Зеленые, красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия.

Неплохо 1 — 2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2 — 3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни «черная ножка» подкормки или поливы делают только в утренние часы. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.
Температура, закалка

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3 — 4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20 — 22ºС, ночью 10°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду — 23 — 25°С, а ночью 18 — 20°С.

Закалка растений делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, Постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и болеет значительно меньше, чем томат.

К моменту посадки рассада должна иметь 8 — 12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень

Подготовка участка для посадки цветной капусты такая же, как для белокочанной. Осенью после сбора урожая почву рыхлят, провоцируя всходы сорняков. Через две недели почву перекапывают на полный штык лопаты, предварительно внося по 5-8 кг органических и по 30 — 35 г фосфорных и калийных удобрений на 1 кв. м. Ранней весной, как только позволит почва, участок рыхлят и вносят по 20-25 г мочевины на 1 кв. м. При отсутствии органических удобрений дозу минеральных удобрений надо увеличить в 1,5-2 раза. На переувлажненных почвах цветную капусту выращивают на высоких грядках или гребнях.

Запомните! Чтобы получить компактные спелые головки цветной капусты, рассаду надо высаживать в плотный грунт. Если вы не успели вскопать почву осенью, чтобы она слегка осела, то после весенней перекопки ее надо уплотнить, слегка разровнять граблями, а после посадки рассады прижать почву вокруг каждого саженца.

Цветную капусту выращивают в основном рассадным способом, иногда — посевом семян непосредственно в открытый грунт. Для непрерывного сбора головок капусты в течение 3-4 месяцев посевы семян можно проводить в 3-4 срока с перерывом 15 — 20 дней. Для ранних весенних сроков посадки рассаду выращивают в комнатных условиях или в парниках и теплицах; для летних и летне-осенних сроков — в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры.

Для выращивания в защищенном грунте лучше подойдут сорта с коротким периодом вегетации. Но даже в парнике при неблагоприятных погодных условиях головки могут вырасти мелкими. Наиболее надежны среднеранние сорта. К поздним сортам надо относиться осторожно, т. к. при запоздалом посеве они могут не вызреть.
Посев семян

Чтобы получить дружные всходы и вырастить здоровую рассаду, для посева желательно брать только крупные семена. Перед посевом их прогревают в течение 20 минут в горячей воде при температуре точно 48-50°С, затем быстро охлаждают в холодной воде и замачивают в растворе марганцовки в течение 8 часов.

Подготовленные к посеву семена высевают в питательные горшочки или в посевные ящики. Обычно используют ящики длиной 50 см, шириной 30 см, высотой 10 см со съемной передней стенкой. На дно ящика для улучшения дренажа кладут мелкие черепки или камешки. Почвенную смесь готовят из 3 частей низинного торфа и одной части перегноя. На ведро этой смеси добавляют 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 0,5 чайной ложки борной кислоты. Кубики нарезают в ящике или смесью наполняют мешочки размером 6×6 см из пленки или журнальной бумаги.

На выравненной, увлажненной и слегка уплотненной питательной смеси намечают бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3 см. Семена в них раскладывают через 1,5 см, засыпают той же смесью и слегка уплотняют.
Выращивание рассады

При температуре воздуха 20°С массовые всходы появятся через 4~5 дней после посева. Чтобы всходы не вытягивались, сразу после их появления температуру воздуха надо снизить до 6-7°С на 4-5дней, а затем поднять до 13-15°С. Сеянцы пикируют в возрасте 8 — 10 дней. После пикировки почва в ящиках должна быть умеренно влажной, иначе рассада может заболеть черной ножкой.

Многие садоводы сеют семена в конце апреля сразу на грядку, располагая рядки через 10 см, а семена в рядках через 5 см. Затем над грядкой ставят невысокие дуги и укрывают ее укрывным материалом. В теплые дни пленку надо снимать, иначе рассада быстро вытянется.

В процессе роста рассаду желательно дважды подкормить. Первый раз ее подкармливают через 8-10 дней после пикировки или при появлении второго настоящего листа, если вы выращиваете рассаду без пикировки. Вторую подкормку делают через неделю после первой. При первой подкормке на 10 л воды добавляют 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений; на вторую подкормку дозу увеличивают в 1,5 раза.

На подготовку рассады требуется 45-50 дней. Готовая к высадке горшечная рассада должна иметь не менее 5 настоящих листочков и хорошо развитую корневую систему; безгоршечная рассада — не менее 4 листьев. Растение должно быть закаленными к холоду и солнечному свету.

Запомните: переросшая рассада цветной капусты снижает урожай и ухудшает качество продукции.

Выращенную в квартирных условиях рассаду перед высадкой в открытый грунт необходимо закалять, т. к. резкая смена температуры может вызвать у растений сильный стресс, который приводит к отставанию в росте. Для этого за 3-5 дней до пересадки рассаду надо поместить в холодный парник и не открывать его несколько дней по ночам, если возможны заморозки. Поднимать раму следует только в самое теплое время дня, постепенно увеличивая время проветривания.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень