Многие люди думают, что миниатюры – это слишком сложно.

Для меня навсегда останется загадкой: почему в огромном лабиринте фиалочных сайтов маленькие фиалки встречаются так редко? В лучшем случае, несколько самых распространенных наименований можно найти в конце того или иного каталога стандартных сортов – видимо, добавленных туда для расширения ассортимента. Неоднократно я слышу, что выращивать мини сложно.
У меня живут фиалки разных размеров – помимо мини и полумини, есть и обычные, крупные сорта.

Так вот, все мои наблюдения говорят о том, что с миниатюрами проще!
 

Эти малыши намного опережают своих рослых собратьев в сроках: стандартная фиалка только-только сформировала стартер, а ее ровесница миниатюра уже превратилась во взрослое цветущее растение. В среднем, весь путь, который проходят мои мини от свежесрезанного листика до букета цветов, составляет шесть месяцев, и это отнюдь не рекорд.
Считается, что они капризны. Это неправда.
 

Уход за взрослой мини точно такой же, как и за фиалкой стандартных размеров. Если систематически забывать поливать, подкармливать и пересаживать, не обрывать старые листья и засохшие цветоносы, в одинаково плачевном состоянии окажется и та, и другая.
Единственное небольшое неудобство в уходе может доставить необходимость в более частых поливах, ведь почва в маленьком горшке сохнет быстрее, чем в горшке большом.
 

Методика выращивания миниатюр из листа тоже мало чем отличается от общей методики выращивания сенполий. По сути, тут есть только одно существенное различие.

Я искренне надеюсь, что мой опыт кому-то поможет. И вдруг, еще вчера боявшийся даже думать о маленьких фиалках, изменит свое мнение? И еще одним поклонником этих необыкновенных цветов в мире станет больше. Тогда я старалась не зря.

1. Земля и горшки
 

Убеждена, что хороший, правильно составленный грунт – половина успеха при выращивании сенполий. Никакие готовые покупные пакеты не могут обеспечить растения всем необходимым для правильного развития. Земля с улицы наверняка станет причиной болезней и появления самых разнообразных вредителей. Кроме того, даже будучи обеззараженной, она окажется слишком тяжелой для фиалок. Я пользуюсь только безземельными смесями на основе торфа.

Вот мой универсальный рецепт - как для деток, так и для взрослых растений:
 

- 5 л грунта “Greenworld” для цветущих растений
- 2 ч. ложки толченого древесного угля
- 500 мл перлита
- 250 мл вермикулита
- мелко нарезанный сухой мох-сфагнум я добавляю на глаз, до достижения необходимой легкости субстрата (получается примерно 1\10 от общего объема готовой смеси)
 

Все тщательно перемешиваю.
Конечно, количество мха, перлита и вермикулита можно как увеличивать, так и уменьшать по желанию. Главное, чтобы субстрат получился воздушным, пушистым. Смесь нужно готовить заранее и хранить, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения. Сроки годности, конечно, ограничены – со временем может закиснуть, так что я стараюсь использовать ее быстрее и никогда не делаю слишком много – хотя и держу маленький запас на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Дренаж лучше всего устроить из мха-сфагнума – он превосходно закрывает крупные отверстия в донышке пластмассовых горшков, не давая земле просыпаться в поддон, а также не выделяет никаких вредных для растений веществ, в отличие от другого распространенного материала для устройства дренажа – керамзита. Последний использовать не советую, он может содержать вредные для растений вещества – в моей практике был случай, когда очередная партия керамзита практически полностью приостановила рост фиалок.
 

Горшки для фиалок настоятельно рекомендую купить пластиковые; диаметр максимум 5 см, и ни в коем случае не больше. Помимо того, что у фиалки, растущей в слишком просторном горшке, запросто могут загнить корни, но даже если этого не произойдет, может, во-первых, замедлиться рост, а во-вторых – многим фиалкам свойственно перерастать свой положенный сортом размер – и особенно это касается миниатюр. Исходя из этого, легко контролировать излишний рост сортов, склонных к перерастанию - достаточно просто держать их в слегка тесной посуде.
 

2. Посадка листовых черенков
 

Листья миниатюр всегда сажают сразу в землю, и никогда – в воду. Это и есть та главная отличительная особенность в их размножении, которая почему-то всех пугает. (На самом деле, это ровно в два раза проще и удобнее, чем предварительное укоренение в воде, которое часто практикуют при разведении стандартных сортов.)
Горшочки, независимо от того, были они до этого в употреблении, или нет, моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем на дно кладут дренаж и наполняют горшочки заранее приготовленной посадочной смесью, которую ни в коем случае не утрамбовывают.

обрезала череночек по диагонали (вычитала, что так больше корешков будет)

срезы посыпала толченым активированным углем и оставила на 10 мин

Срез на новых черенках перед посадкой нужно обновить острой бритвой (руки, лезвие и все поверхности должны быть чистыми и продезинфицированными!), оставляя черешок разумной длины. Наверное, лучше всего, если длина оставленного черешка будет относиться к длине листовой пластинки как 2:3. Срез можно делать прямым или косым, главное, чтобы он не оказался под слишком острым углом и был чистым (не размочаленным). Срез в течение 10 минут подсушивается на воздухе, обсыпается порошком из толченого древесного угля, после чего черенок полностью готов к посадке.

Листья осторожно опускают под углом 45° в заранее подготовленную лунку (глубина лунки 0.5-1 см), не вдавливая и не вкручивая. Я практикую еще такой метод: сажаю чуть глубже для достижения большей устойчивости (и для дополнительной защиты от подвядания), а когда листик примется – «раскапываю» - то есть снимаю излишки почвы с поверхности. Лунку с черенком заполняю той же посадочной смесью, что и весь горшочек, но с добавлением мелкого перлита в пропорции 1:1. После посадки листовую пластинку фиксирую под нужным углом, пользуясь кусочком керамзита, пенопласта или маленькой палочкой.

Затем все хорошенько поливаю слегка теплой водой и ставлю в тепличку.

В роли теплички отлично зарекомендовали себя прозрачные пластиковые коробки из-под торта. Чтобы горшочки не скользили по дну коробки, можно насыпать туда немного песку, или положить тонкий слой мха-сфагнума, которые можно будет впоследствии поддерживать в увлажненном состоянии.

При отсутствии теплички можно воспользоваться полиэтиленовыми пакетиками для пищевых продуктов – обязательно новыми. В этом случае каждую фиалку помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают.

Можно листовые черенки сажать и в общую емкость (например, в глиняную плошку с дренажными отверстиями на дне).

Этот способ посадки имеет следующие крупные недостатки: вода с поверхности широкой посуды испаряется быстрее, чем с поверхности горшочка, ну а если вдруг с плошкой не дай бог что-нибудь случится, пропадут все черенки сразу – получится очень обидно.

Да, и не стоит пренебрегать карантином!

Нельзя ставить вновь приобретенные фиалки вместе с коллекцией, а к фиалкам, в свою очередь, подселять свежие приобретения в виде каланхоэ, роз, бегоний, и тому подобного - не говоря уже о срезанных цветах. Хотя вероятность заражения при покупке листа у коллекционера минимальна, всегда лучше подстраховаться, ну а любые цветущие растения, купленные в магазине (и особенно цветы из супермаркетов) почти наверняка будут заражены трипсом или клещом.

3. Условия содержания

Обычно первого полива хватает весьма надолго – ведь в тепличке образуется свой микроклимат, и вода практически никуда не испарятся, за исключением минут проветривания, которые, собственно, затем и нужны.
В процессе укоренения я каждый день в течение 10-15 минут проветриваю теплички, наполовину приоткрывая крышки. После того, как покажутся первые ростки, постепенно начинаю увеличивать это время, так что к моменту появления дружной поросли оно составляет уже около часа в день.

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются симметричными и красивыми при содержании под люминесцентной лампой. Когда такой возможности нет, фиалки держат на светлом окне, но не на прямом солнце.
Если же фиалки пускают корни под лампами, их держат с краю полки, там, где освещение менее интенсивно.

Поливать сенполии лучше всего сверху,

в край горшка (а не в поддон), водой чуть теплее комнатной температуры. Я отстаиваю воду из-под крана в посуде с большой площадью испарения в течение двух дней, с добавлением щавелевой кислоты на кончике ножа (можно купить в специализированных магазинах), а непосредственно перед поливом разбавляю кипятком из чайника, доводя тем самым до необходимой температуры. При поливе очень удобно пользоваться бутылочкой из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Вот только отмывать ее перед этим – сплошное мучение.

Если после полива вода стекла в поддон, она не должна там застаиваться - через полчаса воду следует слить. Вот когда фиалки находятся в тепличке, дно которой выстлано мхом – тогда другое дело! Мох впитает в себя лишнюю воду (нужно, конечно, следить, чтобы он оставался все-таки влажным, а не мокрым), и постепенно она будет испаряться, регулируя, таким образом, микроклимат. Зимой полив обычно рекомендуют проводить утром, летом – вечером. У меня фиалки находятся под лампой круглый год, и я всегда поливаю их вечером, перед тем, как выключить свет.

Выращивая фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время.

Температурные скачки более чем на 10°С в течение суток абсолютно недопустимы! Если укоренение происходит зимой, а люминесцентной лампы нет, тепличку неплохо поставить рядом с окном на какой-нибудь подсобный столик. Между столиком и окном может располагаться батарея центрального отопления – она создаст необходимый тепловой барьер между растениями и холодным окном. Каждое утро проверяйте пальцем землю в горшке – если она мокрая и холодная, как осеннее болото – так дело не пойдет! Даже взрослые фиалки в таких условиях долго не протянут, а уж на потомство и вовсе рассчитывать не приходится.

Вообще, лучше всего, если земля до момента укоренения листьев поддерживается в хорошо влажном (но не болотообразном!) состоянии. Но это допустимо только при высокой (20-24°C, с понижением в ночное время на 2-4°С) температуре. Чем холоднее вокруг, чем больше скачки между дневной и ночной температурами, тем опаснее высокая влажность для молодых корешков - может начаться загнивание. С другой стороны, высокая температура – тоже не панацея, так что в любом случае нельзя ни заливать фиалки, ни пренебрегать проветриванием тепличек. На мой взгляд, именно в нарушении этого хрупкого баланса температуры и полива кроется причина большинства неудач в выращивании фиалок.

Золотую середину объяснить на пальцах очень сложно – к ней каждый приходит самостоятельно, скорее интуитивно.

Иногда случается так, что через два-три дня после посадки черенок может подвять.

Это может произойти по многим причинам: если попался старый или поврежденный лист, или если лист пережил длительное путешествие до того, как попасть к вам, или если при посадке черешок был оставлен слишком длинным или посажен слишком мелко, а также при недостаточном первичном поливе. В таком случае нужно действовать незамедлительно.
Лист вынуть из земли, ополоснуть под струей воды комнатной температуры, а затем пустить поплавать в чашку с теплой кипяченой водой на час – полтора.

Затем срез обновить и повторить всю процедуру посадки, только на этот раз, возможно, уделить чуть больше внимания поливу, а горшок поместить в индивидуальный пакет и первые два-три дня не проветривать. Постепенно черенок восстановит тургор.

Когда после посадки черенков прошло две-три недели,

и уже ясно, что они бодры и веселы, почве нужно дать немного подсохнуть – ее верхний слой должен успевать высыхать (но не пересыхать) между поливами. Если ткнуть такую землю пальцем, внутри она окажется слегка влажной, прохладной.
После появления первых всходов главная задача остается прежней - не залить растения.

В это же время можно осторожно начинать подкормки. Удобрение разводят в концентрации в четыре раза меньшей, чем это рекомендовано на этикетке, поливают раз в две недели, внимательно следя за тем, чтобы раствор не попал на листья и – самое главное – на точку роста.

4. Рассаживание деток

У деток миниатюр к этому моменту должно появиться по три пары листьев. В сантиметрах измерять детки не советую, ибо разные сорта отличаются столь же разными размерами. Здесь кроется вторая мнимая сложность - на самом деле, процедура рассаживания деток миниатюр абсолютно ничем не отличается от аналогичной процедуры для сенполий стандартных сортов. Единственная разница – в их размерах. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подойти к такой крошке, но в итоге все заканчивается хорошо. Я пользуюсь собственными пальцами, лезвием и деревянной зубочисткой для освобождения корешков от лишней земли. Когда руками раздирать растения совсем уже страшно (бывает, они срастаются между собой), можно сделать это острым лезвием опасной бритвы – только действовать при этом очень осторожно и внимательно.
Если при разделении деток случилось так, что кто-то все же стался без корней, этот экземпляр я точно так же сажаю в горшочек, поливаю и ставлю в тепличку (т. е. действия такие же, как и с листовым черенком).
Все места срезов необходимо припудрить порошком древесного угля, а перед посадкой в землю подсушить на воздухе в течение 10 минут.

Пересаженные фиалки я поливаю чуть теплой водой, но слегка, только чтобы почва не была сухой. После полива она, естественно, даст усадку, после чего можно будет досыпать ее до нужного уровня. Если после следующего полива (который произойдет уже через несколько дней) почва вновь осядет, ее вновь можно будет досыпать.
Рассаженные детки я выдерживаю в тепличке еще недели две, проветривая по 15 минут в день, по истечении этого срока начинаю постепенно приучать к будущим условиям содержания путем увеличения длительности этой процедуры. Это займет еще около недели.

Вскоре крышку можно будет убрать окончательно – выведение деток успешно завершено!

Реестр фиалок, 2400 сортов, 8000 фотографий | Fialki.ru, фиалки -  http://www.fialki.ru/reestr

Мини-энциклопедия

источники -

http://myfl.ru/blog/ukorenenie-lista-fialki

Fialki.ru 2000-2013 ©

© Екатерина Зыбинова  

Серия сообщений "уход за цветами":
Часть 1 - Тест на определение цветочного безумства..:)))
Часть 2 - Комнатные растения зимой
...
Часть 26 - Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка (для сенполий и не только)
Часть 27 - Посажу листочек...получу цветочек!
Часть 28 - Выращивание миниатюрных фиалок из листового черенка
Часть 29 - Семинар по проращиванию листовых черенков, "Дом фиалки" г.Москва, 2007 год