Пришла весна и у меня новые темы для видео. Я понятным языком рассказываю как применить природное земледелие в саду. На каких моментах остановить внимание. Если возникнут вопросы, то задавайте. Всё же я работаю с землёй более 35 лет. За это время не только сама с собой общалась на садовые темы, а и вела рубрику в газете "Сад, огород". Побывала в разных садах, знакомилась с разными принципами земледелия, изучила труды Зеппа Хольцера и сделала для себя определенные выводы. Поэтому приглашаю своих подписчиков и просто увлеченных садоводов к себе на свой канал ютубе. Даю ссылку. Смею вас уверить, что мои истории и о творчестве художника не менее интересны. Жду!
https://www.youtube.com/channel/UCUjfK9XUMexOMzI_cXjV5Iw

Сноха попросила создать у себя сад лёгкого ухода. На участке существую минусы. Один из них- сильный северный ветер. Чтобы его замедлить я решила посадить вдоль дома ёлочки (лесные). У нас между районами есть трамвайные пути и проходят они по почти лесному району (зелёная зона) и по трамвайному пути из семян от елей выросли ёлочки. Они там мешают, а мне в самый раз. Копать было невозможно, поэтому мы просто надёргали ёлочек и посадили. В это же лето ёлочки по трамвайному пути были уничтожены трамвайным управлением раундапом или ещё чем то. Мои выжили. Однако оказалось, что они разного вида. Это очень любопытно. Они по разному зеленеют весной и в разные сроки. Не знаю, к каким видам они относятся. Хочу заверить, что участок ещё не приведён в норму, но когда к следующему лету переедут, то уже есть и ряд зеленых ёлочек и яблони плодоносят во всю...
Тут видно как по разному зеленеют елки. Понятное дело, что я ими занимаюсь. Мне не нужны высокие ёлки, мне нужен вечнозелёный плотный бордюр. Для этого каждую весну прищипываю побеги на половину или треть. Тогда рост небольшой, а плотность зелени возрастает. Верхушку при достижении нужной высоты прищипываю практически весь побег. Ну могу по 1 см оставлять. При полной готовности внутри бордюра будет почти пустота а по краям усиленная плотная зелень.





А это кусочек альпийской горки. Именно горки

Моей голубики уже лет 5. Были прочитаны материалы и вот пришлось вырыть траншею. Не очень глубокую и шириной 60 см. Потом поехали на торфянистый участок и набрали торфянистой почвы, мха сфагнума и заполнили траншею. Пять кустиков (сорта выбирала морозостойкие, разные, но с учётом нашего климата не позднеспелые) были присланы без почвы, обложены влажным мхом. Всё лето не забывала поливать. Все прижились. В следующем году пришлось подкислять почву, так как сорняки росли обычные: лесная земляника, лук многолетний, трава. Всё проросло, что в почве было и во мху. Знала, что сорняков не должно быть, но бороться оказалось практически невозможно. Ну срезала. Помогло мало. Даже чёрной тканью прикрывала почву. Зимой подмёрзли верхушки кустиков. Даже больше не зимой, а весной при возвратных заморозках. Это продолжается до сих пор. Поэтому урожая никак собрать не могу. Для облагораживания почвы продолжила и подкислять и бороться с сорниками. Дорожки рядом засыпала опилками, под кустики добавила сосновую хвою, что в лесу собрала. Не теряю надежды на урожай. В том году прикрыла-пригнула выступающие ветки ботвой кабачков. Нынче бросила на ветки сломанные ветви яблони. Посмотрим, что выйдет.
И вот пришла осень. Надо заметить, что по весне встретила видео, где дама говорила, что для получения урожая необходимо добавить сернокислый калий и суперфосфат. А подкислять можно лимонной кислотой. При посадке 3 ст. ложки на ведро, а после чуть аккуратней подкислять- хорошо проливая почву до и после. Удобрения добавила, добавила с дорожки опил и подкисляла лимонной кислотой. Кое-где были ягоды. Вкусно! Кусты чувствуют себя хорошо.
По весне посадила на отдельную грядку 4 куста брусники. Грядку выстлала резиной-не хочу сорняков с огорода на этой грядке. Кустики чувствуют себя хорошо. Надеюсь, что размножу и посажу всем детям. Для дочери наметила такое: в центре крупные камни, рядом хвойник, а по кругу вокруг -брусничные кусты. Думаю выйдет нарядно.

Вот уже пару лет как на новом участке я одна разрабатываю почву с помощью сидератов и особой лопаты. Надо заметить, что участок очень сырой. Сам он под уклон. Поляна большая- участков под застройку много, но многие простаивают. Где-то по верху когда то бил родник. Поэтому сырости прилично. Через см 50-60 есть слой песка с мельчайшими камушками по которому вода и сочится, а верх почвы что-то лесное с большим количеством торфянистой почвы- иногда перевернешь дернину, а там металлические ржавые разводы с синим блеском.
В свое время очень понравился видео материал Бублика о том, что почва должна быть выровнена. Известное правило, что когда во круг земля перекопана и разработана, то поступление воды резко падает. Поэтому для удержания в будущем влаги почву ровняю.
Где возможно наращиваю слой земли. Например с южной стороны железного гаража насыпала около 70 см почвы- таким образом получила более теплое место с более глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Почву взяла с другого места-во круг водоема убирала задранный край южного берега. В течение года у нас выпадает 500-600 мм осадков. Ученые считают, что, например, морковке для роста необходимо 1500-2000 мм осадков. Отсюда следует, что земледелие у нас поливное.
Участок поделен на два. На одном- высажены крупные культуры. Начинают кусты, а заканчивают деревья. На другом- грядки. Чтобы между деревьями (некоторые уже плодоносят и имеет приличный размер) не буйствовала трава- сажаю сидераты. Первый раз использовала редьку масличную. Ждала буйство зелени, но по истечении срока посевы были высотой 20 см со светлыми листьями. невзрачные- косить то нечего. Однако я не сдалась. К середине лета- прикупила (по объявлению) овес ведрами (2) и два ведра гороха. Замочила на ночь, перемешала, опять посадила. Копала лопатой, которая для меня сегодня просто палочка выручалочка: у нее металлическая часть под углом к черенку. Она как раз без труда проходит под землей в 7-10 см под поверхностью. Нагрузка на спину здорово снижается. Сегодня такую "технику" приобрела и сноха и брат. Цена на нее не малая. Вот буквально неделю назад сноха взяла (черенок легкий из эвкалипта) -1000 руб. Вроде как в Австралии сделана. У меня уже вторая- теперь с наболдажником из пластика и крашенным черенком, более массивная. Цена того года 800 руб. Овес с горохом в первый год был невысокий. На второй -чудесный. Внук с гороха не вылазил до осени. Червей стало много почва вся в ходах. Несмотря на очень влажную весну- льет и льет моя влажная почва копалась хорошо- рассыпалась, а не была сплошным глинистым комком. Места, которые осваивались вновь, показали себя намного хуже. И хоть я планировала посадить там картофель- поняла, что мучится буду много, урожай будет "фиг и маленько". Купила ведро ржи и засадила. Кое на какие места насыпала фацелию - её сажать одно удовольствие. Делается так: верхний слой тяпкой потукал, рассыпал семена, походил по семенам и жди всходов. Не подвела и масличная редька, посаженная полосой на метровую глиняную гряду, что отведена под виноград. Чем меня устраивают сидераты? - Я вижу результат. Вообще изучив принцип природного земледелия я не убиваюсь теперь по сорнякам.
Не знаю заметили ли вы, но очень часто у садоводов на каком то этапе начинается "мания черной земли". Типа все должно быть аккуратно и чище чем дома: червяки отдельно, сорняки отдельно, дорожки и грядки чернее черного. Однако это просто немного сумасшествие и все. В саду должны быть и соломка и веточки и сорняки. У сына это: мать и мачеха плюс лютик. Лютик прямо чудо- размножается прекрасно, но и корень чудесный-мощная мочка. При посадке сидератов под деревьями и на целике я их не убираю, просто подрезаю на глубине 7-10 см и переворачиваю пластик. Сверху сидераты - в зависимости от качества целика и земли. Если все очень крепкое, то надо сажать либо рожь либо овес, редьку масличную. А если почва уже не первый год под сидератами, то можно и что по мельче и нежнее типа фацелии и горчицы.
Нынче весной пошла высаживать саженец винограда. На подготовленную к высадке грядку в одном месте метр на метр я в том году сваливала сорняки, траву, сухие побеги - чтобы сорняки в этом месте не прорастали. Подхожу и не верю своим глазам- а сухих сорняков, что клала почти и нет. Так, на самом центре пяти сантиметровый слой небольшим ошметком лежит. Травка уже зеленеет во круг. Что за диво: куда что делось? Чуть пододвинула ошметок в бок — копнула, а там червей!!! Опаньки!!!
Еще случай. Во круг ствола яблоньки по весне перевернула надрезанные пластики земли по кругу вместе с пышно зеленеющими кустиками лютика, крапивы и одуванчика. Потом еще по кругу на один слой почву приподняла такими же "перевертышами". Вышел ободок перевернутой полудернины по кругу — вроде как яблонька бордюром обделана. Через пару недель сдвинула верхние несколько кочек, а там уже черви стаями. Хотя вроде бы еще ничего не погорело как следует. Когда вижу такое скопище червей — душа радуется. Пару лет назад найти одного то за счастье было. Кстати и по деревьям видно, что дела на лад. Яблони все пытались усохнуть по маленьку. Мы и землю вокруг всю разработали — картошку сажали, пололи. Их поливали регулярно. А они все хирели. На одной вообще что то типа черного рака на коре началось ( я понимаю, что конечно это был не он, но зрелище такое было). И длилось это лет семь-восемь. Я уже с ними почти попрощалась, а они начали расцветать после моего природного земледелия. Теперь и не полваем и занимаемся деревьями по смешному — вот дернинку по весне переверну, летом сорняками обложу, вокруг сидераты посажу.

Возможно кто то скажет, что это ого-го. И не очень понятно, зачем я именно так почву осаживаю. Дело в том, что у снохи два малыша друг за другом и особо ковыряться в земле некогда. Можно сказать совершенно некогда. Дом еще только строится, но любому понятно, что здорово заехать в дом, гдже уже плодоносит сад и почва готова и под грядки и под викторию. Она вообще просила сделать ей сад легкого ухода. Поэтому вместо покупки дорогого навоза и перегноя — сажаю сидераты. Результат есть и это замечательно. Еще уже посажены 16 кустов жимолости — за ней уход минимальный на её участке, а ягода хороша. Есть и все остальное....

У сына делала альпийскую горку. Незаметно прошло лето и вот осень пришла.
Первые хвойники не прижились-выписывала через НК Русский огород. Пришли мокрые, но корни были не живые. А эти купила в городе у себя. Очень довольна. Однако стоит обратить внимание и на другие растения. Моя горка немного съедобна. Шикарно разрослась лесная земляника. Есть с боку куст ремонтантной малины, кустики брусники. Сзади горка обрывается резко вертикально. Там защищен от северных ветров посажен виноград.
Фото хорошего качества, поэтому можно увеличить и все внимательно посмотреть. Правда мой внучок с мамой и другой бабушкой загородили хороший кусок горки, где огромный камень и также интересные растения.

1.

Не буду спорить с очевидным — чаще всего почва в наших садах «не очень». Однако даже те, кто имеют чернозем, сталкиваются с массой проблем: нехватка воды, множество сорных трав. Что тут можно посоветовать? Конечно же было бы замечательно добавить в почву того, чего ей не хватает. Где-то это песок речной, торф, а где-то и глина. Можно на этом и не «циклиться». Просто тогда все превращения участка в плодородный и рыхлый пойдут чуть медлен-ней. Пожалуй, следует отметить начало нового сезона прогулкой по лесу. Если вы остановитесь на поляне и оглянетесь, то увидите множество цветов и трав. Всё растёт и благоухает. Даже малоопытные садоводы и цветоводы с удоволь-ствием приносят и добавляют в цветы и рассаду дерновую землю, которая без ухода производит сама себя. Потому, что создатель всё устроил мудро, и если бы мы не мешали букашкам, корням, микроорганизмам, то получали бы урожай сторицей.
Разглядите главное в этой прогулке — земля всегда прикрыта мульчой, травой, листвой — в этом кроется огромный смысл. Посадите как-нибудь в плошку зерна пшеницы. Через две недели земля станет сплошной дерниной. Вот какую массу корней произвели растения! Когда растения погибают, то эти корни начинают в земле потихоньку перерабатываться червями, микроорганизмами и вот у вас уже почва, покрытая целой сетью вертикальных каналов. Конечно, вам это не очень видно, однако это так. Мало того, что растения — сидераты достают с глубин земли различные микроэлементы, перекачивая их по корням в верхний горизонт, так еще и оставленные червями, после поедания корешков каналы служат «поливными насосами». В них ежедневно собирается роса. Думаете мало? 12 сантиметров воды приходит по ним ежегодно. Роса скапливается в каналах из-за разницы температур между нагретой к вечеру землей и прохладой ночи. А что делаете вы? Вы их рушите, перекопав почву. Мало то-го, что у вас становится иссушенный участок, так ещё при этом идет настоящая война. Вы сражаетесь со своим любимым садом. Гибнут или впадают в анабиоз миллионы микроорганизмов. Ведь перекапывая почву, вы выносите наверх тех жителей, которые не могут существовать под солнцем, и им противопоказан воздух. Они могут трудиться лишь глубоко внизу. Зато тех, которые любят воздух и прогретый почвенный горизонт засовываете поглубже.... Кто же будет творить ваше плодородие? Вот и остается заливать все это водой с микроудобрениями и привозить извне питательную землю. Смею заметить за немалые «бабки». Я же предлагаю не перекапывать, почти не поливать, огород не топ-тать и побольше отдыхать.
Продолжение следует....
Вы должны понять и принять, что земля не должна быть черной. Она должна быть зеленой или покрыта мульчой. Везде! На грядке и в меже, под кус-том и на опушке. Особенно эти строки должны привлечь внимание тех, кто вновь осваивает участок. Вот приходите вы на свой надел и начинаете пере-капывать... Остановитесь! Подумайте, где будут гряды. Знаете, как тяжело целик поднимать? Так не поднимайте! Отсрочьте тяжелую работу на год. Займитесь другим. Определите, где у вас будут грядки, где поле для картофеля и раз-городите все это. Затем навозите на эти места сухой соломы, травы, листьев сухих. На низ постелите расправленный картона от коробок. Засыпьте его слоем 20 см и займитесь шашлычком у костерка. Понятно, что это тоже труд, но все же более легкий. И что же мы имеем к следующей весне? Если весной вы убе-рете мульчу, то грядки будут готовы к посадке. Летом вы можете приготовить полосы метала, резины, бордюрной ленты, которую хорошо бы вкопать в почву под границей грядок. Тогда корни оставленной травы не залезут на грядки. Ле-том надлежит скашивать ваш травостой, чтобы он не цвел, и не заставлял ваших соседей смотреть на вас, как на нерадивых хозяев, что сорняки из под контроля выпустили. Скошенную траву — на грядки! Смею заверить вас, что по зеленой травке между грядами ходить будет — сплошное удовольствие. Можете присмотреть тратуарную плиточку или навозить плоских камней для укладки на дорожке. Лучше не сплошняком, а по шагово — чтобы трава не вытаптывалась активно.
Все это неплохо, подумают многие, но что делать тем, у кого сад суще-ствует давно? Пожалуй то же самое — изыскать чем прикрыть корни деревьев, кустарников, что посыпать между грядами. Обязательно поделите картофельное поле пополам и начните на одной стороне творить, а на другой картофель выращивать. Трудно будет только первый сезон. Всё время будите себя корить, что не досажали картофеля вволю... Если не верите в успех предприятия, то вы-делите под сидераты, горох, фасоль, бобы лишь кусок от картофельного поля. Было бы замечательно, если бы вы усвоили истину — грядки и проходы не должны менятся местами, так как почва в меже очень уплотняется. Восстано-вить её плодородие потом до предыдущего уровня можно лишь через несколь-ко лет. Когда вы бегаете по картофельному полю то с пропалывая, то урожай собирая, то не замечаете наносимый почве урон. Однако это так. А уж как кар-тофель не любит утоптанной почвы сверху, знает он один...
Продолжение следует.
Итак у нас всё прекрасно: ровные окайнленные грядочки рядами, на до-рожках слой опила или трава зеленеет, под кустами мульча ... Осталось только возродить почвенное плодородие, убрать сорняки с гряд и отдыхай «товарищ надсмен»!
Никогда не держите землю пустой! На ней всегда должно что-то расти. Если не посадите сидераты — взойдут сорняки или она просто выветриться, высушиться, черви уйдут в прохладу, микроорганизмы тут же бросят трудиться — помогать вам, и замрут в анабиозе. Сажайте, что имеете: семена люпина, под-солнечника, гороха, редьки масличной, горчицы, овса... Правда неплохо бы со-риентироваться, где что по-полезнее посадить и как быстро косить всходы... Однако это целая тема и мы поговорим о другом.
Что у вас на грядке — сорняки? Есть? Много? Копайте и выдераете? По-здравляю, так и будите ходить с белым животиком весь сезон и с черной спин-кой. Почему? Да потому, что в одном кубе земли лежит миллион семян сорня-ков. Вы их «не перебодаете». Самое интересное, что вы сами их и сажаете. Процес прост. Те семена, что попали в верхний слой почвы могут легко быть ликвидированы: накрыли грядку по весне пленкой. Они под теплым солнышком взошли. Вы их тяпочкой ликвидировали. Они подсохли под жаркими весенними лучами и всё — сажайте любимые семена овощей. Но вы же обязательно перекопаете грядочку перед посадкой. Значит, расшевелите и вывернете в теплый слой новую порцию сорных семян, которые про запас в землице лежат. Вот и вновь строй сорняков тут как тут. Нетронутыми они могут лежать и ждать сво-его часа десятилетиями, поэтому не шевели лихо, пока тихо. Если работать и рыхлить только самый верхний горизонт, то новые семена не проснуться и жизнь наша качественно улучшается. Высоченный осот и ему подобные сорня-ки попытайтесь не выдерать а срезать, чуть ниже уровня почвы, не думая об ос-тавненных ниже корнях. При постоянном уничтожении таких сорняков именно этим методом происходит их изживание. Корни из последних сил, не подпитан-ные листьями, будут пытаться выстрельнуть новыми побегами, а тут вы в бое-вом настрое... Чтобы поливать поменьше и для развода полезной микрофлоры необходимо меж рядами посадок также класть мульчу. Лучше всего для этой цели подходит чуть подсушенная трава либо срезанные и подвяленные сидера-ты. Результат не заставит себя ждать...
Продолжение следует
Давайте разберемся, что имеем. Ровные грядки, засеянные травой меж-дурядья, замульчированные в прикорневом слое кустарники и деревья. Наде-юсь, что грядки уже не пустые? Вы посадили и редис и руколу, шпинат и листо-вую капусту. Если есть грядки для более теплолюбивых культур, то они должны быть уже засеяны сидератами. Только вот какими? Кстати, сидераты не простые растения. Они каждый о своем думают и помогают по разному. Объединяет их одно. Действуют они лишь тогда, когда вы после их подрезки не перекопали, а лишь подрезали и сбрызгнули «Байкалом». В этом случае корни сидератов бу-дут служить вам так, как и положено — помогут в восстановлении почвы. По-сле «Байкала» верхушки отрастать практически не будут, так как поврежден-ными растениями займутся микроорганизмы. Для них подвяленная срезка — еда. У себя на участке второй год пытаюсь не копать грядки. Этой весной на-блюдала замечательную картину — грядки были готовы к посадке уже в сере-дине апреля: лопата на штык протыкала запросто оттаявшую землю, практиче-ски не нашла на грядке мульчи, междурядья из перепревших опилок копались легко. В них копашились черви. Нет, я не перекапывала их, а просто срезала верхний уже перемешанный с землей и чуть попревший слой и отправила в мешки. Через пару недель, как почва прогреется уложу мульчей под кустарники и деревья.
Ну а напоследок давайте разберемся, какие сидераты посадить. Сущест-вует правило: нельзя высаживать сидеральные растения до или после родствен-ных огородных растений! Например, люпин, клевер, горох, вику нельзя ис-пользовать до и после гороха, фасоли, бобов. Горчицу, масляничную редьку, рапс нельзя применять до и после капусты, редьки, редиса, хрена. Озимую рожь, овес, другие злаки – до и после кукурузы. Исключение составляет фаце-лия. У неё на наших огородах нет родственных видов растений. Её можно ис-пользовать с любыми огородными культурами.
Всякое растение, применяемое в качестве сидератов, хорошо по-своему.
Рожь, овес (зерновые), горчица, фацелия (зеленые) быстро растут, их корни разрыхляют почву и улучшают ее структуру, подавляют рост сорняков. Бобовые увеличивают содержание азота в почве, а горчица, люпин, овес еще и подавляют развитие многих патогенных микроорганизмов, вызывающих болез-ни растений. При применении горчицы в качестве удобрения она отлично пополняет почву гумусом и органическими веществами, однако азота в ней содержится мало, по-этому рекомендуется высевать её в смеси с бобовыми. Своими корнями горчица рых-лит почву на глубину до двух-трёх метров, создавая после своего разложения систему канальцев, что благоприятно сказывается на воздухообмене и впитывании влаги. Она помогает сдержать рост сорных трав, развитие вредителей (слизни, гороховая плодо-жорка, проволочник), а также грибков (картофельная парша, ризоктониоз).
Очень хорошим растением-сидератом является озимая рожь. Общая длина корней озимой ржи — более 600 км Сеют ее осенью, как только освободятся гряд-ки. До наступления морозов она успеет отрасти и уйти в зиму окрепшей и под-готовленной. Весной, как только позволят погодные условия, она продолжит свой рост и до посадки основных культур накопит значительную зеленую мас-су. Эта культура еще ценна и тем, что подавляет рост сорняков и очищает почву от некоторых вредителей (проволочника). Хорошо подходит для освоения целин-ных земель. Развитая корневая система активно рыхлит почву, создавая канальцы, ус-ваивает недоступные для других огородных растений вещества, превращая их в дос-тупные формы. Разлагаясь, рожь пополняет почву калием, азотом и органическими веществами. Отлично защищает почву от негативного влияния ветра и водной эрозии и в зимний период способствует снегозадержанию. Хорошо растёт почти на любых типах почв, кроме чрезмерно влажных и тяжёлых, а лучше всего развивается на чернозёмах. Но имеет высушивающее почву свойство, поэтому она выращивается в районах с дос-таточным уровнем осадков.
Фацелия обладает отличным фитосанитарным воздействием: не даёт развивать-ся грибковым и вирусным болезням растений, препятствует появлению насекомых вре-дителей (проволочники, нематоды). Также фацелия при цветении привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.
Гречиха отлично усваивает из почвы фосфатные элементы, после разложения пополняет почву органикой, и минеральными элементами — калием и фосфором, структурирует почву, питание и воду получает из подпочвы, поэтому её высевают для восстановления бедных, тяжелых и кислых почв.
Овес обладает устойчивостью к холоду, но заморозки для него губительны. Он хорошо себя чувствует на всех почвах, кроме солончака и песчаных, улучшает кислые почвы и торфяные, как и озимая рожь, почти не требователен к растениям – предшественникам. Его корневая система отлично структурирует грунт, улучшая необходимые для плодородия свойства почвы, а также уничтожает возбудителя корневой гнили. Овёс, в сравнении с другими сидератами не особо удобряет почву, поэтому более эф-фективно его применение в смеси с горохом и викой.
Редька масличная очень отзывчива на высокую влажность поч-вы, которая влияет на урожайность растения. Редька своей густой над-земной частью закрывает почву от солнечного излучения, подавляя рост сорных трав. Кроме того, в ней содержатся вещества, уничтожающие нематод и предотвращающие заболевания некоторых огород-ных культур. Лучший результат даёт совместный посев редьки с бобо-выми сидеральными удобрениями. Обогащает почву серой и фосфо-ром.

Томаты любят все!
Выращивание рассады помидоров обычно начинают с середины марта. Однако если есть возможность посадить рассаду раньше, сделать это нужно обязательно — раньше будете с плодами. Но чтобы урожай был хорошим, надо добиться и того, чтобы рассада выросла крепкой. А вот это в городской квартире сделать непросто.
Почему-то мечтать о раннем урожае мы начинаем весной, а надо бы с осени. Тогда нетрудно мечту и осуществить: приготовить небольшую (метр на полтора) высокую теплую грядку. В основание (под грунт) сложить все осенние остатки, пересыпать золой и удобрением. Не утрамбовывая сильно, насыпать сверху плодородный грунт. Если такое сооружение на солнечном месте, да еще в марте по снегу укрыто пленкой, то в апреле, когда рассада начнет израстать и проситься в теплицу, вы запросто можете пересадить её в эту грядку на доращивание. В этом случае сверху необходимо набросить в несколько слоев на невысокие дуги лутрасил и пленку. Ох и крепкая же будет рассада! Тут главное, чтобы высота дуг была минимальна. А еще лучше, если борта гряды выше почвы на 15—20 см. Можно в таком парничке не только доращивать рассаду, но и выращивать из семян ранние сорта.
Чтобы собрать, необходимо посадить
Ну а теперь поговорим о посадке семян и первом времени их выращивания в квартире. Если ваш опыт выращивания рассады томатов невелик, лучше купить семена гибридных сортов: они хорошо сопротивляются болезням, климатическим неожиданностям, а также урожайны.
Земля должна быть подготовлена с осени, а перед самым посевом обработана: пропарена, пролита обеззараживающим раствором (марганцовки и фитоспорином). Хорошо проходит выращивание рассады помидор в грунте с добавлением лесной земли. Если готовить почву затруднительно, можно купить готовый грунт. Но тогда в грунт нужно добавить песка (1/3 от количества грунта), немного золы (2 ст. л. на 1 л грунта) и удобрения (нитрофоски).
Как сеять семена на рассаду
Семена помидоров не обязательно проращивать (хотя можно сделать это между слоями влажной ткани). Уложенные в лунки семена нужно немного присыпать грунтом, а емкость прикрыть пленкой (получится миниатюрная тепличка). Если в помещении тепло, рассада томатов взойдет спустя пять-шесть дней. Сначала появятся зеленые «петелечки» — это сигнал, что пленку пора снимать. Почвогрунт для рассады должен быть воздушным, и его надо буквально насытить воздухом и одновременно влагой, защитными фитобактериями и гумусным эликсиром плодородия.
При выращивании рассады ни в коем случае нельзя переувлажнять грунт при поливе: это может спровоцировать заболевание, от которого рассада томатов погибает, — черную ножку. Помните, что при хорошей освещенности у томатов быстро закладываются цветочные почки и включается генетическая программа, нацеленная на самый высокий урожай.
Как за ней ухаживать
Когда появится пара настоящих листиков, рассаду можно пикировать (рассаживать в отдельные емкости). При пикировке хорошо обмакнуть корешки в разведенный «Корневин» или другое средство для улучшения корнеобразования. Тогда они «уцепятся» за землю. После этого рассаду помидоров сразу же нужно вынести в более прохладное место.
В жарком помещении сеянцы томатов приживаются слабо, возрастает риск их заболеваний. Но даже если на этом этапе все обойдется, есть угроза вырастить рассаду помидоров слишком изнеженной — в открытом грунте ей трудно будет сначала прижиться, а потом справиться с заболеваниями.
Высаживается рассада томатов на грядки при уверенности, что ночных заморозков уже не будет. Крепкая рассада — путь к большому урожаю томатов.
Есть мнение
Правильные сроки посева семян — с 20 февраля по 10 апреля. Почему?
Идеальная рассада — 60—70-дневная. Значит, если мы посеем 20 февраля, то 9 мая высаживаем в грунт (конечно, под пленку), так как помидоры не переносят заморозков. При этом с 10 мая по 10 июня нам придется несколько раз в неделю снимать пленку — проветривать растения, поливать, закрывать перед заморозками, а может быть, и дополнительно утеплять. Забот достаточно, но и урожай можно получить в два раза больший!

Самая сладкая кукуруза
Чаще всего в огромном кукурузном семействе выделяют пять ее разновидностей: кремнистую, зубовидную, крахмалистую, сахарную и лопающуюся. Конечно же, наибольший интерес для овощеводов-любителей в нашем Уральском регионе могут представлять две последние: сахарная и лопающаяся. А первые три выращивают только на зерно или на силос: получить нормальный урожай зерна, какой бы сказочно урожайной ни была эта культура, в условиях нашего лета абсолютно нереально.
Единственный шанс на Урале – выращивать кукурузу ради вкусных початков в стадии молочной зрелости. Для этого как раз и выбирают, как правило, сахарную кукурузу. Именно ее початки наиболее вкусны и используются при приготовлении всевозможных овощных блюд, консервов, прекрасно замораживаются.
Лопающаяся (или рисовая, или поп-корн) кукуруза – также настоящий деликатес, и еще совсем недавно семена ее в России нельзя было сыскать днем с огнем. Отличается она тем, что при поджаривании ее зерна лопаются и превращаются в многочисленные белоснежные рыхлые хлопья (объем хлопьев в 15-25 раз превосходит объем зерна), которые и используются в пищу. Но чтобы зерна лопались, т.е. происходили так называемые «взрывы», влажность зерен должна быть достаточно высока (выше 10%), поэтому початки нужно немного подсушить, а после этого сразу использовать. Жарятся зерна на хорошо смазанной маслом, разогретой сковороде, которая закрывается крышкой.
И вкусна и полезна
Кукуруза — растение необычайно разностороннего применения, а если вспомнить, что по пищевой ценности не уступает зеленому горошку, богата сахарами и крахмалом, содержит широкий спектр витаминов (А, С, B1, B2, PP и Е) и минеральных веществ (соли калия, кальция, магния, железа, фосфора), а также улучшает пищеварение, то получается, что благословеннее растения на Земле, наверное, и не найти. В мире зафиксирован и еще очень интересный феномен. Употребление кукурузы положительно сказывается на здоровье зубов.
Приступаем к посевной
Выращивать кукурузу несложно. Только вот теплолюбива она чрезмерно, поэтому и сажаем её рассадой. За сутки перед посевом зерна кукурузы желательно замочить, чтобы они набухли. Причем, есть одно интересное наблюдение: при замачивании семян в растворе древесной золы, початки сахарной кукурузы бывают слаще. Чтобы подготовить раствор золы, нужно две столовые ложки золы замочить в одном литре воды и выдержать двое суток. Затем верхнюю часть раствора аккуратно слить и использовать для замачивания семян.
Уход за рассадой обычный: максимум света, своевременные поливы, а с момента интенсивного роста еженедельные подкормки удобрением «Кемира» и регулярные опрыскивания стимулятором роста «Эпин». Следует знать, что в начальный период вегетации кукуруза растет крайне медленно, и лишь при образовании 4-6 листов интенсивность роста растений существенно возрастает.
В июне рассаду нужно высадить вдоль теплой наружной стенки теплицы. Нужно иметь в виду, что кукурузу в один ряд сажать очень неразумно. При такой посадке резко ухудшается опыление, и початки могут оказаться полупустыми. Обычно ее рекомендуют размещать в 5-6 рядов. Однако в наших условиях, редко набирается столько места. Можно посадить и «кучкой по три штучки», например, между кабачками.
Любит, не любит, …
Кукуруза относится к очень теплолюбивым растениям. В принципе, ее семена прорастают при температуре 10-12°С, но оптимальной температурой для ее роста являются 20-24°С. При снижении температуры ниже 4°С растения как бы замирают на месте, а при 2-3°С просто погибают. Наиболее требовательна к теплу кукуруза в период формирования початков. В недостаточно прогретой почве семена прорастают очень медленно, могут покрыться плесенью и загнить. Однако и запаздывать с посевом нельзя: початки не успеют вырасти. К почвам кукуруза предъявляет очень высокие требования. Хороший урожай она дает только на теплых, рыхлых высокоплодородных (желательно, черноземных) почвах, с нейтральной реакцией. Внесение органических и минеральных удобрений под кукурузу значительно повышает ее урожай. Кукуруза хорошо отзывается и на внесение полного минерального удобрения в почву перед посевом. На кислых, заболоченных и сильно уплотненных почвах кукуруза расти откажется — лучше и не пытаться. Что касается дополнительных подкормок, то при недостаточно быстром развитии растений в первой половине вегетации неплохо подкормить их мочевиной (две столовые ложки мочевины на ведро воды) или навозной жижей. Во второй половине лета у растений в наших условиях обычно возникает нехватка калийных удобрений, и требуются соответствующие подкормки (2-3 столовые ложки сульфата калия на ведро воды). Кукуруза требовательна к свету и не выносит затенения, особенно в первую половину вегетации (в течение примерно 30—40 дней от появления всходов). Что касается влаги, то в целом, относительно засухоустойчива. Но не в периоды всходов, начала цветения и формирования начального урожая — в эти моменты растение из засухоустойчивого превращается во влаголюбивое, и потребляет воды гораздо больше, чем другие культуры, так как резко превосходит их по урожаю сухого вещества с единицы площади. Но и избытка влаги кукуруза тоже не терпит — на переувлажненных почвах она растет и развивается крайне медленно и сильно поражается грибными заболеваниями.
Я не раз выращивала кукрузу. Возможно прочитав эту статью кто то подумает, что все очень сложно. Однако это не так. Говорят, что шикарные урожаи дает кукуруза в теплице, однако я всегда сажала просто в огороде, на солнечном месте. Рассаду вырашиваю в узком ящике, вне дома, в теплице. Приживаются растения при пересадке без проблем. И, конечно же обязательно вырастают сахарные початки, которые любят и дети и взрослые. Вот и нынче я уже приобрела пакетики с семенами. Обязательно буду сажать — пусть внучок порадуется!

Страсти по фазенде
Порассуждаем...
Среднегодовое количество осадков в нашем городе 624 мм. В Екатеринбурге аж на 25% меньше осадков выпадает, а в Челябинске на 38%. Значит нам повезло поболее и под вашей грядкой 60 см воды про запас имеются. Скажете, что ерунда, а вот и нет. Попробуйте залить весь ваш участок таким слоем воды. Вряд ли лейкой столько натаскаете, да и шлангом тяжеловато будет — не один час простоять придется и садовой водоем порядком поизвести,а тут само приходит, только удержать требуется. Если по весне, после оттаивания снега в сад наведаться и такие террассы пробороновать, то вода у вас под замком будет сидеть. И вся растениям достанется. Уже слышу как вокруг ропот поднимается: «Нам вода не нужна! У нас и так грунтовые воды рядом!». А ведь и те, у кого грунтовые воды рядом летом за лейку хватаются, потому как весенние суховеи своё дурное дело знают.
А многие наверное ухмыльнуться: «У нас не почва, - скажут,- а глина сплошная... Поди — сгреби её просто так, между делом». Что же тут сказать? Ну, если только то, что думаю: это раньше я глину не любила и нос воротила. А теперь ценю, потому, что глина это тоже почва, да ещё какая! Скорее всего у вас все же почва в саду, но тяжелая. А настоящая глина обычно под слоем почвы прячется и оказывается наверху, когда её при копке ямы, погреба повыворачивают. Непростая это глина, а золотая. Несколько сот лет она как сито через себя влагу и питательные вещества пропускала. Плоховато однако пропускала, все больше копила и сберегала. Просто так любопытному садоводу их не отдаст, а лишь тому, кто её поймет и разгодает, ну, прям как Хозяйка Медной горы. В глине питательных веществ полно, но они в недоступной для растений виде. А как их оттуда вытащить? Да просто. Только об этом позже сказ.
Продолжение следует...

Гордость ученых, надежда садоводов
Жимолость — зимостойкая культура. В Иркутской области, например, зарегистрированы случаи, когда растение выдерживало морозы до минус 57°С. К тому же, жимолость — самая устойчивая к возвратным заморозкам ягодная культура в период цветения. Цветки смородины, земляники, яблони, вишни, сливы погибают уже при нулевой температуре или всего при минус 1°С. А цветки жимолости выдерживают затяжные заморозки до минус 6°С, а кратковременные — до минус 7°С.
По статистике сады на Урале, в Сибири, в среднем, через 4—6 лет остаются без урожая разных ягод из-за весенних заморозков, и только жимолость продолжает исправно плодоносить.
Поскольку весенние заморозки не причиняют ущерба ее цветкам и плодам, то можно считать это растение «палочкой-выручалочкой» садоводов. Несомненно, к достоинствам этого растения относится и уникальная долговечность. Куст черной смородины сохраняет продуктивность от 4 до 7 лет, куст красной смородины — до 15 лет. Малина наиболее урожайна в возрасте до четырех лет, земляника садовая — до трехлетнего возраста.
Жимолость сохраняет высокую продуктивность до 25—30 лет, а нередко до 40 лет и более. Известны случаи хорошо плодоносящих в благоприятных условиях 150-летних кустов жимолости. Вот это показатель долговечности! Значит, куст, который вы посадите грядущей весной, сможет угостить ягодами не только ваших детей, но и внуков, и даже правнуков!
Всем хороша
В наших садах жимолость не имеет конкурентов по скороспелости. Вот в том году мы вовсю лакомились ягодой уже с 17 июня. В то время до созревания самых ранних сортов других ягод (например, садовой земляники) оставалось примерно две недели.
Первые два года растение удобрять не надо, так как при посадке его вы наверняка внесли достаточно удобрений. В дальнейшем один раз в год расходуем 30—40 г комплексного удобрения на кв. м. Жимолость — растение влажного приморского климата, поэтому очень влаголюбиво, особенно во время цветения и плодоношения. Кусты необходимо поливать по мере необходимости, но обязательно сделать хотя бы по одному поливу в июне, июле и августе. Активная часть корневой системы находится на глубине 10 см, поэтому рыхлить почву необходимо очень осторожно, на глубину не более 5—6 см. А лучше всего просто тщательно замульчировать приствольный круг.
Увеличиваем урожай
У жимолости нет нулевых побегов, и садовод должен поставить перед собой задачу «перехитрить» растение. Как это можно осуществить? Жимолость имеет побеги от первой ветви, т. е. сразу побеги первого порядка. Они растут и развиваются, на них образуется много новых побегов 2-го, 3-го порядков. Если вы видите, что основная ветвь загущается множеством мелких побегов, то ее следует обрезать, но не на основание, а на самый сильный побег на ветви (иначе куст будет голенастым).
Жимолость — «тугорослая» культура, короткого вегетационного периода. И для того чтобы увеличить плодоносность, можно вызвать образование «Ивановых», т. е. побегов вторичного роста. Делают это следующим образом: после того как растение отплодоносит (примерно 10—20 июня), провести жидкую подкормку комплексным удобрением. Таким образом, в начале июля образуется вторичный рост побегов (до сентября вырастает около 20 см). Эти побеги до зимы окрепнут и хорошо перенесут морозы.
Но нельзя допустить третьей волны роста, поэтому после 10 августа ни поливов, ни подкормок производить нельзя. Побеги третьей волны не перенесут морозов. Осенью необходимо произвести санитарную обрезку кустов жимолости (обрезать больные, сломанные, сухие ветви).
Жимолость — экологически чистая культура, она практически не поражается болезнями и вредителями, однако молодые посадки могут погрызть мыши. Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С, А, группы В, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. По количеству витамина С жимолость не уступает лимону и киви. По столь важным минеральным элементам, как магний и натрий, жимолость не знает соперников среди ягод, по количеству калия уступает только бруснике, а по Р-активным веществам даже шиповнику за ней не угнаться. Из микроэлементов в ягодах содержатся марганец, медь, кремний, цинк, алюминий, барий, йод. Она меньше других культур накапливает соли тяжелых металлов.
Ученые пытаются создать сорта повышенной урожайности и неосыпающиеся. Для этого приходится использовать горькие клоны дикой ягоды. Поэтому и сорта, которые имеют повышенную урожайность — до 6 кг с куста, содержат во вкусе пикантную горчинку, которая исчезает в продуктах переработки. Это сорта алтайской селекции. Они отличаются также высокими темпами роста и повышенным содержанием витаминов. Плодоношение наступает на 3—4-й год. К сортам этой селекции относятся: Берель, Герда, Лазурная, Бокчарская, Огненный опал, Галочка, Салют. Они не осыпаются, но зато отрыв ягод затруднен. Из сортов уральской селекции особенно ценными являются Длинноплодная, Волшебница, Фианит, Лазурный, Челябинка, Стойкая (поздно поспевает и не осыпается). Ягоды уральской селекции хороши для потребления в свежем виде: ягода, как правило, отличается величиной (более 1 г), высокими вкусовыми качествами (4,8—5,0 баллов). К недостаткам можно отнести сильную осыпаемость. Поэтому, как только начнут поспевать первые ягоды, под кусты необходимо расстелить пленку, чтобы не потерять урожай.

Страсти по фазенде
Помните загадку: «животик беленький, а ручки и ножки черненькие»? Кто это такой? Ответ прост — садовод, который вечно виден лишь со спины. Предлагаю обсудить животрепещущую для меня тему: «зачем нужен сад?». Что бы ответили вы?
Порассуждаем...
Я даже догадываюсь... Наверное, скажете: «Там такая красота, отдыхаешь душой...». А вот и враки. Вернее, это только половина правды. Ведь надрываетесь и пашете не разгибаясь. Отсюда и ноги гудят, и давление скачет. Если бы работы было с «гулькин нос», то не возвращались бы с «фазенды», еле переставляя ноги, а детям бы не говорили: «Завтра на работу, вот там и отдохну!».
Некоторые думают: «а я сделаю газончик и валяться буду...». Проходили. Одни просто перестали картошку сажать — вынесли на поле шезлонги и уселись загорать: морсик пили, над соседями подшучивали. Правда, к июлю соседей из-за гигантских сорняков стало уже и не видать. А после среди пырея, осота и лебеды уже и сидеть расхотелось.
Некоторые пошли другим путем: посадили шикарный спортивный газон, чтобы и ребенок побаловался, и собака повалялась, и позагорать было где. А что в результате? Сначала месяц поливали и пололи, чтобы хорошо взошел, а потом, еще через месяц постоянных скашиваний, призадумались: эта нудная работа теперь, что ли, на всю жизнь? А трава растет да растет... Год косили упорно, а в следующий сезон выяснилось, что за таким рьяно растущим газоном нужен уход «ого-го»: поливать и подкармливать регулярно. Дернина стала такой плотной, что необходимо было каждый раз ее прокалывать вилами или специальным приспособлением, чтобы проплешины от кислородного голодания корней не возникали. Так есть ли золотая середина работы с землей? Чтобы и себе в радость, и особо не надрываясь? Надеюсь, что есть.
Так как же отыскать тот подход к землице, чтобы и урожай собрать и себя не слишком работой грузить? А работа разная бывает. И вся не из легких. Когда весна приходит, о чем голова у садоводов болит в первую очередь? Правильно. Прибрасываете наполнится ли водоем, что в «садовом ведомстве», хватит ли влаги для полива, прикидываете как лучше ёмкости снегом заполнить, чтобы на первое время о поливе не переживать. А на самом-то деле голова о другом должна болеть.
Если у вас садовый участок или огород среди Уральских гор, то значит быть ему ровным без уклонов. Думаете, что абсурдные вещи говорю? Ан нет. Всё верно. Ваши грядки должны быть ровными, без уклонов. А у кого так? У единиц. Так это ж дело поправимое! Встали посреди участка, огляделись. Определили куда скат почвы и поперек начали террассы возводить. С прохода землю тяпочкой вниз толкаете, а тот край, что выше уровня основной почвы получается доской либо другим подручным материалом укрепляете. Выходит, что с дорожки плодородный слой «уходит» — вы его сгребли, а на ровненькой грядке добавился. Вот и чудесно! И землю хорошую не топчите и на грядке растениям повольготней будет. А самое главное, что вся весенняя влага у вас задержалась.
Вы прочитали и забыли? Если так, то жаль, потому как открылась вам великая тайна. А вы её глобальность и не разглядели. Ведь что происходит, если участок на сколе и не выровнен? Положите кусок стекла под уклон и водой побрызгайте. Вода скатится. Некоторые скажут, что стекло это одно, а рыхлая почва другое. Хорошо. Положите на наклонное стекло губку и побрызгайте вволю водой. Сначала губка будет влагу впитывать, но затем она все же соберется к боковому краю и потечёт... Только ровная поверхность примет всю влагу посланную небом. И это только начало садовых превращений.
Продолжение следует...

Черенкуем хвойники и не только
Часто садоводы хотят попробовать размножить растения. Лучшим местом для посадки черенков, конечно же, будет парничок с туманообразующей установкой. Но для большинства любителей это нереальная роскошь, поэтому можно использовать очень низенький, герметично закрывающийся парничок. Выберите хорошо освещенное теплое место и разместите на нем череночник, ориентируя его с запада на восток. Сооружение может иметь вид типичного парника — то есть деревянного короба, покрытого стеклянными рамами, — или походить на разборный парник.
Опрыскивать черенки в нем придется вручную с помощью распылителя с регулируемой форсункой — чтобы капельки влаги были помельче. Частота опрыскиваний зависит от погоды — чем жарче, тем чаще — до пяти раз в день. Сигналом служит высыхание листовой пластинки черенка (не дожидайтесь, когда листья повиснут). И так, пока не образуются корни, которые будут всасывать воду из грунта. На это уходит обычно от трех недель до двух месяцев, в зависимости от вида растения. Так как мы не можем все время проводить у парничка нужно уменьшить объем воздуха вокруг черенков, чтобы испаряемая ими влага к ним же и возвращалась. Например, накрыть каждый черенок (или 2–3 мелких) колпачком из обрезанной бесцветной пластиковой бутылки или парник-череночник заглубить в почву на 15 см, чтобы стенки были земляными. С их поверхности и будут поступать водяные пары. В обоих случаях необходимо поливать землю вокруг сооружения, а для сохранения влаги в сухую погоду лучше накрыть ее пленкой или разложить перфорированные пластиковые бутылки с водой.
Подготовьте почвенный субстрат для выращивания черенков из смеси торфа, перегноя и песка в равных частях. Так как фосфор особенно важен при корнеобразовании, на квадратный метр почвы внесите горсть суперфосфата, а также горсть полного минерального удобрения и тщательно перемешайте с верхним слоем. После того как гряда будет сформирована, покройте ее сантиметровым слоем песка. Перед высадкой черенков почву тщательно пролейте. Сразу же после высадки полейте их из лейки или шланга с мелкораспыляющей насадкой. В солнечную погоду при высокой температуре воздуха посадки поливайте три раза в день, а в пасмурную и прохладную погоду — пару раз.
Когда образуются корни, подкормите растения слабым раствором мочевины. После полного укоренения и начала роста побегов начинайте проветривать парник, проводя тем самым закалку растений. Когда они окрепнут и привыкнут к условиям открытого грунта, пленку снимают.
Укоренившиеся растения можно оставить зимовать в череночнике, обеспечив им укрытие. Или выкопать, рассадить по горшочкам и убрать на зиму в подвал, где необходимо поддерживать высокую влажность. Весной растения можно высадить на постоянное место.
О подготовке и посадке черенков
Побеги для черенкования лучше заготавливать утром или в пасмурную погоду, а нарезать в прохладном тенистом месте. Готовые черенки до посадки следует укрыть влажной тканью. Все это — меры по предотвращению увядания посадочного материала. Сами черенки представляют собой отрезок стебля с двумя или более листьями и почками в их пазухах. Нижний срез делают косым немного ниже почек; листья снизу удаляют. Верхний срез — прямой над последним листом. Если листья очень крупные, их подрезают; мелкие, как у барбариса, оставляют целиком. Размер черенка зависит от вида растения и условий в парнике — чем выше влажность, тем больший размер черенка можно себе позволить. В среднем длина черенков колеблется от 7 до 15 см. Нежелательно использовать для черенкования волчковые и нулевые побеги с развитой рыхлой сердцевиной, а также хилые укороченные побеги из внутренней части кроны. Первые будут плохо укореняться, а из вторых получатся такие же хилые растения.
Как поступать с хвойниками
Хвойные растения в основном представлены вечнозелеными деревьями и кустарниками. Многие из них можно размножать зелеными, полуодревесневшими или одревесневшими черенками. В целом, однако, ель, пихта и сосна плохо поддаются черенкованию и размножать их следует семенами или, в особых случаях, прививкой. Лучше всего черенкуются растения из семейства кипарисовых: туи, стелющиеся можжевельники, кипарисовики. Но и здесь не все просто. Например, кипарисовик горохоплодный укореняется практически 100%, а кипарисовик Лавсона от 10 до 50%, в зависимости от погодных условий, особенно его серебристые сорта.
Побеги хвойных растений очень различаются по характеру своего роста. Существуют главные (осевые) побеги, определяющие рост ветви; боковые побеги, также с достаточно сильным ростом, и слабые боковые побеги, с ограниченным ростом. Для черенкования лучше использовать побеги из верхней части растения. Черенки из нижних побегов часто вырастают в нетипичные для данного вида растения, со специфическими размерами и нередко растущие в горизонтальной плоскости. Черенки лучше нарезать с молодых, активно растущих растений, например из регулярно подстригаемой живой изгороди — благодаря частой обрезке побеги в ней дают мощный прирост. Лучшим временем для черенкования хвойных растений считается время с 10 июня по середину июля, хотя применяют и весеннее черенкование (в апреле-мае) и осеннее (под зиму). Что необходимо для успешного черенкования?
Черенки берутся небольшие – 6-10см. Брать черенки лучше с молодых, активно растущих растений, не старше десяти летнего возраста из верхней части растения. Черенки берутся с пяткой. Что это значит? Не срезайте черенки, а отрывайте. Что бы получить такой черенок, резким движением в противоположном направлении роста, отрываем его с кусочком прошлогодней коры. Кончик старой древесины (это и есть пятка) подравниваем секатором или острыми ножницами, при этом надо следить, чтобы кора не отслоилась. Пятка не позволяет закупорить смоле сосуды, по которым в черенок будет поступать вода. Место для черенкования выбираем в затененном месте. Почва должна быть рыхлая, если глинистая, то в нее нужно добавить песка, а еще лучше хвойного опада, что одновременно подкислит ее. На протяжении всего времени укоренения черенков почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но не заливать черенки, иначе есть опасность развития грибковых заболеваний.
Итак, приступаем к посадке. С кончика черенка удаляем хвою на высоту 2—3 см. Обрабатываем усилителями корнеобразования, кончик черенка обмакиваем в порошок "Корневина". Высаживаем на расстояние около 5см, это позволяет поддерживать повышенную влажность в зоне образования корней. Если у вас несколько штук черенков можно их посадить под пластиковые бутылки.

Рассадные кассеты
В последние годы в магазинах можно обнаружить и своего рода гибриды между обычными рассадными ящиками и горшочками из тонкого пластика — так называемые рассадные кассеты. Они выглядят как большое количество горшочков, сверху спаянных общим пластиковым листом, или как лист, в котором проделали углубления-горшочки. Большинство рассадных кассет рассчитано на ранние стадии развития рассады и применение специальных рассадных субстратов (выпускаются в виде таблеток), однако поскольку горшочки внутри листа невелики по объему, они могут быть использованы далеко не для всех культур. Зато из них удобно извлекать сеянцы при пикировке, нажав на мягкое днище такого горшочка пальцем и вытолкнув из него земляной ком вместе с сеянцем.
Год назад я решила по максимуму вырастить различные многолетники для альпийской горки. Пошла и купила такое приспособление. Правда выбрала очень неудачный, как считала , вариант: рассадную кассету с мелкими ячейками. Для себя решила, что зато все растения будут рассажены и пройдут пересадку в грунт без проблем. Однако приспособиться к этой новинке не смогла. Почва очень быстро пересыхала. При поливе растения вымокали и пропадали. Сохранить смогла немногих. Затем долго гадала: «Для чего же продают такой неудобный размер..» Однако ныче я «доросла» до посадки корневого сельдерея. Оказалось, что сажать-то растение надо аж в феврале. Вот и задумалась, а куда? Вспомнила о заброшенной рассадной кассете. Применила хитрость. Выбрала поддон от минипарничка. Засыпала на его дно песок, а сверху, подрезав по ширине , воткнула неудачную кассету, заполнив рыхлой, но владоемкой почвой. Рассыпала семена, полила, накрыла прозрачной крышкой от минипарничка. Через время глазам не поверила, увидев буйные всходы. Вот и получилось, что моя посадка вышла очень удачной. Влажный песок оказался тем недостающим звеном, который помог мне вырастить прекрасную рассаду. Конечно, затем я пересадила, рассадила подросшие саженцы. Однако и при этом была приятно удивлена, тем. как легко вытаскивались растения из ячеек и какие длинные мощные и без обрывов корешки.
Основные этапы кассетной технологии
Технология выращивания рассады в кассетах появилась в мире с четверть века назад. Практический опыт доказывает, что при этом рассада капусты, например, вырастает на 2 недели раньше, чем в грунте. А украинские профи умудряются рассаду поздней капусты в очень мелких ячейках вырастить за 22 дня. Используя такие кассеты растения выращивают в пленочных теплицах или открытых рассадниках. Подбирают кассеты со следующим размером ячеек: для ранней капусты — 5x5 см, для основного урожая — 3x3,3, 5x3,5, 4x4 см.
При этом все сеянцы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому создаются одинаковые световые условия, а это влияет не только на рост надземной части, но и на рост корневой системы. Маленький объем субстрата в ячейке быстро прогревается, что тоже ускоряет рост корней и самого растения. Опять-таки, снизу кассеты между ячейками циркулирует воздух, поэтому температура корневой зоны у всех растений одинакова. При выращивании в монолитных пенопластовых кассетах одинаковую температуру корневой зоны обеспечивает сам пенопласт.Черные кассеты прогреваются быстрее, чем белые, но белые обеспечивают лучшие световые условия (отражают свет снизу на листья). Поэтому для выращивания ранней рассады для теплиц используют белые кассеты, а для открытого грунта рассаду чаще выращивают в черных (в пленочных теплицах температура воздуха обычно ниже, чем в стеклянных). Маленький объем субстрата быстро высыхает, поэтому кассеты приходится часто поливать. Элементы питания, изначально внесенные в субстрат, быстро вымываются. Чтобы это компенсировать, поливают питательным раствором. В результате растения получают больше NPK и прочих элементов, чем при выращивании в грунте. Маленький объем субстрата ограничивает рост корней, что стимулирует их развитие (они больше ветвятся), а растение при этом может большее количество ассимилятов потратить на надземную часть. Большие дренажные отверстия и размещение кассет на некоторой высоте над поверхностью пола или стола препятствуют застаиванию воды. Все растения получают одинаковую дозу воды и питания, но субстрат при этом сохраняет достаточно высокую и в целом стабильную температуру. Это тоже ускоряет рост.

Зеленый горошек
Горох овощной — однолетнее травянистое растение, овощная культура, принадлежит к семейству бобовых. Он обладает способностью накапливать азот в почве, поэтому играет важную роль в севооборотах. Его корневая система прекрасно растворяет труднорастворимые соединения калия и фосфора, обогащая почву питательными веществами. По этой причине горох отличный предшественник для других культур.
Горох овощной — холодостойкая культура. Судите сами: его семена начинают прорастать при температуре +1—2°С (гладкозерные сорта) или при +4—6°С (мозговые сорта). Всходы могут выжить при кратковременных заморозках, однако погибнут уже при -7°С. Вместе с тем горох требует высокой влажности, особенно это касается молодых растений. Обильные осадки способствуют активному росту, повышают урожайность, однако высокие грунтовые воды вредят растению.
В то же время горох хорошо переносит кратковременную засуху. Растение прекрасно развивается в условиях продолжительного светового дня. Его выращивают после любых овощей, за исключением представителей семейства бобовых.
Сорта овощного гороха: лущильные и сахарные
Лущильные сорта отличаются тем, что на створках боба внутренней стороны имеется довольно плотный пергаментный слой. Он делает створки боба непригодными для употребления в пищу. Поэтому лущильные сорта возделывают с целью консервирования, а также употребления в свежем виде. У сахарных сортов бобы нежные, сочные, мясистые. Горошек отличается сладким вкусом — это неудивительно, ведь он содержит до 9% сахара! В пищу употребляют лопатку с зачаточным горошком.
Участок под горох отводят плодородный, солнечный, защищенный от ветра. По пищевым качествам зеленый горох превосходит многие овощи. В нем содержатся сахара и сырой белок высокого качества, витамин С, витамин Е, соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. Посев проводят в конце апреля — начале мая на глубину 4—6 см. Схема посадки — 30х15 см.
Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить на грядке прутья-опоры длиной 1—1,2 м. Собирают урожай по мере созревания. Важным моментом в жизни растений гороха является период за 5—10 дней до цветения и во время цветения, когда его нужно обязательно полить, если почва сухая, из расчета 15—20 литров на квадратный метр. При слабом росте растений перед цветением или во время цветения подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением одной столовой ложки комплексных минеральных удобрений на ведро раствора.
Интересны такие сорта.
Детский сахарный
Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3, без пергаментного слоя. Устойчив к фузариозу. Используется для потребления в свежем виде, кулинарии, для консервирования и замораживания. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка отличные.
Горох безлистный Ползунок-сахарок
Скороспелый (от всходов до начала технической спелости проходит 53—55 дней) сорт безлистного гороха, отличающийся одним из самых длительных периодов плодоношения среди ранних сортов. Растение высотой 70—75 см. Бобы светло-зеленого цвета, слабоизогнутые, узкие и длинные. Выращивается без опоры и не полегает. В каждом бобе 8—9 сладких и вкусных горошин размером до 1 см. Прекрасно подходит для использования в сыром виде, рекомендован для обработки в домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Высокое содержание витаминов и полезных веществ.

Крупным планом
Особенный урожай
Очень часто наши сады граничат с лесом и это замечательно. Значит мы с легкостью можем вырастить на опушке около забора или под березой на участке ещё один особенный урожай. Наверняка вы знаете, что такие виды как белый гриб, подберезовик — микоризные. Другими словами, они образуют микоризу (или грибокорень) с определенными породами деревьев и годами живут с ними в прочном симбиозе. Грибы получают от дерева органику: углеводы в виде древесного сока с сахарами, аминокислоты,некоторые витамины, ростовые и другие нужные им вещества. Дерево же извлекает с помощью микоризы азотистые продукты,минеральные вещества, фосфор и калий,и воду.
Теоретически жизнь грибницы считается очень долгой, если этому что-либо не помешает. Она разрастается от центра по кругу с годовым приростом в 10—30 сантиметров. Середина постепенно отмирает, истощив питательные вещества в почве. В нашей полосе грибницы обычно живут несколько десятков лет с поперечником до 10 метров.
Без любимых древесных пород микоризные грибы вообще не плодоносят, но при этом они очень привередливы: любят хорошо прогреваемую, богатую лесным перегноем почву. В свою очередь, деревья зачастую хиреют и недужат без своих грибных братьев. Так сеянцы лиственницы и сосны, не имеющие микоризы, на бедной питательными веществами почве просто-напросто гибнут. И наоборот,в тесном содружестве с грибами они успешно развиваются в этих же самых местах. Дерево-хозяин стимулирует рост мицелия (грибницы), только если ему не хватает минеральных веществ, получаемых из почвы. Поэтому белые грибы скорее появятся на бедной песчаной почве, чем на плодородной.
Как заставить лесные грибы расти в саду?
Путь один — искусственно подсевать грибницу к их зеленым партнерам. Выращивание микоризных грибов возможно лишь вне помещений и под деревьями-микоризообразователями. Для этого, как минимум, необходимо присутствие в вашем саду соответствующих пород деревьев — березы, осины,сосны, ели, лиственницы и так далее.
Белый гриб — самый главный трубчатый гриб русского леса. Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в парках и садах, у тропинок и заброшенных дорог, на опушках, по откосам канав, иногда в зарослях кустарника, после засухи во мху вдоль болот и на осушенных болотах, но не в самых сырых местах (под березами, соснами, елями и дубами); одиночно и группами. Сосновый белый гриб — боровик, растет на песчаных почвах, в зеленом и белом мху, в траве в сосновых борах и в смешанных с сосной лесах. Белый гриб и боровик считаются одними из самых качественных, вкусных и питательных грибов.
А наиболее неприхотлив, но весьма уважаем трубчатый гриб — подберезовик обыкновенный. Растет в березовых и смешанных лесах, под одиночными березами в бору, в кустарнике и редколесье, включая тундру, вдоль дорог и канав, в садах и на травянистых городских газонах.
Белые грибы и подберезовики конкурируют друг с другом, поэтому их споры лучше высевать под березами на разных участках сада. Подберезовики имеют неоспоримое преимущество перед благородными грибами и подосиновиками — при надлежащем уходе его урожаи будут более частыми и высокими.
При регулярном поливе подберезовики будут появляться под березами и сами по себе. Знаете ли вы, что плодонося, подберезовик выносит из почвы много калия. Если сад расположен не в богатых калием низинах, то в начале каждого сезона надо пополнять запасы калия и других минеральных веществ. Для этого почву вокруг дерева поливают двумя ведрами раствора (из расчета 10 г хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 ведро).
При приготовлении «посевного материала» из старых шляпок споры подберезовиков в основном остаются в смеси с мякотью и плохо выпадают в осадок, поэтому нужно использовать взвесь их спор вместе с мякотью.
Будем сажать!
Чтобы приготовить водный споровый раствор, зрелые и переспевшие грибные шляпки (допускается использование и червивых) измельчают, разминая руками до однородного состояния. Имеет смысл отделить от шляпок трубчатый слой, где формируются споры, и пропустить его через мясорубку.
Полученную грибную массу заливают теплой дождевой водой (1-2 кг на 10 л воды), тщательно взбалтывают и выдерживают сутки. После этого воду нужно процедить через редкую ткань. Чтобы урожайность белого гриба повысилась, к спорам следует добавить подкормку. Чтобы завязать плодотворный контакт с корневой системой, гифам (нитям) грибницы нужно полноценное питание, в том числе глюкоза. В воду в ведре надо добавить 1 г кристаллов марганцовки и 15 чайных ложек сахарного песка, (не рафинада) с горкой или спирт (3-4 столовые ложки на 10 л воды). Спирт нужно добавлять в воду до внесения шляпок..
А вот еще один вариант подкормки и подготовки спорового раствора. В грибную смесь нужно добавить 15 г сухих пекарских дрожжей, чтобы стимулировать прорастание спор. Дрожжи являются питательным продуктом и помогают перемешиваться измельченной грибной мякоти и высвобождаться спорам. Раствор перемешать и оставить настаиваться при комнатной температуре на 2 недели. Вскоре на поверхности жидкости образуется пена с частицами мякоти и мелким мусором. В середине будет прозрачная жидкость,а внизу соберется несколько сантиметров спор. Пену следует снять, воду осторожно слить, а осадок со спорами отстаивать еще неделю. Потом следует в последний раз слить жидкость над осадком, а оставшуюся споровую взвесь перелить в пластиковые литровые бутылки и хранить в холодильнике. Готовый споровый раствор иногда воняет, но остается жизнеспособным в течение года. И все же использовать его лучше в течение месяца, так как при длительном хранении активность спор снижается. Перед посевом споровую взвесь требуется развести водой в соотношении 1:100 и равномерно полить полученным раствором (из расчета 300-400 г на 20-30 кв. см) места в саду под деревьями, что выбраны для разведения грибов. Имеет смысл не просто выливать раствор на землю, а сначала обнажить корни дерева, сняв слой почвы вокруг ствола дерева на расстоянии 50-60 см, только осторожно,чтобы не повредить корни. Политые споровым раствором корни закрывают землей и обильно поливают водой (4-5 ведер на дерево). Если погода сухая, то посевы нужно дополнительно увлажнять. Первые грибы появятся на следующий год. А максимального урожая можно ожидать через два года после посева.

Ароматная приправа
Сегодня купить семена базилика не является проблемой. Найдите свой сорт.
Базилик — идеальное растение для подоконника и балкона, с восхитительным ароматом. Базилик неприхотлив: его может вырастить любой желающий. Как и многие другие травы, он отлично растет в горшке или ящике, наполненном легкой почвой. Но помните, что такие растения нуждаются в удобрении.
Вы можете вырастить базилик зимой на кухонном окне — и у вас всегда под рукой будет свежая ароматная зелень! При наличии подсветки базилик можно выращивать на подоконнике круглый год.
Если вырастить в горшке
Важен сорт базилика, который вы собираетесь развести на подоконнике. Так как растение довольно крупное и высокорослое, то сорт нужно выбирать компактный. «Василиск» — раннеспелый сорт: от всходов до технической спелости проходит 45—59 дней. Растение высотой 18—20 см. Листья мелкие, зеленые. Цветки белые. Масса одного растения 15—20 г. Аромат гвоздично-перечный. Очень подходящий для подоконника. Кустик получается аккуратным и невысоким, листья довольно мелкие и светлые. Имеет вкус чуть резковато-гвоздичный. Хорошо стрижется в салаты (потом из пазух отрастают новые побеги). Летом можно вывезти горшок с базиликом на дачу и там посадить, потому что обычно домашние растения нужно все же обновлять каждый сезон.

Проснитесь, люди, — скоро лето!
Отшумели праздничные деньки, и за окном вновь валит снег, а вечером так не хочется покидать мягкий диван… Вот тут – то на выручку и приходит мечта. Главное, чтобы вы не забыли её выпестовать и накормить. Я свою мечту отыскала в Башкирии, когда поехала к родне в уютный городок Учалы на новогодние праздники. Казалось бы, и взяться новой мечте было неоткуда. Все началось обыденно. Как любознательный садовод я, несмотря на снежные сугробы, шагнула в огород посмотреть на нововведения хозяина. «Как думаешь, - изрек бывалый садовод, - пятнадцать кустов винограда мне хватит? Я их вот тут вдоль баньки в траншею посадил…» Мне было смешно его слушать, — ведь моей семье хватает покушать уральского винограда и с трех кустов. Не подумайте, что виноград кисл и невкусен. Он чудесен, но очень урожаен. Его минус в том, что он совсем не хранится. Однако сорта загляденье. Нравится и янтарный полупрозрачный Алёшенькин и кишмиш памяти Домбковской селекции Ф. И. Шатилова. Этот, так вообще загляденье: сахара до 18 %, без косточек, сам фиолетовый — сок розовый. Сиди да лопай. Вот и ответила: «Если бы посадки твои состояли из сортов, которые хорошо хранятся, то может и мало было бы, а так даже не знаю куда девать будешь…»
Вот с этого малозначительного, казалось бы разговора, и завертелась моя мечта. Всю дорогу домой я думала и вдруг поняла, что мой ответ — это замечательное начало новой странички садовой жизни. Я давно не интересовалась новинками, а ведь сорта то у меня старинные. Возможно, что жизнь уже давно качественно поменялась, а я и не знаю. Ведь, посадив свои кусты двадцать лет назад, я решила, что это самые шикарные сорта и на этом можно остановиться. С тех пор больше ничего не искала. Вот так проснулась во мне мысль вырастить хранящийся виноград.
Виноград вырастить просто.
Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, почему виноград редкая культура на участке. Думаю, что все просто. Обычно садоводы говорят, что это очень нежная южная культура и наверное возни с ней... Жаль если вы думаете также. Любому садоводу и огороднику известно, чтобы вырастить даже перец или томаты необходимо рассаду посадить чуть ли не в феврале. Потом возиться с ней полгода, а бывает, что и осенью похвастаться нечем. И ведь занимаемся этим каждый год, по чуть – чуть совершенствуясь в этом деле. Даже смородина может не дать урожай: то засуха, то весенние заморозки. Поэтому я не скажу, что за виноградом не надо ухаживать. Так же надо приложить труд. Однако виноградная гроздь на столе это огромное чувство собственного достоинства. В остальном уход за кустом прост.
Есть у меня одна «печалька». Я выбрала для кустов чудесное место — перед домом на солнышке, однако это и минус. В нашем северном крае оказывается нельзя чтобы за невысокой сеткой рабица шла шпалера, увешенная яркими гроздями. Поэтому, вместо того, чтобы оборвать листочки, которые затеняют урожай, приходится еще и укрывной материал набрасывать — скрывать редкостную красоту от проходящих мальчищек. Получается у меня это неплохо, поэтому и кушали мы виноград в этом сезоне целый месяц, срывая вечерком несколько гроздей. А ведь так хотелось, чтобы все увидели мой урожай! Сахара именно из-за этого мой виноград недобирает. Вообще-то возни с ним немного и если подходишь к лозе лишний раз, то испытываешь удовольствие, а работаешь — обрываешь лишние листья, прищипываещь пустые побеги как бы мимоходом. Самое тяжелое — посадить виноград. Потому что выбрать солнечное местечко на огороде можно легко, а вот вырыть яму глубиной с метр и такой же ширины это посложнее будет. Однако надо помнить, что расти виноград на этом месте может хоть сто лет, если вы все сделаете верно. Урожай же будет только нарастать. Не буду пересказывать все тонкости –информации в книгах и интернете полно. Скажу лишь, что очень важно несколькими умелыми действиями увеличить поступление количества тепла в этом месте сада. Сами понимаете, что для наших мест это актуально вдвойне. Сделать почву теплее можно изменив состав земли. Знаете ли вы, что песчаные почвы быстрее прогреваются и, виноград, выращенный на них хранится в несколько раз лучше. Мульча из опилок с добавкой перегноя поднимет температуру под кустами, за счет жизнедеятельности микроорганизмов и выделения ими углекислого газа еще на 3-4 градуса. Укрытие черным материалом земли грядки и прохода или куском рубероида или укладка камней в этих местах также увеличит нагрев почвы и ускорит её прогрев весной. Если за кустом вы соорудите небольшой щит из подручных материалов, который прикроет основание посадки от северного ветра, то это будет еще одним плюсом к улучшению погодных условий. С конца апреля до 10 мая надо приподнять куст и закрепить над землей, сверху накинуть нехитрое укрытие типа нетканого материала и пленки. В июне, после заморозков, убрать его. Вот основные моменты. Да, а главное же, чтобы зимовал ваш куст в сухих условиях. Для этого виноградарь из Екатеринбурга придумал нехитрое приспособление. Свои посадки винограда, а их у него более ста сортов он сажает в грядки, которые ниже уровня почвы на 10-15 см. Края гряд (внутренние) закреплены досочками. Осенью лоза снимается с проволоки, когда температура опускается до 5—10° мороза и земля начинает промерзать, обрезается и укладывается в углубление. Сверху такой короб закрывается любым подходящим материалом, который не провалится от веса снега и не промокает. Так получается коробка у которой дно земляное. Вот и все укрытие. Чтобы мыши лозу не погрызли, около кустов кладут лоскутки ткани, смоченной в солярке.
Знаете ли вы, что цветковые почки у современных сортов винограда выдерживают до 40 градусов мороза! Неженки 21-24, но даже для них 40- 60 см снега зимой будут настоящей шубой и не даст замерзнуть.
Сорта на все вкусы
Конечно же, созданные морозостойкие гибриды винограда, путем сложного скрещивания и переопыления пыльцой вкуснейших столовых сортов с амурскими неукрывными саженцами дали сногшибательные результаты. Александра Потапенко, патриарх амурской селекции вывел много интересных новинок. Для выращивания в неукрывной культуре хороши сорта: Один (Амурский прорыв). Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды розовые, достаточно крупные, грозди тоже крупные, иногда до 1 кг. Достаточно сахаристый. Выдерживает морозы до –40°С. Болезнями практически не поражается.
Аметистовый. Созревает в конце августа. Мощнорослый, листья морщинистые. Ягоды черные, сочные. Грозди в целом не слишком крупные, но попадаются и до 700 г. Отличается высоким содержанием сахара – до 25%. Морозостойкость –35°С. К болезням очень устойчив. Лоза вызревает отлично.
Триумф. Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды темно-розовые, достаточно крупные, грозди увесистые – некоторые до 1 кг. Переносит морозы до – 40°С. Болезней не боится. С возрастом размеры гроздей, ягод и общая урожайность повышаются.
Оказывается, что действительно, сегодня существует масса новых сортов которые очень рано созревают, например проверенный временем виноград Памяти Шатилова:

очень ранний и морозостойкий и урожайный сорт. Срок созревания 100 дней. Гроздь ширококоническая в среднем 600 г иногда до 1500 г. Цветок обоеполый. Ягода круглая желто-белая с очень приятным вкусом. Вызревает в самое пасмурное и дождливое лето. Морозостоек, зимует укрытый соломой и снегом при -35°С.
Ну а я для себя все же отыскала новые урожайные сорта с плотной кожицей, которые долго могут висеть на кустах. Например, Галахад — гибридная форма. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 г, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, размером 27,5 х 21,5 мм, янтарно желтые, очень крупные, средней массой 10-12 г. Мякоть мясистая, кожица умеренно плотная. Очень высоких вкусовых достоинств, дегустационная оценка свежего винограда 8,9 балла. Сахаристость сока ягод 18-21 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость до -25°C. Транспортабельность высокая.

Инга — новая столовая форма винограда очень раннею срока созревания: от начала распускания до полной зрелости 95-105 дней. Побеги выше средней силы роста, вызревание лозы высокое, почти до 100%. Цветок обоеполый. Средняя масса гроздей 700-1200 гр. и более. Ягода сосковидная, удлиненная, очень крупная 12-16 гр. и более, размером 40x28 мм. янтарная, очень красивая. Созревание ягод равномерное, кожица ягод тонкая, прочная, при еде не ощущается. В ягодах очень высокое содержание сахара. Ягоды прочно держаться, не лопаются, трудно отрываются. Долго могут висеть на кустах, не теряя товарного вила. Осами практически не повреждаются. Урожайность высокая и стабильная. Товарность и транспортабельность высокие. Морозостойкость повышенная -25 °С. О всех чудесных сортах рассказать не возможно. Как хорош виноград сорта Анжелика — крупный розовато-желтый, или Викинг – с огромной длинной темно-фиолетовой ягодой, или Кишмиш 342 !
Осенью оказалась в гостях и попробовала неизвестный сорт винограда. Сейчас, проштудировав интернет уверена, что это был виноград прибалтийской селекции Зилга. А тогда очень удивилась, когда хозяева объясняли, что виноград они не укрывают, просто осенью снимают обвязку и куст лежит на земле —снега ждет. Теперь знаю — такое возможно. Вот характеристика этого сорта: ягоды средние 3–3,5 г, фиолетового цвета с сизым налетом, приятного вкуса, с характерным «изабельным» ароматом и желеобразной мякотью. Грозди короткие, небольшие, средний вес 150–250 г, содержат 40–50 ягод. Высокая урожайность поддерживается за счёт большого количества гроздей, 2–3 на каждый побег. Ягоды употребляют в свежем виде, на зиму из неё производят соки и компоты. Очень морозостойкий сорт – зимостойкость высокая до -32°С, может выращиваться в не укрывной культуре.
Оказалось, что достать саженцы почти всех сортов нынче проще простого — ведь с интернетом расстояний не существует. Ну, а я отыскала виноградаря из Екатеринбурга — Гусева Александра Фёдоровича. Поэтому осуществление моей мечты очень реально. Осталось дождаться весны и приступить к самой тяжелой и нудной части— выкопать ямы для посадки. Однако любишь кататься, люби и саночки возить… До первой пробной грозди столового винограда высочайшего качества мне осталось…дней. А вам?

Скажу честно, что грядочку без сорняков обожаю. Такая хорошенькая, аккуратненькая... Долгое время я делала как все. Была для многих садоводов примером. Земля 30 лет назад досталась так себе- очень глинистая, практически без плодородного слоя. Чтобы было не грязно ходить я каждую весну часами разносила двух ведерную емкость с крупнющими опилками и толстым слоем (около 15 см) делала дорожки между деревьями. Родственник, наблюдавший это каждый год однажды просто ужаснулся: "Нельзя же столько опила в сад таскать! Ты же все загубишь!" так он характеризовал мои действия по весне. Однако осенью пройдя по саду был удивлен- не нашел того огромного количества опила. Все утрамбовалось и ушло в липкую глину. Конечно было отвратно смотреть, как в сухую весну ветер подхватывает и перекатывает опилки помельче по всему огороду. Плюс, естественно я и подкармливала растения удобрениями и иногда находила время -проливала опилки азотным составом. Последнее время опилок почти не стало-стройка давно отошла и я перешла на минеральные подкормки. Грядки огорожены досками, земля неплохая, плюс минералка-надо ждать огромного урожая. Однако уже несколько лет замечаю падение урожайности. Вот и призадумалась, а что делаю не так? Тут попались прекрасные статьи об органике. Брат отыскал сайт о природном земледелии и я решилась на эксеримент. В своем саду вместо голых дорожек посадила траву-вышло шикарно. Её срез использую для мульчирования грядок. А вот у сына на глинистом полуцелике развернула деятельность по круче. Не перекапывая почву в апреле посадила сидерат-редьку масличную. Она выросла дохловатая-где-то 10 см. Однако другие сорняки(лютик) зазеленел прямо не на шутку. Я перед посадкой картофеля аккуратно, не перекапывая просто срезала землю тоненькими пластиками 5-7 см и переворачивала. Всю зелень и корни так и оставляла. Потом посадили картофель и пришла неурожайная пора-ужасная жара без дождя и весной и летом... Когда выкапывали картофель, то там. где не было (не успела) применить сей метод-картофель просто горох. А там, где все было сделано-картофель нормальный вполне. Не шикарный, но пойдет. Однако со всем участком я справилась одна. Раньше копали его и сын и муж и я... А при этом раскладе-я одна. Мужики были все равно заняты стройкой дома для сына. У нас так уж повелось-они сами строют и могут делать все. Все лето я трудилась- срезала траву на поляне, для укладки во круг садовых деревьев (у сына-там полива еще нет). Потом купила и высадила на вновь освоенных землях овес вперемешку с горохом. Так поступила дважды. Осенью насобирала несколько мешков березовых листьев и разнесла по участку. Предварительно опять тонким пластом срезала почву и перевернула сорняки, не удаляя. Оставался препарат Байкал-ЭМ 1. Им сбрызгнула разложенные листья. Теперь буду ждать весны- по идее бактерии почвенные должны трудиться (пожевать им есть чего). Вот так я стала заниматься природным земледелием...

Худший способ борьбы с сорняками
Не выдергивать сорняки? Зарастет же все! По самую грудь! Однако не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать любое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление среза в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
Что это дает?
Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5—10 см, иначе корни успеют «очухаться», то есть снова набрать запас питательных веществ, которые им поставляет надземная часть растения. Так, сделав 3—4 срезки подряд в начале сезона, вы практически избавитесь от многолетних сорняков на все лето, потому что корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так же, как это происходит в природе.
Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Так вы существенно сократите полив своих посадок, потому что замульчированная почва не дает влаге испаряться с поверхности и, кроме того, значительно больше вбирает в себя выпадающую ночью росу. А сорняки, постепенно перегнивая, возвращают почве плодородие. К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлые годы компоста. Если вы не будете ежегодно вносить неперепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушают и используют находящийся в верхнем слое гумус.
А почему все-таки не следует полоть?
Разница в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить.
Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите, и вы увидите, что на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. К тому же они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Для этого всего лишь надо заранее вырастить их на грядках. Весной, когда приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10—12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут.
Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня, и если именно сейчас их просто прорыхлить, то они погибнут. Но как только у них появятся настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, то после первого же дождя в ближайшие 2 — 3 дня сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.
После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накрываете грядки пленкой и спокойно уезжаете еще на 1 — 2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите туже операцию. Через сутки можете посеять семена на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом — не перекапывать! Иначе из более низких слоев почвы вы снова вынесете семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут.
Дело в том, что во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как деньги в банке. Но как только эти семена попадают в верхний слой, то сразу начинают прорастать. Весь фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.
Работа по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшая и совсем не тяжелая. Просто ее следует обязательно сделать вовремя. . Это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.
Если же вы не успели этого сделать, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков, то берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4— 5 см, и на сутки оставить сорняки валяться на грядке. После этого ребром доски сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки удобрением и сейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской и накройте грядки старой пленкой, закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появятся, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян тех, культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат, шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2—3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели пропалывать грядки, стоя часами на коленях. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине.
Итак, прополка — это самый худший способ борьбы с сорняками. И самый неэффективный.

Любителям крупных томатов
Каждый дачник ежегодно пытается отыскать для себя небывалый сорт томатов, который должен быть и урожайным и вкусным, одним словом идеал для своей теплицы. Однако на урожайность влияют множество факторов. Это и температурный режим и влажность воздуха и состав почвы и качество выращенной рассады и частота посадки растений, а начинается всё с выбора семян.
Сегодня пришло время порекомендовать садоводам новый сорт крупноплодного томата «Чудо земли». Производитель семян агрофирма «сибирский сад». На пакетике с семенами — два больших томата. Надо заметить картинка соответствует действительности, так как помидоры, действительно достигают килограмма. Куст томата мощный, но мало облиствелый и не ветвистый, достаточно устойчив к заболеваниям, поэтому подвязывать растение необходимо к прочным опорным палкам. Плоды практически не имеют зеленого пятна у плодоножки и грубой волокнистой середины. На кусте формируются пять — шесть кистей, состоящих из 2-4 завязей. Таким образом урожай с куста составляет 10—20 килограммов. К тому же это настоящий сорт, а не гибрид, поэтому с него можно заготавливать семена. Одним словом, любителям круплоплодных томатов этот сорт подойджет идеально.

Продолжение следует

Что может быть лучше свежих молодых огурчиков? А если они ещё к тому же выросли с вашей помощью, то это просто прелесть. Процесс собирания очень приятен психологически, но не очень приятен физиологически – больно уж листья и сами малыши —огурцы колючие, без осторожности можно нанести вред нежным ручкам. Но это недоразумение сразу, же забывается, глядя на корзиночку с огурчиками! Красота и вкуснота. Особенно приятно вглядываться в лица сослуживцев, сообщая с гордостью – «Ой, у меня в этом году такие огурчики славные уродились!», — и наблюдать за округлившимися, удивлёнными глазами подруг, которые точно знают, что обычно получаются славными только маникюр, педикюр, лёгкий загар, причёска, макияж и шопинг! Вот какое рассуждение довелось мне услышать. А выращивала красавица огурчики F1 Герасим, который относится к довольно новому направлению — к огурцам с букетным расположением завязей. Этот же тип плодоношения характерен для гибридов Кадриль, Капучино, Муму, Лилипут, Гирлянда, Барабулька и др. У них в одном узле образуются от 4 до 10 плодов. Вот, например, Герасим — скороспелый (39-42 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с заложением до 8 завязей в одном узле!. Растение с мощной корневой системой и ограниченным ростом боковых побегов. Предназначен для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и открытом грунте. Для получения пикулей – сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Зеленцы цилиндрические, длиной 10-12 см, мелкобугорчатые с белым опушением, темно-зеленые, массой 90-110 г.
Какие же преимущества имеют новые гибриды огурцов с букетным расположением завязей? Главное достоинство таких огурцов — высокая урожайность. Количество завязей в букете зависит от расположения на растениях и возраста растений. В нижних пучках не очень большие букеты. Больше завязей, как правило, в узлах средней части, а больше всего их на боковых побегах. «Букетность» проявляется в начале плодоношения, в тот период, когда растения хорошо развиты и у них еще не проявились признаки старения. Цветки в букетах распускаются поочередно. Интервал распускания цветов — от одного до трех дней.
Так как на растениях много букетных узлов, то на одном кустике огурцов плоды бывают различной стадии развития. Одновременно могут быть на растении до 20 плодов разного «возраста». Вот еще одно достоинство для букетных сортов огурцов-если завязь по какой-то причине не развивается, то следующая завязь обязательно разовьется и без урожая вы точно не останетесь. Помните о том, что растение огурца — сбалансированная система, которая сама регулирует нагрузку плодами. На растении одновременно созревает столько плодов, сколько растение сможет прокормить. Важно правильно сформировать растение, это позволит ему правильно распределить силы на налив плодов, а не на рост лишней вегетативной массы или цветение и завязывание излишних завязей, подкармливать огурцы с букетным расположением завязей так же нужно в соответствии с ожидаемым урожаем. Поливать огурцы нужно в теплую погоду, воду нельзя лить под корни, это оголяет их. Лучше всего поливать огурцы по бороздам, сделанным в междурядьях. Важно вовремя собирать плоды огурцов с таких растений. Чем моложе сорванный овощ, тем больше их будет в дальнейшем на каждом растении.

У многих уже на слуху, что, вырастив сидераты, их необходимо скосить. А что делать дальше? Может, закопать в землю, чтобы перегнили и быстренько увеличили количество гумуса? К сожалению, именно эту ошибку и совершают многие дачники, имеющие силы и возможность выкопать траншейки глубиной 25—30 см и уложить туда скошенную траву. В результате органические остатки притягивают к себе влагу из остальной части почвы, отсыревают, но без доступа воздуха и полезных бактерий гнить будут долго. В природе никто ничего не закапывает, тем не менее, пополнение почвы питательными веществами все равно идет своим чередом.
Наблюдательные хозяева, наверное, уже давно отметили, что деревянный колышек или подпорка начинает перегнивать не в земле, а на границе между землей и воздухом. Вывод: выращивание сидератов и их дальнейший покос не нужно заделывать в землю. Достаточно их срезать, расстелить по земле, полить раствором ЭМ-препаратов (Байкал ЭМ1) и предоставить бактериям возможность сделать свое дело. Только скашивать растения-сидераты необходимо в фазе бутонизации, до цветения. Считается, что именно в это время растения накапливают максимальное количество питательных веществ.
Казалось бы, а почему нужно выращивать сидераты? Почему нельзя вырастить с тем же успехом на том же месте обычные овощи без так называемых посредников? А дело все в том, что многие из сидератов обладают либо способностью вытягивать с помощью длинных корней питательные вещества из глубоких слоев почвы, либо накапливают их с помощью живущих с ними в симбиозе азотфиксирующих бактерий (это относится к растениям семейства бобовых). Некоторые из сидератов даже имеют своего рода специализацию: люпин и горчица, например, действуют эффективнее, чем обычное фосфорное удобрение. Это связано с тем, что, во-первых, минеральные удобрения очень часто используются овощными культурами в минимальных количествах из-за быстрого вымывания в труднодоступные слои почвы, а во-вторых, сидераты дают возможность растениям потреблять необходимые элементы питания в естественной, легкоусвояемой форме. Кстати, не стоит волноваться по поводу остающихся в земле корешков сидеральных культур: после их перегнивания в почве образуется своеобразная сеть тоненьких канальцев, обеспечивающих нормальное поступление влаги и воздуха.

Брусника легко размножается семенами, но их надо стратифицировать. С этой целью зрелые ягоды хранят в течение 4 месяцев в холодильнике при температуре 4°С. Сеют в субстрат из торфа и песка в соотношении 3:2. Семена начинают прорастать обычно на 12-й день и продолжают «проклевываться» в течение трех недель. Очень важны для них в это время значительная кислотность среды (рН 3,5—4,5) и температура около 20°С. К концу первого года жизни высота отдельных сеянцев может достигать 5 см. Уже в первый год растения начинают ветвиться. В пору плодоношения они вступают в 4—5-летнем возрасте.

Надеюсь, что вы знаете, что в Летнем саду в Питере после ремонта восстановили бордюр из брусники, посаженный во времена Петра 1. У сына подходящая для посадки этого растения земля и я решила тоже вырастить такой бордюр-вечнозеленый, плодоносящий и аккуратный. Наконец-то нашла на ЮТУБЕ видео о бруснике. Пусть информации лишь на 4 минуты, но мне достаточно. На форуме 2009 года нарыла инфу о том, что можно посадить семена из замороженных ягод и те прекрасно всходят. Правда урожай будет через 4-5 лет, но зато кусты устойчивые к данной почве и будут хорошо давать побеги размножения. Поэтому сегодня , сделала нужную гряду и посадила. Укрыла материалом-авось все получится. Мужчина на форуме писал. что всходит прямо щеточкой... Буду ждать. Если кто так делал черкните, что вышло.

Как всегда зимой захотелось чего-нибудь такого... На глаза попалось видео о природном земледелии. Там хозяева создавали дизайн своими руками. Меня очень впечатлило многое, но особенно зеленые дорожки из травы. Конечно это не ново, однако хозяева убивали двух зайцев: дорожки давали определенную опрятность и влагу, а также срезанной зеленью мульчировали ряды между посадками. Я решила повторить, где можно этот опыт и применить. Одной из идей стало создание палисада по-новому. Пришлось пересадить многолетники в даль, а на переднем плане расположить газон. Его состав я изучила. Хотелось чтобы он был менее агрессивен и в то же время вполне жизнестоек и светолюбив- палисад на солнечной стороне. Остановилась на составе трава вдоль дорожек. Зимними вечерами из строительной шпаклевки слепила вазу. Внутри её каркас из сталистой проволоки, обвешенной как при гипсе марлей с раствором и облепленной в дальнейшем спаклевкой. Сверху покрыла теплой олифой. Возни вышло прилично. Вес тоже получился кил.75 где-то. Однако народ останавливается -нравится. Дети умиляются улитке, сделанной за компанию к вазе.

Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Знакомимся с сидератами поближе
Редька масличная
Редька масличная является растением длинного дня, скороспелое, холодостойкое, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°С, дружное появление всходов отмечается при 7—8°С. Всходы переносят заморозки до минус четырёх, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Растение легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям, хорошо растет практически на любых почвах. Выносит небольшую кислотность. Редьки масличной не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Обязательный прием - прикатывание почвы до и после посева. По урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30—40 дней.
При возделывании редьки масличной более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. Сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод, в 1,5-2 раза. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, а трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция (рН). Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота — 0,5 %; фосфора — 0,25 %; калия — 0,6 %. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляет ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур. После уборки зеленой массы вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам.
Белая горчица
Дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2—3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Люпин однолетний
Удобно выращивать как сидерат на маленьких участках — растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15—20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Фацелия
Ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия – одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Зацветает через 6 недель после посева, поэтому, если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7-9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы.

Смешанные посадки или уплотненные грядки
В Европе очень часто применяют смешанные посадки. Например, сажают ряд моркови и ряд шпината или редиса. Ряды делают достаточно часто. Как редис поспеет его удаляют и морковь становится хозяйкой грядки. Можно в центре грядки посадить горох, а по кругу— салат. За запахом сельдерея незаметят вредители и капусту... Однако такие посадки необходимо производить с учётом взаимного влияния растений друг на друга..
Замечено давно
Томаты защищают все виды капусты, редьки и редиса от гусеницы белянки, капустной мухи и капустной блошки. Хорошо растут с луком, фасолью, огурцами, салатом, сладким перцем, шпинатом, бобами, фенхелем, капустой (кроме краснокочанной), редисом. Не любят они соседства с горохом, морковью, картофелем, свёклой, кукурузой.
Капуста защищает сельдерей отпятнистости (септориоза). Хорошо растёт рядом с фасолью, морковью, свёклой, шпинатом, огурцами, горохом, салатом, ревенем, бобами. Не любит соседства с луком и картофелем.
Свекла защищает морковь от гнили бактериального происхождения. При этом соседство с морковью её не очень удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с капустой кольраби, салатом, горохом, фасолью, бобами, луком, редькой, редисом. Не любит томаты, кукурузу, вьющуюся фасоль, шпинат, лук-порей, картоель. Интересно, что соседство с луком для свёклы полезно, но сам лук при этом угнетается.
Фасоль (как и бобы) защищает капусту от капустной тли. Любит расти рядом с огурцами, картофелем, капустой, репой, редисом, салатом, кольраби, томатами, ревенем, свёклой. Угнетается горохом, морковью луком, фенхелем.
Лук и чеснок защищают клубнику от серой гнили плодов, морковь –от морковной мухи и тли, салат – от тли. Любят соседство с огурцами, салатом, кольраби, томатами, кабачками, пастернаком, фасолью. Плохо растут рядом с картофелем, горохом,капустой, свёклой, редькой, редисом, шпинатом, спаржей. Не любят расти рядом с морковью, а вот морковь вырастает рядом с ними здоровой и крупной.
Морковь спасает лук от луковой мухи, редьку - от земляной блошки. Хорошо растёт рядом с капустой, салатом, кольраби, листовой свёклой, редисом, луком, томатами, горохом. Нежелательных соседей для моркови нет.
Сельдерей защищает капусту от гусеницы белянки и капустной блошки. Хорошо растёт рядом с огурцами, фасолью, горохом, бобами, вьющейся фасолью, луком-пореем, шпинатом. Нежелательные соседи – картофель и кукуруза.
Салат (кочанный) защищает кольраби и редис от блошки, морковь– от морковной мухи. Хорошо соседствует с томатами, огурцами, фасолью, горохом. Не любит фенхель, редьку, сельдерей.
Шпинат растёт здоровым и витаминным рядом с картофелем, огурцами, томатами, фасолью обыкновенной и вьющейся, редисом, луком-пореем, морковью и сельдереем.
Картофель хорошо сочетается лишь с кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие соседи для него – огурец, горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, физалис.
Кабачки и тыквы плохо соседствуют с картофелем, томатами, редькой. Хорошо растут рядом с салатом, горохом, луком, вьющейся фасолью, шпинатом.
Горох хорошо уживается с огурцами, капустой, салатами, фенхелем,свёклой, ревенем, морковью, редькой, редисом, кукурузой, шпинатом. Плохо растёт рядом с картофелем томатами, луком, фасолью.
Огурцы хорошо растут в соседствес капустой, кольраби, горохом, бобами, кукурузой, луком, сельдереем, чесноком, шпинатом. Особенно рекомендуется высаживать рядом горчицу, кориандр, календулу, которые зачастую цветут вместе с огурцами и привлекают насекомых-опылителей.
Огурцы плохо уживаются с картофелем, томатами, баклажанами.Огурцы болеют рядом с салатом и фасолью.
Перец сладкий лучше растёт рядом с огурцами, томатами, кольраби. Плохо уживается со всеми видами фасоли.
У редьки и редиса общие симпатии и антипатии. Оба плохо уживаются с луком, огурцами, китайской капустой. Хорошие соседи для них – томаты, кольраби, фасоль, горох, морковь, салат, мангольд, шпинат.
Репа хорошо уживается со всеми культурами. При уплотнённо-междурядном выращивании культур желательно ежегодно вносить в почву зелёные удобрения (рожь, горчица, фацелия, люпин).
На уплотнённых грядках можно выращивать не только овощи, но и клубнику.
Клубника не переносит соседства с огурцами и капустой. Хорошо растёт рядом со шпинатом, луком,морковью, редисом, фасолью, валерьяной. Лук и чеснок спасают её от серой гнили, улучшают вкус клубники. Из ароматических трав рекомендуется выращивать рядом с клубникой петрушку, шнитт-лук, кориандр, тмин, огуречную траву.

Ягодный бордюр
Многие садоводы задумываются о том, как сажать безусую ремонтантную землянику. Еще не все возможности этого растения исчерпаны. Уже сажали ее и просто на гряды, и на пирамидки, и в кашпо, а теперь пришло время использовать ее для создания бордюра.
Его плюсы: компактный, совсем не растет в высоту, не нуждается в стрижке, удобно ухаживать и собирать урожай.
Его минусы: не подходит для тенистых мест, без ежегодного прореживания возможно падение урожайности культуры, нуждается в уходе, как обычная земляника. Рассаду земляники можно довольно легко вырастить дома из семян. Для закладки бордюра подходят саженцы с двумя-тремя настоящими листочками или старше. На месте будущего бордюра копают траншею глубиной 25—30 см, укладывают слой дренажа из черепков, гравия, битого кирпича или песка и заполняют плодородной садовой землей с добавлением перегноя по ведру на два погонных метра. Для заправки почвы лучше всего использовать специальное удобрение длительного срока действия, предназначенное для ягодных культур. Высадку из кассет рассады с закрытой корневой системой можно проводить весь период вегетации, а с открытой лучше всего весной, в течение мая. Сажают в один ряд, т. к. земляника быстро разрастается и образует хотя и компактные, но довольно широкие кустики. Для получения желаемой плотности в первый же год рассаду сажают через десять сантиметров, с тем чтобы следующей весной каждый второй кустик отсадить, например, для продолжения бордюра. Сорта лучше брать ремонтантные и мелкоплодные, именно они лучше всего смотрятся в бордюрных посадках, украшенные цветами и ягодами до начала заморозков.

Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Новичок в квартире
Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?
Решились на покупку
Постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами ("Скор", "Топаз", "Хорус") или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.
Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, гумат. Можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).
Особый подход к каждой покупке
Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки со спящими почками. Лучше всего переносят такое хранение растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. В этом случае корни деленок надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.
Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют.
Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при температуре 3—5°С, так называемый «холодный старт».
Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо обязательно укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь. Также необходимо удалить поврежденные и больные корешки. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или «гетероауксином».
Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля или вермикулита. Это поможет ей стать рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.
В первые три-четыре дня после этого деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Если вам кажется, что грунт слишком сухой можно опрыскать отрастающие побеги. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы субстрат был влажным, а не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача передержать растения до высадки в сад.
Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.
Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Весенний цветок
Гиацинт своими очаровательными цветками и великолепным, чарующим ароматом, много лет привлекает внимание цветоводов всего мира. Это многолетнее луковичное растение. За более четырехсотлетнюю историю выращивания гиацинта, было создано около 3 тысяч сортов. По внешним признакам все сорта гиацинта разделяют на махровые и простые. По цветам различают шесть групп: белые, розовые, красные, синие, сиреневые и фиолетовые, желтые и оранжевые. Существует также классификация по срокам цветения: ранние, средние и поздние.
Как вырастить
Гиацинты предпочитают защищенные от ветра, солнечные участки с легкой, рыхлой и воздухопроницаемой землей. Почва должна быть нейтральной реакции. Переувлажнения луковицы гиацинта не выносят, к гибели растений приводит малейшее затапливание участка. Не рекомендуется высаживать гиацинты на участок, где произрастали другие луковичные, так как в почве сохраняются возбудители болезней. Ежегодно место посадки луковиц гиацинта необходимо менять.
За два месяца до высадки луковиц гиацинтов проводят подготовку участка. Это нужно для того, что бы во время усадки грунта не повредились хрупкие корни гиацинтов, которые проникают в землю на глубину 40—50 см. Поэтому и обработка земли должна быть более глубокая. Глинистую почву смешивают с песком и торфом, а также вносят органические и минеральные удобрения, перегной или перепревший навоз, древесную золу. Кислые почвы известкуют, вносят мел или известь.
Посадку луковиц гиацинтов необходимо сделать в сентябре или в начале октября. Если посадить луковицы слишком рано, они могут взойти и тогда при первых заморозках погибнуть. Если же затянуть с посадкой, то луковицы не успеют укорениться и весной такие луковицы зацветут намного позже других.
Посадочный материал должен быть здоров, без видимых повреждений. Луковицы высаживают на глубину 18—20 см для крупных луковиц и 10—12 см – для мелких. В среднем расстояние между растениями составляет 8—12 см и 20—25 см между рядами в зависимости от величины луковицы. Хороша посадка в «песчаную рубашку», когда на дно лунки насыпают слой песка 2—3 см в среднем, вертикально вдавливают в него луковицу, засыпают еще слой песка, а затем уже и почвой. Так луковица на 2/3 величины находится в песке, который предотвращает образование гнилей и предохраняет луковицу от инфекций.
На зиму посадки гиацинтов укрывают торфом или листьями, а с наступлением весны укрытие снимают.
Уход за гиацинтами
После появления первых ростков весной проводят подкормку азотным удобрением (аммиачная селитра в пропорции 30 г на кв. м.). Через две недели после первой подкормки проводят вторую, состаящую в основном из фосфорно-калийных удобрений – 40 г суперфосфата на кв. м и 30 г сернокислого калия на кв.м.
Увядший цветонос следует удалить, что бы луковица получила больше питательных веществ.
Выкопка луковиц проводится каждый год. Конечно, гиацинт может расти на одном месте несколько лет, но от этого его цветение ухудшается.
Выкопку производят в конце июня, когда верхняя часть стебля засохнет, а все питательные вещества перейдут в луковицу. Выкапывать луковицы следует в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить их. Поврежденные луковицы обработать слабым раствором перманганата калия, что бы в места повреждения предотвратить попадание болезнетворных бактерий.
В течении неделилуковицы следует просушить, очистить от земли, корней, стеблей и поместить в хранилище. Пару недель температура в хранилище не должна быть ниже 25 °С, затем её снижают до 17 °С. При нарушенном тепловом режиме весеннее цветение будет не настолько роскошным, а многие цветоносы недоразвитыми.
Влажность воздуха в хранилище должна составлять 50—60 %. При высокой влажности на луковицах развиваются грибковые заболевания.

Выращивание томатов.
Томаты выращивают даже те садоводы, которые полностью отказались от огорода в пользу декоративных культур. Селекционерами выведено больше 25 тыс. сортов и гибридов томатов разных размеров, цветов и скороспелости для разных регионов, поэтому на просьбу продать какой-нибудь самый хороший сорт — ответить ой, как трудно!. Всё же лучше если вы выберете сорт сами. Не забывайте, что он должен быть устойчив к наиболее часто встречающимся заболеваниям, а не только быть крупным.
Выберем. Вырастим и полакомимся.
Скажем сразу, что вырастить хороший урожай помидоров, удается не всем и не всегда. Есть несколько секретов обильного урожая вкусных и сладких томатов.
Пожалуй, во всём процессе выращивания томатов, выращивание рассады — самый ответственный. Ведь от качества выращенной рассады во многом будет зависеть качество растения, его плодоношение. Многие огородники, особенно начинающие, делают большую ошибку, покупая рассаду томатов на рынках. Этого делать ни в коем случае не нужно. Её необходимо выращивать только самому. Ведь только в этом случае вы можете на 100% быть уверенными, что получите рассаду именно того сорта, какого и хотели. Положенные в землю семена поставьте в тёплое место, но регулярно проверяйте. Как только покажутся петельки всходов — тут же к свету. Не надо ждать всех всходов. Они на подходе. Теперь — главное свет и более прохладная температура. Не заливайте саженцы! Всё хорошо в меру. Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). Делайте это осторожно. Не нужно сразу засыпать стебель на 10 сантиметров землей. Это может погубить растения. Пусть стаканчики будут заполнены землей сначала на треть. Затем, после того, как растение окрепнет, почву постепенно подсыпьте. Не оставляйте рассады намного больше, чем планировали. Лучше вырастить крепкие 40 кустов, чем замученные, вытянувшиеся 60—80. При идеальном выращивании необходим не только свет и умеренная температура, особенно ночью, но и правильная расстановка рассады. В идеале листья соседних кустов не должны касаться друг друга, чтобы растения не получило внутренней команды о борьбе за свет. Заняться расстановкой рассады следует через 18-20 дней после пикировки. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Если вы сажаете в прозрачные стаканчики рассаду, то обязательно установите их в ящики. Корень не должен перегреваться на солнце. Если стаканчики малы, то при дальнейшем росте можно ещё раз пересадить растения, предоставив корням объём земли по-больше. Если бы садоводы поступали именно так, то получались бы мощные коренастые растения, способные на большой урожай, но желание вырастить по-больше растений сводит на нет большие планы.
Покупая сорта высокоурожайных томатов, надо помнить, что в основном это достаточно позднеспелые сорта, и индетерминантные, т.е. без ограничения роста. При тепле и свете они будут расти, бесконечно давать побеги, завязи, бутоны и цветы, но без высокой агротехники урожая не дадут. Они требуют более ранней посадки на рассаду. Поэтому покупать надо и детерминантные раннеспелые сорта томатов. Они, после образования нескольких кистей, работают исключительно на налив плодов.
В тот сезон набрела на удачные и вкусные томаты из серии «Русский вкус» Пётр первый. Очень понравился томат: плоды достаточно крупные. Их больше листьев, куст полностью увешен томатами. Вкус плодов замечательный. Как всегда среди высокорослых выделила гибрид Фараон. Он мало облиствелый. Очень вкусный и долгохранящийся сорт. Плоды мясистые до 180г. Сажать можно почаще. Нынче привлек невысокий томат серии «Сибирский сад» О-ля-ля. Производитель обещает урожай при любой погоде до 8 кг с куста. Плоды мясистые, ярко розовые до 200г. Ещё пару сортов привлекло внимание. Это Китайский розовый с крупными плодами до 500 г, но раннеспелый (93—100 дней). Также понравилась характеристика засолочного томата Московский деликатесный. Плоды до 150 г., перцевидные. плотные но не жёсткие, вкус замечательный, долго хранятся.
Ассортимент в магазинах хороший, поэтому, надеюсь, что каждый найдет интересное для себя.

Крупным планом
Дынная радость
Дыня чуть было не стала главной сахароносной культурой мира: дынный сахар – самый дешёвый. Но подвела нестабильность урожаев: дыни тогда болели и трескались в сырое лето. Вот поэтому на душу населения сейчас – воз сахарного тростника, мешок свёклы, и только одна маленькая дынька.
Дыню традиционно выращивают в южных регионах, ведь она крайне теплолюбива. Поэтому большинство уральских, сибирских, да и среднерусских огородников даже не мыслят о том, чтобы «приручить» эту культуру. И напрасно. Однако выращивать дыню на Урале можно лишь при правильном выборе посевного материала и соблюдении агротехники. Дыня очень рентабельна и хлопот с ней гораздо меньше, чем с привычными томатами или огурцами), несомненно, оправдаются. Поймете вы это в момент, когда дыни начнут созревать и теплица наполнится их чарующим пьянящим ароматом.
Посев на рассаду
Подойдут семена, особых гибридов достаточно холодостойких дынь, плодоносящих в условиях средней полосы, таких как F1 Канталупа, F1 Золушка ( я выращивала), F1 Галилей, Fi Злато скифов, F1 Ранняя сладкая, F1 Ананасная, F1 Сладкий ананас, F1 Полидор (пожалуй самая крупная дыня для наших мест — до 5 кг, но семян не встретила в магазинах). Все они отличаются холодостойкостью, рано вступают в плодоношение на 75 — 85-й день и дают сладкие плоды. На рассаду следует сеять примерно в конце 2-й или самом начале 3-й декады апреля.
Чтобы повысить холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям желательно провести предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста "Эпин".
Крайне нежелательно травмировать корневую систему дынь — каждое семечко нужно сеять в отдельную емкость. Почва под рассаду должна состоять из равных частей компоста и обычной огородной земли. Оптимальная температура для прорастания семян 30°С (при ней семена прорастают в течение 48 ч). Потом дневную температуру можно снизить до 24...26°C, a ночную - примерно до 19...20°С. Имейте в виду, что при температуре воздуха менее 15°С дыни почти не развиваются, а при 10°С у них прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.
Поливают рассаду только теплой водой - по мере необходимости и очень умеренно. При появлении 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными удобрениями Дыня - растение короткого дня, и 12-часовой день следует считать оптимальным для этой культуры. Чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаточное освещение в условиях квартиры необходимо еженедельно опрыскивать растения стимулятором роста "Эпин".
Теплица - только с теплыми грядами
В теплицы дыню высаживают примерно в конце мая, в зависимости от погодных условий региона. К этому моменту возраст рассады должен составлять 30—35 дней, а тепличный грунт должен быть полностью подготовлен и хорошо разогрет. Дыня предпочитает очень плодородный грунт с глубоким (до 30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем, Рассаду поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают, не заглубляя корневую шейку (т.к. растения подвержены корневым гнилям) в подготовленные лунки. После высадки еще немного поливают. Обычно на метре размещают 5 штук растений.
На момент высадки и дневные, и ночные температуры, как правило, еще слишком низкие, возможны возвратные заморозки. Поэтому нужно сразу же замульчировать почву между растениями пленкой, которую придавить не землей, а камнями (чтобы достичь эффекта «каменной мульчи»), а также разложить вокруг каждого растения несколько пластиковых темных бутылок (например, из-под пива) с водой, расположив их своеобразным треугольником. В течение дня камни и вода в бутылках будут нагреваться и отдавать накопленное тепло в ночное время, что создает более комфортные условия для развития растений.
Убирать эти укрытия обычно можно только после 20 июня, в зависимости от погодных условий региона.
Дыня достаточно засухоустойчива,поэтому поливают ее весьма умеренно и только теплой водой (33—35С). В период активного налива плодов объем поливов несколько увеличивают — именно в этот период растения потребляют максимальное количество воды. Нельзя допускать чтобы влага попадала на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к их гибели от корневых гнилей, а также распространению грибных болезней. Крайне опасно появление на внутренней части крыши теплицы конденсата, неизбежно попадающего на растения. Растения дыни очень светолюбивы, поэтому распределять побеги нужно так, чтобы избежать даже малейшего затенения.
Подкормки — богатые калием
В процессе формирования вегетативной массы обычно достаточно подкармливать растения 1 раз в 2 недели комплексным удобрением типа "Кемира" с дополнительным внесением золы или сульфата калия — дыням от природы требуется повышенный уровень калийного питания.
Максимальное потребление дыней питательных веществ приходится на время налива плодов — в этот период лучше подкармливать дыни 1 раз в неделю.
Опылять придется вручную. Крайне важно регулярно опрыскивать посадки стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и т.п.), что позволяет добиться формирования нестерильной пыльцы даже в неблагоприятных условиях, а также опылять все женские цветки вручную (делают это рано утром) - надеяться на опыление их пчелами или муравьями не стоит. Процедура опыления проста: достаточно вложить мужской цветок в женский и сделать несколько вращательных движений.
Формировка и подвязка
Формируют дыни в 2 стебля: на высоте примерно 30 см основной побег у растений прищипывают, удаляют все боковые побеги за исключением самых сильных в верхней части стебля. В дальнейшем эти побеги подвязывают вертикально к опорам, расположенным в верхней части теплицы. Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие - над 3-м листом после завязи.
Приступаем к уборке урожая
Сбор плодов нужно проводить своевременно, учитывая, что созревшие дыни легко отделяются от плодоножки и падают на землю. Не совсем созревшие плоды (но с явно сформировавшейся характерной для сорта сеточкой) укладывают на дозревание, которое может длиться до 2 недель. По окончании этого срока дыни готовы к дегустации.
Для меня вырастить дыни легче, чем арбуз. Удача приходила всегда, несмотря на приблизительное соблюдение вышеперечисленных правил. Попробуйте и вы! (Увы! Фото не моё) Съела и не сфоткала. Правы те, кто пишет, что запах на всю теплицу...

Тыква
Нет овоща, более разнообразного по внешнему виду, чем тыква. Сейчас мир выращивает в основном три вида тыквы: крупноплодную, мускатную и твердокорую. Их можно отличить по плодоножкам. У крупноплодных тыкв плодоножка округлая - цилиндрическая. У мускатных – пятигранная, заметно расширенная к основанию, как Эйфелева башня. А у твердокорых – рубчатая, с выраженными бороздками между рубцов.
Какие бывают
Знайте, что от жирной влажной почвы тыква надувает большие, но пустые плоды, и слабо накапливает сахар.Поэтому особо сладкие тыквы зреют в засушливые годы. Самые вкусные тыквы выходят на крышах погребов. Тут суше и солнечнее. Воду можно давать только после того, как завязь станет крупнее яблока – иначе весь полив идёт не в плод, а «в лопух».
В культуре три крупноплодных разновидности: сероплодная, мамонтовая и зимняя. Сероплодную мы знаем по знаменитой Волжской серой: округло-плоская, до 30 кг, с толстой, не очень сладкой мякотью. Другой пример – Столовая зимняя А-5, сладкая и плотная. Мамонтовые – огромные, яркие, мякоть тонкая, семенная камера огромная, сахара мало. Они в моде у огородников. Завидев на своём огороде нечто огромное, мы испытываем просто духовный подъём! Тыква – это наше, родное. Самый огромный плод на планете. Истинное воплощение широты нашей души! Нет для нас круче восторга, чем надорвать пупок, пытаясь поднять тыквину в два обхвата, чтобы вытащить её на всеобщее обозрение.Примеры – Титан, Биг Мун, Голиаф.
Зимние – небольшие, плоские, часто бугристые, тёмно-серые или тёмно-зелёные. Мякоть очень сладкая, плотная и яркая от каротина, как у морковки. Тут – самые вкусные столовые сорта типа Мраморной или Херсонской. Сюда же относят и чалмовидные или шлемовидные тыквы.
Покупая семена мускатной тыквы, некоторые думают, что это та самая привычная, многократно «проверенная», только с приятным ароматом. Действительно, легкий мускатный аромат у нее есть. И внешний вид совершенно обычен: плоды напоминают кабачок, гладкие или ребристые, иногда слегка намечена «талия» в виде сужения, перетяжки посередине. Но она относится к совершенно другому виду, родина которого – Южная Америка. Она самая вкусная и самая сладкая из всего обширного семейства тыквенных, семенное гнездо у нее небольшое, внутри – много мякоти. Единственный недостаток – это тропическое растение, а потому теплолюбивое и позднеспелое. В средней полосе огородники, посадившие мускатную тыкву впервые, не всегда дожидаются не только плодов, но и завязей. Тем не менее хорошего результата можно добиться и у нас. В наших краях наиболее популярны следующие сорта мускатной тыквы: Витаминная — позднеспелый сорт, от всходов до сбора плодов 125–130 дней. Плоды короткие, цилиндрические, 4,5—6,8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, хрустящая, сладкая или не очень, вкусная и богатая каротином. Тыква мускатная Жемчужина — среднепоздний (100-110 дней от всходов до созревания) сорт. Растение короткоплетистое. Плоды удлиненно-цилиндрической формы, массой 7,0-7,5 кг. Окраска фона плодов желтовато-оранжевая, мякоти – оранжевая с красным оттенком. Семенное гнездо очень маленькое, расположено в вершинной части плода. Это придает сорту еще одно достоинство – высокий выход полезной мякоти. Мякоть толстая, нежная, вкусная.
Твердокорая тыква родом из Мексики. В культуре три разновидности: кустовая, длинноплетистая и декоративная.
Кустовая разновидность – это всем известные кабачки, патиссоны и цуккини. Издавна прижились в Европе. До революции наши кабачки называли «греческими кабачками». Цуккини – итальянские кабачки.Едят их исключительно незрелыми, как и огурцы. Созрев, плоды теряют сочную мякоть и покрываются деревянистой коркой - потому и твердокорые. Куст очень удобен для огородничества. Сейчас кустовые формы есть и у других тыкв - их вывели совсем недавно.
Длинноплетистые формы твердокорок встречаются намного реже, но есть и весьма известные сорта. Пример – Мозолевская, Украинская многоплодная, Миндальная 35. Они вяжут много небольших плодов.
Из многолетних видов тыквы нельзя не упомянуть два: фиголистную и вонючую.
Фиголистная тыква – истинное чудо жизненного процветания. Её отличие — чёрные плоские семена, как у арбуза. В своё время писали, что она и сладкая, как арбуз, но это неправда. Это действительно большая лиана листья которой напоминают собой лист фигового дерева, с побегами более десятка метров в длину. Плоды своим узором напоминают пестрые арбузы. Мякоть белая, сочная, как дыня, но не такая сладкая, как иногда утверждают, семечки черные, похожи на арбузные. Листья напоминают собой лист фигового дерева, инжира.Растение неприхотливо к почвам, но любит полив и интенсивное освещение. Выращивать лучше рассадным способом как лагенарию, покольку вегетативный период довольно долгий. При выращивании стоит позаботиться об опоре (можно высаживать под забором), поскольку тыква черносеменная, так же как и другие тыквы, усиками цепляется за опору и при таком выращивании лучше плодоносит, меньше повреждается болезнями.
Тонкие плети тянутся на добрый десяток метров, захватывая целые беседки и заборы. Плодоносить начинает в конце лета. Гладкие овальные «арбузики» в зелёно-белую крапинку удивительно красивы. И на столько же — вкусные. Есть их надо незрелыми, как кабачки, пока кожица не огрубела. Лучше поджарить, обваляв в муке. Вроде бы - кабачок, но вкус намного богаче.
Как посадить
Плоды – это хорошо. Но истинное достоинство тыквы — неприхотливость. Засухи не боится, на болезни и вредителей чхать хотела. Ухода особого не просит. Сорняков не то что не боится – давит, как котят. Знаете, почему многие её не любят? Потому что настоящих столовых тыкв никогда не ели.
Тыкву высаживают редко – через 50–60 см, поэтому органо-минеральные удобрения лучше вносить прямо в лунку. Если почвы бедные, в каждую лунку при посадке вносят органические удобрения, суперфосфат (50 г) и золу (два стакана), а затем хорошо перемешивают с верхним слоем почвы.
Особенно хороший урожай тыквы в северных районах можно получить, если выращивать ее на теплых грядках, компостных кучах или в бочках.
Тыква любит свет. Поэтому место, где она растет, должно быть освещено солнцем весь день. В тени плоды будут мелкие и малосахаристые. Так как плетистые сорта тыквы требуют много места, сажать ее лучше около заборов, с южной стороны домов, направляя побеги вверх. А если участок совсем небольшой, то, наверное, стоит предпочесть кустовые сорта.надо искусственно ускорить процесс образования и созревания плодов.
Для этого у растения обрезают побеги, ограничивая их двумя-тремя. Главный стебель прищипывают после образования на нем 2–5 завязей диаметром 15–17 см. Если вы хотите получить крупные тыквы, оставьте 2–3 завязи у кустовых сортов и 1–2 у плетистых и прищипните стебель через 5–7 листьев после последнего плода. Но имейте в виду: вкуснее тыквы средних размеров, кроме того, их легче переносить.
Внимательно следите за опылением. Если цветки только женские и мужских совсем нет, можно опылять тыкву другими тыквенными культурами (кабачком, патиссоном, даже огурцом). Но семена с таких растений уже не собирают.
Когда плоды увеличатся в размерах, все листья, закрывающие их, обламывают, открывая их солнцу. Часто боковые побеги с плодами присыпают землей, чтобы образовывались дополнительные корни.
При выращивании тыквы на вертикальных опорах плоды надо укладывать в сетки или мешки, которые подвязывают к опоре. А под плоды, лежащие на земле, подкладывают доски.
Особенность уборки тыкв: на них обязательно оставляют плодоножки. Для этого плоды срезают секатором. Не покупайтесь на кажущуюся твёрдость тыкв! Убирайте их аккуратно. Ушибленные, треснутые, даже поцарапанные плоды могут быстро загнить в хранении. Недозрелые плоды и завязи нужно пустить в дело сразу – они практически не хранятся.
Плоды тыквы убирают после первых заморозков. Тыква созрела, когда у нее затвердела кора. Кроме того, попробуйте продавить тыкву ногтем: кора не продавливается – значит, можно собирать урожай.
При выборе сорта тыквы стоит проявить основательность. Прежде всего, необходимо решить, для каких целей вам нужна тыква. Если для украшения – выбирайте один из декоративных сортов, они проще в выращивании и не требуют особых затрат. Если же вы собираетесь есть тыкву, то тут, прежде всего, стоит определиться, как вы будете ее готовить. Для тушения, варки и жарки подойдут летние сорта, для запекания – зимние. Помните, что лучше всего, и полезнее будет выбрать тот сорт тыквы, чьи плоды можно есть сырыми. ведь именно такой способ употребления даст вашему организму все витамины и полезные вещества, содержащиеся в тыкве. Например тыква Каравай (серия Русский вкус). Раннеспелый (90-100 дней от всходов до созревания), очень урожайный сорт. Плоды используются в детском и диетическом питании, в свежем виде, для приготовления салатов, питательных каш, поливитаминных соков и киселей, вкусных десертов. Отлично хранятся, вкус и аромат сохраняют всю зиму. Растение среднеплетистое. Плоды округло-чалмовидные, массой 1,7-4,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть ярко-оранжевая, рассыпчатая, сладкая, с дынным ароматом

Капельное орошение
Вдруг проснулась и поняла- весна пришла! Хочу провести капельное орошение в теплице. Судя по просмотренному фильму на «уuoTube», где много чего ещё кстати есть, урожай в помидорной теплице у меня однозначно подскочит. Теплица на крыше и там постоянно не хватает влаги растениям хоть я уполивайся. При этом почва не уплотняется и всё практически автоматически: повернул краник и дело пошло...
Однако естественно почву необходимо замульчировать и капельную ленту прикрыть от ультрафиолета. То есть в планах с двух сторон от рядка положить кусочки старой пленки, сверху насыплю крупных опилок, что имею. Однако хочется не тратить по 8-10 рублей за метр и приобрести подешевле, так как деньги в почву закапывать жалко. Одна из хороших капельных лет израильская. Внутри её проходит мембрана из силикона, которая нормирует давление по всей ленте. В наших по 1,95 за метр (выпускает Таганрог, а дилеры по разным городам) этого нет, но уверяют, что до 150 м на ровной поверхности перепады выливания воды не будет. Кто-нибудь занимался капельным поливом? Как поступить? Черкните о личном опыте...

Залезла на YOU TUBE посмотреть видео - рисует акварелью английский сад-парк дама. Чудесно! Хотела найти ещё что-нибудь в этом же духе, но отыскала замечательные фильмы про формировку перца, томатов. Даю ссылку, может кому пригодиться. Полазьте! Я и не задумывалась, что там на тему садоводства столько всего! Даже на фильм -доклад Курдюмова(уважаемого садовода) набрела. Оказывается он спасает деревья от муравьев мелком от тараканов МАША. Делает линию во круг ствола и подновляет её регулярно...
томаты,помидоры в открытом грунте,www.mani-mani-net.com ( http://www.youtube.com/watch?v=iFGfVC7CJ-w)
выращивание перца,перец,www.mani-mani-net.com

Модное растение
Давно замечено, что употребление корня сельдерея благоприятно сказывается на умственной деятельности человека, позволяет держать свой организм в прекрасной физической форме.
Чтобы получать корнеплоды, не уступающие по вкусу и размеру покупным надо не опоздать с посевом. Хороши сорта Егор и Белоснежный, надёжен Пражский гигант. Без выращивания рассады, тут не обойтись, так как корнеплоды приходится ждать долго, порой более 6 месяцев с момента появления всходов.
Зимой думаем о лете
Надо признаться, что не думала. что когда-нибудь займусь посадкой этого растения. Уж больно мне его запах не по душе. Однако поняла. что пора и о здоровье подумать. Приболел сустав. Прочитала, что именно сельдерей с морковным соком растворяет и выводит неорганический кальций, который налипает на суставах. Простым языком выводит лишние соли. Купила корешок. Оказался грамм 800. Сока из кусочка корня получала нормальненько. К морковному как добавка шел прекрасно. Ещё добавляла сок трети лимона. Поэтому и взялась за это длительное дело. Естественно без подсказки инета не обошлось. Спасибо добрым людям!!! Итак я его посадила и вам советую:
Семена на рассаду сеют рано — в начале февраля. Часто используют неглубокие пластиковые упаковочные коробки с прозрачными крышками, в которых продаются фасованные продукты. Перед самым посевом почву умеренно увлажняют: излишняя сырость может всё испортить. При посеве лучше не прикрывать землёй мелкие семена, достаточно лишь немного вдавить их в почву тыльной стороной ложки. Затем прикрывают посевы прозрачной крышкой или полиэтиленовой плёнкой для того, чтобы не пересыхала земля.
До появления всходов посадочную ёмкость держат на светлом месте при комнатной температуре. Постоянно следят за состоянием почвы, чтобы не допустить возникновения плесени. Прорастания семян приходится ждать достаточно долго — 12–20 дней. Первое время тоненькие корешки расползаются по поверхности почвы. Их можно аккуратно присыпать землёй. После того как большая часть всходов зазеленеет, убирают плёнку или прозрачную крышку. Сразу же переставляют емкость на подоконник поближе к стеклу. Свет и прохлада позволяют избежать вытягивания сеянцев. Время от времени поворачивают коробку с посевами на 180°. Поливают из чайной ложки тёплой водой под корень.
Пора пикировать
При появлении 2–3 настоящих листочков приступают к пикировке в отдельные горшочки. Сельдерей легко переносит эту процедуру, более того, он нуждается в ней. Наступает время определиться с тем количеством рассады, которое понадобится для посадки. Возможно, десять растений вам будет вполне достаточно. Важно не засыпать почвой верхушечную почку при пикировке. Обычно рекомендуется прищипывать на одну треть тонкий корешок, но, по моим наблюдениям, на конечном результате эта процедура никак не сказывается. После первого полива рыхлая почва оседает, поэтому её приходится подсыпать. Поливают растения регулярно, но умеренно. Саженцы плохо переносят и переувлажнение, и недостаток влаги. Периодически их подкармливают комплексными удобрениями для комнатных растений в слабой концентрации.
В открытый грунт рассаду сельдерея высаживают во второй половине мая. Эта культура достаточно холодостойка, рассада выдерживает заморозки до –5°С. Однако долгая холодная погода в мае (ниже +10 °С) может привести к образованию цветоноса в первый год жизни (сельдерей – двулетник). Тогда ни хороших черешков, ни тем более корнеплодов получить не удастся. Оптимальная температура для роста и развития сельдерея 18–22 °С. Лучше высаживать эту достаточно холодостойкую культуру с середины мая по первую декаду июня. Отличными соседями могут быть томаты, которые в начале лета находятся под плёночным укрытием. Хорошо растёт он рядом с патиссонами, кустовыми кабачками и некоторыми другими растениями. Главное, чтобы хватало светлого места, была хорошо окультуренная плодородная почва, имелась возможность полива в сухую погоду. Приживаются растения хорошо. Главное не заглубить точку роста («сердечко»), оставить её не ниже уровня земли. Вскоре появляются новые листья, что свидетельствует о том, что растения принялись. Летом сельдерей прекрасно развивается под защитой своих соседей: его не жгут и не иссушают солнечные лучи, не находит морковная и сельдерейная муха. Он хорошеет от подкормок, особенно любит настой коровяка, разведённый в пропорции 1:10. В период вегетации не следует забывать и о калийных удобрениях. Они необходимы для наращивания корнеплодов. С августа можно существенно увеличить сбор сильно разросшейся листвы. К сентябрю грядка освобождается от сопутствующих культур. На посадочной площади остаётся лишь корневой сельдерей. Осень — время интенсивного роста сельдерея. В этот период сильно увеличиваются в объёме корнеплоды, поэтому хоть их и можно выборочно выкапывать, начиная с августа, однако не стоит этим увлекаться. Взрослому растению не страшны заморозки до минус 6°C. Можно окучить корень для подстраховки.
Время уборки
Выкопанный садовыми вилами сельдерей раскладывают на траве и обмывают. Затем отделяют корнеплоды от черешков, выламывая их у самого основания. С переработкой лучше не затягивать, так как зелень быстро увядает на воздухе, особенно в ветреную погоду. Мелкие корнеплоды (до 100 г) можно сразу же посадить в контейнеры для зимней выгонки, а более крупные могут храниться длительное время в прохладном месте.

Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. На легких песчаных почвах созревание происходит иногда на две недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур.
Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Глубина посадки на 2—3 см глубже, чем в стаканчике. Выращивают арбузы в теплице только вертикально, плети подвязывают к опорам, избегая малейшего затенения. Урожай в наших условиях формируется только на главном стебле, поэтому все боковые побеги обязательно прищипывают. После образования завязей главный побег прищипывают, это ускоряет созревание плодов. При таком формировании можно рассчитывать на получение урожая.
Регулярно опрыскивайте арбузы стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон») – это повысит шансы на завязывание плодов. Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем. Плети арбузов слишком тонкие и не могут выдержать вес даже небольшого плода, поэтому маленькие завязи-арбузики (размер теннисного мяча) помещают в сетку и подвязывают её к шпалере теплицы. И еще: не забывайте раз в две недели подкармливать растения арбузов комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдет удобрение «агрикола» (выбирайте пакеты, где есть значок «100% растворимость» — этот вид удобрения действует лучше).
В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по два плода на куст.
Недостаток солнца невозможно восполнить ничем, поэтому отменный урожай этих плодов на Урале получить нельзя. Однако желание и хороший уход позволяют вырастить в тепличных условиях небольшое количество дынь и арбузов и они такие же вкусные, как и, привезенные с юга. А от сознания того, что они выращены на собственном участке, эти замечательные плоды становятся еще вкуснее.
Как выбрать
Обычный признак зрелости арбуза – высыхание приплодного усика и листика напротив него — «лопаточки». У некоторых сортов должен высохнуть и следующий усик. А в конце лета бывает так: усики ещё не высохли, а плоды уже зрелые. Есть сорта, у которых главный признак зрелости – яркое пятно на «пузе». Мы любим идеально правильные формы. Видим чуть корявый, немного квадратный, кривоватый или вдавленный – сразу нос воротим. Да будет нам известно: как раз такие арбузы – самые сладкие! В жару затруднён доступ калия и воды и плод самоотверженно жертвует внешней формой ради того, чтобы накопить больше сахара для семян. То бишь — для нас. Грех не пользоваться таким альтруизмом, братцы!
Надо заметить, что желание вырастить арбуз навязали: на 8 марта мужчины вместе с подарком на работе раздаривали пакетики семян. Вот и досталось мне... Считаю, что дыню вырастить проще. я пробовала. Был сорт Золушка. Однако об этом позже...

Ах! Ты, моя прелесть...
Петунии делятся на несколько групп:
- Многоцветковые петунии — имеют огромное количество цветков до 5 см в диаметре. Неприхотливые, хорошо растут на солнечных местах на любой садовой почве.
- Махровые многоцветковые петунии — имеют множество махровых, похожих на гвоздики цветков до 5 см в диаметре.
- Крупноцветковые петунии — менее обильноцветущие, более теплолюбивые и требовательные к хорошим условиям произрастания. Диаметр их цветков от 7 до 10 см.
- Махровые крупноцветковые петунии — очень эффектные, напоминающие розы.
- Бахромчатые петунии — имеют крупные цветки, украшенные по краю бахромой.
- Превосходные петунии имеют очень крупные цветки (до 12 см в диаметре) с волнистым краем и множество тёмноокрашенных жилок в зеве.
- Сурфиния — это особый гибрид петунии, отличающийся мощным ростом длинных свисающих стеблей и необычайно обильным, роскошным цветением. Окраска крупных (диаметром до 6 см) цветков различная, в основном это насыщенные тона с темным или светлым зевом.
Петуния очень светолюбива и теплолюбива, лучше развивается на плодородных, лёких, слабокислых почвах. При наступлении затяжных холодов и дождей петуния приостанавливает цветение, а при наступлении хорошей погоды вновь возобновляет его. Петуния засухоустойчива, однако при регулярном поливе отблагодарит более пышными красивыми кустиками и обильным цветением.
Остаётся вырастить
У петунии очень мелкие семена, поэтому нужно уделить развивающимся мелким всходам петунии много внимания и обеспечить регулярный уход. Их сеют на рассаду с февраля до конца марта; посев поверхностный, без заделки почвой. Желательно посеять редко (чтобы всходы не угнетали друг друга) и перед посевом принять меры, предупреждающие появление "чёрной ножки" и плесени почвы. Редкая посадка семян позволяет проводить пикировку сеянцев петунии, когда у них разовьётся 3—4 настоящих листа.Можно сеять семена петунии на снег (его кладут на поверхность субстрата в горшке слоем 1—1,5 см), на котором семена хорошо видны; тающий снег затягивает семена в почву. Посевы накрывают стеклом или плёнкой. Для прорастания семян петунии нужно тепло (23—25°С); всходы появляются через неделю-полторы. Верхний слой земли в горшке с посевами не должен быть сырым, но и не должен пересыхать, поэтому всходы часто проверяют (как минимум дважды в день). Поливать сеянцы петунии лучше снизу, из поддона. Во избежание появления "чёрной ножки" всходы петунии после подсыхания почвы периодически опрыскивают светлым раствором марганцовки, регулярно переворачивают и протирают стекло, проветривают "тепличку". Рассаду петунии выращивают при температуре 20 градусов.
Перед пикировкой сеянцев почву увлажняют. У сеянцев петунии короткое подсемядольное колено и розетка листьев, поэтому при пикировке рассаду поддевают палочкой, берут за листочек и аккуратно извлекают из грунта, сохраняя землю на корешках. При этом нельзя углублять в землю точку роста петунии, поэтому во время засыпки почвой семядоли сеянца слегка приподнимают над землёй.
Когда сеянцы петунии подрастут, их начинают подкармливать (вытянувшимся из-за недостатка света сеянцам не нужно давать азотных удобрений). В грунт рассаду петунии высаживают после окончания весенних заморозков, на расстоянии 20—40 см. Петуния имеет разветвлённые корни, неглубоко проникающие в почву; при пересадке её корневая система легко восстанавливается. В регионах с мягким климатом и тёплой ранней весной можно сеять семена петунии прямо в грунт.
Зацветают петунии через 55—95 дней после всходов, в зависимости от сорта. Летом можно провести черенкование побегов понравившихся петуний.

Бизнес — идея к новогоднему столу
Сажаем заблаговременно
Для выращивания зимнего лука годятся луковицы любого размера. Естественно, чем крупнее луковицы, тем выше абсолютный урожай зелени с единицы площади, так как в крупных луковицах сосредоточен больший запас органических веществ, благодаря которым и образуется зеленое перо. Но относительный урожай (то есть к весу посадочного материала) будет падать. Поэтому наиболее предпочтительными являются мелкие луковицы диаметром 2-4 см, тем более, что стоят они дешевле.
Теперь о том, как сажать. Естественно - в тепле, с температурой воздуха не ниже 10—15 градусов. Способов выращивания великое множество - от стакана с водой и до грядок. Все зависит от оснащенности и масштабов производства. Для бесперебойного обеспечения зеленым луком своей семьи рекомендую выращивать лук в цветочных горшках, поскольку они вполне эстетичны и позволяют получать понемногу, но каждый день, если, конечно, посадки делались достаточно регулярно — через 4—7 дней.
Для посадки годится любая почвосмесь, но тяжелая (глинистая) нежелательна. Поэтому в тяжелую смесь нужно добавить обыкновенного песка. Некоторые используют для выращивания зеленого лука древесные опилки или даже просто воду. Ясное дело, что это далеко от нормальных природных условий и хороших результатов не даст.
Увлекаться применением удобрений не стоит, так как почти все необходимое для роста пера есть и в луковице, и часть нужного содержится в почвосмеси. Необоснованное использование удобрений в лучшем случае приведет к лишним денежным затратам на них, а в худшем - к нитратам. Повторно уже использованную под выращивание лука почвосмесь лучше не применять, так как это может привести к накоплению болезней лука и массовой гибели урожая.
Для лучшего укоренения и быстрого отрастания луковицы перед посадкой замачивают в горячей (40-50°С) воде. Лук сажают в емкость мостовым способом (вплотную друг к другу), либо полумостовым (1—2 см между луковицами). При этом шейку луковицы (откуда растет перо) почвосмесью не засыпают. Полив вначале обильный, чтобы почвосмесь была влажной, затем - по мере надобности.
Лук — растение светолюбивое. Поэтому, если вы хотите получить высококачественное темно-зеленое, а не желтое перо, позаботьтесь об освещенности. В первую неделю после посадки лук может обойтись вообще без света, но при массовом отрастании пера светильник в 20-40 ватт из ламп дневного света в дополнение к уличному освещению будет весьма кстати для вашего огорода на подоконнике. Причем включать искусственное освещение с целью экономии денежных средств на электроэнергию следует с наступлением сумерек, тем самым продляя светлое время суток до 12—14 часов.
Вот и урожай созрел
И, наконец, как только перо отрастает более 20 сантиметров, настает время сбора урожая. Срезать перо нужно, начиная с боковых перьев по мере отрастания центральных. К тому моменту, когда центральные перья достигнут значительных размеров, боковые все равно засохнут. Так что уж лучше их вовремя съесть. Чтобы зелень была сочной, постоянно следите за количеством воды в емкости и подливайте ее, чтобы корни всегда были влажные. Когда перья лука достигнут высоты 15 сантиметров, осторожно срываем их и используем для приготовления блюд. Например, можно сделать салат из зеленого лука с яйцом. После того, как все перья сорваны, заменяем луковицу на новую, и ждем урожая.

Красота-ляпота!
Вот и лёг снег на землю... Засыпал белыми пушинками сад, грядки. Пролез в щёлочки теплицы. И вроде бы прекрасное время наступило для садовода — отдыхай себе, полёживай. Однако не привыкли мы сидеть без дела и потому в голове зреют планы на новый сезон. Вроде бы думал, что с красотой пора завязывать. Немало сил требует выращивание всевозможной цветочной рассады. Однако как вспомнишь пышно цветущие шапками бегонии или роскошные петунии, так всё равно планируешь посадить это чудо вновь. Только уговариваешь себя «не перебарщивать» с количеством. Сразу вспоминаешь удачные цвета и неудачные посадки. Оказывается взгляд «словил» всё, что встретилось в сезоне: и красоту клумбы единого тона и сногшибательную ярко-красную петунию у соседского подъезда и слишком темные цветы, неудачной расцветки, высаженные в кашпо и яркую, не требующую повышенного внимания клубму из однолетников, наспех высаженную на компостной грядке, удивлявшую летом всех соседей... Да чего ещё не припомнится метельными хмурыми вечерами! А потому уже заглядываешь в магазин с семенами и осматриваешь с интересом полки.
О бегониях
Бегонии бывают разные. Большинство бегоний требуют высокой влажности воздуха (не ниже 60%). Для субтропических видов температура зимой должна быть не ниже 12–14° С, для тропических — 18° С. Листовые формы тенелюбивы, летом требуют обязательного притенения, декоративно-цветущие нуждаются в более светлом месте, однако и их надо защищать от прямых солнечных лучей. В Южной Америке можно встретить гигантские бегонии до пяти метров высотой, а в Африке – карликов ростом всего-то пять сантиметров. Некоторые имеют крошечные желтые цветочки, а иные образуют огромные соцветия из довольно крупных цветков. У мексиканских бегоний толстые суккулентные листья, а у бегоний Индии и Малайзии они совсем тонкие и украшены великолепными узорами. Вот только не встречается в природе вида, который назывался бы бегонией клубневой. Дело в том, что клубневая бегония – творение рук человеческих, а не дар природы. Удивительное свойство бегоний с легкостью образовывать межвидовые гибриды цветоводы заметили давно. Именно так, путем многократных межвидовых скрещиваний были получены прекрасные клубневые бегонии. Их история началась в середине XIX века Можно сказать, что родиной клубневых бегоний является Бельгия. Так уж сложилось, что с давних пор эта бегония для бельгийцев – предмет и национальной гордости, и экспорта.Очень интересное зрелище ждет тех, кто посетит столицу Бельгии в середине августа. Центральная площадь Брюсселя в эти дни покрывается гигантским красочным ковром из цветов бегонии. Тема, воплощаемая в живом гобелене, каждый раз новая: чаще всего это какой-либо сюжет из фламандского фольклора, но «рисовали» с помощью цветов и восточные орнаменты, и сцены современной жизни Роскошные бегонии из клубней вырастить достаточно легко. Клубни имеют верхнюю и нижнюю части. На верхней части, которая более плоская или вогнутая, имеются почки, которые выглядят, как бугорки и неровности. Нижняя часть более гладкая, немного выпуклая, на ней после отсадки будут образовываться корни. Клубни хорошо прорастают при температуре 22—24°С и регулярном поливе. Старые клубни можно разрезать на 2—4 части, таким образом, чтобы на каждом кусочке было по 3—4 почки. Места срезов желательно присыпать порошком древесного угля. При покупке клубней надо обратить внимание на их размер и вид. Диаметр должен быть не меньше 3 см, у ампельных мелкоцветковых бегоний немного мельче. Хорошо очищенные клубни в верхней части должны быть гладкие, плотные.Подращивание начинают обычно с середины марта. Для посадки выбирают округлые молодые клубни 5–6 см в диаметре без «выростов», оставшихся от старых стеблей. Для обеззараживания клубни погружают на час в раствор марганцовокислого калия (0,05 %) комнатной температуры. Клубни сажают в горшки с торфом с добавлением извести так, чтобы верхушки выступали над поверхностью субстрата; торф слегка уплотняют и увлажняют раствором полного минерального удобрения. (1–1,5 г на литр воды). Горшки с клубнями содержат на светлом подоконнике (от прямых солнечных лучей растения следует притенять) при 18–22 ºС. Каждые три недели желательно подкармливать раствором удобрения «Кемира-люкс». Примерно за три недели до высадки в грунт (после окончания заморозков) растения начинают закаливать. В соответствии с канонами цветочной кулинарии, цветы клубневых бегоний принято добавлять в салаты, компоты, другие холодные напитки, настойки, уксус и растительное масло, которым они придают слегка кислый вкус и очень красивый цвет.Пожелтение листьев наблюдается при недостатке света; Бурые, похожие на бумагу края листьев свидетельствуют о сухости воздуха или о прямых солнечных лучах, попадающих' растение. При слишком высокой температуре и пониженной влажности листья растений сохнут и скручиваются. При низкой освещенности (если побег чрезмерно вытянется), сухом воздухе (если листья сморщились), избытке влаги (е· листья стали поникать ) могут опадать листья. При слишком сухом воздухе, недостатке влаги или резких колебаниях температуры происходит засыхание цветочных почек. При недостаточной влажности воздуха могут опадать бутоны. Повреждается: тлей, щитовкой и ложнощитовкой, трипсами, белокрылкой, нематодами.Гораздо лучше бегонии цветут в ящиках на тенистом балконе или на полу балкона. В горшках и ящиках растения требуют регулярной подкормки полными комплексными удобрениями. В таких условиях лучше себя чувствуют и обильнее цветут бегонии, выращенные из клубней.Часто бегонии получаются высокорослые, неустойчивые. Чтобы избежать этого, в период образования 5 листочка растения опрыскивают регулятором роста (ретардантом) - хлорхолинхлоридом (0,5% раствор, 20-30 мл на одно растение), тормозящим рост. Под его воздействием растения имеют компактный низкий куст с многочисленными цветками. В балконные ящики молодые растения высаживают после того, как закончатся весенние заморозки, на расстоянии 20 см друг от друга.Пока растения не разрастутся, необходимо поддерживать почву рыхлой и удалять сорняки.Высокие бегонии с крупными цветками следует подвязывать к небольшим колышкам, чтобы они не сломались на ветру или во время сильных дождей.В контейнерах быстрорастущие ампельные бегонии прищипывают, чтобы образовывались боковые побеги. Кроме того, чтобы побеги не подгнивали при сильном загущении, их рекомендуется или распределять по контейнеру, или удалять лишние и слабые.Основное в уходе за бегонией клубневой - это правильный полив. Чтобы сохранить цветение в жаркую сухую погоду, поливать надо рано утром, но не холодной водой. При дневном поливе на листьях появляются ожоги, и впоследствии они опадают. Если поливать холодной водой перегретую почву, то корни погибают. Чтобы повысить устойчивость растений при наступлении жары, их нужно опрыснуть ростовыми веществами (гумат, эпин, циркон). Бегонии в контейнерах желательно не только поливать, но еще и опрыскивать теплой водой утром и вечером. Для того чтобы бегонии развили листву, их нужно после высадки две-три раза с интервалом семь дней подкормить калийной селитрой, а затем полным комплексным удобрением с невысоким содержанием азота. Избыток азота вызывает вытягивание растений и в сырую погоду способствует их загниванию.Клубневые бегонии требовательны к почвам, хорошо развиваются на рыхлых и питательных, с нейтральной реакцией землях. Гетерозисные гибриды менее капризны и могут расти на более плотной земле.
Для взрослых растений лучшая смесь из 3 частей лиственной земли, по 1 части торфа и песка. В такую смесь желательно добавлять 1 часть перегнившего коровьего навоза.Отношение клубневых бегоний к свету различно. Растения, имеющие небольшие цветки, хорошо развиваются на солнечных местах, а крупноцветковые лучше растут в полутени. У ампельных форм то же самое: чем мельче цветок, тем лучше растение себя чувствует на солнце. И высокие с крупными цветками, и ампельные бегонии нужно сажать в места, защищенные от ветров, чтобы не ломались хрупкие сочные побеги.Уход за декоративно-листными бегониями мало чем отличается от ухода за клубневыми, за исключением периода покоя. У декоративно-листных нет клубня и нет выраженного периода покоя. Зимой у них просто уменьшается интенсивность роста и, соответственно, немного сокращают полив и подкормки.

Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов «виктории» можно вырастить самим. Мне, например очень нравится садовая крупноплодная земляника F1 «Московский деликатес». Ягода вкусна, плотна, душиста, хоть и не очень велика, но урожай радует. Особенно приятно срывать ягоды в начале сентября. Они приобретают особенно яркий вкус уходящего лета. И усов этот гибрид даёт совсем немного, зато каждый сразу с гроздочкой цветов...Так как это вырастить?
В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого. (я же приобрела минипарничок. Он справляется с выращиванием рассады виктории, петунии на пять). Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Затем наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Возможно материал запоздал...но придёт новая осень и тогда можно всё сделать правильно...

Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.
Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.
Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке. Корни присыпьте перегноем, торфом.
Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, — парковые розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею, будлею и т.п. Для этого удобно использовать "рогатины" из сучковатых ветвей деревьев.
Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8 — 10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10 —15 см стеблей.
Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5 — 10 см. и замульчировать слоем торфа.
Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
«Перелопатьте» компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором — 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз).
Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.
Не забудьте и об этом
Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы она не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
Все краны на зиму оставьте открытыми.
Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30—50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.

Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.
Зашёл к нам в редакцию садовод — умелец со стажем Печёрских Геннадий Андреевич и ещё раз выложил на столе фото своей крупнющей, как со страниц сказки, капустой. Вот именно из такой ляльку достать — реальное дело! Понимаешь тогда мудрость высказывания, о том что кое-кого в капусте нашли! В разговоре выходит вся правда наружу: Геннадий Андреевич, сам того не ведая, уже давно и успешно использует штамп природного земледелия: почву не копает, зачастую просто сверлит и в дырку высаживает растения. Так сажалась и великанша капуста и томаты. Сорняки скашивает периодически и тут же в меже складывает... А это уже мульча. Если ещё прибавить к этому пролив почвы хозяином разбавленным коровяком по осени, то всё складывается в одно целое. Но сегодня разговор всё же пойдёт о мульче.
Главная идея данной статьи в том, что почва должна быть покрыта мульчой. Это помогает поднять плодородие очень быстрыми темпами. Когда мульча и органика перерабатываются прямо на грядке, то все вещества, возникающие в процессе разложения, также и углекислый газ, который необходим для фотосинтеза и которого маловато в воздухе остаются сразу на нужном месте. Там же, а не в компостной куче размножаются дождевые черви, довершающие разложение растительных остатков. Они, проползая к своему слоеному пирогу, пропуская через себя почву, делают много полезного. И, главное, не надо ничего таскать сначала в кучу, затем на грядки. В качестве мульчи используют всевозможную траву, даже скошенную за пределами участка ( крапива, полынь, донник, осока ), все сорняки и ботву со своего участка, стебли малины, смородины, виноградную лозу и ветки плодовых деревьев. Остается лишь всё это измельчить и высыпать на грядки и под плодовые. Именно тогда мульчу быстро переработает почвенная братва и накормит растения. Самое главное, был бы материал для мульчи. Конечно для перемалывания кучи садового мусора уже существует специальная техника, которая помогает все это измельчать — чипперы. Некоторые умельцы сами создают подобные приспособления.
Укладывают мульчу слоем 5—7см, чтобы она не закрывала растения на грядке, кроме того, мульчи никогда не бывает много, подсыпать ее приходится постоянно, на каждую грядку несколько раз за сезон. Земля после мульчи такая рыхлая, что проблемы с сорняками почти не возникает. Одуванчики и осот легко вытаскиваются из такой земли, как после долгого дождя. Опилки лучше использовать под малину и другие ягодники, поскольку они разлагаются дольше чем зелень. Итак, получается, что порой добавку полезного для почвы надо не перекапывать, а просто измельченную траву, кору, торф, перегной использовать в качестве мульчи, раскладывая это по весенней взрыхленной почве. Ну, что, проверим?

А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод, азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно. Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.

Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Каждый раз открываем садовый сезон 9 мая. В том году вытащили в сад сделанные мной фигурки. Однако перезимовали.


Конечно же на зиму оборачивала пленкой. Стоят они у меня на подставке и с землей не контактируют, чтобы влаги не набрались. В целом перезимовали хорошо. И необычные очень. Это приятно.

Чёрная и жгучая, но полезная...
Редька — не такой уж простой овощ, как думают некоторые. Для получения качественных и вкусных корнеплодов нужно соблюдать следующие правила:
Нельзя вносить органические удобрения в не перепревшем виде (навоз, птичий помет), так как они снижают лежкость и качество корнеплодов. К тому же редька вырастает уродливой и имеет крайне посредственный вкус. Более того, корнеплоды окажутся сплошь продырявленными капустными мухами.
Сажать следует в строго установленные сроки, иначе редька уйдет в цвет, а корнеплоды станут грубыми и несъедобными.
Обязательно контролировать степень увлажнения почвы. Недостаток полива резко ухудшает качество корнеплодов, а неприятный редечный „аромат“ усиливается. При недостатке почвенной влаги корнеплоды становятся жесткими и чрезмерно горькими. При значительных колебаниях влаги они могут растрескиваться. Не жалейте под редьку золы, которая существенно улучшает вкус. Не запаздывайте с уборкой: перестоявшие корнеплоды летней редьки или попавшие под заморозки зимней — становятся малопригодными для употребления. Убранная же вовремя зимняя редька будет прекрасно храниться до самой весны. Черная редька целебнее белой. Обилие довольно грубой клетчатки в корнеплодах редьки усиливает перистальтику кишечника, поэтому употребление этого овоща в какой-то мере предупреждает запоры. Волокна клетчатки редьки способствуют выведению из организма избыточного холестерина, что имеет существенное значение в профилактике и лечении атеросклероза, сосудов головного мозга и сердца.
Посадил дед редьку...
Редьку для зимнего хранения высевают с 20 июня по 10 июля. На грядке делают бороздки и на глубину 1,5 — 2 см сеют гнездами по 3 штуки, с расстоянием 15 см. После появления всходов прореживают.
Но как бы ни была полезна редька, полезна она все-таки не всем. Редька противопоказана при язвенной болезни, воспалительных процессах в желудке, тонком и толстом кишечнике. Не рекомендуется потреблять редьку при подагре, заболеваниях печени и почек, так как пуриновые соединения и эфирные масла редьки могут вызвать обострение болезни. Ну, а тем, кому редьку можно есть, скажу, что в основном она идет на приготовление острых, аппетитных и полезных закусок. Они улучшают пищеварение и благотворно влияют на обмен веществ. Зимой и ранней весной, когда все мы испытываем недостаток витаминов, редька успешно дополняет витаминное меню В пищу используют корнеплоды редьки в свежем виде. Они содержат 10 —13% сухих веществ, в том числе от 1,5 до 6% Сахаров, 1,6 — 2,5% сырого белка, 0,8 — 1,7% клетчатки; в них от 8 до 70 мг% аскорбиновой кислоты (витамина С), от 8 до 50 мг% эфирного масла, очень много солей калия, кальция, серы, магния.
Крупные корнеплоды не радуют овощеводов, потому что в них много грубых волокон. Значительно приятнее есть редьку мелких и средних размеров с нежной мякотью. Правда, она отличается острым вкусом, поэтому нравится далеко не всем. Обычно редьку режут тонкими ломтиками или шинкуют на терке с крупными отверстиями и едят с маслом либо сметаной. Делают салаты из разных овощей и фруктов с добавлением редьки.

Плюсы и минусы жаркого лета
Жаркое лето предыдущего года внесло свои коррективы в посадки. До сих пор не вылез из почвы шикарный и один из самых живучих клематисов, цветущий крупными фиолетовыми цветами — жара была не для него. Без своевременного полива погибли два куста лапчатки.
А вот виноградная лоза решила побить все рекорды. Наконец-то наступил такой сезон, когда я задумалась о нормировании гроздей. Во-первых, в силу вошёл куст зеленого винограда сорта Алёшенькин, который может похвастаться гроздями по два кило и нежной зеленовато-жёлтой ягодой с изумительным вкусом. Его на пару утренних часов закрывает стена и такая потеря солнечного света оказалось достаточной, чтобы терялась большая часть урожая. Пришлось по-новому формировать куст и менять направление лозы. Наконец-то это дало результат. Уже по размеру соцветий видно, что урожай должен порадовать. Во-вторых, куст чёрного бессемянного выбросил столько кистей, что пришлось изучать опыт других садоводов в интернете. Рекомендуют учитывать толщину лозы. Чем рукав толще, тем нагрузка может быть больше. Например лоза, диаметром 10 мм может прокормить десять гроздей. А про данный сорт селекции Шатилова отзывы только положительные. Обычно на оставленных лозах из почки появляется побег, который заканчивается соцветием, а бывает, что они следуют один за другим. Садоводы уверяют, что можно оставлять даже три соцветия на побеге. Просто в этом случае кисти будут чуть рыхловаты. При оставлении одной грозди кисть получается настолько плотной, что часть ягод давиться при наливе и гниет. Оказывается, что и этот сорт способен давать крупные кисти, хотя основная масса гроздей колеблется в диапазоне 300-350 гр. Ещё нашла показательную информацию: если из середины куста лезет более двух молодых побегов, то значит в предыдущем году куст был недогружен урожаем. Однако перегруз тоже вреден, так как на другой год можно остаться без урожая. Вот тут и необходим личный опыт и чутьё садовода, который не заменят никакие инструкции.
Взвесив все за и против, поняв, что места на изыски совсем немного, создавать настоящую альпийскую горку не стала, обошлась всего лишь заливкой бетонных полукругов разного уровня. Зато с серым цветом заливки прекрасно сочетаются наши уральские камни. Да, чего уж там! Нежная зелень мелких «ковровых» гвоздик и ползучих многолетников типа ясколки, мыльнянки тоже хороша. Творение, созданное тем летом нынче, хорошо перезимовав, набрало цвет и вот-вот я увижу результат своего творчества. Для этих малюток очень важна почва и солнце, поэтому в саду, среди прочей зелени они совершенно теряются, зарастают сорными травами, вытягиваются. А излишек воды, который для других культур необходимость — им в тягость. Зато теперь ими хочется любоваться, их хочется разглядывать вновь и вновь... В этом сезоне ещё добавила растений и украсила уголок несколькими колоритными камнями, привезенными из башкирии.
Сажаем новинки.
Ещё зимой я вдруг набрела на сайт НПО «Сад-огород», где предлагали приобрести разные саженцы. Цены были очень небольшие и я соблазнилась — приобрела аж семь кустов высокорослой голубики разных сортов. В интернете говорят о тяжелой приживаемости этой культуры если саженцы пересылаются с открытой корневой системой. Это как раз мой случай. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Особенность культуры — любовь ко мху сфагнуму и торфянистым кислым почвам. Чтобы облегчить жизнь новичков пришлось приложить усилия: вырыть траншею, заполнить мхом и торфом, подкислить уксусом. Саженцы пришли в хорошем состоянии, поэтому есть надежда, что приживутся и через пару лет я попробую вкусные ягоды. А пока надо терпеливо ухаживать и ждать.
Не обошлось и без казусов. Маленькие саженцы груши и яблони замечательных сортов были потревожены кошками. Только почки тронулись в рост, как четвероногие «товарищи» решили потереть об них морды и бока. Шерстинки послужили верным доказательством их вины. В результате саженцы оказались без почек. Только и сталось чесать затылок и ругать себя за недогляд. Пришлось одеть на саженцы пластиковые бутыли и ждать новых ростков. Однако повезло! Почки проснулись ещё.


Ах! какая замечательная редиска получилась нынче в теплице! Сорт «18 дней» очень порадовал. Вкус был нежным и в меру острым. Уже стали привычными посадки разных зеленых овощей типа шпинат, рукола, салат. Особенно ценны эти витаминные листочки рано весной. А чуть позже салат с красной листвой «Забава» был посажен и на грядку. Теперь волнистые красноватые листочки — ещё одно украшение грядки.
Аптека на грядке
В моем огороде есть особые лесные уголки. Домочадцы очень любят ароматный чай, приправленный листочками душицы. Чтобы это растение было под рукой его маленький корешок когда -то высадила около яблони. Теперь это растение уже занимает приличный пятачок. В этом году к нему добавились заросли зверобоя, выращенного из семян. Ну, а мята уже прописалась в другом уголке сада. Поэтому сделать самый полезный и душистый летний чай из сбора июньских листочков смородины, вишни, земляники, душицы, мяты, малины мне не составляет труда. Вот так просто можно поймать лета в заварной чайник и попробовать его на вкус!