Как мне приглянулась эта идея, слов нет) Дачи у меня нет, но есть свой сад. Как потеплело, так постоянно все сидим во дворе (я меньше сижу из-за компа). Кушаем, чай пьем - все в саду за столом. А он у меня обычный, старый деревянный стол. Из-за дождей его постоянно нужно накрывать пленкой...Она - то слетает от ветра, то еще что... Очень неудобно. Уже хотела эту клеенку прибить) А тут, такая идея! Стол декорирован кафельной плиткой, обычной плиткой. Здорово-то как! Столик такой беленький...прелесть) И самое главное, сделать-то это совсем несложно. Попробуем? Еще есть время до наступления холодов)

АВТОР - ДЖЕН                 По материалам сайта tatertotsandjello.com

А был стол - вот такой

Обратите внимание на цветочные горшки - ящики тоже декорированы плиткой

Научиться красиво создавать ландшафт немаловажно для ценителей уюта на своем дачном участке. Придать дому изысканность и комфортность способны такие элементы дизайна, как альпийские горки, фонтаны или водоемы.

В медицине и косметологии широко используется два вида крапивы – жгучая и двудомная. Обе при касании жгутся, но виды, которые не вызывают жжения, для лечебных целей вовсе не подходят.

Для отвара понадобятся только листья – здоровые, без налета и желтизны. Можно купить готовую траву в аптеке или собрать самостоятельно. Чтобы не обжечься при собирании, лучше надеть перчатки, следует отрезать или отрывать каждый листик отдельно, без стебля. Лучше собирать утром, в сухую погоду, подальше от дорог, затем сразу нести на сушку.

Маленькие секреты  огороднику — от огородников

9 просмотров

Каждый труд на даче должен быть подкреплен знаниями и опытом. Учимся выращивать баклажаны и перцы правильно!

Скажите, а вам часто приходилось придумывать что-то интересное и красивое да еще и практичное для своей дачи? Думаю идей и воплощений было немало.  Ведь каждый дачник сам себе и дизайнер, и изобретатель, и мастер-умелец на все руки. Многие листают садовые журналы и ищут новые идеи для украшения дачного участка или его благоустройства.

Сегодня можете почерпнуть свежие дачные идеи прямо из этого поста. Все скорее всего не понравятся, но некоторые наверняка вас заинтересуют.

Итак, смотрим!

1.

Аспирин – это не только действенное лекарство, помогающее нам избавиться от головной боли или облегчить симптомы простуды, это еще и незаменимый помощник для дачника! Многие из нас знают о том, что для того, чтобы продлить жизнь букетам срезанных цветов, нужно добавить в воду таблеточку аспирина. А представительницы прекрасного пола небезуспешно используют эти крошечные таблетки и в домашней косметологии – с измельченным в порошок аспирином делают отличные маски как для лица, так и для волос. Однако на этом спектр действия аспирина не заканчивается. Чем же еще он может быть полезен? 

Для того, чтобы сделать для своего сада такой оригинальный контейнер вам понадобится старое ведро, битые бутылки, немного времени и неповторимое садовое кашпо - готово!

Необходимые материалы:
Для основы: любые крупные металлические емкости - старые баки, ведра.
Облицовка: битое бутылочное стекло (бутылки лучше брать разноцветные); глиняные пластинки, камушки, морские ракушки
Плиточный клей
Белая затирка
"Серебрянка" БТ-177

Стекла от прозрачных бутылок я крашу изнутри лаком для ногтей, лучше перламутровым, но цвета могут быть самыми разными. Бутылки раскладываю по цветам в несколько целлофановых мешков и разбиваю молотком или гантелей. Затем аккуратно разбираю стекла и кладу в миску с водой, чтобы осели осколки и отклеились этикетки. Потом раскладываю стеклышки в мелкие коробочки - мозаика готова. 

Клеить можно на обычный плиточный клей, чередуя цвета. Когда клей подсохнет, затереть белой затиркой пустые места. Тщательно протереть стеклышки - и цветочница готова. Если она предназначена для дома, можно оставить в таком виде. Для улицы по местам затирки я прокрашиваю краской "Серебрянка" БТ-177. Она продается в бутылках 0,5 л.

Большие кувшины сделаны из старого китайского термоса - один из колбы, другой из корпуса с нарощенным горлышком. Облицовка - глиняные пластинки и камушки-ракушки с моря. Клеится на плиточный клей.

В свое время любителем различных экспериментов и опытов с тепличным урожаем доктором Джейкобом Митлайдером была изобретена новая конструкция теплицы. Так называемую теплицу по Митлайдеру нередко еще нарекают «американской». Она легка, проста в изготовлении, имеет удобное расположение окон для периодического проветривания и по-своему оригинальная. А собирается теплица Митлайдера своими руками без каких-либо проблем - ее конструкция достаточно проста и мобильна. Главное - знать все ее секреты.


 Виды конструкций теплицы по Митлайдеру:
Традиционная митлайдеровская теплица - двускатная и с вертикальными стенами. Но сегодня все чаще стал появляться второй ее вариант - на основе арочной теплицы, тоже покрытой пленкой. И этот вариант намного проще традиционного первого, а потому возвести его своими руками намного легче. В этом есть свой большой плюс - обычная арочная теплица как раз и знаменита тем, что вентиляция в ней крайне затруднена, и даже проходящий сквозь двери воздух не может вытеснить всю ту теплую воздушную массу, которая локализуется всегда под потолком. Вот почему обустройство двухуровневой крыши, какую имеет только теплица по методу Митлайдера, полностью решает эту проблему.

Фрамуга в теплице Митлайдера достаточно большая по площади, а потому более холодный поступающий из нее воздух полностью вытесняет теплый, и хорошо распространяется по всей теплице. Появился не так давно и третий вид теплицы по Митлайдеру - с двумя фрамугами. Одна из них расположена под южным скатом, а вторая - над ним же, но под коньком.

 Главные преимущества такой конструкции:

- Двухуровневая крыша, на которой устроено особой формы вентиляционное устройство. Оно предельно простое в изготовлении и безотказное в эксплуатации. Проходит это вентиляционное отверстие от торца до торца вдоль теплицы, благодаря чему по всей площади внутреннего пространства тепличного сооружения надежно обеспечен равномерный и интенсивный воздухообмен.


- Благодаря хорошей внутренней вентиляции, теплица Митлайдера не нуждается в дополнительном оборудовании для проветривания - никаких автоматических вентиляторов не нужно вообще, ведь интенсивный равномерный воздухообмен происходит естественным путем. А это немалая экономия по части электроэнергии. Фрамуги теплицы Митлайдера обращены на юг, а потому холодный воздух, который мог бы переохладить растения, внутрь конструкции не попадает.

- Сама теплица по Митлайдеру предусматривает очень прочный каркас благодаря установке балок по всему периметру и раскосам, которые обеспечивают дополнительную жесткость. Такая теплица без проблем противостоит и граду, и сильному ветру, и обильным снегопадам.

- Благодаря естественной вентиляции в теплице достаточно необходимого для питания растений углекислого газа, и уже не нужно специальное оборудование - баллонов с этим газом или каких-либо дозаторов.

- Все детали традиционной митлайдеровской теплицы изготовлены из дерева, а потому на несущих конструкциях уже не скапливается конденсат, как, например, на металлических деталях (что особенно губительно для самих растений).

- В теплице Митлайдера удобно расположены горизонтальные поперечные балки - они находятся выше человеческого роста, благодаря чему боковые стены не наклонены, а строго вертикальны, и работать в такой теплице - сплошное удовольствие. Также сами балки можно использовать для подвязки растений - например, огурцов. Такая конструкция имеет достаточно большой объем, благодаря чему ее микроклимат максимально устойчив к любым температурным воздействиям извне.

Помимо всего прочего, несмотря на габариты митлайдеровской теплицы, ее легко можно собрать при помощи шурупов и болтов, как и разобрать для того, чтобы переместить на другой участок.

Как сделать теплицу по методике Митлайдера:
Участок для теплицы по Митлайдеру нужно искать хорошо освещенный и идеально ровный. Как только такое место найдется, можно готовить основание.

 I этап. Изготовление основания.
Для этого необходимо найти брус с сечением 10х10 см и длиной 3 м. Брус укладывается, и углы соединяются саморезами. А, чтобы быть уверенным, правильным ли получился прямоугольник основания, нужно измерить два диагональных размера - если они равны, тогда все было сделано верно. Теперь уровнем нужно проверить горизонтальное расположение брусьев в самом основании. Дальше нужно вбить колышки по всему периметру теплицы и саморезами связать их с брусом. А вот ту часть колышек, которые окажутся выше бруса основания, следует спилить.

 II этап. Возведение конструкции теплицы.
На ровной поверхности нужно собрать две боковые части теплицы точно также, как показано на рисунке. Далее измеряются диагональные размеры, и, если получившаяся стена имеет правильную прямоугольную форму, то далее ставятся укосы. После чего можно ставить две стены вертикально на основание и закреплять их саморезами.


 III этап. Установка торцевых стен.
Для того, чтобы установить торцевые стены, понадобится брус с сечением 75х50 см. Сами стойки нужно устанавливаться на расстоянии 70 см, согласно ширине двери. Стойки на рисунке ниже обозначены как (а), бруски - (b), а укосы - (е).

 IV этап. Установка окон.
Основание оконной рамы в теплице по Митлайдеру - 30 градусов, и столько же имеет скат крыши. Согласно замерам на рисунке нужно сделать 2 окна и установить их, используя специальные навесы и фиксаторы к каждой из рамок. Теперь нужно изготовить брус сечением 50х50 и отдельные клинья по 7 мм из простой фанеры. И можно собирать каркас двери на саморезы и прикреплять фанерные клинья так, как это показано на рисунке ниже. А вот уже ручки и навесы устанавливать можно по желанию.

 V этап. Строительство крыши.
Для того, чтобы соорудить крышу на теплице Митлайдера, следует заранее подготовить: - 5 одинаковых стропил по 1,9 м; - 5 опорных брусков длиной 32,7 см, со срезанными углами; - 5 треугольных клиньев 50х50х50 см, которые можно легко выпилить из фанеры толщиной 7 мм.

Теперь нужно собрать 5 стропильных конструкций крыши по представленным ниже образцам. Главное, чтобы расстояние между крайними точками получилось равным 2,4 м. А затем уже можно гвоздями шагом 50 см прибить треугольные клинья. Все 5 стропильных конструкций нужно установить на вершину стен - сначала боковые конструкции к каждой стороны, а потом - три другие на одинаковом расстоянии.

Все нужно надежно закрепить саморезами. А чтобы крыша сохраняла вертикальное положение, ее можно временно подпереть с двух концов. Теперь брус для крепления фрамуг размером 75х50 см нужно установить под самой вершиной крыши и сверху еще и укрепить доску. Далее между стропилами ниже окна следует установить ряд коротких брусков.

 VI этап. Укрытие каркаса.
На этом этапе уже можно покрывать теплице полиэтиленовой пленкой, накладывая на нее тонкие доски и прибивая их гвоздями прямо к каркасу теплицы. Точно также оббить пленкой нужно и окна, и двери. Но важно помнить, что настоящая теплица по Митлайдеру должна быть укрыта двойным слоем пленки - расстояние между листами должно быть не менее 5-7 см. Благодаря двойной воздушной прослойке даже в сильные заморозки растения в теплице чувствуют себя хорошо.

Митлайдеровская теплица неспроста признана во всем мире самой функциональной - каждый ее элемент выполняет свою функцию максимально эффективно, и в тоже время само строительство такой теплицы выходит достаточно экономичным.

Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.

Читать далее:

Любители сладкого перца, те, у кого он есть на огороде, если вы его выращиваете на даче, то вам будет полезна и интересна эта статья!

Прочитав этот пост вы не допустите ошибок при выращивании сладкого перца, а если сделаете ошибки, то на много меньше!

Удачи вам и еще большего урожая сладкого перца:))))))))))))

1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше - мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки...
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи
Перец боится прохлады и... жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

Побродив по просторам интернета была приятно удивлена. Теперь курятник можно превратить в самостоятельный элемент дачного дизайна

Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками. Каждая из процедур представляет собой вегетативное размножение смородины и позволяет получить полноценные саженцы без особых усилий. Если вы еще не определились, какой из способов выбрать, мы подскажем. Но сначала следует присмотреться к материнским кустам смородины.

Растение, которое будет использоваться для размножения, должно быть здоровым, урожайным и сортовым. Болеющий куст – не лучший вариант. Существуют болезни, которые очень легко передаются с посадочным материалом, например, "махровость". Определить больной кустарник можно по цветкам и листьям неправильной формы, а также ярко-белой или темно-фиолетовой окраске бутонов. Не рекомендуется срезать черенки и с растений с сильно вздутыми почками: они могут быть повреждены почковым клещом. Итак, как же размножить смородину?

Размножение смородины зелеными черенками

Преимущество размножения смородины зелеными черенками – в том, что их нарезка никак не влияет на количество побегов на кусте, ведь для этого используются только верхушки веток. Кроме этого, развитие молодых растений не слишком зависит от погоды. То есть, совершенно не важно, будет осень сухой или сырой, зима – холодной или с оттепелями, а весна – засушливой или дождливой.

Нарезка черенков. Приступать к размножению смородины зеленными черенками можно в конце мая – начале июня. В это время побеги уже как раз подросли настолько, что с них можно срезать верхние части длиной 10-12 см. На одном черенке должно быть не менее 3 почек (срезы нужно делать очень близко к ним).

Посадка. Черенки высаживают в почву в почву под наклоном, заглубляя до верхушки с листочками. После этого место посадки нужно замульчировать, полить и периодически удалять вырастающие сорняки.

Через 2 недели черенки смородины пустят первые корешки, а через 3 уже хорошо укоренятся. К осени высота таких растений, которые превратятся в небольшие кустики, составит 20-30 см. В сентябре их уже можно будет пересаживать на постоянное место.