Продолжаем знакомство с Боснией и Герцеговиной… И сегодня речь пойдет о Мостаре, горе Хум, Сутьеске и Вышеграде.

Первая часть: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/

Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. И я благодарен Павлу за то, что он включил в наш маршрут этот город. Первоначально его не было в списке.

Мостар — город, который начался с моста, и в котором мост — логический центр и смысл. Каждый путешественник, прибывший в Мостар, первым делом идёт смотреть Старый мост, а потом уже всё остальное.

Так и мы с Павлом начали знакомство с Мостаром именно с моста.



Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост.

Итак, мост был построен в 1557—1566 годах в период господства Османской империи при султане Сулеймане Великолепном под руководством зодчего Мимара Хайреддина. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Сводчатый пролёт моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра.

В XVII веке по обеим сторонам моста были сооружены крепостные башни: Тара на левом и Халебия на правом берегах.

Поэт Дервиш-паша Баезидович в XVI веке сравнивал мост с радугой, турецкий географ Хадзи-Калфа считал, что свод моста «удивит всех мастеров мира». Османский путешественник Эвлия Челеби XVII века замечал, что «перешёл шестнадцать империи и не видели такой высокий мост».

Старый мост простоял 427 лет, пока 9 ноября 1993 года во время Хорватско-боснийской войны не был полностью разрушен. Мост долго символизировал мирное сосуществование многонационального населения Мостара и всей Боснии-Герцеговины. Именно символическое значение моста послужило причиной его уничтожения. Армия боснийских хорватов начала обстрел моста из 100 мм пушек Т-55 с расстояния два километра с холма Хум на юго-западе. Танковый обстрел длился два дня. До обрушения он получил свыше 60 попаданий. Вместе с мостом обрушились каменные башни и часть скалы, на которую мост опирался.



В июне 1994 года на место разрушенного моста были направлены специалисты ЮНЕСКО. На предложение ЮНЕСКО, Всемирного банка и мэрии Мостара восстановить мост в 1998 году откликнулись Банк развития Европейского совета, Хорватия, Турция, Италия, Нидерланды и Франция. Стоимость восстановления превысила 15 миллионов евро.

Научные (археологические) изыскания проходили два года. В июне 2001 года были начаты строительные работы, однако первый камень арки был заложен только в апреле 2003 года. При восстановлении моста применялся камень из местных карьеров: типов «бреча» и «тенелия», турецкая компания Er-Bu Construction Corp использовала технику Оттоманской империи. Блоки скреплялись между собой с помощью скрытых сводовиков, штифов и скоб. Со дна реки водолазами венгерской армии были подняты и использованы упавшие части старого моста. В результате после восстановления мост выглядит как действительно «старый». В 2004 году при участии руководителя ЮНЕСКО и президента Боснии и Герцеговины мост был открыт
Весной 2004 года мост был закончен, и 23 июня того же года торжественно открыт.

Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра Старого моста (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие ещё более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста, первое письменное свидетельство относится к 1664. В 1968 обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.

После Старого Моста мы прогулялись по Старому городу и Мостару в целом. Есть на что посмотреть.







После неспешной прогулки по городу Павел предложил заскочить на холм Хум, который возвышается в юго-западной части Мостара. На машине.

Высота холма Хум 410 метров над уровнем моря. С его вершины открывается потрясающий вид на весь Мостар и на предместья. Единственное, чего не видно – Старого моста и прилегающей к нему части старого города. Зато всё остальное – как на ладони.
На вершине Хума установлен крест высотой 33 метра. Его видно и из Мостара даже ночью благодаря прожекторам. К кресту ведёт Крестный путь – вдоль дороги установлено 14 рельефов с главными сценами Страстей Господних. Ежегодно на Страстную пятницу по этой дороге проходят паломники со всей Герцеговины.





Следующая наша остановка – национальный парк Сутьеска.

Парк, основанный в 1962 году, неподалеку от города Фоча, не слишком велик: его площадь составляет только лишь 17 тыс. га. Зато именно здесь находится один из всего четырёх доисторических лесов Европы. Кроме того, в парке находится наиболее высокая гора в стране. И, наконец, именно здесь расположен знаменитый мемориальный комплекс «Долина героев». Вот ради Долины героев мы и прибыли сюда. Тут же мы и пообедали, точнее поужинали. Кормят неплохо.

Этот мемориальный комплекс — центральный культурный объект небольшого национального парка «Сутьеска», расположенного недалеко от Фочи. Он создавался в 1971—1974 гг. и был посвящён сражению при Сутьеске, которое длилось целый месяц в 1943 г. Комплекс строился силами молодёжи бывшей Югославии, в рамках государственных «трудовых акций».

Он состоит из нескольких частей, главная из которых — центральный памятник с воинским захоронением и небольшим театром под открытым небом. Кроме того, в состав мемориала входят небольшой музей битвы и несколько памятных знаков-указателей, установленных на месте ключевых и поворотных точек сражения.

Главный же памятник представляет собой крупный обелиск из камня в форме расколотой скалы с неровными угловатыми гранями. Он стоит на небольшом пригорке, покрытом травой, на фоне живописных лесистых холмов. Это один из наиболее часто фотографируемых объектов национального парка.

В 2011 г. комплекс был объявлен ЮНЕСКО охраняемым памятником культуры.







Битва на Сутьеске, она же «операция Шварц», стала, по сути, сражением за страну между объединёнными немецкими, итальянскими, хорватскими и болгарскими войсками с югославскими партизанами. Численность солдат «оси» достигала 127 тыс., тогда как партизан было примерно 18 тыс. В этом долгом и кровопролитном сражении, которое шло в долине реки Сутьеска, партизаны ценой огромных потерь победили-таки, навсегда лишив Германию возможности контролировать страну. Всех, кто остался в живых, но был ранен и не смог уйти, убили фашисты. Для бывших жителей Югославии битва на Сутьеске по значимости сопоставима со Сталинградской для россиян.

Наконец, ближе к вечеру, мы прибыли в Вышеград (Вишеград).

Вишеград – маленький городок на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Несмотря на скромные размеры, он известен во всём мире, его посещает множество туристов. Известность Вишеграду принесли три человека:

- Мехмед-паша Соколович, великий визирь трёх султанов, приказавший построить в Вишеграде монументальный мост;

- Иво Андрич, написавший о мосте книгу, которая принесла ему Нобелевскую премию;

- Эмир Кустурица, придумавший и построивший Андричград – город в городе.

Две главные достопримечательности, ради которых приезжают туристы в Вышеград, – это знаменитый старинный мост и новенький, как с иголочки, городок, полный исторических, литературных и кинематографических ребусов.

Итак, мост Мехмеда-Паши Соколовича, что из романа Иво Андрича, за который он получил Нобелевскую премию, - это первое, что мы увидели по прибытии в Вышеград.




Через Вышеград проходила дорога, связывающая Боснию со Стамбулом, на реке в этом месте была паромная переправа, но бурная и непредсказуемая Дрина превращала это предприятие в весьма рискованное.

Строительство моста в Вишеграде иниицировал Мехмед-паша Соколович, великий визирь трёх султанов, рождённый в Боснии. Проект доверили лучшему архитектору Османской империи, Синану. Это единственный объект в Боснии, о котором известно, что его построил Синан.

Иво Андрич воспел вышеградский мост в романе «Мост на Дрине» и получил за него Нобелевскую премию. Пытаться пересказывать этот монументальный роман – занятие бессмысленное, всё что нам остаётся, это приводить сухие факты, а если хотите живой истории, читайте Андрича. Книгу в бумажном варианте найти трудно, а вот в электронном, - пожалуйста!




Мост через Дрину в Вышеграде строили с 1571 по 1577 год. Камень для моста вырезали в каменоломне под названия Баня в пяти километрах ниже по течению. Это туф, или как его здесь называют – «седра».

Длина моста 179,44 метра, ширина полотна 6 метров. Мост опирается на девять быков шириной от 3,5 до 4 метров. На правом берегу мост завершается опорной стеной, а на левом подъездной рампой. У моста 11 арок, одна маленькая – всего 5,2 метра, а диаметр остальных варьируется от 10,7 до 14,8 метра. Ещё четыре арки удерживают рампу.

В центре мост расширяется. С одной его стороны установлена плита с двумя тарихами, памятными надписями, а на балкончике напротив сделаны каменные скамьи.

В Вышеграде не раз случались страшные наводнения, и мост все их пережил. Самое большое наводнение случилось в 1896 году, когда уровень воды был на 1,6 метра выше моста. В том раз была разрушена ограда моста, но всё остальное осталось в целости.
В первую и во вторую мировые войны мост получил серьёзные повреждения, в 1950-х его отреставрировали. Ещё одна реставрация проводилась совсем недавно, с 2013 по 2016 годы.

В 2007 году ЮНЕСКО включило мост в Вышеграде в список объектов всемирного наследия.

А когда уже стемнело, мы прогулялись в Андричграде, в городе, который придумал режиссёр Эмир Кустурица.

Андричград – это город, который придумал и воплотил в жизнь режиссёр Эмир Кустурица. Вначале он построил город из дерева в Сербии и назвал его Дрвенград (о нем я расскажу в третьей части), а потом собрался строить каменный город в Боснии под названием Каменград, но после изменил название, отдавая дань уважения писателю Иво Андричу, прославившему место, где стоит этот город.

Андричград стоит на вытянутом полуострове, образованном в том месте, где река Рзав впадает в Дрину. Раньше этот полуостров был пустырём, никто на нём не спешил поселиться. Сейчас там множество зданий, сотни туристов, жизнь кипит. И это при том, что проект ещё далёк от завершения, из 50 запланированных зданий построено примерно две трети.












Андричград мне понравился.

Окончание следует…

В посте использованы материалы из Путеводителя по Боснии и Герцеговине Елены Арсениевич. И рассказы Павла Пономарева.

С Павлом Пономаревым мы задумали мини-путешествие по странам бывшей Югославии, а именно, по Черногории, Боснии и Герцеговине, республике Сербской и Сербии, и у нас получился примерно такой маршрут: Будва-залив Бока Которска-Грахово-Клобук-Требинье-Тврдош-Столац-Мостар-Хум-Сутьеска-Вышеград-Мокра Гора-Шарганская Осьмица-Прибой-Приеполье-Плевля-Жабляк-Никшич-Подгорица-Будва.

Павел – настоящий знаток Черногории и Югославии в целом. Так любит Черногорию, что переехал сюда жить из Москвы, исходил страну вдоль и поперек, изучил ее самые интересные места и готов показать всем желающим. За небольшую сумму, конечно. Он – частный гид, основатель агентства авторских туров (https://montetrip.me/).

Обычно я не рекламирую и не пиарю частных гидов, но Павел Пономарев - исключение. Мне он понравился, и вам советую связаться с ним и заказать авторско-индивидуальные туры. Есть, конечно, и другие частные гиды, ничуть не хуже Павла Пономарева, и я не спорю. Но я отвечаю за Павла, так как проверено.


Автор этих строк с Павлом

Итак, с Павлом мы встретились ранним утром в Будве (об этом городе я расскажу в отдельном посте), где я и остановился на несколько дней в одном частном доме.




По пути в Боснию и Герцеговину мы остановились в Бока Которской бухте, которая считается одним из самых красивых заливов в мире и неизменно - главная достопримечательность Черногории.




Сделав пару-тройку обязательных фотографии на память, мы сели в машину и отправились дальше. А дальше - поселок Грахово, в котором и находится озеро. В поселке живёт совсем мало людей и все заняты натуральным хозяйством. Всё чисто, ухожено. У каждого имеется свой дом. Никаких заборов. Но наш путь держался не к озеру, а к храму Святого Спаса, откуда открывается отличная панорама на Граховское озеро.



Немного исторической справки... Княжество Черногория было образовано 13 марта 1852 года, когда князь Данило (известен также как Владыка Данило II), решил сложить с себя сан владыки (епископа) и жениться. Таким образом Черногория из теократического государства превратилась в светское.

Мирко Петрович-Негош, старший брат князя Данило, возглавил армию в 7500 человек и выиграл важное сражение против турок, чья армия по разным оценкам составляла от 7000 до 13 000 человек. Сражение проходило 1 мая 1858 года у местечка Грахово. Победа в сражении против турецких войск принесла черногорцам в качестве трофеев значительный арсенал, который пригодился в решающих сражениях за независимость в 1862 и 1875—1878 годах.

Эта победа имела важное дипломатическое значение. Слава черногорского оружия была вскоре увековечена в песнях и литературе других южно-славянских народов, в частности сербов Воеводины, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Победа под Граховачем вынудила Великие Державы официально разделить границы между Черногорией (де-факто независимой на протяжении многих лет) и Османской империи. Черногории удалось значительно расширить свою территорию.

В 1864 году, на месте, где находилась турецкая армия во главе Хусейн-паши, по указанию короля Николы I Пертровича Негоша в три дня (соблюдая хронологию битвы) была воздвигнута церковь Святого Спаса. А в 2008 году черногорское правительство, недалеко от этого места установило памятник, посвященный памяти погибших у Граховаца.




Наконец, Босния и Герцеговина… Босния и Герцеговина - потрясающе красивая страна. Древние постройки на фоне гор, мечетей, пышная растительность, горные реки цвета лазури - все это придает стране особый колорит. Хочется фотографировать и фотографировать все вокруг. Страна - клад для людей, уставших от московских пробок и суеты. Она обязательно оставит след в вашей душе на всю жизнь.

Босния и Герцеговина почти целиком расположена в пределах Динарского нагорья. Для пересечения границы шенгенская виза не нужна. И это здорово!

Босния и Герцеговина не так туристически раскручена, как другие страны Балканского полуострова, как, например, Черногория, Хорватия. Туристы и по сей день побаиваются отголосков военных конфликтов. В недавнем прошлом на ее территории велась боснийская война, а также был хорватско-боснийский конфликт. Следы столкновений можно увидеть, как в Мостаре, так и в Сараево: разрушенные здания, обстрелянные фасады, граффити на военную тематику.

Босния и Герцеговина территориально разделена на две части - боснийскую и республику сербскую. В стране проживает население, преимущественно исповедующее две религии: мусульманство и христианство. В Боснии и Герцеговине чувствуется влияние, оказанное различными периодами развития и империями: османской, австро-венгерской, югославской, советской.

Свое знакомство с Боснией и Герцеговиной мы начали с Клобука… Как только прошли обе границы, Павел завернул налево с трассы. И остановился. Показал красивое место. Именно здесь снимали фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути» с Моникой Беллучи в одной из главных ролей. Кто смотрел фильм, тот узнает локацию. Тут жила героиня Моники Беллуччи, тут же были еще одна женщина со старухой, тут же были и свадьба, и война, и погоня.






Следующая запланированная остановка – это город Требинье… Про Требине говорят, что это город, от которого не ждёшь ничего особенного, а уезжаешь очарованным навсегда.

Я почти уверен, что 90% россиян на вопрос: «Что же стоить увидеть в Требинье?» ответят «Я не знаю, я никогда ничего не слышал об этом городе и его достопримечательностях». Действительно, ни Лувра, ни Рейхстага тут нет. Но у этого города есть душа: что бы вы ни увидели, где бы вы ни находились, когда бы вы ни приехали сюда — вам в любом случае здесь очень понравится.

Первое, что мы увидели в Требинье – это Требиньский мост, который стоит в одном ряду с шедеврами мостостроения – мостом в Вышеграде и Старым мостом в Мостаре, - о них я расскажу в следующем посте. Последние уже находятся под защитой ЮНЕСКО, а мост в Требине ждёт своей очереди.



Мост Арсланагича через реку Требишницу был построен в 1574 году на когда-то важном торговом пути, связывающем Дубровник и Герцег Нови со Средней Боснией и далее со Стамбулом.

Мост построили по приказу Мехмед-паши Соколовича, великого везиря трёх султанов. Того самого Мехмед-паши, что настоял на строительстве и знаменитого моста в Вышеграде, ставшего главным героем романа «Мост над Дриной» нобелевского лауреата Иво Андрича.

Стоит отметить, что раньше этот мост находился за пределами города, в 5 километрах выше по течению реки. В 1965 году на Требишнице построили плотину, и мост оказался на дне водохранилища. Культурная и научная общественность страны подняла большой шум.

В июле 1966 года воду из водохранилища спустили, мост аккуратно разобрали, каждый камень пронумеровали и отвезли на сухое место.

В 1970 году мост начали собирать заново, теперь уже в черте города в районе Градина: там нашлось место с аналогичным рельефом и шириной реки. Разбирали мост всего два месяца, а собирали целых два года.

Далее по маршруту - новый монастырь на холме Црквина в Требине, построенный в память о поэте Йоване Дучиче.




Йован Дучич, родом из Требине, был поэт и дипломат. И в той, и в другой профессии преуспел. Дипломатическая деятельность давала ему возможности осуществлять его поэтические идеи, превращая Требине в город-мечту.

Вероятно, для законченности композиции ему не хватало некой доминанты в пейзаже города. Дучич завещал построить на холме над Требине православную церковь и оставил для этого значительную сумму.

Церковь эта, согласно пожеланию завещателя, должна быть похожа на церковь в Грачанице.

Завещанная сумма была значительна в 1943 году, когда Йован Дучич умер, а послевоенная инфляция плюс расходы на адвокатов (родственники пытались отсудить свою долю завещания) значительно её уменьшили: на церковь никак не хватало.

Церковь в Требине была построена доброй волей Бранко Тупаняца, американского бизнесмена родом из Билечи, соседнего с Требине города. В 1999 году он сообщил требиньскому митрополиту, что хотел бы дать средства на строительство Херцеговачкой Грачаницы, и они с благодарностью были приняты.

Строительство церкви началось в апреле 1999 года, а в октябре 2000 года было завершено. Вокруг церкви был построен монастырский комплекс, который до сих пор достраивается и развивается.

Здесь, на территории монастыря, мне понравилась смотровая площадка. Откуда виден весь город и, особенно, мост Арсланагича через реку Требишницу. Красота!



Кстати, в 2007 году останки Йована Дучича были перевезены из США в Требине и похоронены в крипте церкви Благовещения. Всё согласно его завещанию, хоть и с некоторым запозданием.

Ну и, наконец, прогулка по Старому граду. Она обязательна!

Старый, нетронутый рукой современного человека город. Много кафе, много людей. Атмосфера замечательная.

Не буду подробно описывать все достопримечательности Старого города, для этого есть Интернет. Погуглите.



Больше всего в Старом городе мне понравилась… станция голубиной почты. По соседству с музеем Герцеговины в Требине есть небольшая постройка с загадочной надписью «Станция Требинье». Ни автобусов, ни железной дороги поблизости не наблюдается. Откуда тогда название «станция»?

Это станция голубиной почты – единственная сохранившаяся из целой сети станций, связывавшей города Боснии и Герцеговины и Вену во времена, когда страной управляла Австро-Венгерская империя, то есть между 1878 и 1918 годами.



Голуби имеют такую особенность – как далеко их не увезти из гнезда, они всегда вернутся в него, к своей паре. Голубей специально подбирали, скрещивали и тренировали, усиливая эту их способности. До изобретения телеграфа голубиная почта была самым быстрым способом связи: голубь летит со скоростью до 70 километров в час.

Голубей выращивали, тренировали и спаривали на специальных станциях, затем отвозили в те места, откуда нужно было доставлять депеши. Сообщение писали на тончайшей бумаге мелкими буквами, сворачивали послание в трубочку, вставляли в водонепроницаемую капсулу, которую крепили к ноге или оперению голубя, и выпускали его на свободу. Для надёжности посылали несколько птиц с одинаковыми сообщениями. Вот как!

Следующая остановка – Тврдош - один из самых значимых монастырей Сербской православной церкви, находится в четырёх километрах от Требине на северо-запад.



Монастырские здания кажутся довольно новыми, однако, история монастыря долгая и трудная, с многочисленными разрушениями и восстановлениями. То, что мы видим сейчас, построено в течение последних 90 лет, когда в Тврдош после двухсотлетнего отсутствия вернулись монахи.

Существует предание, что монастырь основал император Константин и мать его Елена. Аналогичные легенды рассказывают в отношении почти всех монастырей юго-восточной Герцеговины, однако в случае с Тврдошем есть материальное свидетельство: остатки церкви IV века. Их можно увидеть во время экскурсии.



В настоящее время монастырь процветает. Сейчас в нём живёт дюжина монахов. При нём устроена винодельня, продолжающая традиции многовековой давности – ещё много веков назад монахи Тврдоша выращивали виноградники и делали прекрасные вина. Тврдошские вина заслужили отличную репутацию в регионе и завоёвывают престижные награды на международных выставках. Бокальчик белого вина я попробовал, - мне понравилось!




Следующим пунктом был Столац, а вернее роскошный водопад Провалие на реке Брегаве, и ресторан Old Mill или «Старая мельница». Это не просто красивое название: там есть настоящая водяная мельница с восемью жерновами, работающая вот уже три века. Место отличное – красивая природа, вокруг звуки воды и кофе по-турецки. А еще домашний лимонад. Из свежевыжатых лимонов и ледяной воды.




Продолжение следует… В статье использованы материалы из Путеводителя по Боснии и Герцеговине Елены Арсениевич. Елена Арсениевич тоже частный гид.