И снова Кахетия… И снова Сигнаги, Некреси, Греми… Как я рад снова вернуться в эти места, и пить кахетинские вина! Обожаю я этот край! Обожаю! Впервые Кахетию я посетил в 2013 году, с Важей. Второй раз – этим летом, с Агароном и Романом.

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post305218318/

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post307280862/

Кахетия – самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана. Ехать в Кахетию лучше всего, конечно же, в сезон сбора урожая. Каждый год в конце сентября – начале октября здесь проходит Ртвели – главный «виноградный праздник». Кахетинцы собирают виноград, давят сок и отмечают это дело обильными возлияниями и традиционным шашлыком на углях из виноградной лозы.



Сигнаги (Сигнахи)



Яркие черепичные крыши городка Сигнахи, прилепившегося к вершине зеленого холма, очаровывают своим видом сразу. Тбилисское шоссе петляет по склонам горы мимо монастыря Бодбе, где похоронена Святая Нино (это место я посетил в прошлом году), а Сигнахи со шпилями своих церквей выглядывает то тут, то там из зеленых зарослей.

Этот кахетинский город с самого начала был экспериментом. В XVIII веке царь Ираклий II переселил сюда армян, чтобы те построили вместо здешнего села настоящий город. Переселенцы справились с поручением, однако впоследствии Сигнахи захирел и почти вымер. Недавно грузинские власти решили его оживить и превратить в туристический центр Кахетии. В результате государственной программы, начатой еще в 2007 году, городок из забытого богом места превратился в по-европейски цивилизованный центр винного туризма. Теперь здесь имеются и дорогие гостиницы, и дешевые гестхаусы, и рестораны на любой вкус и кошелек (по количеству отелей этот городишко третий в стране после Тбилиси и Батуми).

Городские постройки Сигнахи выдержаны в едином стиле южно-итальянского классицизма (крыши покрыты красной черепицей), но на грузинский манер. Город окружен длинной крепостной стеной с 28 сторожевыми башнями. На некоторые из них можно забраться и обозреть всю Алазанскую долину целиком.

Сигнахи – гораздо более приятная база для исследования окрестностей, чем суетливый Телави. Здесь нет проблем с жильем, всегда можно засесть в кафе и заказать тарелку-другую хинкали, а вечером очень приятно прогуляться по сонным старинным улочкам.

















Алазанская долина



Особо интересен в дегустационно-алкогольном смысле правый берег реки Алазани от Телави до Сигнахи. Ровно посередине находится село с говорящим названием Мукузани. Из местного винограда сорта Саперави делают самое классическое кахетинское красное. Около города Телави село с не менее говорящим названием - Цинандали. Здесь находится знаменитый винзавод, где проводятся бесплатные экскурсии, иногда - дегустации, после которых можно купить все, что понравилось.











Некреси



Монастырь Некреси был основан еще в VI веке и на протяжении всей своей истории постоянно страдал от набегов разного рода грабителей и захватчиков. Поскольку большинство из них было мусульманами, монастырская братия изобрела очень оригинальный способ обороны. В случае опасности во двор монастыря загоняли стадо свиней, и правоверные мусульмане не решались ворваться вовнутрь.

Монастырь Некреси до сих пор действует. Среди его построек выделяется храм IV века – один из самых древних во всей Грузии. Маленький и неказистый снаружи, внутри он скрывает довольно интересные фрески и коллекцию резных деревянных кресел «стасидий».

Интересно будет взглянуть и на монастырскую винодельню – марани. Недавно это обязательное для любого кахетинского домовладения помещение с вмурованными в пол огромными кувшинами обновили и отреставрировали.

И еще… Взберитесь на смотровую площадку монастыря. С нее в поле видны очертания какого-то фундамента. Это все, что осталось от когда-то шумного и цветущего города Некреси. Его земляные валы давно сравняли с землей.









Греми



С автомобильной трассы Греми походит на сказочный замок грозной грузинской княжны. Архитектурный комплекс выглядит, как нагромождение стен, куполов и изящных башенок, примостившихся на самой верхушке небольшой скалы.

Когда-то Греми и село вокруг были столицей всего Кахетинского царства, а теперь здесь остались довольно заштатный монастырь и пустынный музей. В современном селе вокруг замка о былом величии и вовсе ничего не напоминает.

Храм XVI века покрыт изнутри старыми фресками, музей интересен разве что возможностью забраться на смотровую башню, а любители археологии найдут неподалеку от замка остатки древнего городища.

На этом наша прогулка по Кахетии резко закончилась, так как пошел штормовой летний ливень! Зрелище крутое! Со смерчем!! Увы, в отличии от Агарона и Романа я этот смерч не сфотографировал – не до съемок было, искал укрытие…






Продолжение следует…

Продолжаем путешествовать по Кахети (Кахетии)… Осмотрев Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе, мы с Важей отправились в Греми... Греми сейчас – небольшая деревушка, известная своей брагой. Брагу я не пил. Не знаю, насколько она хороша.



Около VI века нашей эры на этом месте, где сейчас расположен Греми, был город, и с 1466 до 1616 гг. он был столицей Кахети. Круто. Однако шах Аббас не оставил от города ничего. Высоко на каменистом гребне у западного края деревни располагаются остатки развалин крепости, которая была построена в 1565 году, а также дворец и трехэтажная башня, построенные из красного кирпича и каменных блоков. Церковь с куполом сохранилась превосходно – ее возвели в 1575 году, расписали в 1577-ом и заново открыли в 1989 году. Цитадель в Греми представляет собой прекрасный пример того, как грузины перенимали и меняли персидскую архитектуру. При церкви есть музей.







Примерно в 9 км к востоку от Греми неровная дорога сворачивает влево и ведет через холмы к Некреси, где стоит одна из самых древних грузинских церквей – маленькая базилика, датированная третьей четвертью IV века.



В VI веке в этом монастыре жил один из сирийских отцов Абибос, которого замучили персы после того, как он залил водой священный зороастрийский огонь. В следующем веке здесь была построена трехнефная базилика, возможно, самая красивая из всех подобных грузинских церквей, около которой находится вход. На монастырь часто нападали лезгины, и в конце XVIII века они его окончательно уничтожили. От того места, где кончается дорога, до монастыря вам придется идти еще 45 минут. Правда, сейчас по этому маршруту ходит миниавтобус. Это единственное место в Грузии, где до сих пор режут жертвенных свиней, так как персидскую армию изгоняли, сбрасывая вниз с холма свиные головы, которые катились и сбивали врагов с ног. Если вы еще полчаса прошагаете на восток от Греми, то придете в городок Кварели, на родину знаменитого вина «Киндзмараули». Обожаю это вино! Люблю и «Хванчкару»! Тоже очень хорошее вино!















Отдохув в Некреси, мы отправились в Икалто… Село Икалто известно тем, что там была древняя академия, в которой учился легендарный поэт Шота Руставели. Ученики той академии держали под столами кувшины с вином и вспоминали о них, когда требовалось вдохновение. У 53-го км стоит большой указатель на руины этой самой академии. Руины как руины, ничего особенного. Однако на полпути к руинам вы увидите маленькую часовню. Она открыта, но и там ничего интересного нет. В конце дороги будут еще три церкви, все на относительно небольшом месте.



Этот монастырский комплекс – Икалтойский – один из первых в Грузии, а в Кахетии фактически самый первый - основал во второй половине VI века Святой Зенон, один из сирийских отцов, которые принесли христианство в Грузию. Главная церковь – это храм Преображения Господня (Гвтаеба), построенный в VIII-IX вв. Это самый древний в Кахетии храм, где есть центральный купол на четырех отдельно стоящих опорах. Колокольня над портиком с западной стороны появилась только в XIX веке, тогда же и внутреннее убранство храма закрашено побелкой, так что до сегодняшних дней никакой росписи не сохранилось. Но там похоронен сам Святой Зенон. На востоке стоит церковь Троицы (Самеба) VI века, маленькая базилика, построенная по необычному плану – с апсидами по сторонам от алтаря и ступеньками к помешению над портиком. Немного к югу от главного храма находится церковь Квеланминда VII века, еще одна простая, ничем не украшенная базилика.

В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус академии, о которой я написал выше. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели, и это я тоже упоминал выше. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба. В 1616 году шах Аббас сжег академию и тем самым поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке. А академия так и осталась в руинах.

В настоящее время монастырь обнесен невысокой стеной и засажен деревьями, мешающими его фотографировать. Около монастыря – парковка, стенд со схемой, и вообще все сделано прилично – руку приложила компания Джеосел (правильно ли я написал название?!).




В Икалтойском монастыре мы надолго не задержались, и отправились в Алаверди. 13 км пути.

В Алаверди находится кафедральный собор первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырский комплекс. Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м. До строительства Цминда Самеба, что в Тбилиси, собор Алаверди был высочайшей церковной постройкой Грузии. В соборе сохранились росписи XV века.

Собор Алаверди представлен на включение в список Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом же храме, причем могила существует и по сей день.

А Алавердский собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. Однако Кахетию почти сразу же завоевал Баграт III, но он умер в 1014 году, и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 по 1037 гг. Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период и был построен собор Алаверди.

Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище. В настоящее время (2013) основная территория закрыта для посещения, а подойти можно только к собору с западной стороны.

Несмотря на все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Наверное, именно поэтому сейчас не видны могилы кахетинских царей (Александра I, Александра II или Теймураза I) - они могли находиться в этой пропавшей галерее.

Внутри сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. То, что видно, производит впечатление поздних работ.

Больше я ничего не могу рассказать. Подробно об этом храме (и монастыре) вы можете найти в Интернете.







На этом, пожалуй, все. Глубоким вечером мы с Важей отправились в ресторан под открытым небом и ели, ели, ели, и пили, пили, пили. Из еды мне запомнились шашлык из свинины и жареный форель. Ммм… вкуснятина! Так что… в Тбилиси вернулись ночью.

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
средь звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.
(Белла Ахмадулина, «Я сам не знаю, что со мной творится...»)



Прекрасная винодельческая область Кахети (Кахетия) расположена к востоку от Тбилиси, куда лучше всего ездить на простые экскурсии на пару дней (или в однодневные поездки из столицы). Лично мы с Важей уложились на один день, совершив такой маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Греми – Некреси – Икалто – Алаверди – Тбилиси. В Кахети есть и другие места, куда стоит съездить, - это Давид-Гареджа и Тушети, но это более сложные маршруты по весьма неровным дорогам, зато они стоят того, если, конечно, у вас достаточно времени. У нас с Важей времени не было. Не нашли время и на посещение Цинандали, где жил Александр Чавчавадзе и где прошла свадьба Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.

Самая лучшая пора для визита в Кахети – сентябрь-октябрь; в эти месяцы проходит праздник сбора винограда, и называется этот праздник - Ртвели. Сам же я посетил Кахети в конце августа.





Итак, мы с Важей отправились в Кахети. Первая большая остановка – это Сигнаги (Сигнахи). Что можно рассказать об этом городе?!



Сигнаги – небольшой городок; всего 2 тысячи человек. Этот город знаменит тем, что с 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Спасибо... Михаилу Саакашвили. Да, ему спасибо. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Даже в путеводителях.



Сигнаги называют древним городом, хотя он построен лишь во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. И непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Такие города встречаются чаще всего в горной Италии, поэтому Сигнаги называют «итальянским» городком. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Также говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. А еще говорят, что он выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология. И другая история.



Необычнее всего в Сигнаги, на мой взгляд, - это Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану?! Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.


Та самая Сигнахская крепость...

Часто говорят, что Сигнахи отреставрирован. Полностью. На самом деле – наполовину. Еще говорят, что здесь много вина. Если честно, то это миф. В маркетах его негусто. Винотек тбилисского типа я не встречал. Сам я кахетинское вино покупал как раз в Тбилиси. И выбора больше, и дешевле. Дома мы с женой выпили все, практически в первый же день. Все вина хорошие. В московских супермаркетах, типа «Перекресток», «Пятерочка», «Билла», если честно, вина не очень, или вообще никакие, хотя некоторые марки очень даже ничего. Практически все вина перепробовал. Из интереса. Пить можно. Но все это не то. Самое лучшее вино, на мой взгляд, - это разливное, домашнее, и только в Грузии. Белое вино и овечий соленый сыр... ммм... поэма! Кстати, красное вино ничуть не хуже. С шашлыком. Фантастика! Думаю, и вы согласитесь со мной.

Но вернемся к Сигнаги… Главная ценность города – это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные, этого не отнимешь.

Про сам город говорят, что в нем делать нечего. Это так. Хотя могу ошибиться. Сигнахи – результат хорошей работы инженеров и дизайнеров, он сделан красиво и талантливо, но сама городская жизнь здесь еще не зародилась. Думаю, европейскому туристу город понравится – здесь есть все, что положено европейскому городку – чистота, дизайн и фишки. В Германии, например, по своему опыту, таких городков много. Например, Мюнстер. Итальянские уже отличаются – они немного живее.

И все же в Сигнахи стоит приехать. Он удобен для проведений свадеб, бизнес-переговоров, корпоративов, выгулов девушек. Он интересен и с точки зрения градоустройства, и городского дизайна. Сюда стоит возить европейцев. Но с точки зрения изучения грузинской жизни он малополезен.









Рядом с Сигнаги есть не менее интересное место, по-моему «всего» 3 км от города. Это Бодбе. Там расположен Бодбийский монастырь.



В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Храмовой праздник отмечается 14 января. Бодбе – вторая наша остановка.



Святая Нина — христианская просветительница Грузии. Почитается в лике равноапостольных. Родилась, согласно восточно-православной житийной литературе, около 280 года в городе Коластры в Каппадокии; её отец Завулон был родственником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.

По преданию, отправилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти Хитон Господень. Её воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесён из Иерусалима во Мцхету. Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Иверии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил её на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз.

Согласно «Житию св. Нины», в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а св. Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли.

Её проповедь привела к христианству всю Грузию.

В годы перед Второй мировой войной исследованием жизни святой Нины занимался видный грузинский учёный, эмигрировавший в начале XX века в Европу и ставший там католическим монахом — Михаил Тархнишвили (1897–1958). Результатом этого исследования стала статья (1940) в «Византийском журнале». В статье, озаглавленной «Легенда о святой Нине и история грузинского национального самоощущения», учёный, в частности, высказал предположение, что «св. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей».



Продолжение следует…

Тбилиси

Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.
(Белла Ахмадулина)


Тбилиси

Я давно мечтал посетить Грузию, но всё никак не получалось. Причины были разные. Рассказы друзей и знакомых очень интриговали и подталкивали к поездке. А теперь у меня и вовсе жена родом из грузинского приморского города - Поти. И вот, наконец-то, я посетил эту замечательную страну, чему очень рад. Забегая вперёд, напишу, мне очень хочется снова в Грузию. Очень.

На сегодняшний день в Грузию из Москвы летают лишь два регулярных прямых рейса, один выполняется компанией S7, другой S7 совместно с «Грузинскими авиалиниями». Рейсы есть как в Тбилиси, так и в Батуми, и Кутаиси. В Грузию летают самолеты и из Екатеринбурга (в Тбилиси; Уральские авиакомпании). И это здорово! Время в полете составляет 2 часа 30-40 минут. В аэропорту таможенный и паспортный контроль, насколько мне известно, проходят очень быстро. Для граждан РФ не нужны никакие визы, главное, чтобы в паспорте не было отметок о посещение Абхазии и/или Южной Осетии. Однако в Грузию я ездил на машине - из Владикавказа. Через Верхний Ларс и Казбеги. Путешествие, надо сказать, очень интересное. По пути встречаются красивые виды, как в Северной Осетии, так и в самой Грузии. Итак, после получения штампа о въезде, через пару-тройку часов я уже был в Тбилиси. В престижном районе Сабуртало, где и остановился. Там расположены множества вилл и посольства.

По всей стране удобнее всего расплачиваться местной валютой - лари. Поменять деньги можно в любом банке, курс в разных банках отличается совсем незначительно, а порой и вовсе одинаковый. Также можно обменять валюту в частных обменниках, там курс несколько лучше, а в крупных магазинах практически везде принимают банковские карты. И это современно, по-европейски. Курс лари к рублю на лето 2013 года был примерно 0,05 (рублей за лари), то есть, проще всего умножать на 20 (10 лари – это примерно 200 руб). Обменники есть в центре всех основных городов. Никаких документов и справок не требуется. Всё по-честному, ни разу никто не обманывал нигде.

В Грузии, кстати, до сих пор прекрасно можно общаться на русском языке, правда, молодое поколение владеет очень скромными познаниями в русском, но с ними можно объясниться и на английском. Так что путешествовать по стране можно без опаски быть непонятым. Что касается природных красот, смотрите сами... Мне, например, очень там понравилось, и я обязательно туда вернусь, но уже на более длительное время.

В общем, мне Грузия очень понравилась. Маленькая, но очень симпатичная страна. Понравились и сами грузины. Все опасения о плохом отношении к русским быстро развеялись еще в первый день. За несколько дней в Грузии я ни разу не встретил негатива по отношению к себе. Ни разу. И это здорово.

Гулял я по улицам Тбилиси и днем, и ночью, и чувствовал себя спокойно, очень спокойно, без какого-либо опасения. По Тбилиси, да и по всей Грузии, встречается много туристов из Америки, Европы и даже Ирана. Да, да, иранцев почему-то в Грузии много. Общался с грузинами, как я уже писал выше, на русском языке, и на разные темы, в том числе и на политические. Мнения у всех разные. Отношение к Саакашвили разное - кто-то его поддерживает и хочет продолжения его курса, а кто-то хочет, чтобы он ушел. В общем, по-разному. Почти все грузины очень недовольны тем, что русские не приезжают в Грузию. Большое количество грузин работало и жило по всему СССР, поэтому ностальгия по тем временам осталась. Многовековая дружба России и Грузии чувствуется даже сейчас.

Ещё, на что нельзя не обратить внимание - в последние несколько лет в Грузии был взят курс на глобальный туризм. Были произведены огромные инвестиции в реконструкцию туристических центров и исторических объектов. Старые кварталы Тбилиси подверглись тотальной реконструкции или были отстроены заново в стилистике ХIХ века. Всё это, конечно, выглядит красиво и чистенько, но практически напрочь убило атмосферу и дух старых улиц и домишек. Особенно перестарались в этом плане города Сигнаги, что в Кахетии, и Батуми. Ну и в Ахалцихе, если вспомнить их Рабат. Однако иностранцам нравится – всё сияет, всё подсвечивается - красиво! Согласен! Приток туристов дал заработок для многих жителей Грузии. Деньги туристов, правда, не большие, и все они потекли в отдаленные грузинские уголки. Однако у людей всё-таки появился свет в конце тоннеля. Конечно, везде видны последствия многолетнего упадка после развала СССР - из окон пятиэтажек торчат трубы печек-буржуек, автомобили на улицах в основном советские и/или российские, ну и подержанные иномарки (примерно как у нас в 90-е), заброшенные полуразрушенные предприятия времен СССР, стёршиеся лозунги типа «Слава КПСС!» и т.д. Но при этом, путешествуя по Грузии, я тихо завидовал их подъёму и перспективе, так как у нас в России ощущаю вязкое гнилое болото, из которого никак не выбраться. Чего стоят полицейские участки! Их полицейские участки намного круче и современнее, чем в России! Даже в Москве стоят какие-то убогие полицейские здания, - смотреть противно! Что ж, грузины – молодцы!

Дороги… Основные трассы (Военно-Грузинская, Кахетинская и так далее) – отличного качества. Хорошие дороги встречаются и между основными городами в регионах. Но в ряде переездов мы столкнулись с каменистыми грунтовками, которые существенно замедляют продвижение. Есть и просто плачевные дороги. Как и во всем мире. В общем, норма.

Отдельно стоит упомянуть о ситуации на дороге. Точнее то, что ежеминутно вытворяют грузинские водители и их манера езды. Подавляющая часть грузинских водителей (не в обиду будет сказано!) – сумасшедшие или полные пофигисты! Как и на Кавказе, где-то в Дагестане (проверено мной!). Культура вождения отсутствует напрочь! Это признал и опытный водитель-гид Важа Георгиевич, стаж которого более 40 лет (с ним я путешествовал несколько дней): «50% ездить не умеют!».

Ко всему прочему прибавляются вечно шатающиеся рогатые животные, причём как в городах и деревнях, так и на трассах. Даже на оживлённой Военно-Грузинской корова не откажет себе полежать на тёплом асфальте, перегородив одну полосу. Лошади, бараны, свиньи – всех приходится объезжать.

Итак, в Грузии мы с Важой совершили такие маршруты:
- по Военно-Грузинской дороге (Мцхета и его окрестности, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гергети, гора Казбег);
- по Кахетии (Сигнаги, Бодбе, Некреси, Греми, Алаверди, Икалто);
- от Тбилиси до Ахалцихе (через Гори и Боржоми (Рабат, крепость Хертвиси и Вардзия));
- Гори и Уплисцихе.
Посетили и другие места. Ну и, конечно, много и долго гулял по Тбилиси.
Все обо все я расскажу в ближайшие дни и недели, - вам будет интересно и полезно!

Где я жил?! В Тбилиси. И только там. Все дни. В основных туристических городах, как правило, есть гостиницы, но они неоправданно дороги. При этом особую популярность имеют так называемые гестхаузы - домашние, частные гостиницы. Это жилой частный дом, в котором оборудованы несколько комнат для гостей. Причём, где-то есть удобства в номере, а где-то нет. Но это нормально. Некоторые частные гостиницы афишируют себя и имеют указатели или вывески. О других – надо спрашивать. По факту, жильё можно найти практически в любом населённом пункте, просто спросив по дороге или в магазине. Именно в таком доме вас примут с большим теплом и заботой. В среднем они стоят 20-30 лари за человека. Сам я платил 20 долларов в сутки. Завтрак включен. Хозяева подобных домов доброжелательные, интересные люди. Всё подскажут и помогут. Проблем я не испытывал. Один из таких гестхаузов я нашел через одну замечательную женщину - Лейлу, директора туристической фирмы «Тамар-тур». Кстати, я настоятельно советую обращаться к ней по поводу туров и экскурсии в Грузию, включая проживание, - не пожалеете! Она вам подберет как индивидуальные, так и групповые туры, и отели, от гестхаузов и хостелей до пятизвездочных зданий, - короче, на любой вкус и кошелёк! Нет, нет, это не пиар, а чисто мой дружеский совет вам, дорогие мои читатели! На рекламе я не зарабатываю и не заработал! Честно! Вот вам сайт её туристической фирмы: www.tamartour.ru. Заходите, не стесняйтесь! Но вернемся к гестхаузе, в котором я остановился… Хозяин – Вадим, русскоязычный грузин. Или русский, но родился в Грузии. В общем, где-то так. Кому как нравится. Он и его сын – Леван – организуют довольно неплохие индивидуальные туры по Грузии, и, если верить отзывам туристам, организуют очень и очень хорошо! Я им доверяю! Вот контакты Вадима и Левана, если вы захотите остаться у них дома и с ними же путешествовать: почта Вадима: aiven53@gmail.com, vadim53@gol.ge; почта Левана: aroundgeorgia90@gmail.com. Сам я путешествовал с другим человеком, - так получилось! Но и этот человек оказался очень и очень даже неплохим! Мне он очень понравился! Это Важа Георгиевич, - истинный грузин, и грузин, безумно влюбленный в свою страну! Мне с ним было интересно! Отличный гид-водитель! Однако с Леваном я все-таки прогулялся. По Тбилиси. Могу точно сказать, что гид и рассказчик он очень и очень неплохой. Много что нового и интересного узнал от него. Претензии у меня к нему нет, хотя он мог бы рассказать мне о Тбилиси больше. И показать.

Поговорим об еде… Пожалуй, грузинское гастрономическое и винное раздолье – это один из неоправдавшихся мифов. Благодаря кино и книгам. Я ожидал большего количества блюд и разнообразия. Да, дома готовят более изысканно и вкусно (проверено мной!), но в ресторанах я всегда встречал ограниченное число блюд: хачапури разных видов, хинкали, пара лобио, шашлык из свинины, мясо в горшочке, кебабы, курица, рыба, плюс некоторые закуски вроде баклажан с орехами и сациви… Но ни разу мы не встретил шашлык из баранины, хотя особо и не искал, не было нигде чахохбили и ряда других грузинских традиционных блюд. И все же я очень и очень неплохо поел в Кахетии и Боржоми. Мне понравились лобио с орехами – довольно острый суп, острее, чем знаменитый харчо, и острые кебабы, и, конечно же, свиные шашлыки. Советую. С вином ещё хуже! Как правило - это красное и белое. Я ожидал, что вино (причём разных сортов) будет литься изо всех щелей, как это было в Италии, где я был пять раз, но, увы, нет! Даже в Крыму вина много! Зато оценил грузинское пиво! О, да! Грузинское пиво мне очень понравилось! Наверное, всё дело в горной родниковой воде!

И все же вина в Грузии много. Только хорошее. Особенно кахетинское. Мне грузины рассказывали, что благодарны России за то, что ввели запрет, так как после этого качество грузинского вина стало высоким. В настоящее время запрет снят и в России уже продаются грузинские вина, но таких вин как в Грузии, в Москве пока нет. В Тбилиси часто встречаются винные магазинчики-бутики, в которых можно бесплатно попробовать разные сорта вин. Я и пробовал, после чего выкупил шесть бутылок, и только четыре довез до дома. Две выпиты мной в Тбилиси. Чача… вот этот самогон я вам советую попробовать! Мне чача очень понравилась! Особенно домашняя чача (ею меня угостил Важа Георгиевич).

Ели мы обычно на двоих на 30-35 лари, включая обязательные 10% за обслуживание, но один раз обед (в Боржоми) стоил 50 лари, однако того и стоил.

От Грузии у меня остались сугубо положительные впечатления. Но какое-то чувство недосказанности. Не все я увидел, а оттого и хочется вернуться туда еще раз. Съездить к морю в Батуми, полазить по горам Сванетии.

В общем, опять хочется в Грузию!

А пока смотрим мои избранные фотографии по Грузии и ждем моих новых постов! Приятного просмотра, дорогие мои читатели!

Тбилиси:







По Военно-Грузинской дороге:


Жинвальское водохранилище


Жинвальское водохранилище


Ананури


Ананури


И снова Жинвальское водохранилище


Где-то в Казбеги


Вид на Гергети


Гергети


Гергети


Вид на Степанацминда из Гергети


И опять где-то в Казбеги

По Кахетии:


Кахетинский виноград


Сигнаги


Сигнаги


Сигнаги


Некреси


Некреси


Греми


Греми


Где-то в Кахетии


Алаверди


Алаверди

От Тбилиси до Ахалцихе:


Мцхета


Джвари


Джвари


Джвари


Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.


Светицховели


Светицховели


Шио-Мгвима


Крепость Горисцихе в Гори


Гори


Гори


Церковь в Гори


Уплисцихе


Уплисцихе


Вардзия


Вардзия


Крепость Хертвиси


Памятник царице Тамаре в Ахалцихе


Ахалцихе


Рабат


Церковь в Ахалцихе


Ахалцихе


Продолжение следует...