Вспомнил! Забыл написать о Давиде Гаредже, что в Грузии, и Хндзореске из Армении. О них же сегодня небольшой пост.

Начнем с Давида Гареджы…




Давидо-Гареджийский монастырский комплекс — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части. Мы были в грузинской части.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё.

Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.

Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя).

В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.

В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен монголами, в конце XIV — начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен персидским шахом Аббасом I.

В связи с тем что часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, он является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном с 1991 года. По мнению грузинских монахов, живущих в монастыре, всё происходящее часть плана, разработанного в советское время, целью которого является подрыв отношений между христианами-грузинами и мусульманами-азербайджанцами. Согласно заместителю министра иностранных дел Грузии, Георгию Манджгуладзе, Грузия желала бы разменять эту территорию, в связи с особой культурной и исторической значимостью комплекса для Грузии. Баку отказывается обменивать территорию из-за стратегического расположения высот. В ноябре 2006 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана отметил, что «территориальным обменам нет места. Мы не обсуждаем этот вопрос».








Но оставим на время Грузию и перейдем в Армению… В восточной части области Сюник в Армении, что в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис-Степанакерт, находится село Хндзореск, знаменитое так называемым «пещерным городом».


Въезд в Горис


Где-то по пути в Хндзореск

Хндзореск находится на высоте 1580 м над уровнем моря и занимает площадь в 6772 гектар. Старый Хндзореск раскинулся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, и долгое время был одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона, в результате чего образовалось новое поселение- Новый Хндзореск, а пещерное поселение стало называться Старый Хндзореск. После переселения некоторые люди продолжали жить в скалах вплоть до 1980-х годов, более того — и поныне некоторые пещеры используются в качестве складов, подвалов или скотного двора.

Как известно, по всей территории Армении много церквей и Хндзореск не исключение. К значимым историческим памятникам относятся крепость Хндзореска, церковь св. Рипсиме, церковь св. Тадевоса и церковь-школа «Анапат».

Церковь св. Рипсиме появилась в ущелье в 1663 году. До сегодняшнего дня сохранились не только её стены, но также колокольня и даже наружная система арок. Во многом схожа с ней другая церковь – святого Тадевоса, также возводимая в 17 столетии. Её размеры более скромные, нежели церкви святого Рипсиме, но зато детали также хорошо сохранились. А вот другой объект церковью уже не назовёшь – скорее развалинами церкви. Речь идёт о развалинах Анапат. В прошлом здесь базировался писчий центр.

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск».

Так как Хндзореск - очень живописное место, его хотят посетить много туристов, как из Армении, так из заграницы. Однако из-за некой отрезанности посещение Хндзореска было нелегким делом. По этой причине в 2012 году был открыт канатный мост, соединяющий две части Хндзореска. При постройке не была повреждена не малейшая часть природы: все стройматериалы были перенесены на лошадях. Мост имеет длину в 160 метров и широту в 1.5 метров. Высота – 63 метров. Мост значительно укорачивает путь делает посещение легким и захватывающим зрелищем.

Из моста открывается вид не только на все четыре церкви Хндзореска, но и виден знаменитый источник «Инн Манук» (Девять детей). С источником связана одна легенда. Как-то раз враги нападают на Хндзореск. Женщины вместе с мужчинами борются с врагами. В бою погибает мать девяти детей - вдова Сона. Ее отец, Оган в центре села, под дубом, из корней которых течет вода, воздвигает родник с арками и глубокой чашей, во имя здоровья сирот. Глубокая чаша напоминает женскую грудь. Из родника можно пить воду только в том случае, если опереться обеими руками на землю. Оган закончив работу, произносит - пусть эта вода превратится в молоко моей дочери - Соны, и питает девять сирот.






На этом на сегодня все. Ну и как вам Давид-Гареджа и Хндзореск?!

Теплым чистым морем, красивыми пейзажами, мягким климатом, целебными грязями и источниками славится гостеприимная Грузия.

Уреки – это один из самых популярных приморских курортов страны. Не так давно поселок был покрыт болотами, которые высушили. На их месте обнаружили настоящее сокровище – магнитные пески, излечивающие любые болезни, оздоровляющие, заряжающие силой и положительной энергией. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться чистым воздухом, гостеприимностью местных жителей, красивой природой, а также очень вкусными блюдами и безупречными винами, которые предлагает Грузия.





Городок расположился прямо на побережье Черного моря между Поти и Батуми, недалеко от Кобулети. В Уреки приезжают отдыхать семейные пары с маленькими детьми, ведь море здесь неглубокое, удобное для купания малышей. За последние годы в городе заметно улучшилась инфраструктура. Появились новые гостиницы, которые славятся высоким уровнем сервиса, хорошим питанием, внимательным подходом к каждому гостю. Было проведено благоустройство пляжей, на морском берегу летом часто проводятся концерты, в Уреки приезжает много музыкантов. Но самое главное богатство курорта – это ласковое солнце, теплое прозрачное море, бархатистый мелкий песок, обладающий уникальными целебными свойствами.

В общем, в Уреках мы неплохо провели денек.

Про Батуми, Кобулети и Сарпи я писал ранее. Ищите в моем Дневнике. А здесь… просто посмотрите мои фотографии оттуда.

Кобулети:





Батуми:

Земля сванов, или Сванеби, один из удаленных и относительно труднодоступных регионов Грузии.




Наиболее удобный и часто посещаемый туристами город в Ссванетии – Местия. По Сванетии проходит одна основная дорога из Зугдиди (центр этого города симпатичный, гулять и отдыхать можно) через Местию, Ушгули, Лентехи и Цагери. Так что… путь в Сванетию один – через Зугдиди (граница с Абхазией). Минуя городок Джвари (не путать с знаменитым храмом Джвари, что в Мцхете), сразу сталкиваешься со сторожами земли свободных людей – грозными сванскими башнями. Чуть дальше по левую руку будет Ингурская ГЭС, крупнейшая на Кавказе. Обязательно стоит подъехать. Высота плотины 271 м, длина по верхней части – 728 метров. Интересно, что турбин, вырабатывающих энергию здесь нет. Они в Абхазии! Ингурскую ГЭС мы посетили ранним утром, стоял сильный туман. Но от этого картина не испортилась. Выглядит загадочно и завораживающе.





Ниже представляю фотоподборку Иингурского ГЭСа известнейшего фотографа Дмитрия Чистопрудова, чтоб вы имели представление. что за "махина" такая стоит на Кавказе! Это надо видеть своими глазами!







Оставим в покое ГЭС… Движимся дальше…

Местия, столица Сванетии, находится на высоте 1417 метров у слияния рек Местиачала и Мулахура. Население чуть больше трех тысяч человек. От Местии до горы Ушба 11 км, до Эльбруса – 47 км, а до Домбая – 85. По дороге из Тбилиси до Местия – 460 км.




Сегодняшняя Местия – это три древних деревни сванов (Лагами, Ланчвали, Лехтаги) объединенные в один поселок, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором при президенте М.Саакашвили были проведены глобальные работы по благоустройству. Интересно, что в Местии есть аэропорт. И это среди гор!

Главная достопримечательность Местии – это, конечно, сванские башни.

В истории сванских башен много загадочного и много мифологии. Например, до сих пор не очень понятно, для чего они строились и для чего они вообще нужны.

Существующие сейчас башни – творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки.

Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны – это сванская специфика. Хевсурские и гудумакарские слегка пирамидальны. Сванские иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей.

Никакого отдельного названия для сванской башни не существует, их называют "кошки", как и любую башню в Грузии.






В литературе часто пишут, что башни строились для обороны – от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался.

Каждый этаж башни имеет одно окно, обращенное обычно на юг. Оно узкое, без всяких скосов, и стрелять из него из чего бы то ни было затруднительно. Верхний этаж башни имеет некоторые отверстия, но они тоже не функциональны – из них нельзя стрелять и сложно бросать какие-либо предметы. Иногда верхние окна в башнях наглухо заложены. Это частое явление. Иногда они даже заштукатурены.

У башен нет боевых бойниц – таких, какие можно видеть у любой хевсурской башни. Только одна башня на всю Сванетию имеет такие бойницы – это башня Чажашского замка.

Из нестандартных версий существует такая: сванские башни построены для прикрытия дома от сходящих с гор снежных лавин. Однако, не все башни стоят с лавиноопасной стороны.

Читал и такую версию: первые башни были построены еще в ранние эпохи, как боевые. Впоследствии опасность миновала, а традиция укоренилась, и башни сваны строили просто потому, что так стало принято. Как бы вопрос престижа. В быту их использовали для хранения мяса и овощей.

В общем, складывается ощущение, что сванские башни – просто украшение.

Про Шатили и Муцо я ничего не знал. В моем маршруте этих точек не было. Спасибо Агарону за предложение съездить в Хевсурию, где и находятся эти самые Шатили и Муцо.

Шатили – хевсюрский поселок, знаменитый своей фортификационной архитектурой. Причем не отдельные башни, а нечто комплексное, фактически целую крепость. Как правило, все горные села Грузии имели те или иные укрепления, но самые крупные строились на пограничных участках. В данном случае поселок находится на границе с Чечней.

Шатили - самое выразительное и самое знаменитое село в Хевсурети. Сюда ведет дорога и сюда многие приезжают на выходные.




В прошлом у жителей была профессия - война с чеченцами. Вокруг поселка время от времени происходили мелкие столкновения и крупные войны, все было серьезно. В 1813 году в ущелье вступила российская армия. После сражение у Гудо и второго сражения - уже у самого Шатиля, поселок был взят генералом Симановичем и сожжен вместе с еще несколькими деревнями. В 1843 году произошло самое известное сражение за Шатиль: чеченская армия Ахверды-Магома (военачальник имама Шамиля) напала на село, но потеряла и командира и еще 100 чеченцев. Хевсуры потеряли 2-х человек.

В начале XX-го века Шатили оказался отрезан от мира. Кистинцы были врагами, пшавы тоже, а кроме того шатильцы поссорились с жителами Барисахо и им стало опасно появляться во Внутренней Хевсурети. С 1914 по 1923 год сюда из внешнего мира не приходил вообще никто, и только пролетарская журналистка Зинаида Рихтер нарушила эту изоляцию.

К концу 20-х годов все успокоилось и наладилось, а в 50-е годы хевсуров частично переселили на равнины. С той поры Шатили почти необитаем, люди непосредственно в каменных домах не живут, тем более что инфраструктуры там почти никакой нет. Недавно для жителей был построен Новый Шатили, чуть выше и южнее старого.

В будние дни тут безлюдно и тихо, так что разумнее приезжать сюда в выходные и в праздники. Храмов нет, ресторанов и магазинов тоже.

По самому Шатили можно безпрепятственно и безбилетно перемещаться, заходить в башни и даже ночевать при желании.







От Шатили можно уйти дальше вниз по Аргуну и дойти до крепости Муцо, только надо понимать, что это уже приграничная зона и может материализоваться полиция для проверки документов. Просто посмотрят паспорт и все. Нас, правда, никто не останавливал, и паспорта не проверяли.

Муцо - заброшенное село в ущелье реки Ардоти. Когда и зачем люди ушли из него - неизвестно. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как «мертвый город». Его называют то селом, то крепостью, то городом. Муцо немного скромнее размерами, чем Шатили, зато здесь почти нет туристов и вообще людей.



Дорога от Шатили до Муцо - нормальная грунтовка на все 10 -12 километров своей протяжённости.

После слияния Аргуна с речкой Андаки, которая впадает в него с востока, дорога разделится надвое. Первая, построенная грузинами для соседей-чеченцев во времена Ичкерии, поведёт дальше в Аргунское ущелье. Сейчас она перекрыта экологичным деревянным шлагбаумом с надписью «Don't cross». За шлагбаумом – уже Чечня.

Вторая дорога поведёт туда, куда нам, собственно, и надо - в Муцо и дальше вдоль Андаки. По пути изредка будут встречаться пастушеские домики, сараи, хлевы и прочие сельскохозяйственные постройки. Постоянного жилья от Шатили до Муцо нет, да и сам Муцо стоит заброшенным уже восемьдесят лет.

Муцо находится на правом берегу Ардотис-цхали, на высоте 1579 м. Подойдя к нему ближе, видишь три башни, вокруг которых группируются три комплекса укреплений, принадлежавшие трем родам: Дайаури, Чолокашвили и Торгва. Каждый из этих родов имел особое родовое святилище— «хати», остатки которых сохранились до сих пор. Чтобы подняться в Муцо, надо, свернув с главной тропы, идущей вдоль потока, карабкаться круто в гору вверх по течению небольшого горного ручья. Не доходя городка, на склоне горы находятся три каменных строения, напоминающих склепы Анатори. В них также сохраняются трупы. частью примыкает к острому и высокому хребту.

Замок Муцо (точнее - комплекс боевых и жилых башен со склепами) – главная достопримечательность - стоит на высоких, поросших мхами острых скалах над ущельем реки Андаки. В одну сторону оттуда прекрасно просматривается дорога к Аргунскому ущелью, в другую - на хевсурское село Ардоти. Место, как и стоит ожидать, сказочно красивое, суровое, чистое и в отличие от той же Сванетии (о ней в следующей части) совершенно не затоптанное туристами. Когда нет снега, забраться на скалы Муцо по тропкам может любой здоровый и осторожный человек. Я поднимался с большим трудом. Часто останавливался на отдых. И дело тут не в моем весе, а в том, что дорога наверх была сложной, труднодоступной, либо вообще не было дорог.




И Шатили, и Муцо мне понравились. Но не менее интересна и сама дорога к этим местам. Встречаются красивые пейзажи, достойные для кистей художника или камеры для режиссера фильмов.

Впервые Ананури я увидел в прошлом году, в 2013-ом, о чем и написал ранее в своем дневнике (тогда Ананури я посетил с Важей по пути в Казбеги): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post303448106/

Итак, в живописнейшем месте на берегу Жинвальского водохранилища стоит крепость, ставшая ареной многочисленных сражений. Это Ананури. Ананури - главный опорный пункт грозных арагвских эриставов, охранявший путь к древней столице Душети, а столетия спустя - главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией.






С XVI века долиной реки Арагви, где ныне проходит Военно-Грузинская дорога, управлял княжеский род Эристави. Главная дорога на север из их резиденции в Душети вела через узкое ущелье у слияния рек Арагви и Ведзатхеви (Жинвальское водохранилище было создано в XX веке). В таком удачном месте эриставы построили смотровую башню, а позже форпост.

В XVII-XVIII веках эриставы активно вели не только войны с соседними княжествами, но и внутреннюю междоусобную борьбу за власть. Согласно преданию, особенно враждовали два крупных феодала - арагвский и ксанский. Когда ксанский правитель отсутствовал в связи с поездкой в Россию, семью его брата схватили арагвские воины. После возвращения из России ксанский правитель решил отомстить за брата и осадил Ананури, где укрывались обидчики. Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался, столько арагвцев было убито, что наступающие использовали их трупы как щиты при стрельбе.

Но штурмом взять крепость так и не удалось. Тогда захватчики разрушили подземный водопровод крепости, вынудив защитников пойти на переговоры. Ксанский правитель обещал всем пощаду, и изможденные защитники, в конце концов, сдались на милость победителя. Только сын арагвского эристава не поверил обещаниям и укрылся в башне Шеуповари. Победители нарушили клятву. Они ворвались в крепость, опустошили монастырь, разорили церкви и разбили иконы. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся арагвский сын, замуровали и подожгли.

Во второй половине XVIII века крепость Ананури занял царь Кахетии Теймураз II, объединив Восточную Грузию. После присоединения Грузии к России в начале XIX века в Ананури размещался русский гарнизон, служивший опорным пунктом. С уходом русских военных частей крепость пришла в запустение.

Что посмотреть сегодня?

От огромного комплекса до наших дней сохранились каменные крепостные стены с главной четырехугольной и несколькими круглыми башнями, два купольных храма, колокольня и другие постройки.

Главное здание комплекса - церковь Успения Богородицы (мидзинеба), она построена в 1689 году. Фасады храма облицованы тесаным камнем с резными рельефами, изображающими святых, животных и цветы. Отделка интерьера содержит остатки красивых фресок и настенных росписей с изображением 13 святых отцов, которые считаются лучшим образцом позднесредневекового искусства в Грузии.
Второй храм - церковь Спасителя (гвтаэба) - небольшое крестово-купольное здание с пристройкой 1674 года. Древнейшей постройкой комплекса является башня с пирамидальной крышей, основание которой относят к XVI веку.

Крепость Ананури находится в 60 километрах севернее Тбилиси, в 20 метрах от главной дороги.








Продолжение следует…

И снова Кахетия… И снова Сигнаги, Некреси, Греми… Как я рад снова вернуться в эти места, и пить кахетинские вина! Обожаю я этот край! Обожаю! Впервые Кахетию я посетил в 2013 году, с Важей. Второй раз – этим летом, с Агароном и Романом.

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post305218318/

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди:
http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post307280862/

Кахетия – самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана. Ехать в Кахетию лучше всего, конечно же, в сезон сбора урожая. Каждый год в конце сентября – начале октября здесь проходит Ртвели – главный «виноградный праздник». Кахетинцы собирают виноград, давят сок и отмечают это дело обильными возлияниями и традиционным шашлыком на углях из виноградной лозы.



Сигнаги (Сигнахи)



Яркие черепичные крыши городка Сигнахи, прилепившегося к вершине зеленого холма, очаровывают своим видом сразу. Тбилисское шоссе петляет по склонам горы мимо монастыря Бодбе, где похоронена Святая Нино (это место я посетил в прошлом году), а Сигнахи со шпилями своих церквей выглядывает то тут, то там из зеленых зарослей.

Этот кахетинский город с самого начала был экспериментом. В XVIII веке царь Ираклий II переселил сюда армян, чтобы те построили вместо здешнего села настоящий город. Переселенцы справились с поручением, однако впоследствии Сигнахи захирел и почти вымер. Недавно грузинские власти решили его оживить и превратить в туристический центр Кахетии. В результате государственной программы, начатой еще в 2007 году, городок из забытого богом места превратился в по-европейски цивилизованный центр винного туризма. Теперь здесь имеются и дорогие гостиницы, и дешевые гестхаусы, и рестораны на любой вкус и кошелек (по количеству отелей этот городишко третий в стране после Тбилиси и Батуми).

Городские постройки Сигнахи выдержаны в едином стиле южно-итальянского классицизма (крыши покрыты красной черепицей), но на грузинский манер. Город окружен длинной крепостной стеной с 28 сторожевыми башнями. На некоторые из них можно забраться и обозреть всю Алазанскую долину целиком.

Сигнахи – гораздо более приятная база для исследования окрестностей, чем суетливый Телави. Здесь нет проблем с жильем, всегда можно засесть в кафе и заказать тарелку-другую хинкали, а вечером очень приятно прогуляться по сонным старинным улочкам.

















Алазанская долина



Особо интересен в дегустационно-алкогольном смысле правый берег реки Алазани от Телави до Сигнахи. Ровно посередине находится село с говорящим названием Мукузани. Из местного винограда сорта Саперави делают самое классическое кахетинское красное. Около города Телави село с не менее говорящим названием - Цинандали. Здесь находится знаменитый винзавод, где проводятся бесплатные экскурсии, иногда - дегустации, после которых можно купить все, что понравилось.











Некреси



Монастырь Некреси был основан еще в VI веке и на протяжении всей своей истории постоянно страдал от набегов разного рода грабителей и захватчиков. Поскольку большинство из них было мусульманами, монастырская братия изобрела очень оригинальный способ обороны. В случае опасности во двор монастыря загоняли стадо свиней, и правоверные мусульмане не решались ворваться вовнутрь.

Монастырь Некреси до сих пор действует. Среди его построек выделяется храм IV века – один из самых древних во всей Грузии. Маленький и неказистый снаружи, внутри он скрывает довольно интересные фрески и коллекцию резных деревянных кресел «стасидий».

Интересно будет взглянуть и на монастырскую винодельню – марани. Недавно это обязательное для любого кахетинского домовладения помещение с вмурованными в пол огромными кувшинами обновили и отреставрировали.

И еще… Взберитесь на смотровую площадку монастыря. С нее в поле видны очертания какого-то фундамента. Это все, что осталось от когда-то шумного и цветущего города Некреси. Его земляные валы давно сравняли с землей.









Греми



С автомобильной трассы Греми походит на сказочный замок грозной грузинской княжны. Архитектурный комплекс выглядит, как нагромождение стен, куполов и изящных башенок, примостившихся на самой верхушке небольшой скалы.

Когда-то Греми и село вокруг были столицей всего Кахетинского царства, а теперь здесь остались довольно заштатный монастырь и пустынный музей. В современном селе вокруг замка о былом величии и вовсе ничего не напоминает.

Храм XVI века покрыт изнутри старыми фресками, музей интересен разве что возможностью забраться на смотровую башню, а любители археологии найдут неподалеку от замка остатки древнего городища.

На этом наша прогулка по Кахетии резко закончилась, так как пошел штормовой летний ливень! Зрелище крутое! Со смерчем!! Увы, в отличии от Агарона и Романа я этот смерч не сфотографировал – не до съемок было, искал укрытие…






Продолжение следует…

В Мцхете я не первый раз, и о ней я уже писал ранее: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post322200071/

В 20 км севернее столицы лежит культовое для любого грузина место - древняя столица Грузии Мцхета со своим знаменитым монастырем Джвари («Крест», 585-604 гг.) - настоящим символом становления христианства на грузинской земле. По преданиям, Джвари был построен над деревянным крестом, поставленным на горе у слияния рек Куры и Арагви Св. Ниной - одной из самых почитаемых здесь святых.











Ещё один центр притяжения в этом городе - один из главных соборов грузинской Православной церкви - огромный кафедральный собор Светицховели («Животворящий Столп», 1010-1029 гг., восстановлен в XV в.).






Этот мцхетинский кафедральный собор 12 апостолов был возведен зодчим Арсукидзе, по повелению католикоса Мелхисеком. В IV веке здесь была воздвигнута деревянная церковь, на месте которой в 80-ых г.г. V века была построена большая каменная трехнефная базилика. Фрагменты древнейших церквей сохранились по сей день.

В плане храм Сетицховели представляет собой удлиненный прямоугольник и относится к архитектурному типу «вписанного креста». В течение веков он несколько раз востанавливался. В 1413-1440 г.г. царь Александр Великий восстановил западную часть и обрушенный купол Светицховели.

В XV веке в интерьере храма была выстроена маленькая купольная часовня квадратного плана, представляющая собой символическую копию храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме находятся могилы грузинских царей (среди них – последние цари Грузии: Ираклий II и Георгий XII), патриархов (Мелхиседек I и Доментий II) и представителей грузинской аристократии.

С 1994 года исторические памятники Мцхеты внесены в список ЮНЕСКО.







Также интересен действующий женский монастырь Самтавро (XI в.), в котором похоронен царь Мириан - креститель Грузии, его жена Нана и один из самых почитаемых грузинских святых - старец Гавриил.





Мне нравится Мцхета, и вам советую туда попасть.



Продолжение следует…

В Тбилиси я не первый раз. Впервые этот город я увидел летом 2013 года, и он произвел на меня приятное впечатление. И вот, спустя год, я снова в Тбилиси, и этот город мне по-прежнему нравится. В прошлом году я останавливался в гестхаузе на окраине Тбилиси, то на этот раз в хостеле прямо в центре города, на улице Руставели. И не где-нибудь, а за Парламентом Грузии. Интересное место.

Тбилиси - столица Грузии. Живя здесь и выезжая в однодневные поездки, можно осмотреть всю центральную часть страны и даже половину Кахетии.

Пока еще грузинская столица местами похожа на старые открытки с видами 50-70-летней давности, которые тут же продаются на блошиных рынках. Балконы, живописные дворики, реки и горы. Но постепенно город меняется. В последние годы сюда пришли деньги, и столица, привлекательная, в первую очередь, своим старо-тифлисским духом, обновляется, как и вся Грузия.

Много писать о Тбилиси в этом посте я не буду, так как уже достаточно рассказал в предыдущих постах, ну а тем, кто пропустил мои рассказы, прошу сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/



Коротко добавлю, список мест, которые в Тбилиси непозволительно пропускать, примерно такой: крепость Нарикала, Сионский Собор, храм Анчисхати, серные бани, гора Мтацминда. Кстати, гора - это то место, где прозвучали знаменитые слова Остапа Бендера: «Я дам вам парабеллум!»





























На этом я завершаю пост о Тбилиси, и следующий мой рассказ – о Мцхете. Далее – Кахетия. Ну и об Армении еще.
Продолжение следует…

Отдохнувшись в Аджарии (Кобулети и Батуми), мы с товарищами отправились в Тбилиси. Ранним утром. Но по пути в столицу Грузии мы остановились в Кутаиси, в древней столице Колхидского и Имеретинского царств.


Фотография не моя; взята из Интернета. Вид на город Кутаиси, на заднем плане - храм Баграти




Кутаиси… Это место можно выбрать в качестве базы, если захочется объехать все уголки Западной Грузии. Тут недалеко и заповедник Стаплия, и руины Нокалакеви, и мартвильские храмы и экзотические вины Рача-Лечхуми. Если вы оказались в Кутаиси, стоит съездить на винзавод в Абролаури и попробовать знаменитую местную Хванчкару (не путать с кахетинской Хванчкарой). В других местах Хванчкару пробовать не стоит - полусладкие вина плохо переносят транспортировку. Если верить легендам, они даже на стук по кувшину плохо реагируют.

Единственная значительная достопримечательность Кутаиси - храм царя Баграта. А в 3 км от города находятся исторические монастыри Гелати и Моцамета. Вот эти храмы мы и посетили.

Баграти…



Этот храм стоит на высоком холме на правом берегу реки Риони. Дорога к храму идет хитрыми зигзагами - легко заблудиться. Мы и заблудились. Вершина холма - лучшая смотровая площадка в Кутаиси. Храм Баграта построен в 1003 году, в ту эпоху, когда три грузинских царства только объединились в одно, и полное освобождение Грузии от арабов было еще далекой перспективой. Впоследствии храм был сильно разрушен турками и долгое время лежал в руинах. Он производит странное ощущение. Есть в нем что-то загадочное, что-то фэнтезийное. В настоящее время храм восстановлен.




Монастырь Гелати…



Это место знаменито тем, что здесь зарождался грузинский Золотой век. Под его сводами были коронован Давид Строитель и царица Тамара. Могила царя Давида существует по сей день (правда, на ней ничего не подписано - надо спрашивать знающих людей). Надгробие царицы Тамары не обнаружено вообще, что породило миф о тайном склепе и легенду о перенесении ее тела в Палестину. Сейчас на территории монастыря три храма, колокольня и хозяйственные постройки. Отсюда хороший вид на Рачинские горы.







Монастырь Моцамета…



Его туристы посещают совсем редко, обычно проскакивают мимо и сразу попадают в соседний монастырь Гелати. Между тем, этот монастырь хорошо отреставрирован и стоит на красивой скале над каньоном. Монастырь построен на месте, где были похоронены братья-мученики Давид и Константин, князья Аргвети, убитые арабами в 736 году. Гроб с телом мучеников находится сразу справа от входа, под ним сделан тесный туннель. По традиции, полагается три раза пролезть сквозь этот туннель - это приносит счастье.





Дневная прогулка по окрестностям Кутаиси нам понравилась. Вечером мы прибыли в Тбилиси, и успели даже прогуляться по вечернему городу. А ночной Тбилиси очень и очень даже неплох. Правда, летом. Но это уже другая история.

Продолжение следует…

Однажды мы с Агароном и Романом решили съездить в Грузию из Еревана, чтоб посетить Тбилиси, Кутаиси, Батуми и кахетинские селенья, и другие места по пути. Съездили. Впечатлений – масса.

Начнем с Аджарии… Аджария - один из красивейших уголков Грузии, расположенный на крайнем юго-западе страны. На юге граничит с Турцией (город Сапри, мы его тоже посетили). Граница, протяженностью в 121 километр, проходит здесь от субтропического побережья Черного моря через альпийскую зону. Площадь Аджарии - 2,9 тысячи квадратных километров. Население - свыше 400 тысяч человек. Среди них - представители более 80 (!) наций и народностей - грузины, армяне, русские, турки, греки, евреи и другие.

Батуми - основные морские ворота Грузии...







Батуми – это город, который принято любить. Здесь тепло, здесь лучшие пляжи Грузии, здесь отели и курортная атмосфера. В начале 1980-х здесь снимались курортные сцены одной из главных кинокомедий СССР - «Любовь и голуби». Сейчас сюда массово приезжают иранцы и турки, и в отпускной сезон ощущается переизбыток гостей.

В самом городе надолго задерживаться не стоит, что мы и сделали, - полдня достаточно для того, чтобы пройтись по центральным улицам, посмотреть католический собор и заглянуть в Ботанический сад. Стоит обратить внимание на большое белое здание синагоги и армянский храм Сурб Аменапркич.




























Если нужен пляж, лучше ехать на юг - неплох пляж у поселка Сарпи у турецкой границы или у Квариати (это ближе). Мы были и там, и там, и смело можем сказать – везде хорошо.


Сарпи


Сарпи. На заднем плане - территория Турции, турецкая мечеть

Но сами мы отдыхали в Кобулети. Кстати, в Кобулети остановились на две ночи…




Кобулети — это курортный город (с 1944 года) в 21 км к северу от Батуми.

С конца первого десятилетия XX века Кобулети привлекает к себе внимание как курорт, в 1911 году здесь открывается небольшой частный санаторий. Однако в предреволюционные годы Кобулети, несмотря на проявленный к нему интерес, остается захолустным и неблагоустроенным местом.

Лишь после установления в Аджарии Советской власти начались большие работы по созданию и расширению курорта. Развернулось планомерное строительство санаториев и домов отдыха, промышленных предприятий и культурно-просветительных учреждений. Кобулети становится районным центром обширной сельскохозяйственной зоны Аджарии. За последующие пятьдесят лет город стал одним из лучших черноморских курортов бывшего СССР. И сегодня, уже в независимой Грузии, Кобулети держит былую марку славы – каждый год в этот прекрасный небольшой курортный городок съезжаются тысячи отдыхающих.

В настоящее время в благоустроенном Кобулети функционируют санатории, дома отдыха, пансионаты и гостиницы. Целебный климат, превосходный пляж и чудесная природа Кобулети привлекают не только больных, страдающих недугами сердечно-сосудистой системы, но и многих здоровых людей, желающих провести свой отпуск у моря, в тенистых аллеях, сосновых и кедровых рощах. В будущем планируется постройка новых современных гостиниц, через несколько лет Кобулети может стать одним самых преуспевающих курортов Закавказья.

Любопытно, что один из футболистов современного московского «Спартака» - Джано Ананидзе - уроженец Кобулети. В Кобулети же родилась Нино Катамадзе — грузинская джазовая певица и композитор.

Ну а в Батуми родился Аркадий Стругацкий — известный писатель-фантаст. А также Анзор Кавазашвили — один из лучших вратарей СССР 60-х годов, выступал за «Динамо» (Тбилиси) и московский «Спартак», Заал Какабадзе — грузинский кинорежиссёр (является зачинателем нового жанра — кино-балета в Грузинском кинематографе), Баадур Цуладзе — грузинский актёр, кинорежиссёр и сценарист и Сария Лакоба — единственная женщина в СССР не подписавшая ни одного «признательного» документа, несмотря на пытки в тюрьмах НКВД. И многие другие.





На этом, пожалуй, завершу свой пост по Аджарии. Впереди очерки по Кутаиси, Тбилиси и Кахетии. Ну и по Армении еще не все сказано и рассказано.



Продолжение следует…

У кого-то только начинаются каникулы, отпуск, кто-то собирается на море, на природу, на дачу, а я уже съездил в страны Закавказья, в Армению и Грузию (стоит отметить, что в этих странах я не впервые (в Армении в третий раз, а в Грузии – второй; ну, нравятся мне эти страны!)). Путешествовали втроем, на замечательном внедорожнике Аарона (по закавказским странам лучше всего путешествовать именно на внедорожнике). Ниже привожу все маршруты и достопримечательности, которые нам удалось увидеть:

1 день. Ереван - Гегард - Гарни – Ереван

2 день. Ереван - Хор-Вирап - Арени - Нораванк - Джермук – озеро Севан - Норатус–Айриванк - Ереван

3 день. Ереван - озеро Севан - Севанаванк - Дилижан - Агарцин – Парз Лич - Гошаванк – Кечарис – Абовян - Ереван

4 день. Ереван - Эчмиадзин (церковь св. Гаяне, церковь св. Рипсиме) - Звартноц - Ованаванк - гора Арагац – Амберд – Сагмосаванк - Ереван

5 день. Ереван – Гюмри – Вардзиа – Ахалцихе (Рабат) - Боржоми - Кутаиси - Кобулети

6 день. Кобулети - Батуми - Сарпи - Гонио - Батуми - Кобулети

7 день. Кобулети – Кутаиси (окрестности Кутаиси: Баграти, Гелати, Моцамета) - Тбилиси

8 день. Тбилиси - Ананури - Мцхета - Джаври - Тбилиси

9 день. Тбилиси - Сигнахи - Алазанская долина - Гурджаани - Некреси– Греми - Тбилиси

10 день. Тбилиси - Ахтала - Ахпат - Санаин - Спитак - Ереван

11 день. Ереван – Татев – Ереван

12 день. Ереван

В итоге у нас получилось 7 ночей в Ереване (жили в частном доме Аарона), 2 ночи в Кобулети (хостел) и 3 ночи в Тбилиси (хостел).

Начнем с Армении…



Маленькие размеры этой страны не должны вводить в заблуждение, она – одно из самых старых государств в мире с впечатляющей коллекцией архитектурных и культурных древностей. Праотец армян – сам библейский Ной, чей ковчег пристал к горе Арарат. Три тысячелетия назад здесь раскинулось царство Урарту, и вовсю возводились крепости и языческие храмы.

Армения стала первой страной, принявшей православие, что подтверждается обширным собранием священных реликвий и «сверхнасыщенностью» колоритными церквями и монастырями из вулканического туфа. Обычно всё это великолепие прячется в самых труднодоступных местах: на отвесных скалах ущелий, на дне горных долин и в окружении воды.

Кулинарный мотив в посещении Армении играет не меньшую роль, чем тяга к истории. Здесь вам предложат все виды сыров с зеленью, завёрнутые в лаваш, шашлыки и блюда из рубленой баранины, вкуснейшую в мире севанская форель на мангале. И сладости, сладости, сладости! С коньяком.

Ниже - смотрим избранные "армянские" фотографии...

По пути в Арагац (гора):




На верхушке горы Арагац:



Амберд:



Ахпат:




Гарни:




Гегард:




Джермук:


height=_blank

Дилижан:



Ереван:








Звартноц:



Нораванк:




Ованаванк:



Санаин:



Севан:




Татев:



Хор Вирап:



Эчмиадзин:



Теперь Грузия… На карте мира Грузия кажется совсем небольшой страной, размером с Голландию. Однако это оптический обман. Грузия - не страна, а, скорее, континент, на котором уместились горы, реки, степи, пустыни, тундра, ледники, пляжи и тайга. Здесь живут грузины, армяне, азербайджанцы, греки, ассирийцы, курды, аварцы, удины. Тут же сосуществуют христианство шести видов, ислам двух видов, езидизм и загадочные языческие культы. Даже те люди, что называют себя грузинами, мало похожи друг на друга: мегрелы отличаются от кахетинцев, аджарцы от имеретинцев, сваны от хевсуров, и месхи от рачинцев. Отличается язык, кухня, психология, отличается все.



Грузия – это край вина, замков и гор. Именно этим Грузия и ценна для туризма: это континент в миниатюре, здесь все рядом, все за углом, и несколько шагов в сторону позволяют увидеть что-то новое. Кажется, Грузия специально создана, чтобы быть курортом, но ей не повезло с историей - по ней вечно прокатываются политические катаклизмы.
Сейчас Грузия оживает после очередного кризиса. В стране еще много чего нет, многое только строится. Не все достопримечательности очищены от кустарника, не все - снабжены указателями, стендами и кассой. Но в этом есть свой плюс - здесь можно прикоснуться к древности в ее первозданном виде, не покупая билетов и не расталкивая локтями туристов. Вы здесь еще не клиент, а пока еще гость. Со всеми плюсами и минусами этого статуса.
В Грузии пока минимум комфорта, поэтому путешествие сюда - это возвращение в античность. Страна хороша простыми человеческими радостями: водой из родников, хлебом из деревенской печки, вином и сыром, солнцем и чистым воздухом. То есть всем тем, что человеку для жизни нужнее всего.

Ананури:




Ахалцихе:



Батуми:






По Кахетии:


Сигнаги (Сигнахи)


На территории винного завода Киндзмараули Марани


Некреси


Греми

Кобулети:




Окрестности Кутаиси:

700//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/11/114/325/114325623_large_2.jpg
Баграти


Гелати

Мцхета:







Сарпи:



Тбилиси:






Хертвиси:

700

Итак, в ближайшие дни и недели в моем дневнике только Армения и Грузия; будут много фотографий! Приятного чтения! И приятного просмотра фотографий!

Продолжение следует…

Вид на Джвари с птичьего полета; фотография не моя.

Продолжаем знакомиться с Грузией, где я был прошлым летом (август 2013 года)… На этот раз речь пойдет о Мцхете и его окрестностях… Каждый турист, который останавливается в Тбилиси, просто обязан посетить эту точку…

Направляясь по основным трассам на запад от Тбилиси, вы проедете через самое сердце страны. Большинство туристических агентств организуют однодневные туры в Мцхету и Гори; мы отправились в эти «туры» на автомобиле, которым управлял Важа Георгиевич.

Мцхета… Это имя дано поселению в честь Мцхетоса, сына Картлоса, а гора Картли, возвышающаяся над городом, по легендам, до сих пор служит обителью души Картлоса.

Мцхета – подлинное сердце духовой жизни Грузии. Эта местность у слияния рек Куры и Арагви населена уже более 3000 лет; некогда она являлась центром языческого культа Армази (грузинский аналог зароастрийского бога огня Ормузда, которому поклонялись в Персии), установленного в IV веке до нашей эры картлийским царем Парнавазом I. Парнаваз основал свою столицу в двух километрах к юго-западу от современной Мцхеты. Древним грекам эта столица была известна как Армосика, у Плиния она упоминается как Армозикум, а в наши дни именуется Армазцихе (Армазская крепость). Также здесь обнаружены следы хеттских и даже шумерских культов; на многих холмах вокруг Мцхеты некогда были устроены языческие святилища, впоследствии их место заняли христианские церкви. С IV до V в. н.э. здесь располагалась столица Иверии (современной Картли), и именно здесь произошло обращение царской семьи в христианство. Вплоть до XII века Мцхета являлась средоточием Грузинской церкви. Многие храмы города внесены в Списки мирового и культурного наследия ЮНЕСКО.

Хотя главный здешний собор больше не является резиденцией католикоса, он производит куда большее впечатление, чем Кафедральный собор Сиони в Тбилиси. Он величественно возвышается над городом, особенно при взгляде на него с другого берега реки, с главного шоссе. В Мцхете есть и другие красивые старинные церкви: например, церковь Джвари, возведенная на утесе над рекой Арагви, является архитектурным памятником Грузии и в некотором роде послужил образцом для всех церквей, возведенных в последующие столетия.





Что посмотреть в Мцхете? Свети-Цховели, Самтавро, Джвари, Шиомгвиме.

Начнем с Свети-Цховели…



Это наша первая остановка в Мцхете… Собор Свети-Цховели возведен на месте древнего дворца царей Иверии. По преданию, после смерти Христа некий Элиоз, бывший тогда в Иерусалиме, купил хитон Господень и привез его на свою родину в Мцхету; сестра Элиоза, Сидония, прикоснувшись к хитону, умерла от радости, и руки ее так крепко сжимали ткань хитона, что его пришлось похоронить вместе с нею. На ее могиле вырос кедр, который впоследствии срубили, чтобы построить церковь. По легенде, одна из колонн никак не желала становиться на свое место и царила в воздухе, пока святая Нина молитвой не низвела ее на землю. Кроме того, по слову святой Нины колонна стала источать благоуханное миро.

Считается, что именно поэтому церковь получило название Свети-Цховели, то есть «Животворящий столп», но в любом случае можно сказать, что по происхождению это название явно языческое. Первая – деревянная – церковь на этом месте была возведена в IV веке. В 575 году ее заменили на новую, а тот собор, который мы видим сегодня, был построен патриархом Мельхиседеком в 1010-1029 гг. В ансамбль вошло и крошечное здание VI века. Ныне это одна из лучше всего сохранившихся церквей в Грузии. Она была повреждена во время землетрясения в 1283 г.; некоторый ущерб был причинен ею во время нашествия Тамерлана в конце XIV века, однако впоследствии здание было отреставрировано: первая реставрация прошла в 1412-1431 гг., вторая – в 1656 году.

По архитектуре Свети-Цховели напоминает норманнские соборы в Англии, однако он был построен на несколько десятилетий раньше, чем эти всемирно известные церкви.




Самтавро… Всего в пяти минутах ходьбы на север, за площадью, стоит монастырь Самтавро, построенный на месте первой грузинской церкви и бывший местом упокоения царей и в некотором роде административным центром. Крошечная церквушка IV века, стоящая на землях монастыря, отмечает местоположение бревнечатой хижины, где обитала святая Нина. Главный Храм Спасителя датируется первой половиной XI века (купол был поврежден землетрясением в XIII в. и впоследствии восстановлен). Наиболее примечательной особенностью является гробница царя Мириана и царицы Наны, живших в IV в. основателей династии Хосроидов. В XIX веке над этой гробницей был возведен нелепый шатер из итальянского мрамора; вы можете увидеть его в юго-западном углу храма, слева от входа.



Джвари… Церковь Джвари (Креста) расположена на отроге Сагурамского хребта в 150 м над Мцхетой, и в наши дни выглядит так, как будто сама выросла из скалы.



Это один из красивейших образцов старой грузинской архитектуры – пленительно-простое, но в то же время изящное здание. Построенное между 580-604 гг. н.э. правителем Стефанозом I, оно было первой церковью крестообразной формы, где промежутки между перекладинами креста заполнены маленькими часовнями, в результате чего на плане строение четко вписывается в квадрат. Благодаря этому изнутри храм выглядит высоким и просторным, весь центральный промежуток «креста» перекрыт круглым куполом, который воздвигнут на восьмиугольном «барабане» с опорой на четыре колонны. Храм возведен на месте, где некогда святая Нина воздвигла первый в Грузии крест, возвысив его над языческими святилищами Мцхеты; рядом с храмом сохранились руины церкви конца VI века. Храм был закрыт в 1911 году и вновь начал действовать в 1988 году.





Шиомгвиме… В горах в 12 км к западу от Мцхеты на склоне горы стоит монастырь Шиомгвиме, представляющий собой весьма живописное зрелище, хотя здание больше похоже на ферму, чем на монастырь. Шиомгвиме основан в VI веке ассирийским монахом Шио Мгвимели, еще одним из тринадцати сирийских старцев, по собственной воле проживавшим 20 лет в пещере. Над его могилой в XI веке была возведена церковь; впоследствии архитектурный комплекс пополнили монастырь Девы Марии, построенный в 1103-1123 гг. Давидом Агмашенебели, трапезная XII в. и семикилометровый акведук, проложенный в конце XII века.



Автобусы из Тбилиси в Шиомгвиме не ходят, к тому же до многих пунктов можно доехать только на внедорожнике. У Важи была обычная городская легковушка, но благодаря солнечной и сухой погоде, мы добрались до монастыря без приключений, хотя и ездили очень долго, медленно и спокойно.

Когда вы будете в Гори, не забудьте заехать в одно место, которое вам, наверняка, понравится. Это Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.



Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Подробности об этом «пещерном» городе вы можете найти в Интернете, например, на страничке Википедии (там довольно большая и объемная статья).










Другой пещерный город в Грузии – не менее знаменитый и не менее интересный – это монастырский комплекс XII—XIII веков Вардзиа.




Он находится на юге Грузии, в Джавахетии. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села. В Вардзию стоит съездить, если вы остановитесь в Боржоми или, еще лучше, в Ахалцихе. Из Тбилиси можно, но дорога будет далекой и утомительной. Особенно летом, в жаркую погоду. Проверено.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры для вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» («Ак вар, дзиа!» по-грузински). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.


В 1551 году монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 году Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 году комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию.

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии и действующим монастырём.










Врать не буду, руины мне малоинтересны, ну, не люблю их, однако по пещерным городам я все же с большим удовольствием побродил, полазил; в последний раз так увлекался, когда в студенческие годы путешествовал по Крыму – там тоже есть похожие пещерные города.

Возле крепости Хертвиси
разветвляется дорога.
Возле крепости Хертвиси
две сливаются реки.
Горы тонут в синем мраке,
солнце катится далеко.
Ты одна стоишь на башне
и глядишь из-под руки.
(Хута Берулава, перевод Булата Окуджавы)


Фото не моё.. просто понравилось

Когда мы с Важей путешествовали на юг Грузии, чтобы посетить Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзиа, то по пути нам встретилась крепость Хертвиси — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в регионе Месхетия, на слиянии рек Мтквари и Паравани.

На протяжении веков проходящая на территории Грузии магистральная дорога пролегала вдоль реки Кура. Поэтому не удивительно, что правители всех времен укрепляли эту дорогу. На этой линии и теперь можно видеть развалины городов и крепостей. Между ними особое место занимает и крепость Хертвиси.

Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его, и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели.

В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории, и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.

Вход в крепость свободный. Внутри ничего нет, смотреть нечего, да и вид из крепости не такой уж интересный, как, скажем, в Гори. Или в Ахалцихе. Но для «галочки» стоит посетить.

Смотрим мои фотографии:

Самая памятная поездка с Важей на его машине – это поездка на юг Грузии через Боржоми - в Ахалцихе.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com




Город Ахалцихе основан в первой половине XII века н. э. С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. А в 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихской провинции Османской империи.

В декабре 1810 года Тамаз Орбелиани участвовал в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым, и после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье. Там, кстати, его бойцы обнаружили боржомские минеральные источники. С тех пор всему миру известны минеральные воды «Боржоми».

В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость Ахалцихе была присоединена к Российской империи.








Главная достопримечательность Ахалцихе – это, бесспорно, отреставрированная крепость Рабат. Территория Рабата охватывает около семи гектаров. В комплексе, рядом с православной церковью Святой Марины, стоит мечеть, католическая церковь, синагога и армянская церковь, замок Джакели, турецкие бани, усыпальница паши цитадель, и амфитеатр. В рамках проекта были отремонтированы и две главные улицы крепости.

Рабат - это один большой город в городе. В комплексе кроме исторических крепостей, башен, церквей, келий и мечети существуют современные учреждения различного типа, такие как отель, туристический информационный центр, ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, комната с макетом города Ахалцихе в миниатюре, ЗАГС, винный погреб, где можно приобрести грузинское вино. Здесь представлено более 24 грузинских винных брендов.

Вся территория Рабата окружена четырьмя традиционными грузинскими башнями, на каждую из которых можно подняться по внутренним винтовым лестницам. От вида, который открывается из окон башен, голова может закружиться даже у опытного туриста. Но не от высоты, а от красоты.

На официальное открытие крепости, которое состоялось в конце лета 2012 года, приехал всемирно известный музыкант и актер Шарль Азнавур, который на протяжении полутора часов исполнял свои самые популярные хиты. Обращаясь со сцены к зрителям, Азнавур сказал, - «Я сейчас спою песню, которая не парижская, не грузинская и не армянская… Как знаете, мой отец родился в Ахалцихе, так что фактически я и вы - сограждане. Если бы мой отец не отправился в эмиграцию, я был бы в Грузии и жил вместе с вами».

Работы начались осенью 2011-го года и завершились лишь в августе 12-го. Открытие праздновалось 17 августа в присутствии президента. Почетным гостем был Шарль Азнавур, в Ахалцихе родился его отец, и находятся могилы деда и бабушки. В честь открытия комплекса шансонье дал большой концерт.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com

Крепость помнит несколько крупных и жестоких сражений, как во время Русско-турецкой войны 1828-29 гг, так и позже в Крымскую войну 1853-56 гг. Чтобы оценить масштаб происходивших там побоищ достаточно посмотреть на картину Я. Суходольского «Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 г.». (Сохранившаяся мечеть есть на картине, кстати.)



Кстати, недавно вокруг мечети разгорелись нешуточные страсти. Турецкая сторона попросила вынести за пределы мечети каменные стелы, на которых изображены кресты. Часть общества восприняла эту просьбу болезненно.

И снова вернемся к истории города… По данным грузинской историографии Ахалцихе был политическим и торговым центром исторического грузинского региона Самцхе. По мнению грузинского историка XIX века Вахушти Багратиони, город был основан еще в IX веке и назывался Ломсия. Под названием Ахалцихе (буквально – «новая крепость») город упоминается с XII века, когда усилиями феодального рода Джакели, атабагов (правителей) региона, отстраивается вновь и расширяется крепость Ломсия. Позже, вокруг крепости возникает собственно город Ахалцихе.

Ахалцихе, в силу своего геополитического расположения, за короткий период становится важным торговым центром южной Грузии, поскольку находится на пересечении нескольких важных торговых путей соединяющих исторические грузинские регионы Картли, Джавахети, Аджара-Имерети и Тао-Кларджети. Крепость Ахалцихе много раз подвергалась разрушениям со стороны завоевателей. В 1393 году крепость была разрушена войсками Тамерлана. В 1486 году монгольский хан Якуб разрушил не только саму крепость, но и полностью сжег весь город. Но, несмотря на это, Ахалцихе не потерял своего стратегического значения и продолжал существовать как крупный город.

В 1590 году город и весь регион отошел к туркам в результате договора между Османской Империей и Персией, а с 1628 года становится центром Ахалцихского пашалыка. Именно в этот период и возникает название «Рабат» относящееся не к крепости, а к району, прилегающему к ее стенам, населенному в основном состоятельными торговцами. На территории самой крепости находился дворец атабагов Джакели, а после захвата турками-османами – резиденция ахалцихского паши. Сам рабат был обнесен крепостной стеной, которая сохранилась лишь в виде небольших фрагментов.

Османы основательно перестроили и укрепили крепость еще в 1586 году, а в 1752 году ахалцихский паша Хаджи Ахмад построил на территории крепости мечеть. После вхождения восточной Грузии в состав Российской империи, в 1810 году была осуществлена первая попытка отбить Ахалцихе у османов, закончившаяся неудачей. Окончательно Ахалцихе был взят лишь в 1828 году объединенными силами русской и грузинской армий.











Обязательно посетите Ахалцихе и Рабат! Вам понравится!

P.S. В материале об Ахалцихе частично использован текст из http://www.liveinternet.ru/users/tantana

«Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа в истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет её»
(Сталин)



Шоссе из Тбилиси в Кутаиси проходит в нескольких километрах к северу от Гори, весьма непримечательного городка, известного в первую очередь как место рождения И.В.Сталина. Тем не менее, вы можете выбрать Гори как базу для осмотра пещерного города Уплисцихе и нескольких красивых исторических церквей, из которых особенно следует выделить Атенский храм Сиони, что мы с Важей и сделали. Правда, мы сначала посмотрели пещерный город и церквушки, а уж потом сам город.

Пост про Уплисцихе будет позже, а сейчас я расскажу вам о Гори и Горис-Цихе. Ну и о памятнике Сталину, который, увы, я так и не увидел. Почему?! Ниже узнаете.

На горе, возвышающийся над Гори, еще в первой половине I тысячелетия до н.э. были выстроены укрепления; в 65 году до н.э. их осаждал римский военный начальник Помпей. Однако никаких мирных поселений в окрестностях не было до 1123 года, когда царь Давид IV Строитель основал город, частично заселенный беженцами из Армении. Официальный статус города Гори получил лишь в 1801 году. Своё название город берёт от скального образования (гораки) в центре города, на котором расположены останки древней Горис-Цихе.

В 1477 году, шах государства Ак-Коюнлу, неожиданно напал на Гори, взяв город без битвы, но оставив его вскоре. В середине XVI века Гори на короткое время овладел иранский шах Тамаз I. К концу XVI века, Гори становится плацдармом власти турок-османов. В 1599 году грузинский царь Симон I неожиданно напал на Гори и взял его приступом, перебив османский гарнизон. В 1614 году иранский шах Аббас I взял Гори и отсюда руководил дальнейшим завоеванием страны. По словам французского путешественника Жана Шардена, к 70 годам XVII века, Гори являлся значительным торговым центром. В 1723 году город разорили турки-османы. И в течение нескольких лет город находился под властью османов. С 1735 года городом владели персы. Но в 40 годах XVIII века город был окончательно освобождён от завоевателей.




В 1892 году, когда Сталину было 13 лет, Гори, по словам Горького, был «довольно маленьким городком, не крупнее средней деревни. Вся местность представляет собой живописную глушь. Знойное небо над селом, шумные, бурные воды Куры, близкие горы с тамошним «городом пещер» и подале – Кавказский хребет, со сверкающими шапками нетающих снегов».



Население Гори в то время составляло в лучшем случае 9 тысяч человек, но ныне оно уже достигает 64 тысяч, довольно большой процент жителей относится к римско-католической конфессии. Кстати, в 1920 году в городе произошло Горийское землетрясение которое разрушило Церковь Святого Георгия (Геворга), Церковь Святого Вознесения, Церковь Святого Степаноса, Церковь Норашен и Ванкский храмовый комплекс.

А из новейшей истории нам известно, что в 2006 году президент Грузии на тот момент - Михаил Саакашвили - объявил о строительстве в Гори второй (первая — в Сенаки) современной военной базы в Грузии. Спустя два года - в августе 2008 года - город был временно оккупирован российскими войсками в период обострения вооружённого конфликта в Южной Осетии. Но это уже другая история. И мой пост не об этом. Про политику я не пишу; не моё.

Итак, мы с Важей в Гори… Город как город. После Тбилиси он уже не такой интересный. К востоку от ж/д станции и рынка находится холм, на вершине которого высится крепость Горис-Цихе. К ней лучше всего подниматься с востока, хотя до дороги, ведущей к рынку, отходит тропа, по которой можно дойти до самого входа с южной стороны. Наилучший вид открывается с запада, где стены образуют ряд защитных двориков, ступенчато расположенных вниз по склону. Хотя укрепления (VII и VIII в.в.) более-менее восстановлены, крепость все же находится в весьма запущенном состоянии. Тем не менее, с нее открывается хороший вид на долину Куры, на высокие вершины Кавказского хребта на севере и на высокий шпиль по другую сторону реки, к юго-западу – храм Гори-Джвари, построенный в XII в. и в 1980-х гг.

Главная достопримечательность города, пожалуй, это и есть средневековая крепость Горис-Цихе. А ещё под крепостью расположилась скульптурная композиция. Несколько сидящих по кругу людей, по всей видимости, изображают врагов, которые пытались нападать на город. Они в одеждах разных эпох. У них поломано оружие, не хватает частей тел. На спине одного из них скульптором нарисованы символы: крест, полумесяц и звезда Давида. Мы так и не смогли понять, что означает это композиция на самом деле.





Другие достопримечательности Гори – дом-музей Сталина и памятник ему же (25 июня 2010 года был демонтирован для переноса в музей Сталина). Поэтому я так и не увидел этот памятник. А жаль.

Музей Иосифа Сталина — исторический музей в Грузии, посвященный жизни самого известного уроженца города, — Иосифа Виссарионовича Сталина, ставшего главой советского правительства и фактически руководившего Советским Союзом с 1925 по 1953 год.




Музей имеет три отдела, все они расположены в центральном районе города. Главный корпус — большое палаццо в сталинистском готическом стиле, строительство которого начато в 1951 году как местного музея истории, но вполне очевидно, то, что он должен был стать мемориалом Сталину.

В экспозиции много вещей фактически или предположительно принадлежащих Сталину, включая часть его мебели из его рабочих кабинетов, подарков Сталину. Также представлено много иллюстраций, картин, документов, фотографий и газетных статей. Показ экспозиции заканчивается одной из двенадцати копий посмертной маски Сталина.

Перед главным музеем — дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года жизни.

В музее представлен личный железнодорожный салон-вагон Сталина. Вагон использовался Сталиным с 1941 года, включая поездки на Ялтинскую Конференцию и Тегеранскую Конференцию. Этот вагон был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Так выглядел в молодости Сталин


Посмертная маска Сталина
Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com

Памятник Сталину в Гори — скульптурное произведение, посвящённое генералиссимусу Советского Союза И. В. Сталину. Был расположен перед мэрией города. Высота статуи — 6 метров, трехъярусного гранитного постамента — 9 метров. Монумент был создан скульптором Шота Микитидзе и архитекторами Арчилом и Захарией Курдиани.

Памятник был установлен в 1952 году, ещё при жизни Сталина. Уцелел во время кампании Н. С. Хрущёва по демонтажу памятников Сталину. Как утверждал Ираклий Кандарели: «памятник хотели убрать и в 1956 году и даже пытались это сделать, но тогда весь Гори поднялся на ноги, и ничего не получилось. Население разбило палатки и день и ночь охраняло монумент, чтобы его не снесли втихую».

3 октября 2008 года госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вице-премьер Георгий Барамидзе предложил убрать памятник Иосифу Сталину из центра города Гори и сделать его частью экспозиции «Музея российской оккупации», открытие которой планировалось в городе Гори в здании Дома-музея Сталина. Инициатива была поддержана премьером Грузии Владимиром Гургенидзе.

В ночь с 24 на 25 июня 2010 г. памятник был демонтирован для последующего переноса. На его месте планируется установить монумент, посвящённый погибшим во время августовской войны 2008 года. Установили ли новый монумент, я не в курсе; надо уточнить у грузинских друзей и знакомых.

Демонтаж статуи организовали ночью, «чтобы избежать протестов со стороны местного населения, часть которого категорически против переноса памятника». При этом окружающая территория была оцеплена, журналистам вести съёмку не разрешили.



Ниже - мои избранные фотографии города... Приятного просмотра!

Продолжаем путешествовать по Кахети (Кахетии)… Осмотрев Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе, мы с Важей отправились в Греми... Греми сейчас – небольшая деревушка, известная своей брагой. Брагу я не пил. Не знаю, насколько она хороша.



Около VI века нашей эры на этом месте, где сейчас расположен Греми, был город, и с 1466 до 1616 гг. он был столицей Кахети. Круто. Однако шах Аббас не оставил от города ничего. Высоко на каменистом гребне у западного края деревни располагаются остатки развалин крепости, которая была построена в 1565 году, а также дворец и трехэтажная башня, построенные из красного кирпича и каменных блоков. Церковь с куполом сохранилась превосходно – ее возвели в 1575 году, расписали в 1577-ом и заново открыли в 1989 году. Цитадель в Греми представляет собой прекрасный пример того, как грузины перенимали и меняли персидскую архитектуру. При церкви есть музей.







Примерно в 9 км к востоку от Греми неровная дорога сворачивает влево и ведет через холмы к Некреси, где стоит одна из самых древних грузинских церквей – маленькая базилика, датированная третьей четвертью IV века.



В VI веке в этом монастыре жил один из сирийских отцов Абибос, которого замучили персы после того, как он залил водой священный зороастрийский огонь. В следующем веке здесь была построена трехнефная базилика, возможно, самая красивая из всех подобных грузинских церквей, около которой находится вход. На монастырь часто нападали лезгины, и в конце XVIII века они его окончательно уничтожили. От того места, где кончается дорога, до монастыря вам придется идти еще 45 минут. Правда, сейчас по этому маршруту ходит миниавтобус. Это единственное место в Грузии, где до сих пор режут жертвенных свиней, так как персидскую армию изгоняли, сбрасывая вниз с холма свиные головы, которые катились и сбивали врагов с ног. Если вы еще полчаса прошагаете на восток от Греми, то придете в городок Кварели, на родину знаменитого вина «Киндзмараули». Обожаю это вино! Люблю и «Хванчкару»! Тоже очень хорошее вино!















Отдохув в Некреси, мы отправились в Икалто… Село Икалто известно тем, что там была древняя академия, в которой учился легендарный поэт Шота Руставели. Ученики той академии держали под столами кувшины с вином и вспоминали о них, когда требовалось вдохновение. У 53-го км стоит большой указатель на руины этой самой академии. Руины как руины, ничего особенного. Однако на полпути к руинам вы увидите маленькую часовню. Она открыта, но и там ничего интересного нет. В конце дороги будут еще три церкви, все на относительно небольшом месте.



Этот монастырский комплекс – Икалтойский – один из первых в Грузии, а в Кахетии фактически самый первый - основал во второй половине VI века Святой Зенон, один из сирийских отцов, которые принесли христианство в Грузию. Главная церковь – это храм Преображения Господня (Гвтаеба), построенный в VIII-IX вв. Это самый древний в Кахетии храм, где есть центральный купол на четырех отдельно стоящих опорах. Колокольня над портиком с западной стороны появилась только в XIX веке, тогда же и внутреннее убранство храма закрашено побелкой, так что до сегодняшних дней никакой росписи не сохранилось. Но там похоронен сам Святой Зенон. На востоке стоит церковь Троицы (Самеба) VI века, маленькая базилика, построенная по необычному плану – с апсидами по сторонам от алтаря и ступеньками к помешению над портиком. Немного к югу от главного храма находится церковь Квеланминда VII века, еще одна простая, ничем не украшенная базилика.

В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус академии, о которой я написал выше. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели, и это я тоже упоминал выше. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба. В 1616 году шах Аббас сжег академию и тем самым поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке. А академия так и осталась в руинах.

В настоящее время монастырь обнесен невысокой стеной и засажен деревьями, мешающими его фотографировать. Около монастыря – парковка, стенд со схемой, и вообще все сделано прилично – руку приложила компания Джеосел (правильно ли я написал название?!).




В Икалтойском монастыре мы надолго не задержались, и отправились в Алаверди. 13 км пути.

В Алаверди находится кафедральный собор первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырский комплекс. Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м. До строительства Цминда Самеба, что в Тбилиси, собор Алаверди был высочайшей церковной постройкой Грузии. В соборе сохранились росписи XV века.

Собор Алаверди представлен на включение в список Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом же храме, причем могила существует и по сей день.

А Алавердский собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. Однако Кахетию почти сразу же завоевал Баграт III, но он умер в 1014 году, и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 по 1037 гг. Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период и был построен собор Алаверди.

Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище. В настоящее время (2013) основная территория закрыта для посещения, а подойти можно только к собору с западной стороны.

Несмотря на все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Наверное, именно поэтому сейчас не видны могилы кахетинских царей (Александра I, Александра II или Теймураза I) - они могли находиться в этой пропавшей галерее.

Внутри сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. То, что видно, производит впечатление поздних работ.

Больше я ничего не могу рассказать. Подробно об этом храме (и монастыре) вы можете найти в Интернете.







На этом, пожалуй, все. Глубоким вечером мы с Важей отправились в ресторан под открытым небом и ели, ели, ели, и пили, пили, пили. Из еды мне запомнились шашлык из свинины и жареный форель. Ммм… вкуснятина! Так что… в Тбилиси вернулись ночью.

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
средь звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.
(Белла Ахмадулина, «Я сам не знаю, что со мной творится...»)



Прекрасная винодельческая область Кахети (Кахетия) расположена к востоку от Тбилиси, куда лучше всего ездить на простые экскурсии на пару дней (или в однодневные поездки из столицы). Лично мы с Важей уложились на один день, совершив такой маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Греми – Некреси – Икалто – Алаверди – Тбилиси. В Кахети есть и другие места, куда стоит съездить, - это Давид-Гареджа и Тушети, но это более сложные маршруты по весьма неровным дорогам, зато они стоят того, если, конечно, у вас достаточно времени. У нас с Важей времени не было. Не нашли время и на посещение Цинандали, где жил Александр Чавчавадзе и где прошла свадьба Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.

Самая лучшая пора для визита в Кахети – сентябрь-октябрь; в эти месяцы проходит праздник сбора винограда, и называется этот праздник - Ртвели. Сам же я посетил Кахети в конце августа.





Итак, мы с Важей отправились в Кахети. Первая большая остановка – это Сигнаги (Сигнахи). Что можно рассказать об этом городе?!



Сигнаги – небольшой городок; всего 2 тысячи человек. Этот город знаменит тем, что с 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Спасибо... Михаилу Саакашвили. Да, ему спасибо. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Даже в путеводителях.



Сигнаги называют древним городом, хотя он построен лишь во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. И непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Такие города встречаются чаще всего в горной Италии, поэтому Сигнаги называют «итальянским» городком. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Также говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. А еще говорят, что он выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология. И другая история.



Необычнее всего в Сигнаги, на мой взгляд, - это Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану?! Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.


Та самая Сигнахская крепость...

Часто говорят, что Сигнахи отреставрирован. Полностью. На самом деле – наполовину. Еще говорят, что здесь много вина. Если честно, то это миф. В маркетах его негусто. Винотек тбилисского типа я не встречал. Сам я кахетинское вино покупал как раз в Тбилиси. И выбора больше, и дешевле. Дома мы с женой выпили все, практически в первый же день. Все вина хорошие. В московских супермаркетах, типа «Перекресток», «Пятерочка», «Билла», если честно, вина не очень, или вообще никакие, хотя некоторые марки очень даже ничего. Практически все вина перепробовал. Из интереса. Пить можно. Но все это не то. Самое лучшее вино, на мой взгляд, - это разливное, домашнее, и только в Грузии. Белое вино и овечий соленый сыр... ммм... поэма! Кстати, красное вино ничуть не хуже. С шашлыком. Фантастика! Думаю, и вы согласитесь со мной.

Но вернемся к Сигнаги… Главная ценность города – это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные, этого не отнимешь.

Про сам город говорят, что в нем делать нечего. Это так. Хотя могу ошибиться. Сигнахи – результат хорошей работы инженеров и дизайнеров, он сделан красиво и талантливо, но сама городская жизнь здесь еще не зародилась. Думаю, европейскому туристу город понравится – здесь есть все, что положено европейскому городку – чистота, дизайн и фишки. В Германии, например, по своему опыту, таких городков много. Например, Мюнстер. Итальянские уже отличаются – они немного живее.

И все же в Сигнахи стоит приехать. Он удобен для проведений свадеб, бизнес-переговоров, корпоративов, выгулов девушек. Он интересен и с точки зрения градоустройства, и городского дизайна. Сюда стоит возить европейцев. Но с точки зрения изучения грузинской жизни он малополезен.









Рядом с Сигнаги есть не менее интересное место, по-моему «всего» 3 км от города. Это Бодбе. Там расположен Бодбийский монастырь.



В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Храмовой праздник отмечается 14 января. Бодбе – вторая наша остановка.



Святая Нина — христианская просветительница Грузии. Почитается в лике равноапостольных. Родилась, согласно восточно-православной житийной литературе, около 280 года в городе Коластры в Каппадокии; её отец Завулон был родственником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.

По преданию, отправилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти Хитон Господень. Её воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесён из Иерусалима во Мцхету. Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Иверии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил её на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз.

Согласно «Житию св. Нины», в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а св. Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли.

Её проповедь привела к христианству всю Грузию.

В годы перед Второй мировой войной исследованием жизни святой Нины занимался видный грузинский учёный, эмигрировавший в начале XX века в Европу и ставший там католическим монахом — Михаил Тархнишвили (1897–1958). Результатом этого исследования стала статья (1940) в «Византийском журнале». В статье, озаглавленной «Легенда о святой Нине и история грузинского национального самоощущения», учёный, в частности, высказал предположение, что «св. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей».



Продолжение следует…

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав, прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
(А. С. Пушкин, «Монастырь на Казбеке»)


Продолжаем путешествовать по Военно-грузинской дороге… В первой части я рассказал вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище. А сегодня речь пойдет о других достопримечательностях. Это Гудаури, Гергети и Казбек.



Итак, после посещения Ананури, Важа, мой гид по Грузии, повез меня в Гудаури. Гудаури — это посёлок, а также небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете Степанцминда (бывший Казбекский район), неподалеку от Крестового перевала (2379 м над уровнем моря). В 1987 году в посёлке проживало «всего» 10 человек.



Сейчас зима, и как раз именно сейчас там, в Гудаури, не просто здорово, а очень здорово! Не верите?! Вот, посмотрите пару «зимних» фотографии (снимки не мои; спёр из Интернета, за что ранее извиняюсь).




Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле. Проверено. По рассказу Важи, лыжный сезон в Гудаури начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1.5 метров. Трассы, как я успел заметить, оборудованы подъемниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров (высшие точки гора Садзеле и гора Кудеби).

Упоминания Гудаури и Крестового перевала встречаются в источниках уже с XVIII—XIX веков (Николай Нефедьев, Михаил Лермонтов, Александр Дюма и другие) в связи с прохождением здесь важнейшей транспортной магистрали ещё с древнейших времен. По мнению литературоведов, Гудаури упоминается, как один из возможных источников происхождения придуманного Михаилом Лермонтовым имени князя Гудала в «Демоне». А Александр Дюма в своих записях описывает извилистый Млетский серпантин.

Кстати, развитие горнолыжного курорта Гудаури началось в 1975—1985 гг. и продолжается по настоящее время.

На этом наш маршрут не заканчивается. На высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда расположена Троицкая церковь (Гергетис Цминда Самеба). Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.




Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Церковь очень популярна среди туристов. Лично мне эта достопримечательность понравилась. Понравится и вам. Рекомендую. Не верите?! Смотрите мои фотографии!






Ну и, наконец, Казбек — потухший стратовулкан, ради которого мы и совершили тур. Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э. Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.

«В начале XIX в. при проходе селения у подножия горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги, по аулу русскими принято название горы», — пишет исследователь В. А. Никонов.

Осетинское название Казбека — Урсхох — дословно означает «белая гора». Другое название Чырыстийы цъупп — «пик Христа». Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора с ледовой вершиной». А ингушское название этой горы — Башлам — «тающая гора».

Первое восхождение на вершину Казбека совершил в 1868 году 23-летний англичанин Д. Фрешфельд. Первым исследователем, покорившим вершину Казбека и выполнившим там геологические и метеорологические исследования, был русский геодезист А. В. Пастухов (1889). Вершины вместе с ним достиг 60-летний проводник-осетин Царахов Тепсарико. Исследователи воздвигли на вершине красное знамя, которое в хорошую погоду было видно во Владикавказе.



С Казбеком связано много старинных легенд. Примерно на высоте 3800 м на 80-метровой скальной стене в пещере находится старинный грузинский монастырь Бетлеми (Вифлеем). По летописи «Картлис Цховреба», этот монастырь был хранилищем святынь и церковного клада, в который в древние века монахи поднимались по навешенной железной цепи. По сведениям, святой Иосиф, по воле Божьей взошедший в Бетлемский монастырь, преподнёс царю Ираклию кусок от шатра Авраама. С монастырём связана древняя легенда, поэтично описанная известным грузинским писателем Ильёй Чавчавадзе в сборнике «Картлис Цховреба». Падение святого монаха, приютившего заблудившуюся пастушку — как кара за грехопадение, над монастырём, по воле Божьей, и была воздвигнута вершина Казбек.

По чеченской легенде, к горе был прикован Пхармат (Прометей). Согласно данной легенде, Пхармат был нартом (великаном), похитившим для людей огонь, за что боги покарали его, приковав к горе железными цепями. Но на этом наказания для Пхармата не закончились — каждый вечер прилетает птица Удод и клюёт его сердце.

Ингуши, жители села Гвилети, ежегодно приносили жертвы своим языческим богам, близ Казбека. По верованиям гвилетцев на вершине якобы находится таинственная пещера, в которой лежит юноша Куркъа, прикованный богами к скале за попытку похитить с неба для людей огонь. Он стонет от боли, потому что хищная птица клюёт его сердце.




Ну что?! Вам понравился этот маршрут?! Тогда смело езжайте по нему!

Этим летом, как я уже писал ранее, путешествовал по Грузии. Если вы пропустили мои «грузинские» посты, пожалуйста, посмотрите сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/



Один из самых интересных маршрутов, который нравится русским туристам, в том числе и мне, - это путешествие по Военно-Грузинской дороге. Спасибо Лейле, что она посоветовала мне совершить этот тур, спасибо и Важе, который на своей крохотной, но симпатичной машине, повез меня по этому маршруту. Этот тур, пожалуй, один из самых запоминающихся. Фотографии всей красоты, что я увидел в этом кусочке Грузии, не покажут; все это надо видеть своими глазами!

Итак, Военно-Грузинская дорога — это историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги) (Грузия).

Из истории я знаю, что начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и … автор этих строк – Роман Скрябин.

Какие встречаются достопримечательности по этой дороге?! А их немало. По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены Мцхета (древняя столица Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.), Земо-Авчальская ГЭС.

А также:

- «Ермоловский камень» — «Махмад кхера» — гигантский гранитный валун в пойме Терека неподалёку от селения Верхний Ларс на российско-грузинской границе, принесённый с гор во время ледниковых обвалов Девдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

- Гора Казбек (5033 м), одна из высочайших вершин Кавказа, а у её подножия — живописнейшая Троицкая церковь в Гергети.

- Дарьяльское укрепление, построенное в 1804 в Дарьяльском ущелье для охраны дороги.

- «Замок Тамары» — развалины старой башни на противоположном берегу Терека.

- Средневековые сигнально-сторожевые башни.

- Сионская роща — зелёный оазис среди снежных вершин Кавказа.

- Крестовый перевал — высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта.

- Гудаурская пропасть и самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури, за которым дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно круто (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и представляет собой замечательный образец инженерного искусства середины XIX века. Этот участок был открыт для движения лишь в 1861 году.

- Замковый ансамбль позднефеодальной эпохи — крепости XVI—XVII веков в селении Ананури.

Сам я все эти достопримечательности не видел, видел только Мцхету и Джвари, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гудаури, Троицкую церковь в Гергети и, конечно же, Казбек. О них и расскажу кратко.

Сегодня начну с Ананури и Жинвальского водохраниища.

Жинвальское водохранилище расположено в 40-50 километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви. Оно обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина - четыреста метров.




Жинвальское водохранилище по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Но мало кто знает, что под водой водохранилища оказались деревни и церкви. Если верить Интернету, строительство ГЭС повлекло за собой уничтожение семи храмов и храмовых построек. Недавно на донной части ГЭС были обнаружены основания четырех храмов. Летом, после спада вод, можно будет увидеть один из этих храмов, почти не пострадавший от времени.

Вот так увидел хронику строительства Жинвальской ГЭС советский грузинский график Д. М. Нодия:



А на берегу Жинвальского водохранилища расположена еще одна интересная достопримечательность – это средневековая крепость Ананури, построенная в шестнадцатом веке для защиты окрестных земель. До нынешних дней уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории крепости.



Крепость Ананури расположена в 60-70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, как я уже писал выше, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.


Крепость относится к ранней феодальной эпохе, и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам.

Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу, как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.

О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII века. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII веке. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.

В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание.

В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

В настоящее время крепость Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Продолжение следует …

«Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым - и стал обаятельным, я завидовал умным - и стал неожиданным. Завидовал талантливым - и стал гениальным». (Сергей Параджанов)



В районе Ватных (Манташевских) рядов, в Сололаки, что в Старом Тбилиси, находится памятник Сергею Параджанову, установленный в честь 80-летия маэстро, в 2004 году. Автор памятника Важа Микаберидзе, на сегодняшний день, живущий в Италии. Данный памятник создан по легендарной фотографии Юрия Мечитова.




Та самая фотография Юрия Мечитова

Кто такой Сергей Параджанов?! Если вкратце, то он - советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Украинской ССР (1990) и народный артист Армянской ССР (1990).

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тифлисе (Тбилиси) в семье антиквара. Эта профессия была потомственной в роду, и его глава — Иосиф Параджанов надеялся, что его дети придут по стопам своих предков. Сам он был одним из богатых людей дореволюционного Тифлиса и помимо антикварного магазина владел еще несколькими заведениями, в том числе и публичным домом под названием «Семейный уголок». В доходном бизнесе мужа участвовала и его супруга Сиран, которая лично отбирала девиц для борделя. Девушек туда привозили из Франции.

Когда грянула революция, Иосиф лишился почти всего своего богатства, однако антикварный бизнес не бросил. Скупка и продажа ценных вещей оставались главным делом в его жизни. Однако времена были уже иные, и власти совершенно иначе смотрели на занятие Параджанова-старшего. В конце 1920-х годов его арестовали в первый раз, а затем «ходки» на зону стали для него чуть ли не ритуалом.

В 1942 году Сергей Параджанов окончив среднюю школу, стал студентом Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако прошел всего лишь год, и Параджанов понял, что поступил опрометчиво. Любовь к искусству взяла свое, он бросил железнодорожный институт и поступил сразу в два творческих вуза: на вокальный факультет Тбилисской консерватории и в хореографическое училище при оперном театре.

В 1945 году он перевелся в Московскую консерваторию в класс профессора Нины Дорлиак. Параллельно с учебой в консерватории Параджанов в 1946 году сдал вступительные экзамены на режиссерский факультет ВГИКа. Сначала он учился в мастерской Игоря Савченко, а после его смерти - у Александра Довженко. Это был талантливый курс, на котором учились многие в будущем известные режиссеры советского кино А.Алов, В.Наумов, Ю.Озеров, М.Хуциев, Ф.Миронер, Г.Габай, Н.Фигуровский, Л.Файзиев и Г.Мелик-Аваков. Ученики этого курса принимали активное участие в съемках фильмов своего учителя И. Савченко «Третий удар» в 1948 году и «Тарас Шевченко» в 1951 году.

Параджанов окончил ВГИК в 1951 году. Его дипломной работой была короткометражная лента «Андриеш» (так звали пастушка из молдавской сказки). Спустя четыре года Параджанов вместе с режиссером Яковом Базеляном снял на киностудии имени Александра Довженко полнометражный вариант того же сюжета с тем же названием.

Обращение Параджанова к теме молдавского фольклора было не случайным, это перекликалось с его личной судьбой. Дело в том, что во время учебы во ВГИКе Сергей влюбился в Нигяр, девушку-татарку, которая была родом из Молдавии. Их знакомство произошло случайно. Зайдя в ЦУМ, Сергей в парфюмерном отделе вдруг увидел девушку, которая произвела на него сильное впечатление. Чуть ли не в тот же день Сергей пригласил ее на свидание. Их роман длился несколько месяцев и закончился браком. Однако их счастье длилось недолго. Нигяр происходила из патриархальной семьи, в которой царили весьма суровые нравы. Когда в Москву приехали братья девушки и узнали, что она без ведома родственников вышла замуж, они потребовали у Параджанова крупный выкуп. У студента Параджанова таких денег не было. Финал этой истории был трагичен: родственники потребовали от девушки, чтобы она бросила нищего мужа и вернулась с ними на родину. Но та отказалась. И тогда родственники поступили с ней согласно своим патриархальным нравам — сбросили ее под электричку.

Обращение Параджанова к молдавской теме было данью памяти любимой девушке, которую Параджанов не забыл до конца своих дней. Хотя внешне его личная жизнь после этой трагедии складывалась вполне благополучно. В середине 1950-х годов, будучи в Киеве, он женился на украинке, два года прожившей в Канаде, - Светлане Щербатюк. Элегантная, красивая, она вполне могла быть фотомоделью. У них родился сын, которого назвали Суреном. Белокурый, как и его мать, мальчик внешне мало что взял от своего отца, который его обожал. Но жить в семье с Параджановым было сложно. Он был человеком непредсказуемым, странным, и многие его причуды воспринимались людьми как безумие. Соседи Параджанова по Тбилиси, когда он чудил, обычно говорили: «Сумасшедший на свободе».

Светлана Щербатюк так и не сумела приспособиться к причудам своего мужа и в 1961 году, взяв с собой сына, покинула его дом. Но Параджанов навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой женщине. Рассказывают, что когда он впервые увидел в Киеве известную актрису Вию Артмане, то грохнулся перед ней на колени, произнося восторженные слова восхищения. Внешне Артмане была очень похожа на его бывшую жену Светлану Щербатюк. И эта женщина оставила след в творчестве Параджанова: она снималась в автобиографической ленте «Исповедь» в образе молодой супруги, а один из эпизодов сценария был посвящен ее золотому локону.

На момент своего развода Параджанов успел снять в Киеве фильмы «Первый парень» в 1959 году и «Украинская рапсодия» в 1961 году. Третий фильм Параджанова вышел на широкий экран в 1962 году. Он назывался «Цветок на камне». Его действие разворачивалось в строящемся шахтерском городке. В нем на стройке с энтузиазмом работали комсомольцы, в жизнь которых врывались пришлые люди - члены религиозной секты, которые заманивали к себе девушку Христину. Однако шахтерам - Арсену, влюбленному в Христину, и Люде, в которую влюблен бригадир молодежной шахты, - удавалось вырвать девушку из рук сектантов. «Цветок на камне» вызвал серьезные нарекания со стороны руководителей украинского кинематографа, и его прокат был ограниченным - отпечатали всего лишь 158 копий фильма. При этом картину посмотрели 5 миллионов зрителей. Таким образом, за десять лет своего пребывания в кинематографе Параджанов снял четыре фильма, которые не принесли ему ни славы, ни почета. Ни один серьезный специалист в области кино не мог предположить, что режиссер, снимавший эти ленты, может достичь чего-то большего. И вдруг произошло чудо - в 1966 году Параджанов снял на киностудии имени Александра Довженко картину «Тени забытых предков». Фильм, ставший одним из самых ярких событий советского кино первой половины 1960-х годов.


Фильм Параджанова был удостоен приза на Всесоюзном кинофестивале в Киеве в 1966 году. И все же на Западе (там фильм демонстрировался под названием «Огненные кони») интерес к нему был гораздо большим, чем на родине. В 1965 году он был удостоен премии Британской академии, призов на фестивалях в Риме и Мар-дель-Плате. Всего за два года проката за рубежом фильм собрал на различных международных фестивалях 28 призов, наград и дипломов, став одной из самых известных советских картин.

В 1966 году Параджанов приступил к новой работе — по собственному сценарию он снял фильм «Киевские фрески», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что руководители украинского отделения Госкино отнеслись к желанию Параджанова снять фильм о войне с большой настороженностью. Они прекрасно понимали, что художник времен «Первого парня» и «Украинской рапсодии» в Параджанове навсегда умер, и на свет родилось нечто новое и совершенно для них непонятное. И такой Параджанов им уже был не нужен. В итоге после первых проб «Киевских фресок» чиновники обвинили режиссера в химерном и мистически-субъективном отношении к событиям Великой Отечественной войны и дальнейшие съемки запретили. Именно тогда Параджанов окончательно осознал, что в Киеве ему работать больше не дадут. И он переехал в Ереван, где на студии «Армен-фильм» ему пообещали создать все условия для работы. Там он снял документальный фильм «Акоп Овнатанян», а в 1968 году приступил к съемкам художественного фильма «Цвет граната».

Фильм Параджанова был весьма скептически воспринят руководителями Госкино. Они не поняли новаторских идей режиссера, однако вслух в этом не признались. Они скрыли свое непонимание под расхожей формулировкой «народу такое кино не нужно» и фильм почти четыре года лежал на полке. И только в 1973 году его выпустили в прокат, однако Параджанов к этому уже не имел никакого отношения. Он отказался монтировать картину, и за него это сделал режиссер Сергей Юткевич. Таким образом, на сегодняшний день существуют две версии фильма: авторский, который почти никто не видел и находится в запасниках «Арменфильма», и фильм Юткевича, который вышел в прокат.

В 1965—1968 годах Параджанов вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры, протестуя против массовых политических арестов в Украинской ССР, обращался в высшие партийные и государственные органы с требованием разъяснить причины преследований украинских интеллектуалов и выступал за проведение открытых судебных процессов, которое должно было бы обеспечить справедливость рассмотрения дел. В 1968 году его подпись под Письмом 139 интеллектуалов против незаконных политических процессов стояла первой. Неоднократно высказывался за соблюдение свободы слова в печати. Став объектом преследований, пытаясь избежать ареста, был вынужден выехать в Армянскую ССР.

17 декабря 1973 года кинорежиссёр был арестован в Киеве, куда приехал к заболевшему сыну, по обвинению в мужеложстве с применением насилия (статья 122 Уголовного Кодекса Украинской ССР, части 1, 2). Согласно материалам дела, сам Параджанов не скрывал своей ориентации от окружающих. Однако среди близко знавших Параджанова людей мнения расходятся. Одни считают, что гомосексуальность имела место, другие отрицают это. В качестве веского аргумента второй версии (гетеросексуальной ориентации Параджанова) высказывается мнение, что Параджанов по своей психологической сути был «провокатором», любителем эпатажа.

В итоге Параджанов был приговорён к пяти годам заключения. Содержался в Лукьяновской тюрьме и колонии в Алчевске.

По словам очевидцев, первое время в неволе Параджанов был раздавлен, сломлен и унижен. Над ним издевались все - и начальство колонии, и некоторые из заключенных. Вдобавок ко всему у Параджанова было плохое здоровье - у него болело сердце, мучил диабет. В колонии ему сделали операцию на легком. Но, даже пребывая в этих нечеловеческих условиях, Параджанов оставался верен себе. Невзирая на насмешки других заключенных, он собирал на тюремном дворе выброшенные кем-то цветы, делал из них гербарии и отсылал в письмах друзьям. Однажды он подобрал крышку от кефира и гвоздем выдавил на ней портретик Пушкина. Зэки, обнаружив у него этот «медальон», похабно пошутили на этот счет, но не отобрали. Спустя десятилетие этот «медальон» попал к режиссеру Федерико Феллини, и он отлил из него серебряную медаль. С тех пор награждают лучший фильм на фестивале в Римини этой «медалью».

Благодаря международной кампании протеста (обращения подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу) Сергей Параджанов был освобождён 30 декабря 1977 года. Ввиду запрета жить на Украине Параджанов поселился в Тбилиси. За гражданскую позицию и за преследования, которым он за неё подвергался, Параджанова называли «армянином, родившимся в Грузии и сидевшим в русской тюрьме за украинский национализм».

Выйдя на волю, Параджанов долгое время сидел без работы. В кинематограф его не звали, хотя за годы своего бездействия он написал несколько сценариев (всего с 1968-го по 1982-й годы - 17). Однако ни один из них так и не был востребован.

Зная характер Параджанова, его друзья понимали, что рано или поздно что-то обязательно должно произойти. Либо ему, наконец, дадут работу, либо он сотворит что-то из ряда вон выходящее. Подтвердилось последнее.

В октябре 1981 года Параджанов оказался в Москве у своих знакомых. Несмотря на то, что те обставили приезд Параджанова всеми необходимыми мерами предосторожности, старались держать его в секрете, это не помогло. Вскоре о том, что Параджанов гостит в столице, стало известно многим, в том числе главному режиссеру Театра на Таганке Юрию Любимову. И он пригласил Параджанова к себе в театр, на генеральный прогон спектакля «Владимир Высоцкий». Так как с покойным поэтом и артистом Параджанова при его жизни связывали дружеские отношения, отказаться от этого приглашения он посчитал неэтичным.

На этом прогоне присутствовали многие деятели литературы и искусства, а также представители Министерства культуры и органов КГБ. Когда спектакль закончился, началось его бурное обсуждение, в которое свою лепту внес и Параджанов. Выйдя на сцену, он весьма толково разобрал все сильные и слабые стороны постановки, дал режиссеру несколько дельных советов. Однако в конце выступления не сдержался. «Юрий Петрович, - обратился он к Любимову, - вы сильно не расстраивайтесь. Если вас за этот спектакль выгонят с работы, то вы не пропадете. К примеру, я уже несколько лет сижу без работы и - ничего. Живу, как видите. Правда, мне помогает сам папа римский, который посылает мне алмазы, а я их продаю...». После этих слов в зале возникло оживление, которое вдохновило Параджанова на еще более смелые заявления. Он разошелся не на шутку и принялся костерить, на чем свет стоит советскую власть, называя ее фашистской. Мол, лучшие люди отечества гниют в тюрьмах и лагерях, а «пыжиковые шапки с Лубянки» никак не могут успокоиться - даже сюда, в театр, заявились. Естественно, что после такого выступления пребывание Параджанова на свободе вновь оказалось под вопросом. Москва потребовала от Тбилиси «разобраться» с Параджановым. Грузинские власти отреагировали на это весьма оперативно. На режиссера вновь завели уголовное дело - теперь его обвиняли в даче взятки. Причем повод к этому обвинению он вновь дал сам.

Самое удивительное, что спустя каких-нибудь два года Параджанову разрешили вернуться в кинематограф. И произошло это в Грузии. Стоит отметить, что незадолго до этого Параджанов обратился к первому секретарю ЦК КП Армении Демирчяну с просьбой разрешить ему снять в Армении народный эпос «Давид Сасунский», но тот ему в просьбе отказал. Вот тогда руку помощи режиссеру протянули со студии «Грузия-фильм». В итоге вместе с известным актером Додо Абашидзе Параджанов снял свой третий шедевр - фильм «Легенда о Сурамской крепости». В основу фильма была положена старинная грузинская легенда о том, как некий юноша по имени Зураб дал согласие замуровать себя в стену Сурамской крепости, чтобы она смогла выстоять против натиска врага.

За пределами отечества фильм имел гораздо больший успех, он был удостоен призов на фестивалях в Трое, Ситсехе, Безансоне и Сан-Пауло.

Благодаря фантастическому успеху фильма за рубежом Параджанову впервые удалось побывать за границей. В феврале 1988 года он отправился в Голландию, в Роттердам, где чествовали двадцать лучших режиссеров мира, «надежду XXI века».

В последние несколько лет своей жизни Параджанов продолжал активно работать в кино. В 1986 году он снял документальный фильм «Арабески на тему Пиросмани», а два года спустя - художественный фильм «Ашик-Кериб», в основу которого была положена одноименная поэма Михаила Лермонтова. Последняя работа режиссера была показана в 1988 году на фестивале в Венеции. Газета «Монд» по этому поводу писала: «Лучшей витрины перестройки в советском кинематографе, чем фильмы «Ашик-Кериб» Сергея Параджанова и «Маленькая Вера» Василия Пичула, на фестивале в Венеции трудно было желать».

В 1989 году Параджанов приступил к работе над очередным фильмом - «Исповедь», который должен был стать автобиографическим. Однако снять его Параджанов так и не успел. В мае в Тбилиси умерла сестра Параджанова Анна, а спустя несколько месяцев после смерти сестры у самого Параджанова врачи обнаружили рак легкого. В октябре его привезли в Москву и положили в Пироговку. Ему сделали операцию, удалили легкое, но его состояние не улучшилось. Тогда друзья посоветовали лечь в клинику в Париже, в которой за три года до этого лечился коллега Параджанова - Андрей Тарковский. Однако дни Параджанова были сочтены.

17 июля 1990 года он вернулся на родину - правда, не в Тбилиси, а в Ереван, и спустя три дня скончался. 25 июля Параджанов был погребен в Пантеоне гениев армянского духа, рядом с Арамом Хачатуряном, Вильямом Сарояном и другими деятелями искусства, литературы и науки республики.





P.S. Ниже – предлагаю вашему вниманию отрывок произведения Юрия Воловича «Город у Мтацминды»

«… Именно в таком районе старой Мтацминды в переплетении кривых, удивительно уютных и тихих улочек с беспорядочно выстроенными особнячками, в небольшом переулке имени Котэ Месхи я и родился. Наш переулок, несмотря на то, что в нем всего лишь 13 домов, знают далеко за пределами Тбилиси и даже Грузии. Да, здесь жило немало удивительных, неординарных личностей. Вот дом художника фильма «Покаяние» Георгия Микеладзе, а напротив обитала знаменитая тбилисская проститутка; чуть повыше в гору прoживaл Ило Девдариани, вор в законе, известный больше по кличке «Лимон», это о нем в романе «Белые флаги» написал Нодар Думбадзе. И выше всех, в самом конце переулка, возвышался трехэтажный дом, в одной из квартир которого царствовал великий Сергей Параджанов. Впрочем, для меня он не был кем-то внеземным, просто приятель, сосед, в дом к которому можно было войти в любое время и без стука.

Необыкновенно открытый, Сергей принимал гостей в небольшой комнате, которая одновременно была и спальней, и гостинной, и выставочным залом, поскольку все стены сверху донизу были увешаны старинными иконами и картинами русских мастеров. Большой овальный стол, покрытый черной бархатной скатертью, обычно к приходу гостей сервировался то разбросанными букетиками фиалок, то сочными с налитыми красными зернами гранатами... За этим столом побывало немало славных, талантливых людей. Пожалуй, все известные в те годы артисты, музыканты, художники, поэты, кого судьба или гастроли забрасывали в наш город, нанесли свой визит Мастеру. Масштабы приемов были разными, но, как правило, во всех этих встречах принимали участие и мы, его соседи и друзья.

Об одной из таких встреч, может быть, наиболее ярких, мне и хотелось бы рассказать. Когда в Тбилиси приехал театр на Таганке, Сережа попросил соседей принять участие в создании необычного спектакля. И вот маленький, круто взлетающий в гору, переулок был превращен в сцену с натуральными декорациями. Со всех балконов свисали ковры, а цветы, рассыпанные по всей улице, вели прямо к дому Параджанова. Дворик, посередине которого был маленький бассейн с фонтаном, выглядел волшебным сквозь ворота, на решетке которых висел портрет Сергея, точно напоминание о годах, проведенных им в тюрьме. Здесь же стояли столы, уставленные явствами. А при входе — два огромных пузатых самовара, один — с водкой, другой — с коньяком.

И вот в самом конце переулка останавливается кортеж машин с артистами театра. Из них выходят Любимов, Демидова, Славина, Золотухин, Хмельницкий, Ронинсон — вся труппа, — и вот так вот, с открытыми от удивления ртами, пораженные и онемевшие, они идут в гору к дому Параджанова. Подойдя к воротам, каждый должен был выпить рюмочку из выбранного самовара и взять что-то из фруктов, которые держала на огромном подносе очаровательная девушка. А сам Мастер стоял на балконе третьего этажа и блаженно улыбался. Веселье в переулке продолжалось весь день и ночь с перерывом на спектакль. Бэлла Ахмадулина посвятила этому необычному уличному празднику стихотворение, а Зина Славина на площадке второго этажа станцевала потрясающий испанский танец, изображая Кармен, страстно влюбленную в Параджанова.

К сожалению, в этот день с нами не было Владимира Высоцкого. В Тбилиси он прилетел на следующий день и прямо из аэропорта приехал к Сереже. Он был одет в джинсовый костюм и рубашку с широко распахнутым воротом. В проеме виднелся висящий на толстой серебрянной цепи николаевский рубль. Сережа обнял Высоцкого и тут же, увидев медальон, развел руками: «Володя, миленький, что это у тебя? Хотя, знаешь, подожди минутку. Снимай рубль, у меня для тебя есть что-то посерьезней». Он подошел к старому буфету и извлек из ящика замечательную ручной работы и, вне всякого сомнения, очень дорогую звезду. Оказалось, этот малахитовый с бриллиантами орден был высшей наградой Турции. Параджанов снял рубль с груди Высоцкого и повесил сверкающую звезду: «Уж и не помню, откуда это у меня, но я думаю, что звезда заняла свое достойное место».

Хотя Высоцкий в этот периoд совершенно не пил, он провел за столом целый день, рассказывая о своей последней роли в кино — капитане Жеглове. К сожалению, она действительно оказалась последней для него...

Я думаю, тбилисцы никогда не забудут завершающий день гастролей Таганки. В этот вечер они показывали «Мастера и Маргариту», и когда перед началом спектакля зрители увидели входящих в зал двух великих режиссеров, С. Параджанова и Ю. Любимова, все зрители поднялись, стоя приветствуя своих кумиров. А после спектакля Сергей Иосифович Параджанов вышел на сцену и в знак признательности любимым артистам преподнес свой коллаж, который он сотворил буквально за ночь до того.

Этот коллаж и сейчас висит в фойе театра, как бы напоминая о тех временах, об ушедших актерах и о замечательном, неповторимом человеке и творце Сергее Парaджанове…».

Одна из главных достопримечательностей столицы Грузии, пожалуй, Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов; нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница. Кстати, Собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. Лично мне этот храм понравился, на меня он произвел большое впечатление!



Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 105,5 метров (без надкупольного креста 98 метров и крест 7,5 метров); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5.000 квадратных метров.

Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии; чин освящения совершил Патриарх-Католикос Илия II в сослужении архиереев и клириков Грузинской Церкви, а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Церквей, Православной Церкви в Америке.

Однако без скандала, связанный со строительством храма, не обошлось... Храм был возведен на территории старого армянского кладбища Ходживанк, к которому «было проявлено скандальное неуважение». При копке котлована под фундамент, в старых захоронениях были вскрыты человеческие останки. Найденные останки не были перезахоронены. Строители отнеслись к ним, как и остаткам разрушенных надгробных плит и памятников, без должного почтения, что и вызвало волну возмущения как среди живущей на территории Грузии армянской диаспоры, так и жителей Армении.

Но наш пост не о скандалах, а о том, какой действительно величественный и красивый храм, один из самых больших в мире!












Добро пожаловать, в Тбилиси!

Сегодня сложно представить себе, что некогда в Тбилиси не было ни одного скульптурного сооружения. А между тем, это так. Первый памятник был установлен в Тифлисе наместнику на Кавказе Михаилу Воронцову в 1867 году, то есть, 146 лет назад. А поскольку Михаил Семенович появился на свет 231 лет назад, возможно, возведение памятника было приурочено к его 85-летию.


Тот самый самый первый памятник в Тбилиси...

В самом начале 1853 года Михаил Воронцов обратился к государю с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья, и уже весной оставил Тифлис. Он умер в Одессе в ноябре 1856 года, за два месяца до того удостоившись звания генерал-фельдмаршала. Вскоре после этого жители Тифлиса обратились к Александру Барятинскому, сменившему Михаила Воронцова на наместническом посту, с просьбой о разрешении установить памятник Воронцову в знак признания его заслуг в строительстве и развитии города. Барятинский не возражал. Был объявлен сбор денежных средств, в котором приняли участие представители всех городских сословий. За короткое время было собрано 36 104 рубля. Причем, пожертвования колебались от тысяч рублей до нескольких копеек, что, несомненно, было свидетельством глубокого уважения и признательности к бывшему наместнику со стороны горожан с разным уровнем достатка. Памятник заказали потомственному петербургскому скульптору, академику Николаю Пименову. Тот принял предложение. Однако в декабре 1864 года он скоропостижно скончался в возрасте 52 лет, и работу над памятником завершил его ученик Вячеслав Крейган. Бронзовую статую отлили на заводе «Когун и Ко» в Санкт-Петербурге и доставили в Тифлис в конце 1866 года. Архитектором выступил известный тифлиский зодчий, один из творцов нового облика города Отто Симонсон. Пьедестал изготовили из алгетского камня. Общая высота монумента составляла 3,5 метра. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 25 марта 1867 года. Но простоял он недолго, около 55 лет. После советизации Грузии памятник был снесен, а Воронцовская площадь переименована в площадь Карла Маркса. Сейчас она носит название немецкого города Саарбрюккен.




В общем, как мы поняли, этого памятника в наше время нет, зато в Тбилиси есть другие. В этом посте я расскажу лишь о тех, которые видел своими глазами.

Наверное, стоит начать пост с памятника Матери Грузии.



Это «Мать Картли» - монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Он был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева, но в 1963 году он был заменён на алюминиевый. За скульптуру «Мать Картли» Элгуджа Амашукели был удостоен в 1965 году Государственной премией Грузинской ССР им. Ш. Руставели

Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.



Элгуджа Амашукели родился 22 апреля 1928 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Учился в 1950—1955 годах в Тбилисской академии художеств у Н. П. Канделаки.

Элгуджа Амашукели автор не только скульптуры «Мать Грузии», но и барельефов на станции тбилисского метро «Площадь Руставели» (1966), памятника Вахтангу Горгасалу (1967) в Тбилиси же, монумента Победы в Гори (1979) и мемориала Славы героям-морякам в Поти (1979).

Элгуджа Амашукели умер в марте 2002 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.




Не менее важный памятник в Тбилиси – это памятник Вахтангу Горгасали работы все того же Элгуджи Амашукели.




Этот памятник был установлен в 1970 году на метехской скале, которая находится на скалистом левом берегу реки Куры. Он удивительно органично вошел в пейзаж центра старого Тбилиси. Памятник словно слит со средой. Пьедестал - черный базальт. Статуя установлена на каменной площадке рядом с древним храмом Метехи.

Вахтанг I Горгасал (ок. 440—502) — царь Иберии во второй половине V века, один из основоположников грузинской государственности. Сын Мирдата V из династии Хосроидов. Его прозвище «Горгасал» переводится с персидского как «волчья голова» (намёк на форму его шлема).

Родственник и данник персидских Сасанидов, Вахтанг принимал участие в их войнах с греками и эфталитами. В отношениях с Византией добивался признания автокефальности Грузинской церкви. Он провёл мероприятия по укреплению грузинских крепостей и вступил в союз с армянскими Мамиконянами, а в 482 году возглавил крупное восстание против персидского владычества.

Когда антиперсидская борьба грузин и армян потерпела поражение, Вахтанг I был вынужден искать спасения в Эгриси. Обещая покорность Сасанидам, вернулся в Иберию и то ли основал, то ли перестроил Тбилиси, в который рассчитывал перенести из Мцхеты столицу государства. Он отказался принимать участие в персидских войнах с Византией и погиб в битве с карательным отрядом Сасанидов.

Грузинский народ на протяжении веков хранит память о царе Вахтанге I. Он стал излюбленным героем народных сказаний, а грузинская церковь причислила его к лику святых. Орден Вахтанга Горгасала является одной из высших государственных наград Грузии. Останки его покоятся в соборе Светицховели.






Другой важный памятник для всех грузин – это памятник Шота Руставели. Камень, мрамор. 1942 год. Скульптор К. Мерабишвили, архитектор Ш. Тулашвили. Он находится на одноименном проспекте.



Шота Руставели - великий грузинский поэт-гуманист, живший в конце XII и начале XIII веков. Биографические данные о Руставели очень скудны: неизвестны точные даты его рождения и смерти, почти нет достоверных исторических данных о главных событиях его жизни, не сохранились другие произведения, им написанные. Даже его настоящее имя вызывает споры. Руставели – не фамилия, это слово указывает, что человек, называющий себя так, был как-то связан с географическим пунктом, называвшимся Рустави. В Крестовом монастыре в Иерусалиме обнаружена фреска первой половины XIII века, сановник в светской одежде, а в надписи там же упоминается «Руставели». Надпись и портрет были известны грузинским паломникам и путешественникам средневековья, а в 1960 году грузинская научная экспедиция расчистила портрет, закрашенный после того, как монастырь перешел во владение греческого патриархата. Народные легенды называют безответную любовь к царице Тамаре причиной пострижения Руставели в монахи; согласно преданиям, он отправился в Иерусалим, где и похоронен, но предания эти не подкреплены фактами.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» – единственное произведение Руставели, дошедшее до нас, и то в поздних списках; отдельные строфы встречаются в рукописях XIV и XV вв., два четверостишия – на стенах монастыря Вани в Южной Грузии, но полные списки имеются лишь, начиная с XVI–XVII веков, а первая датированная рукопись – 1646 года.
Нередко (вплоть до наших дней) всю поэму знали наизусть, переписывали от руки: отдельные ее выражения, в особенности афоризмы, прочно вошли в обиходную грузинскую речь.




Коль заговорили о литераторах, то стоит отметить, что в Тбилиси есть памятник не менее известному поэту. Это памятник Николозу Бараташвили (скульптор Б. Цибадзе, архитектор Ш. Кавлашвили).



Грузинский поэт, родился в Тифлисе в 1917 году в некогда богатой дворянской семье, но впоследствии разорившейся. Короткая жизнь Бараташвили (историки литературы по праву ставят его в один ряд с великими поэтами-романтиками Шелли, Китсом, Лермонтовым, Петефи, не дожившими до тридцатилетия) была мучительна, из-за отсутствия каких бы то ни было надежд и перспектив. Упав с лестницы, Бараташвили повредил ногу, и неизлечимая хромота помешала поступить на военную службу, хотя он страстно мечтал о военной карьере. Не удалось ему продолжить и образование в университете: единственный кормилец в семье, он вынужден был поступить в судебное ведомство на скромную чиновничью должность.

Все это не могло не отразиться на тональности поэзии Бараташвили и его восприятии мира. Внешне производивший впечатление гуляки, остроумца, чуть более, чем нужно, злого на язык, он испытывал глубокое внутреннее разочарование и одиночество.

Одиночество еще оттого, что безумно влюбленный в дочь знаменитого грузинского литератора Александра Чавчавадзе красавицу Екатерину (впоследствии царицу Менгрелии), не мог рассчитывать на ее взаимность.

Он скончался в 1845 году, заболев злокачественной лихорадкой в возрасте 28 лет. Он похоронен в Пантеон на горе Мтацминда, где покоятся великие деятели грузинской культуры (о Пантеоне я писал ранее).

Хотя творческое наследие Бараташвили очень невелико (оно включает всего тридцать семь стихотворений и одну поэму «Судьба Грузии»), значение его для грузинской литературы трудно переоценить. Совершенным образцом лирики Бараташвили является его стихотворение «Мерани» — одно из любимых стихотворений грузинского народа.

В русскую культуру творчество Бараташвили пришло только при советской власти, в 1922 году, с переводами Валериана Гаприндашвили. Популярным же он стал после переводов Борисом Пастернаком его стихов.






Вспомним и о таком тбилисском феномене, как Иетим (Этим) Гурджи. Это был человек, впитавший в себя культуру и менталитет всех, сегодня дерущихся друг с другом народов Закавказья, хотя и от названия не осталось ничего, сегодня это Южный Кавказ.



Предлагаю вашему вниманию отрывок из предисловия, к изданию его стихов, подготовленного к печати Андро Тезадзе:

«… Иетим-Гурджи скончался в 1940 году, не в таком уж и преклонном возрасте, 65-и лет. Одним из безошибочных свидетельств популярности его стихов было большое количество народу на его похоронах, тело Иетим-Гурджи на руках пронесли от района Исани, до нового кладбища Ваке. Многочисленную процессию сопровождал оркестр восточных инструментов. Выполнили и слова Иетим-Гурджи «сверху гроб покройте чёрной буркою моей» — и гроб действительно был покрыт его чёрной буркой. Солнце уже давно зашло, когда процессия дошла до кладбища. У края могилы, вокруг Иетим-Гурджи сгрудились многочисленные почитатели, а группы музыкантов, по очереди, исполняли его мелодии вместе с душераздирающей декламацией его стихов.

Эти проводы ашуга (народного поэта) довольно-таки затянулись, но несмотря на то, что давно уже наступила ночь, все в молчании слушали его поэтическое слово, и сердце горевало о смерти такого таланта и народного поэта…».

Человек, люби равно
И грузина, и еврея,
Ибо мы живем, старея,
И на всех на вас на грешных
Смерть глядит давным-давно
Парой глаз кромешных,
Человек, люби равно
Армянина, осетина.
Если бы любить друг друга
И беречь мы не могли-
Верь пророку Иэтиму-
Нас бы сбрило, как щетину,
Опалило, как щетину,
Прочь с лица земли!

Иетим Гурджи - народный певец-ашуг и поэт Грузии. Он пел свои песни и баллады на грузинском, армянском и азербайджанском языках, пел он о жизни, о любви и о вечном. Он был любимцем тбилисцев всех национальностей, любимцем и богатых, и бедных. Его первая книга «Поэма Анабаджи» была издана в 1909 году, сборник стихов «Новые стихи и песни» — в 1911-ом. Выходили также «Новые стихи Иетима» (1913), «Танго» (1914), «Избранные стихи» (1928).




Про памятник Сергею Параджанову я напишу в ближайшее время (о нем будет отдельный пост).




Но это не единственный памятник в Тбилиси, который поставили как «работнику киноиндустрии». Есть еще памятник Софико Чиаурели - великой грузинской актрисе. В центре композиции ее бюст, по четырем сторонам самые великие ее роли.



Софико Чиаурели — советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР (1976), народная артистка Армянской ССР (1979). Сыграла более чем в ста фильмах. Единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на международных конкурсах.

Софико Чиаурели родилась в Тбилиси 21 мая 1937 года в семье легендарной актрисы Верико Анджапаридзе и кинорежиссёра Михаила Чиаурели.

С отличием окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1960, мастерская Б. Бибикова). По окончании вернулась на родину. В 1960—1964 и с 1968 — актриса академического театра им. К. Марджанишвили в Тбилиси, в 1964—1968 — академического театра им. Ш. Руставели.


Умерла 5 марта 2008 года и похоронена в пантеоне Дидубе в Тбилиси рядом с мужем Котэ Махарадзе. В этот же день, в день ее смерти, было принято решение одну из улиц Тбилиси назвать именем Софико Чиаурели.

Стоит отметить, что Софико - двоюродная сестра известного кинорежиссёра Георгия Данелии (Верико Анджапаридзе — сестра его матери). Была замужем за Георгием Шенгелая и Котэ Махарадзе. Сыновья — Николай (Нико) и Александр Шенгелая.








Памятник Святому Георгию Победоносцу работы Зураба Церетели (его работы не только в Москве, но и в Тбилиси!) открылся 23 ноября 2006 года. И с тех пор – один из любимых памятников Тбилиси.



Высота скульптуры 5 метров. Памятник стал завершающей частью 33-метрового монумента, который открыт на площади Свободы. Церемония открытия монумента была приурочена ко Дню Святого Георгия. По преданию, данный праздник был основан Святой Нино, просветительницей Грузии. В средние века в разных уголках Грузии во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году. О том, что Святой Георгий особо почитаем в Грузии, свидетельствуют и сохранившиеся древние иконы. Святой Георгий Победоносец - всадник, поражающий змия, - стал составной частью грузинского сознания и православной веры.






Жителям и гостям Тбилиси нравится скульптура по имени «Тамада».



Кто такой тамада – все знают. Тамада — распорядитель пиршества, массового мероприятия, в более узком понимании — ведущий свадебной церемонии. Тамада, как правило, избирается организаторами, либо участниками мероприятия. В обязанности тамады входит установление порядка речей и тостов, организация и контроль выступлений артистов. А вот данная скульптура представляет собой увеличенную копию бронзовой фигурки, обнаруженной при археологических раскопках в Западной Грузии.




А на проспекте Руставели несколько лет назад появились забавные скульптурки.



Автор известен - это Левани Буджиашвили, но никто не знает, кого они изображают эти человечки. Может быть - это сказочные герои?! А возможно - это жители старого Тбилиси?! Некоторые и вправду похожи на горожан. Но все же они непонятные, хотя и очень забавные. Сами тбилисцы уже привыкли к этим фигуркам.

Левани Бужиашвилли родился 3 мая 1982 года. Закончил Грузинский Архитектурный Технический Университет. Во время учёбы начал творческий поиск скульптуры, и подошёл к совершенно иному, оригинальному сценарию, подключения материалов, извлечённых из природы (стекло, кость, металл, камень).




Наконец, памятник фонарщику.



Кажется, это работа Ираклия Цуладзе. Он установлен на улице Бараташвили, недалеко от музея кукол, театра Резо Габриадзе. Скульптурная композиция изображает фонарщика на приставной лестнице, зажигающего (или гасящего) свет в уличном фонаре.

На этом, пожалуй, все. Но это не все памятники, что находятся в Тбилиси. Есть и такие скульптурные композиции, как героям фильма Данелия «Мимино», персонажам книги Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», и другие. Не успел их увидеть.

Остальные памятники и скульптуры:


Памятник архитектору Шота Кавлашвили





Памятник Константину Леселидзе. Он — Герой Советского Союза, советский военачальник, генерал-полковник. Грузин. Брат Героя Советского Союза, подполковника Виктора Николаевича Леселидзе.





Памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе



P.S. Да, совсем забыл рассказать об Елене Ахвледиани… Памятник грузинской художницы, театрального оформителя установлен у входа Музея Пиросмани…



В миллионном Тбилиси ее знали даже те, кто никогда не был знаком с нею лично. Потому что она была живой легендой, одинаково привлекавшей к себе и крестьянина-мацонщика, и Котэ Марджанишвили. Дружбой с ней гордились Верико Анджапаридзе, Ладо Гудиашвили, Кето Магалашвили, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер, Василий Шухаев.

В истории мировой живописи мы вряд ли найдем так уж много женских имен, действительно заслуживающих внимания. Одним из редких исключений стала выдающаяся грузинская художница Елена Ахвледиани. Женщина с очень странной, почти ирреальной судьбой, она добилась огромного мастерства и мирового признания еще при жизни.

Родившись в Тифлисe в начале прошлого столетия в семье высокообразованных родителей, она получила блестящее образование и к 18 годам уже подавала большие надежды в живописи. В это же время отец Елены решил сосватать красавицу-дочь за сына своего ближайшего друга. По обоюдному согласию назначается день свадьбы. Начинаются обычные хлопоты и приготовления, шьется красивое подвенечное платье, назначается день и время венчания в главном соборе Тифлиса. И вот, когда до главного события осталось не больше двух часов, Елена, или как ее звали домашние, Эличка, вдруг осознает, что замужество — не для нее, что она попросту не может любить мужчин, и главная потаенная ее страсть — женщины. Нет, она пока еще не может ясно представить себе кого-то конкретно, но внутренне убеждена, что не принесет счастья своему будущему супругу.

Быстрые, сумбурные, точно в лихорадке, сборы, даже краткого письма, объясняющего свой ужасный поступок, не успела родителям оставить, и — бегство на фаэтоне на вокзал, билет, поезд, Париж...

Свободно владея французским языком, Елена довольно быстро входит в круг художников, населявших в те годы Монмартр. Знакомство с Модильяни, тесная дружба со скульптором Майолем не могут не повлиять на ее творчество. Меняется палитра, появляются глубина и утонченность в манере письма. Парижский период, весьма плодотворный и насыщенный, длится несколько лет, после чего Елена все-таки возвращается в Тифлис. И главным в ее творчестве становится родной город. Тифлис весной и летом, в осенний дождь и в редкие снегопады, Тифлис с его узкими кривыми улочками, ажурными балконами и горами, опоясывающими город...

Войдя в высший свет Тифлиса, она не афиширует своих привязанностей к женщинам, хотя это уже давно ни для кого не является секретом. Таланту многое прощается. Даже в патриархальной Грузии...

Одним из важнейших событий в жизни Елены Ахвледиани стала встреча со Святославом Рихтером и его супругой Ниной Дорлиак, позже переросшая в многолетнюю дружбу. В те годы мало кто знал об увлечении Рихтера живописью. Одним из первых, кому гениальный пианист показал свои работы, была Эличка. Позже Рихтер, демонстрируя признание таланту Ахвледиани, привозит все свои живописные работы в Тбилиси и выcтaвляeт их у нее на квартире. Не было случая, когда приезжая на гастроли в Грузию, Мастер вместе с женой не останавливался в доме Элички. Благо, в гостинной Ахвледиани стоял «Stenway», на котором для узкого круга близких друзей Рихтер исполнял свои любимые вещи.

Елена Ахвледиани умерла 30 декабря 1975 года и похоронена в Тбилиси, в пантеоне Дидубе.

Уже спустя несколько лет после смерти в доме Ахвледиани открывается музей. Собрался весь художественный бомонд Грузии, было много гостей из других стран. Открывал музей министр культуры Грузии замечательный композитор и дирижер Отар Тактакишвили. Среди приглашенных был и Сергей Параджанов. Неиссякаемый на выдумку, он и здесь поразил всех своей фантазией.

Ко Дню города Тбилиси (6 —7 октября 2013 – Тбилисоба – День города Тбилиси)… Поздравляем всех жителей Тбилиси и гостей столицы Грузии!...




Чтобы увидеть столицу Грузии во всей красе, лучше забраться повыше. В Тбилиси несколько обзорных площадок города, откуда открываются захватывающие виды.

Любовь к обзорным площадкам ― в крови у всех путешественников. В этом плане Тбилиси может удовлетворить любого охотника за прекрасными панорамами. Город расположен на холмах, с которых можно полюбоваться на тбилисские достопримечательности.

Как правило, все смотровые площадки Тбилиси бесплатны и открыты круглосуточно. Проверено.

Лично мне понравились смотровые точки на горах Солонаки и Мтацминда. С них и начнем.

- Гора Сололаки…





Если подняться на подвесной дороге на гору Сололаки, то, повернув налево, можно попасть в крепость Нарикала, которая горделиво возвышается над городом. Отсюда открывается прекрасный вид на левый берег реки Куры, памятник царю Вахтангу I Горгасали, Метехскую церковь, резные тбилисские балкончики, висящие над пропастью, и район Авлабар.


Та самая крепость Нарикала...


Она же - крепость Нарикала...

Если же от станции подвесной дороги повернуть направо, то со смотровой площадки возле монумента Мать Картли можно увидеть авангардный мост Мира и Дворец юстиции, новый Оперный театр и Художественную галерею в виде двух огромных металлических труб, резиденцию президента Грузии и парк Рике.


Мать Карли, вид с Колеса Обозрения, что на горе Мтацминда...









Как добраться: можно пешком, но лучше всего на подвесной дороге, из кабинок которой открывается потрясающий вид на город и реку. Стеклянные кабинки отправляются от станции в парке Рике. Подвесная дорога работает с 11:00 до полуночи, стоимость проезда на лето 2013 года ― 1 лари.

Советую. Вам понравится.




- Другая гора – эта Мтацминда ― довольно большая смотровая площадка. Лучше всего отсюда видно кафедральный собор Святой Троицы, улицу Руставели, Куру, резиденцию президента Грузии, а также архитектурную композицию, которую образует Дворец юстиции, мост Мира и новый Оперный театр.

Прямо над станцией фуникулера находится ресторан «Фуникулер», где можно наслаждаться видом города, уплетая грузинские блюда.

Если вид с горы Мтацминда вас не впечатлит, можно подняться еще выше ― на колесе обозрения, которое расположено в парке развлечений «Мтацминда». Отсюда можно увидеть даже такие отдаленные районы Тбилиси, как Лило и Варкетили. Стоимость аттракциона ― 2 лари (лето 2013 года).









Как добраться: на фуникулере (с 11:00 до 22:00, 1 лари в одну сторону) или пешком от улицы Чонкадзе. В последнем случае можно воспользоваться ситуацией и посетить Пантеон, где похоронены видные грузинские деятели (о Пантеоне я писал ранее). Если вы не рассчитаете силы, то здесь же есть промежуточная станция фуникулера.




- Не менее интересная смотровая площадка находится на Соборной площади…


Вид на Соборную площадь из крепости Нарикала...

С нее открывается отличный вид на правый берег реки Куры, крепость Нарикала, мост Бараташвили и центр города. Блуждая взглядом по тбилисским крышам, постарайтесь найти красивый жилой дом с куполом и часами.

Если прийти сюда ночью, то на горе Мтацминда можно увидеть Тбилисскую телевышку, подсвеченную не хуже Эйфелевой башни.




Как добраться: от станции метро «Авлабари» пешком минут 15-20 через одноименный район.




Есть и другие точки: Метехская церковь, площадка возле ботанического сада и лестница в парке Рике… Поговорим и о них…

- Метехская церковь

Хорошая смотровая площадка расположена у Метехкской церкви, которая возвышается на обрыве над Курой. Это место особенно понравится любителям пощекотать нервы. Глядя с крутого обрыва в реку, можно представить, как живется владельцам соседних домов с балкончиками над пропастью.

Кроме мутных вод Куры, перед вашими глазами откроется вид крепости Нарикала, Метехского моста, художественного района Ортачала и района серных бань Абанотубани.

Если немного подняться по улице Джорбенадзе, можно обнаружить небольшую часовню, из которой также открывается интересный вид на Куру и улицу Горгасали.

Как добраться: вниз по Винному спуску от станции метро «Авлабари».

- Площадка возле ботанического сада

Те, кто хорошо знает Тбилиси, будут удивлены новой реке Самархахеви в районе Абанотубани, в буквальном смысле выкопанной из-под земли. Ее истоки начинаются в ботаническом саду возле крепости Нарикала. Возле входа в ботсад оборудована просторная смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на пропасть, где течет река, и водопад.

Как добраться: подняться через район Абанотубани к ботаническому саду или сесть на канатную дорогу, пройдя через крепость Нарикала.

- Лестница в парке Рике

На лестницу, ведущую из парка Рике к проспекту Бараташвили, лучше всего приходить вечером. В это время можно насладиться прекрасным ночным видом на мост Мира, светящееся за ним казино Shangri-La, сверкающую на горе Тбилисскую телевышку и колесо обозрения.

Но самое главное ― отсюда открывается самый лучший вид на поющие фонтаны, которые впечатляюще выглядят во время вечерних светомузыкальных шоу.

Как добраться: вниз от станции метро «Авлабари» по Винному спуску до парка Рике или через проспект Бараташвили.

Ну что?! Вам понравилось? Эти места вас заинтересовали?! Что ж, гуляем по ним!

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Кладбища:

Сицилия. Палермо.
Музей мертвецов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/
Введенское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post287685487/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Мое первое полноценное знакомство с Тбилиси началось с… кладбища. Так получилось. На Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда меня привел Леван, и этот Пантеон — некрополь, где похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии. Он расположен на территории вокруг церкви Святого Давида «Мамадавити» на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году. Кроме того, ряд захоронений дореволюционного времени находится в самом храме Святого Давида.

Первым знаменательным захоронением на этом месте было погребение известного русского писателя Александра Грибоедова (1795—1829) и его жены княжны Нино Чавчавадзе (1812—1857).


Фотография не моя; взята из Интернета.

Пантеон, как я уже писал выше, официально открыт в 1929 году, и открыли его к 100-летней годовщине трагической гибели Грибоедова в Иране. С этого времени многие выдающиеся грузины были похоронены или перезахоронены здесь. Кладбище управляется Тбилисским муниципалитетом и является одной из известнейших городских достопримечательностей.

К пантеону была устроена канатная дорога, на которой 1 июня 1990 года произошла самая тяжёлая в СССР и СНГ катастрофа такого вида транспорта с 20 погибшими и 15 ранеными. Но это уже другая история.

Кто похоронен в Пантеоне?! Перечислить всех-всех невозможно, но я насчитал около 40-45 захоронений, среди которых встречаются довольно известные имена, такие, как:

Василий Абашидзе (1854—1926), театральный актёр и режиссёр;
Верико Анджапаридзе (1897—1987), театральная и киноактриса;
Николоз Бараташвили (1817—1845), поэт-романтик (перезахоронен в 1938 г.);
Звиад Гамсахурдия (1939—1993), советский диссидент и первый Президент Грузии (перезахоронен в 2007 г.);
Екатерина Геладзе (1858—1937), мать И. В. Сталина:
Ладо Гудиашвили (1896—1980), художник;
Шалва Дадиани (1874—1959), актёр и драматург;
Нодар Думбадзе (1928—1984), грузинский писатель (перезахоронен в 2009 г.);
Серго Закариадзе (1907—1971), грузинский актёр;
Лео Киачели (1884—1963), грузинский писатель;
Дмитрий Кипиани (1814—1887), грузинский политик, журналист и общественный деятель;
Котэ Марджанишвили (1872—1933), грузинский театральный режиссёр (перезахоронен в 1964 г.);
Яков Николадзе (1876—1951), грузинский скульптор;
Акакий Хорава (1895—1972), грузинский актёр;
Вахтанг Чабукиани (1910—1992), грузинский танцор балета;
Илья Чавчавадзе (Святой Илья) (1837—1907), грузинский писатель и общественный деятель; и его жена Ольга Гурамишвили (1842—1927);
Чиаурели, Михаил Едишерович (1894—1974), грузинский, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР.

Коммунистические деятели Миха Цхакая, Филипп Махарадзе и Силибистро Тодрия, похороненные ранее в Пантеоне, перезахоронены в последние годы на обычных городских кладбищах.

Ниже – мои избранные фотографии.







Здесь похоронен Серго Закариадзе – один из моих любимых актеров; известен по таким фильмам, как «Отец солдата» (в роли Георгия Махарашвили), «Георгий Саакадзе» (в роли князя Шадимана Бараташвили) и другие. Творчество Серго Закариадзе отмечено упорством в осуществлении замыслов, глубоким интеллектом, смелостью. Закариадзе мастерски находил выразительные черты характера своих сценических героев. Удавались ему и драматические, и характерные, и комедийные роли.



В день похорон Закариадзе был охвачен скорбью весь Тбилиси. Это был национальный траур. Проспект Руставели и прилегающие к нему улицы были заполнены народом. Женщины и мужчины не стесняясь, плакали, слушая голос любимого артиста, раздававшийся изо всех уличных репродукторов, и скорбно глядели на его изображения в витринах кинотеатров. В кинозалах и по телевидению демонстрировались фильмы с его участием. Панихида прошла в зрительном зале Театра Руставели, переполненном друзьями и почитателями артиста. Когда к гробу подошли солдаты-пограничники, неся громадный венок, на ленте которого было написано «Отцу солдата от его сыновей», – пришедшие проститься с актером люди в зале зарыдали.


Серго Закариадзе


«Отец солдата»

А здесь похоронен – Нодар Думбадзе – один из моих любимых писателей, чьи произведения я неоднократно перечитывал и читаю в настоящее время; известен, прежде всего, по роману «Я, бабушка, Илико и Илларион».



Нодар Думбадзе родился 14 июля 1928 в Тбилиси. Детские годы были омрачены политическими событиями 1930-х, затем – войной. Родители были арестованы в 1937 году (отец был секретарем райкома), и для маленького мальчика началась тяжелая жизнь сына «врагов народа» (родители были реабилитированы лишь в 1956 году). Рос в Западной Грузии, в деревне Хидистави, у родственников. Окончив школу в деревне, поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета (в те годы носивший имя И.В.Сталина). Окончил в 1950 году. Проработав несколько лет в университете в должности лаборанта, начиная с 1957 года, полностью переключился на литературную работу: был сотрудником (1957) редакции в журнале «Цискари» («Рассвет»), заместителем редактора в юмористическом журнале «Нианги» («Крокодил», 1957–1962), сотрудником сценарного отдела в «Грузия-фильме» (1962–1965), редактором «Нианги» (1965–1973). С 1973 года – секретарем, а с 1981 года и до своей кончины – председателем правления Союза писателей Грузии. Завоевавший громадную популярность с самого начала своей писательской карьеры, был неоднократно отмечен наградами: удостоен премии Руставели (1975), Ленинского комсомола (1966), Ленинской премии (1980). Являлся депутатом Верховного Совета Грузинской ССР двух созывов (1971–1978) и Верховного Совета СССР (1979–1984).


Нодар Думбадзе


«Я, бабушка, Илико и Илларион»

А кто не знает Верико Анджапаридзе?! О, эта женщина - выдающаяся советская грузинская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1950), Герой Социалистического Труда (1979).



Верико Анджапаридзе родилась 6 октября 1900 года в городе Кутаиси, в семье нотариуса. Девочка с детства воспитывалась в творческой атмосфере, что и предопределило ее дальнейший выбор. В 1916 году после окончания гимназии она уехала в Москву и поступила в драматическую студию актёра Малого театра С. В. Айдарова. Девушка отучилась год, после чего грянула революция, и Верико пришлось вернуться в Грузию, в Тифлис.

В Тифлисе Верико поступила в студию актёра парижского театра «Антуан» Г. Джабадари. Здесь же встретила своего будущего мужа – Михаила Чиаурели…

В кино Верико Анджапаридзе начала сниматься в 20-е годы. Первая большая работа актрисы на экране (после ряда малозначительных) - роль в фильме ее мужа Михаила Чиаурели «Саба» (1929). Верико сыграла современную грузинскую женщину-труженицу Маро. А темой картины стала борьба за новый быт, за честного рабочего, которую вела семья и комсомольская организация трамвайного парка.

Верико Анджапаридзе принесла в грузинское кино высокую сценическую культуру, реалистические и романтические традиции грузинского театра. Она играла главным образом драматические роли, создала образы женщин, наделённых большой силой воли, глубиной и страстностью чувств, целеустремлённостью. Яркий пример этому – роль княгини Русудан, жены Саакадзе в картине Михаила Чиаурели «Георгий Саакадзе» (1942-43).

Довелось Верико Анджапаридзе сняться и в знаменитом фильме мужа «Падение Берлина» (1949) - легендарной киноэпопее, вышедшей на экраны во времена расцвета культа личности Сталина. В этой картине, идеализировавшей и возвеличивавшей образ «отца всех народов», Верико сыграла роль матери Ганса.

Стоит заметить, что в отличие от мужа Верико не разделяла его симпатий к Сталину. Многих ее друзей и коллег по театру арестовали во время сталинских репрессий. Был случай, когда во время поездки на гастроли в Кутаиси Анджапаридзе даже сняли с поезда и собирались арестовать. Спасли великую актрису только имя мужа и его приближенность к Сталину.

Творчество великой грузинской актрисы было высоко оценено во всем мире. По решению редакционного совета энциклопедии «Who is who» (Лондон) в 1992 году Верико Анджапаридзе была включена в десятку выдающихся актрис ХХ века (этой чести также удостоены Нонна Мордюкова и Фаина Раневская).

Любопытно, что дочь Верико Анджапаридзе и Михаила Чиаурели – Софико Чиаурели – стала достойной продолжательницей династии. Ее имя широко известно российскому зрителю по фильмам «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину» и другие.

Кстати, Михаил Чиаурели также похоронен в Пантеоне, - его могила там же, где похоронена и Верико Анджапаридзе.

А здесь похоронен Вахтанг Чабукиани — грузинский советский артист балета, балетмейстер, педагог. Народный артист СССР (1950). Не менее интересная личность. Он был одновременно и величайшим классическим танцовщиком, наследник всех традиций петербургской школы, и воплощением богатейшего танцевального фольклора его родной Грузии. Известен по фильму-балету «Венецианский мавр».



Ладо Гудиашвили, как и другой грузин - Нико Пиросмани (Пиросманишвили), - один из моих любимых художников.



Вот, посмотрите, пожалуйста, на его картины, они вам нравятся?! Мне, да, нравятся.







Ладо Гудиашвили — крупный советский и грузинский художник-живописец, график и монументалист, педагог. Народный художник СССР (1972). Герой Социалистического Труда (1976).

Ладо Гудиашвили родился в Тифлисе в 1896 году в семье железнодорожного служащего. В возрасте 14 лет поступил в художественное училище, после его окончания работал учителем рисования в школе. В 1915 году в Тифлисе прошла его первая персональная выставка, немедленно сделавшая ему имя художественных кругах Грузии.

Между 1915 и 1918 годом познакомился с творчеством Нико Пиросманишвили, оказавшим глубочайшее влияние на его собственную художественную манеру.

Понимая, что дальнейшее развитие грузинского искусства возможно только в общемировом контексте, в 1919 году вместе с художниками Давидом Какабадзе и Шалвой Кикодзе отправился в Париж, в то время фактически бывший центром мирового искусства. Гудиашвили прожил в Париже шесть лет, часто выставляя свои работы. В 1925 году во Франции вышла книга критика Мориса Реналя, целиком посвящённая творчеству Ладо Гудиашвили.

Состоял в дружеских отношениях с такими художниками, как Пабло Пикассо, Морис Утрилло, Амедео Модильяни, Игнасио Сулоага, Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. Выставки Гудиашвили прошли не только в Париже, но и в Марселе, Лионе и Бордо, а позже в Лондоне, Риме, Брюсселе, Амстердаме, Берлине и Нью-Йорке.

Несмотря на несомненный для иностранца успех, Ладо Гудиашвили с трудом переносил жизнь вдали от Грузии и в 1925 году вернулся в Тбилиси. Умер в июле 1980 года в возрасте 84 лет.

Довольно интересный памятник в пантеоне Мтацминда принадлежит Илье Чавчавадзе, легендарной личности Грузии.




Илья Чавчавадзе — князь, грузинский поэт, публицист, националист и борец за национальную независимость и суверенитет Грузии. Канонизирован Грузинской православной церковью как Святой Илья Праведный в 1987 году. Одна из самых знаменитых национальных фигур Грузии начала XX века. Сегодня Илью Чавчавадзе считают Отцом отечества Грузии.

Илья Чавчавадзе получил образование в Санкт-Петербургском университете на камеральном отделении юридического факультета; в 1861 году, на четвёртом курсе, оставил Университет вследствие тогдашней «студенческой истории».

В начале 1864 года, когда была задумана освободительная крестьянская реформа в пределах Кавказского наместничества, Чавчавадзе был командирован в Кутаисскую губернию в качестве чиновника особых поручений при кутаисском генерал-губернаторе для определения взаимных отношений помещиков и крестьян.

В 1864—1868 гг. был мировым посредником Душетского уезда Тифлисской губернии, а затем, до 1874 г., мировым судьей в том же уезде. Состоял председателем общества распространения грамотности среди грузинского населения. 7 апреля 1906 года был избран членом Государственного совета от дворянских обществ. Боролся за предоставление Грузии автономии, из-за чего против него выступали как власти Российской империи, так и члены РСДРП.

30 августа 1907 года Илья со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске. Возле Цицамури их поджидала банда Гиглы Бербичашвили (Георгий Хизанишвили, Павле Апциаури, Иване Инашвили, и некто имеретин), которые с помощью оружия остановили коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде «Я Илья, не стреляйте», ответ Гиглы был таким «Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять». Раздался звук выстрела.

Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе не было раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики. Профессор Анна Гейфман в работе, посвящённой террору в Российской империи, указывает, что в этот период в Грузии велась ожесточённая борьба между социал-демократами, во главе с большевиком Филиппом Махарадзе и демократами-националистами под руководством «великого Ильи» — князя Чавчавадзе. Большевиков не устраивала открытая критика князем Чавчавадзе их программы, так как этим он серьёзно подрывал их политические позиции. Историк отмечает, что главной причиной для политического убийства князя была огромная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов и уводил их, таким образом, от радикального социализма. Большевики не могли честно конкурировать с возглавлявшимися Ильей националистами-демократам, и, когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты «Могзаури» («Путешественник») не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.

Местные большевики называли организатором убийства тайную полицию, а мотивом — антирусскую позицию Чавчавадзе.

Творчество… Ещё в 1857 году Чавчавадзе поместил в грузинском журнале «Цискари» («Заря») несколько небольших стихотворений; затем сочинения его появлялись в газете «Дроэба» («Время»), в «Кребули» («Сборник»), в основанных им «Сакартвелос Моамбе» («Грузинский Вестник») и «Иверии» и в издаваемом ныне грузинском журнале «Моамбе». Его поэмы: «Эпизод из жизни разбойников», «Призрак», «Дмитрий Самопожертвователь», «Отшельник» и «Мать и сын»; его повести — «Кациа-Адамиани», «Рассказ нищего», «Сцены из первых времен освобождения крестьян», «Письма проезжего», «Вдова из дома Отара», «Странная история», «Рождественский рассказ» и «У виселицы» и другие.

Чавчавадзе переводил на грузинский язык Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гейне, Шиллера и Гёте. Совместно с князем Иваном Мачабели осуществил перевод «Короля Лира» Шекспира.

И последнее – нельзя не отметить могилу Звиада Гамсахурдия.



И не потому, что она очень выделяется, а потому, что он - первый Президент современной Грузии (1991—1992). Отношение грузин к нему двоякое, однако, его имя навсегда вошло в историю современной Грузии.

Звиад Гамсахурдия — грузинский общественный, политический и государственный деятель; писатель, учёный, диссидент, доктор филологических наук; Председатель Верховного Совета Грузинской ССР (1990—1991) и первый Президент Грузии (1991—1992). Являлся одним из лидеров грузинского национального движения. Авторитарный стиль правления и националистическая политика стали одной из причин разжигания Грузино-южноосетинского конфликта и возникновения внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота, Гамсахурдия возглавил в Западной Грузии Правительство в изгнании, где разразилась Гражданская война между центральной властью и его сторонниками. Разгромленный и скрывающийся от правительственных войск, он погиб при невыясненных обстоятельствах. Подробную биографию Звиада Гамсахурдии можно найти на страничке Википедии, а здесь я напишу лишь о том, как его неоднократно хоронили.

В январе 1994 года Звиад Гамсахурдия был тайно похоронен в селе Джихаскари, недалеко от места своей гибели (с. Хибула). Однако вскоре члены его семьи, опасавшиеся осквернения могилы противниками Звиада Гамсахурдии, потребовали перезахоронения тела на территории Чечни. 17 февраля гроб с телом Звиада Гамсахурдия был доставлен в Чечню, где 24 февраля останки были с большими почестями захоронены в Грозном. В ходе Первой чеченской войны могила была сильно повреждена. Во время второй войны 1999 года захоронению угрожало полное разорение, и прах Звиада Гамсахурдия был перезахоронен во второй раз.

Местонахождение третьей могилы держалось в секрете, и многие были убеждены в том, что останки Звиада Гамсахурдии утеряны навсегда. 3 марта 2007 останки всё же были найдены на территории Парка культуры и отдыха имени Кирова Грозного и спустя два дня отправлены на экспертизу в Ростов-на-Дону. Уже на следующий день после находки начались переговоры между Грузией и Россией о перезахоронении тела на грузинской земле.

27 марта были опубликованы результаты экспертизы, из которых явствовало, что найденное тело действительно принадлежит Звиаду Гамсахурдии. На следующий день его останки были доставлены в Тбилиси, в дом его семьи (Колхская башня). 31 марта гроб с останками Звиада Гамсахурдии был доставлен из его дома в Патриарший Собор Светицховели в Мцхете, чтобы желающие смогли попрощаться с ним. Заупокойную службу отслужил Католикос-патриарх Грузинский Илия II.

1 апреля 2007 года прах первого президента Грузии был с военными и государственными почестями погребён в пантеоне государственных и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда. На церемонии прощания присутствовали 35 тысяч человек, включая президента Михаила Саакашвили, главу прогрузинского правительства Южной Осетии Дмитрия Санакоева и посла России Вячеслава Коваленко. Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Ольга Алленова так описала церемонию прощания с первым президентом Грузии: «Четырёхдневное прощание с Звиадом Гамсахурдия закончилось вчера — утром гроб, покрытый старым грузинским флагом цвета вишни вынесли из храма Животворящего Столба в Мцхете и повезли в Тбилиси. На площади перед парламентом его ждали несколько десятков тысяч человек. Все они держали старые вишневые флаги — ни одного государственного флага новой Грузии здесь не было. Когда процессия приблизилась к площади, в храме Святого Георгия забил колокол. Толпа зааплодировала и стала скандировать: «Звиад! Мы с тобой!» Перед гробом несли портреты Звиада Гамсахурдиа и декларацию независимости Грузии, подписанную им».



В общем, Пантеон, пожалуй, одно из самых интересных и волнующих мест в Тбилиси и Грузии в целом! Добро пожаловать в Грузию!

P.S. Хочу поблагодарить Левана Иванова за интересную экскурсию по кладбищу.


Леван

Тбилиси

Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.
(Белла Ахмадулина)


Тбилиси

Я давно мечтал посетить Грузию, но всё никак не получалось. Причины были разные. Рассказы друзей и знакомых очень интриговали и подталкивали к поездке. А теперь у меня и вовсе жена родом из грузинского приморского города - Поти. И вот, наконец-то, я посетил эту замечательную страну, чему очень рад. Забегая вперёд, напишу, мне очень хочется снова в Грузию. Очень.

На сегодняшний день в Грузию из Москвы летают лишь два регулярных прямых рейса, один выполняется компанией S7, другой S7 совместно с «Грузинскими авиалиниями». Рейсы есть как в Тбилиси, так и в Батуми, и Кутаиси. В Грузию летают самолеты и из Екатеринбурга (в Тбилиси; Уральские авиакомпании). И это здорово! Время в полете составляет 2 часа 30-40 минут. В аэропорту таможенный и паспортный контроль, насколько мне известно, проходят очень быстро. Для граждан РФ не нужны никакие визы, главное, чтобы в паспорте не было отметок о посещение Абхазии и/или Южной Осетии. Однако в Грузию я ездил на машине - из Владикавказа. Через Верхний Ларс и Казбеги. Путешествие, надо сказать, очень интересное. По пути встречаются красивые виды, как в Северной Осетии, так и в самой Грузии. Итак, после получения штампа о въезде, через пару-тройку часов я уже был в Тбилиси. В престижном районе Сабуртало, где и остановился. Там расположены множества вилл и посольства.

По всей стране удобнее всего расплачиваться местной валютой - лари. Поменять деньги можно в любом банке, курс в разных банках отличается совсем незначительно, а порой и вовсе одинаковый. Также можно обменять валюту в частных обменниках, там курс несколько лучше, а в крупных магазинах практически везде принимают банковские карты. И это современно, по-европейски. Курс лари к рублю на лето 2013 года был примерно 0,05 (рублей за лари), то есть, проще всего умножать на 20 (10 лари – это примерно 200 руб). Обменники есть в центре всех основных городов. Никаких документов и справок не требуется. Всё по-честному, ни разу никто не обманывал нигде.

В Грузии, кстати, до сих пор прекрасно можно общаться на русском языке, правда, молодое поколение владеет очень скромными познаниями в русском, но с ними можно объясниться и на английском. Так что путешествовать по стране можно без опаски быть непонятым. Что касается природных красот, смотрите сами... Мне, например, очень там понравилось, и я обязательно туда вернусь, но уже на более длительное время.

В общем, мне Грузия очень понравилась. Маленькая, но очень симпатичная страна. Понравились и сами грузины. Все опасения о плохом отношении к русским быстро развеялись еще в первый день. За несколько дней в Грузии я ни разу не встретил негатива по отношению к себе. Ни разу. И это здорово.

Гулял я по улицам Тбилиси и днем, и ночью, и чувствовал себя спокойно, очень спокойно, без какого-либо опасения. По Тбилиси, да и по всей Грузии, встречается много туристов из Америки, Европы и даже Ирана. Да, да, иранцев почему-то в Грузии много. Общался с грузинами, как я уже писал выше, на русском языке, и на разные темы, в том числе и на политические. Мнения у всех разные. Отношение к Саакашвили разное - кто-то его поддерживает и хочет продолжения его курса, а кто-то хочет, чтобы он ушел. В общем, по-разному. Почти все грузины очень недовольны тем, что русские не приезжают в Грузию. Большое количество грузин работало и жило по всему СССР, поэтому ностальгия по тем временам осталась. Многовековая дружба России и Грузии чувствуется даже сейчас.

Ещё, на что нельзя не обратить внимание - в последние несколько лет в Грузии был взят курс на глобальный туризм. Были произведены огромные инвестиции в реконструкцию туристических центров и исторических объектов. Старые кварталы Тбилиси подверглись тотальной реконструкции или были отстроены заново в стилистике ХIХ века. Всё это, конечно, выглядит красиво и чистенько, но практически напрочь убило атмосферу и дух старых улиц и домишек. Особенно перестарались в этом плане города Сигнаги, что в Кахетии, и Батуми. Ну и в Ахалцихе, если вспомнить их Рабат. Однако иностранцам нравится – всё сияет, всё подсвечивается - красиво! Согласен! Приток туристов дал заработок для многих жителей Грузии. Деньги туристов, правда, не большие, и все они потекли в отдаленные грузинские уголки. Однако у людей всё-таки появился свет в конце тоннеля. Конечно, везде видны последствия многолетнего упадка после развала СССР - из окон пятиэтажек торчат трубы печек-буржуек, автомобили на улицах в основном советские и/или российские, ну и подержанные иномарки (примерно как у нас в 90-е), заброшенные полуразрушенные предприятия времен СССР, стёршиеся лозунги типа «Слава КПСС!» и т.д. Но при этом, путешествуя по Грузии, я тихо завидовал их подъёму и перспективе, так как у нас в России ощущаю вязкое гнилое болото, из которого никак не выбраться. Чего стоят полицейские участки! Их полицейские участки намного круче и современнее, чем в России! Даже в Москве стоят какие-то убогие полицейские здания, - смотреть противно! Что ж, грузины – молодцы!

Дороги… Основные трассы (Военно-Грузинская, Кахетинская и так далее) – отличного качества. Хорошие дороги встречаются и между основными городами в регионах. Но в ряде переездов мы столкнулись с каменистыми грунтовками, которые существенно замедляют продвижение. Есть и просто плачевные дороги. Как и во всем мире. В общем, норма.

Отдельно стоит упомянуть о ситуации на дороге. Точнее то, что ежеминутно вытворяют грузинские водители и их манера езды. Подавляющая часть грузинских водителей (не в обиду будет сказано!) – сумасшедшие или полные пофигисты! Как и на Кавказе, где-то в Дагестане (проверено мной!). Культура вождения отсутствует напрочь! Это признал и опытный водитель-гид Важа Георгиевич, стаж которого более 40 лет (с ним я путешествовал несколько дней): «50% ездить не умеют!».

Ко всему прочему прибавляются вечно шатающиеся рогатые животные, причём как в городах и деревнях, так и на трассах. Даже на оживлённой Военно-Грузинской корова не откажет себе полежать на тёплом асфальте, перегородив одну полосу. Лошади, бараны, свиньи – всех приходится объезжать.

Итак, в Грузии мы с Важой совершили такие маршруты:
- по Военно-Грузинской дороге (Мцхета и его окрестности, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гергети, гора Казбег);
- по Кахетии (Сигнаги, Бодбе, Некреси, Греми, Алаверди, Икалто);
- от Тбилиси до Ахалцихе (через Гори и Боржоми (Рабат, крепость Хертвиси и Вардзия));
- Гори и Уплисцихе.
Посетили и другие места. Ну и, конечно, много и долго гулял по Тбилиси.
Все обо все я расскажу в ближайшие дни и недели, - вам будет интересно и полезно!

Где я жил?! В Тбилиси. И только там. Все дни. В основных туристических городах, как правило, есть гостиницы, но они неоправданно дороги. При этом особую популярность имеют так называемые гестхаузы - домашние, частные гостиницы. Это жилой частный дом, в котором оборудованы несколько комнат для гостей. Причём, где-то есть удобства в номере, а где-то нет. Но это нормально. Некоторые частные гостиницы афишируют себя и имеют указатели или вывески. О других – надо спрашивать. По факту, жильё можно найти практически в любом населённом пункте, просто спросив по дороге или в магазине. Именно в таком доме вас примут с большим теплом и заботой. В среднем они стоят 20-30 лари за человека. Сам я платил 20 долларов в сутки. Завтрак включен. Хозяева подобных домов доброжелательные, интересные люди. Всё подскажут и помогут. Проблем я не испытывал. Один из таких гестхаузов я нашел через одну замечательную женщину - Лейлу, директора туристической фирмы «Тамар-тур». Кстати, я настоятельно советую обращаться к ней по поводу туров и экскурсии в Грузию, включая проживание, - не пожалеете! Она вам подберет как индивидуальные, так и групповые туры, и отели, от гестхаузов и хостелей до пятизвездочных зданий, - короче, на любой вкус и кошелёк! Нет, нет, это не пиар, а чисто мой дружеский совет вам, дорогие мои читатели! На рекламе я не зарабатываю и не заработал! Честно! Вот вам сайт её туристической фирмы: www.tamartour.ru. Заходите, не стесняйтесь! Но вернемся к гестхаузе, в котором я остановился… Хозяин – Вадим, русскоязычный грузин. Или русский, но родился в Грузии. В общем, где-то так. Кому как нравится. Он и его сын – Леван – организуют довольно неплохие индивидуальные туры по Грузии, и, если верить отзывам туристам, организуют очень и очень хорошо! Я им доверяю! Вот контакты Вадима и Левана, если вы захотите остаться у них дома и с ними же путешествовать: почта Вадима: aiven53@gmail.com, vadim53@gol.ge; почта Левана: aroundgeorgia90@gmail.com. Сам я путешествовал с другим человеком, - так получилось! Но и этот человек оказался очень и очень даже неплохим! Мне он очень понравился! Это Важа Георгиевич, - истинный грузин, и грузин, безумно влюбленный в свою страну! Мне с ним было интересно! Отличный гид-водитель! Однако с Леваном я все-таки прогулялся. По Тбилиси. Могу точно сказать, что гид и рассказчик он очень и очень неплохой. Много что нового и интересного узнал от него. Претензии у меня к нему нет, хотя он мог бы рассказать мне о Тбилиси больше. И показать.

Поговорим об еде… Пожалуй, грузинское гастрономическое и винное раздолье – это один из неоправдавшихся мифов. Благодаря кино и книгам. Я ожидал большего количества блюд и разнообразия. Да, дома готовят более изысканно и вкусно (проверено мной!), но в ресторанах я всегда встречал ограниченное число блюд: хачапури разных видов, хинкали, пара лобио, шашлык из свинины, мясо в горшочке, кебабы, курица, рыба, плюс некоторые закуски вроде баклажан с орехами и сациви… Но ни разу мы не встретил шашлык из баранины, хотя особо и не искал, не было нигде чахохбили и ряда других грузинских традиционных блюд. И все же я очень и очень неплохо поел в Кахетии и Боржоми. Мне понравились лобио с орехами – довольно острый суп, острее, чем знаменитый харчо, и острые кебабы, и, конечно же, свиные шашлыки. Советую. С вином ещё хуже! Как правило - это красное и белое. Я ожидал, что вино (причём разных сортов) будет литься изо всех щелей, как это было в Италии, где я был пять раз, но, увы, нет! Даже в Крыму вина много! Зато оценил грузинское пиво! О, да! Грузинское пиво мне очень понравилось! Наверное, всё дело в горной родниковой воде!

И все же вина в Грузии много. Только хорошее. Особенно кахетинское. Мне грузины рассказывали, что благодарны России за то, что ввели запрет, так как после этого качество грузинского вина стало высоким. В настоящее время запрет снят и в России уже продаются грузинские вина, но таких вин как в Грузии, в Москве пока нет. В Тбилиси часто встречаются винные магазинчики-бутики, в которых можно бесплатно попробовать разные сорта вин. Я и пробовал, после чего выкупил шесть бутылок, и только четыре довез до дома. Две выпиты мной в Тбилиси. Чача… вот этот самогон я вам советую попробовать! Мне чача очень понравилась! Особенно домашняя чача (ею меня угостил Важа Георгиевич).

Ели мы обычно на двоих на 30-35 лари, включая обязательные 10% за обслуживание, но один раз обед (в Боржоми) стоил 50 лари, однако того и стоил.

От Грузии у меня остались сугубо положительные впечатления. Но какое-то чувство недосказанности. Не все я увидел, а оттого и хочется вернуться туда еще раз. Съездить к морю в Батуми, полазить по горам Сванетии.

В общем, опять хочется в Грузию!

А пока смотрим мои избранные фотографии по Грузии и ждем моих новых постов! Приятного просмотра, дорогие мои читатели!

Тбилиси:







По Военно-Грузинской дороге:


Жинвальское водохранилище


Жинвальское водохранилище


Ананури


Ананури


И снова Жинвальское водохранилище


Где-то в Казбеги


Вид на Гергети


Гергети


Гергети


Вид на Степанацминда из Гергети


И опять где-то в Казбеги

По Кахетии:


Кахетинский виноград


Сигнаги


Сигнаги


Сигнаги


Некреси


Некреси


Греми


Греми


Где-то в Кахетии


Алаверди


Алаверди

От Тбилиси до Ахалцихе:


Мцхета


Джвари


Джвари


Джвари


Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.


Светицховели


Светицховели


Шио-Мгвима


Крепость Горисцихе в Гори


Гори


Гори


Церковь в Гори


Уплисцихе


Уплисцихе


Вардзия


Вардзия


Крепость Хертвиси


Памятник царице Тамаре в Ахалцихе


Ахалцихе


Рабат


Церковь в Ахалцихе


Ахалцихе


Продолжение следует...